Схема механической коробки передач тойота королла
Информация, которая будет описана в данном посте, это небольшая часть того, что было собрано мною по крупицам из интернета и проверенно на личном опыте, методом проб и ошибок. Текста наверняка будет много)
И наверняка, это будет не последний пост в таком стиле, и с такой информацией)
№1. В документах тойота (сборка актуатора выбора и переключения передач), есть ошибка. о ней знают многие, но лучше я оставлю это здесь.
К сожалению фото на телефоне не сохранились, поэтому буду пользоваться тойотовскими.
Во время выполнения этого пункта, вы должны совместить зубцы пластикового селектора с зубцами вала в определенной точке. и вот что показывает нам тойота
Вот именно здесь и кроется ошибка. Если вы сделаете, так как показано на рисунке, то инициализация не пройдет. И вам придется либо снимать этот актуатор, не снимая коробки (поверьте мне, это очень не удобно), или же заново сдергивать робота в сборе.
На пластиковом селекторе, расположенном в глубине есть небольшой бугорок на полукруглой части. Так вот, на схеме, этот бугорок расположен неверно. Нужно еще на 1 зуб углубить пластиковый селектор.
Наверное это один из самых основный косяков, для исправления которых требуется снова большое кол-во работы и труда. А вообще, лично мое мнение. если вы все-таки разбираете робота, по любой причине, кроме как выход из строя актуатора выбора и переключения передач, то отложите его в сторону, спрячьте в сундук, и не доставайте, пока не придет время его установки на КПП.
№2. Если вы перебрали тойотовскую коробку робот, и вроде все собрали верно, и каждый болтик проверяли и 100% уверены во всей проделанной вами работе… А во время инициалицации (или ЭБУ, или трансмиссии), коробка начинает перебирать передачи и в один из моментов просто останавливается, издавая негромкие щелчки, как будто мотору очень тяжело и он не может включить передачу. То по личному опыту могу сказать: или же все-таки вы где-то накосячили) или есть два основных варианта!
-Проверьте уровень заряда аккумулятора! Обязательно проверьте. Первый раз когда перебрал свою коробку, у меня ни в какую не проходила инициализация ЭБУ, я подумал " ну пиз.ец ". И грустный поехал домой из сервиса, машинка постояла одну ночь в боксе, аккум на зарядке, и утром произошло чудо, ини прошла.
-Еще один момент. Выкрутите на пол сантиметра датчик нейтрали (но не отсоединяйте разъем) и выкрутите стопор. И попробуйте, произвести ини, нейтраль у вас конечно не появится, но вы можете исключить один из косяков сборки.
Дело в том, что под датчиков нейтрали стоит алюминиевое кольцо, и если вы, приложите чуть больше усилия, чем требуется при его закручивании, то это кольцо сплющится, а датчик попросту надавит на вал выбора и переключения и не даст ему двигаться вперед. По этой причине, я снова снимал коробку после замены подшипников и средней части КПП (лопнула в районе сливной пробки). Так что не наступайте на мои грабли))
№3. Люфт правого привода в Коробке робот, а так же в механической коробке. Многие владельцы жалуются на люфт гранаты в самой коробке. Гранату менять не обязательно. Проблема заключается в само дифференциале. Изучая этот момент, перед тем как избавиться от него, я пообщался с людьми занимающимися ремонтом коробок. Дело в том, что данный дифференциал имеет 23-х шлицевое соединение и именно поэтому он со временем так сильно изнашивается, а вот если бы в нем было 21 шлицевое соединение, то по отзывам этих мастеров, проблем бы с ним не было никогда. Но менять дифференциал я не собирался, поэтому нужно было привести в чувства свой родной.
К сожалению родные шайбы я не нашел, но поверьте, выработка была приличная. Если вы все-таки займетесь своим дифференциалом, то не пытайтесь подкладывать сразу по две шайбы. Коробка во время работы может нагреваться до 160 градусов, зазоры уменьшатся еще больше, и сателиты просто сотрут друг друга.
Вот диф от карины е, с которой я взял себе валы и главную пару. Дифференциалы полностью одинаковые с тойотой короллой, аурисом и я думаю многими другими моделями тойот.
Так что дерзайте, система строения этой коробки, проста и надежна (ну конечно не считая актуатора сцепления))
Я думаю что будет вторая часть, где расскажу с какой именно коробки я взял валы и главную пару. Возможно для большинства это будет не секрет, а для некоторых.приятное открытие, которое способствует началу новых улучшений своего авто.
После написания прошлой записи, я решил немного добавить информации по ремонту коробки робот, а так же механической 5 ст. коробки, т.к. внутренности у них одинаковые.
Наверное начнем с номеров деталей, которые необходимы нам для достаточно качественной профилактики и приведения в чувства своей коробочки)
1. Подшипник верхний, первичного вала 90363-25068
2. Подшипник нижний, первичного вал 90365-25021
3. Подшипник верхний, вторичного вала 90903-63010
4. Подшипник нижний, вторичного вала 90365-33005
5. Сепаратор пластиковый. Он стоит прямо под нижним подшипником вторичного вал, и если у вас нет большого количества инструмента для ремонта, а так же съемников и мини болгарочек) то лучше его заказать новый. Наверняка вы его повредите.
6. Шайбы маленьких сателлитов 41351-12020
7. Шайбы больших сателлитов, в которые вставляются привода. Они есть разной толщины, но если у вас пробег от 160 тыс и выше, и правый привод заметно люфтит в коробке, то берите самые жирненькие. Их толщина (1,20), а номер детали 41361-22040
8. Подшипник дифференциала 90366-38004
10. Сальник правого привода 90311-34033
11. Сальник левого привода 90311-34034
12. Сальник первичного вала 90311-25028
13. Герметик. Лично я использую Виктор рейнз в тюбиках, очень устраивает. Даже когда, за сутки до поездки в отпуск, у меня лопнул средний корпус коробки в районе сливной пробки (перетянули пробку). Это было пиз.ец какое неприятное ощущение)) . Я обильно намаз им все вокруг и напихал в отверстие, для слива. В итоге я проехал на такой системе нипель 20 тыс., по приезду нашёл корпус в отличном состоянии, а когда стал сливать масло, перед снятием коробки, открутив сливную пробку. Оно не потекло. Не потому что его не было, а потому что герметик так хорошо закупорил отверстие и выдержал все перепады температур. и мне пришлось выковыривать его отверткой, чтобы слить масло)
Игольчатые подшипники, изнашиваются ооооооочень редко. Они нам не нужны.
Вот и впринципе и весь основной набор для перебора коробки, помимо сцепления и выжимного подшипника. Тут уже на усмотрение каждого.
А теперь снова вернусь к дифференциалу и люфту привода в коробке. Сегодня нашёл свои старые шайбы сателлитов и решил показать вам их состояние, которое было на родном пробеге в 160 тыс.
Органы управления и контрольно-измерительные приборы Toyota Corolla
1.5.36 Механическая коробка передач / Toyota Corolla
Общие сведения
Схема переключения передач стандартная, показана на иллюстрации.
При включении передачи нажмите педаль сцепления, затем плавно отпускайте.
Не допускается держать ногу на педали сцепления во время движения, в противном случае возможно нарушение нормальной работы сцепления. Также недопустимо ставить автомобиль на передачу, чтобы удержать на подъеме, для этого пользуйтесь ручным тормозом.
Слишком раннее переключение на повышенную передачу и слишком позднее переключение на пониженную приводит к перегрузке двигателя и появлению стуков. Частое переключение передач на предельно допустимых скоростях движения является причиной ускоренного износа двигателя и повышенного расхода топлива.
Предельно допустимые скорости движения
Для выезда на шоссе или для обгона медленно движущегося транспорта может понадобиться движение автомобиля с предельной скоростью на данной передаче.
1. Снимите тросы привода управления механической коробки передач (см. «Замена тросов привода управления механической коробкой передач»).
2. С помощью отвертки вытяните фиксатор из регулировочного блока.
3. Установите трос механизма переключения передач на рычаг переключения передач.
Убедитесь в том, что фиксатор выступает из регулировочного блока. Регулируйте длину только в нейтральном положении механизма переключения.
Читайте также: