Bp2836d схема led driver

Обновлено: 24.01.2025

Схема на рабочие переметры - 10 СИД по 700мА:

Вложения Все, что до диодного моста - входной фильтр подавления помех. С3, С4, VD1-VD3 и R3 - пассивный корректор мощности

Прочнист » 26 фев 2016, 03:24

Вложения Относительно схемы добавлен выходной дроссель (подавление выходного шума) и кондер Y2 1нФ между землями (подавление шума на питании микры). Ну и вмето одного кондера стоит 2х22мФ*100В

Прочнист » 26 фев 2016, 03:27

Ушел спать.
Завтра распишу как мотать транс и где его можно добыть.

ПС. Данная платка гонялась на мощности 25-27 Вт. Нагрев микры около 80 град, нагрев транса около 70град. Дя конфигурации open frame вполне годный результат

soyer » 26 фев 2016, 10:15

Прочнист » 26 фев 2016, 12:29

Чтож, все варианты без ГР имеют кучу плюсов. И КПД выше и трудоемкость ниже. Все портит только отсутствие гальванической развязки, что для герметичных лампочек вполне годный вариант. Однако на рынок поползли драйвера в пластиковом корпусе без ГР и единственное, что удерживает от запитки потолка от напруги 300В это слой диэлектрика у полевика и слой диэлектрика у светодиодной линейки. А в остальном одни сполошные плюсы.

ПС. Едут ко мне микры Вр2329А, внешний полевик и встроенный корректор. Посмотреть хочу на пульсации. Отпишусь как все придет

изобретатель » 26 фев 2016, 12:35

Прочнист писал(а): Чтож, все варианты без ГР имеют кучу плюсов. И КПД выше и трудоемкость ниже. Все портит только отсутствие гальванической развязки, что для герметичных лампочек вполне годный вариант. Однако на рынок поползли драйвера в пластиковом корпусе без ГР и единственное, что удерживает от запитки потолка от напруги 300В это слой диэлектрика у полевика и слой диэлектрика у светодиодной линейки. А в остальном одни сполошные плюсы.

iurii » 26 фев 2016, 12:50

кочегарил эту-же до 250 вольт 200мА - только заменой резистора - прекрасно работает . Под нагрузкой выходной в 50 ватт трудится успешно уже несколько месяцев -76 ледов -225V 220mA . Ёмкости увеличил до 100uf по входу и 330uf 250V на выходе , 100ом NTC термисторов (2 по 47 чтоб не приваривались контакты выключателя) . Хорошо что появилась тема про эти микрухи . Может пойму чем чреват ухудшение КМ при увеличении входной ёмкости и какого с пульсациями - уменьшаются или нет при таких ёмкостях Все мой поделки на таких простых без развязки . Жив пока наверное потому что нет центрального отопления чтоб ухватиться за трубу и светильник и подача водына кухне- ванной на полипропилене а не на железных трубах

Прочнист » 26 фев 2016, 16:24

Если выходное условно равно входному, то микра без развязки работает в самом ненапряжном режимек, как стабилизатор тока. Надо будет на КПД такую схему проверить. Лежит как раз пара тыщ полуваттных светодиодов. Не знаю куда применить. По входу емкость нужно подбирать, для безкорректорных 1 мф на ватт, для корректорных чем меньше тем лучше, у меня стоит 0,2мф на фильтре и 0,1мф керамика на входе для 40Вт по выходу.
Термисторы рассчитываются исходя из допустимого тока диодного моста и максимального тока через термистор. Скажем, пиковый ток для моста из датащита 30А (DB107S), выпрямленная напруга 300В, по закону ома сопротивление цепи до входного кондера должно быть 300/30=10 ом. Соответственно 16 омный терморезистор вполне сойдет. Дальше по датащиту.
КМ это параметр в основном для энергетиков и промышленных потребителей, хотя мне кажется, что они (энергетики) втихаря пролоббировали чтобы все современные счетчики считали реактивку тоже. Пиндосы начали считать полную мощность, чтобы доходы поднять. И не заметно и непонятно, а доход лишний капает. А сейчас похоже повсеместно.
Для безкорректорных микрух увеличение входной емкости на КМ не влияет, наоборот, может ухудшить параметры. Время зарядки больших кондеров увеличивается, если NTC поставлен "впритык" по параметрам, может пробить мост, ну или уменьшить его ресурс. На пульсации входной кондер тоже не влияет у безкорректорных, если он не слишком маленький или нет сверхпониженного питания (в любом случае, безкорректорный преобразователь не должен работать как повышающий - иначе пульсаций трудно избежать)

0Hz_DC_only » 26 фев 2016, 16:53

Потери в питающих проводах и трансформаторах обратно пропорциональны квадрату коэффициента мощности нагрузки (см. википедию про КМ).
Первые сравнительно малы для ламп, а вторые потребителя "не колышут", только энергетиков.
Поэтому исправлять обрезанный синус в принудительно-законодательном порядке начали с мощных потребителей.
Свыше 75Вт по стандартам EN 60555 in Europe and IEC 555-2, IEC 61000 internationally.

изобретатель писал(а): Линейки на стеклотекстолите и будет вам счасье!

iurii » 26 фев 2016, 17:16

Спасибо за ответ . Что такое безкоректорная микруха пока не знаю но из ваших объяснении 2836D таковой является . Добавлял ёмкость входному потому что читал на форуме что больше -лучше для уменьшения пульсаций . Просто народ не баловался большими ёмкостями после моста и не представляет что за искрение создаётся при смыкании цепи питания - оочень сильное . Плюс нельзя заряжать большие ёмкости без без серьёзных сопротивлении и никак не в 10ом . - кондёры быстро подохнут . Расчёт термистора на производстве делается для того чтоб определить наименьшее доступное сопротивление чтоб сберечь мостик потому что в закрытый корпус драйва не запихнёшь на большее сопротивление из за сильного их нагрева и потом всего окружающего. Я же методом проб вышел на 100ом замечая что искрение уже намнооого слабее плюс всё мои драйвы открыты . Остаётся понять мне как одна и та-же индуктивность используется и для совсем маломощных драйвов и она -же стоит на драйве с микрухой для 25-30W и через эту -же индуктивность гнать уже повышенное выходное напряжение до 250 вольт и ток при всём этом отлично стабилизируется . . Значит безкоректорная она . Но пару месяцев эксплуатировал светильник с большими ёмкостями и выходным напряжением 200 вольт на даче . Там на линии кто-то каждый божий день сваркой работал . Лампа накаливания почти тухла от сильных перепадов по напряжению . На светодиодном светильнике как уже писал нагруженный до 35 ватт с выходным в 200 вольт - ну ни малейшего или даже заметного затухания как на лампе . Видимо в этом случае большие ёмкости играли положительную роль . Но тут -же на форуме читал что от сварки киловольтные выбросы по сети гуляют и драйвер без входного фильтра сразу согнётся . А драйв то голый -микруха да индуктивность Я С электроникой и электрикой пытаюсь подружиться - нет технического образования . Захотел научиться собирать разные лед светильники - научился по тихоньку . Сейчас вынужден и с питаловом для них разбираться . Так что сильно не пинайте . Если-бы можно было через инет покупать драйвера с полной начинкой - со всеми защитами и фильтрами выходным напряжением 200 вольт 200-250ма - я бы покупал и не заморачивался небезопасной самодеятельностью . Живу не в россии. Только китайцы отправляют в мою сторону чего либо

0Hz_DC_only » 26 фев 2016, 17:46

iurii писал(а): Если-бы можно было через инет покупать драйвера с полной начинкой - со всеми защитами и фильтрами выходным напряжением 200 вольт 200-250ма - я бы покупал и не заморачивался небезопасной самодеятельностью

Для защиты от выбросов можно после вх. резистора поставить 390-430В варистор.
Или после диодного моста - 400-440В мощный стабилитрон, например TVS-ограничитель 1.5KE400A.

iurii писал(а): от сварки киловольтные выбросы по сети гуляют и драйвер без входного фильтра сразу согнётся

RC-цепочка растягивает по времени короткие острые импульсы и сглаженные киловольты не успевают пробить электролит и микруху.

iurii » 26 фев 2016, 17:52

0Hz_DC_only » 26 фев 2016, 17:59

А где вы живёте, в Антарктиде или зоне военных действий?
Ещё Ватикан и Узбекистан такую дорогую и безальтернативную доставку имеют. Маршалловы острова - дороже

Стоят у родителей встроенные потолочные led светильники. 3 диода по 1 Вт каждый

И в один прекрасный момент, пара штук перестаёт работать. Вызвали меня для «посмотреть». И что же я там обнаружил. Жесть.
После извлечения лампы и отсоединения драйвера, я прото ужаснулся. Вот такую картину я узрел.

Собственно, сам драйвер:

Так как всё это хозяйство ставилось у родителей, то измерить характеристики особо было нечем. Был найден старенький тестер. Замеры (как смог) сделал.

Разницы в свечении, после замены драйвера, замечано небыло.
Ну вот, в принципе, весь сказ. Лампы светят(пока), родители довольны.
Всем успехов и здоровья.

Как Вы видите, как сама плата со светодиодами, так и драйвер имеют магнитные крепления, позволяющие легко установить начинку светильника на металлическое основание лампы.

Заказ сделал за свои кровные деньги. Скрин заказа Вы можете увидеть по спойлером:

Товар был отправлен с отслеживаемым трек-номером и доехал довольно быстро. Дата заказа 17 марта, на таможне посылка засветилась 2 апреля… Оказалось, что фирма-производитель практически мои соседи, и г. Урумчи (КНР), а это почти рядом с г. Алматы. Обычно продавцы из Южного Китая, а тут первый раз промежуточный пункт доставки Урумчи (обычно все посылки из Китая в Казахстан идут через этот город), оказался пунктом отправления.
Получил посылку, все упаковано в несколько слоев «пупырки», в посылке была светодиодная плата, драйвер, пружинная колодка и некоторое количество болтиков М3 и гаек, в которые встроены магниты. Собранный вариант готовый для инсталляции на фото:

Драйвер легко разборный, держится на защелках. Внутри обычный китайский драйвер, с одним отличием, что это все спрятано в белую пластмассовую коробочку:

Как мы видим, драйвер построен на микросхеме BP2836D по типовой схеме с даташит. Это не имеющий развязки от сети понижающий светодиодный драйвер, с фиксированным током на выходе.

Надо иметь ввиду, что на светодиодной плате присутствует сетевое напряжение. Потому ~~не надо засовывать пальцы в розетку~~, нужно соблюдать технику безопасности.
Убираем из лампы всю мою прошлую электронную поделку:

И примеряем светодиодную плату… В общем, последнее время, я стал часто ошибаться в выборе размеров и т.п. Промахнулся я и с размером светодиодной платы… Она оказалась больше чем основание лампы, но в принципе магниты цепляют металл, в двух местах, потому особых проблем нет, может оно даже к лучшему… Так как у большей по размеру платы, большая мощность, а декоративное стекло прижмет плату, и у нее нет шансов вывалится на голову.

Закрываем все это плафоном и включаем…

Светит лампа визуально ярко… Даже очень ярко… Замерить световой поток нечем, да и какой смысл, на балконе светло, все хорошо видно. Если поставить экспозицию по самой лампе, то становится видно световые пятна идущие по кругу, что довольно симпатично…

Поскольку нынче обзор у меня «потребительский», то я не буду проводить измерения напряжения, тока драйвера. Тот, кому это нужно, легко найдет информацию в даташит, там все подробно расписано. Расскажу только про температуру платы с светодиодами. Я оставил гореть светильник на 2 часа, потом полез за термопарой, что бы измерить температуру платы, но передумал, т.к температура платы была примерно 42-45С, рукой ощущается как теплая, соответственно у светодиодов достаточный теплоотвод, и необходимости что то придумывать нет. Визуального мерцания светодиодов тоже нет, да и не должно быть, т.к используется нормальный драйвер с нормальным электролитическим конденсатором на входе.

В общем всем, кто ищет хорошее готовое решение, на замену в штатный светильник, с минимальной переделкой – рекомендую подобные платы с драйвером. Всем мира и добра!
Это не п.18… )))) Мне действительно понравилось это решение, за вменяемые деньги.

UPD: По многочисленным просьбам измерил напряжение и ток светодиодов. Напряжение 80В Ток 0.25А. Итого реальная мощность светильника 20W Чуть не дотягивает до заявленной.

Разъёмчик на выходе:

А после вскрытия появилось предчувствие разочарования…

Внутри платка, явно не дотягивающая до 25Вт… Схожего размера были драйвера на 10Вт…

Для проверки подключаю светодиодную сборку на 18Вт. И вот тут меня ждет уже совсем неприятный сюрприз — при прикосновении проводам DC выход драйвера очччень неприятно дёргает меня током. Наверное вот поэтому:

Сборка на 18 Вт тоже приказала долго жить:

Хорошо видно прожжённые светодиоды. Абидна :)
Напоследок крупное фото suicide-драйвера и сравнение с нормальным 10-18Вт.

К покупке это странное устройство порекомендовать, конечно же, не берусь. Засим спешу откланяться, с удовольствием прочту советы по модификации устройства и возможности его безопасного использования :)

UPD 1. Картинка обратной стороны платы:

UPD 2. Драйвер вполне годен, но нежелателен для использования чайниками :)

Считается элементарно. 4 формулы уровня 5-го класса. Печатка 70х20мм если в термоусадку, 85х20мм если с отверстиями для крепежа:
ПС. Выходной кондер тоже из этих же ЭПРА. В принципе можно и входной ККМ иэ этих же кондеров и диодов собрать, токма пока лень это собирать и испытывать.

ПСПС. Пока полевик не пробит, храрактеристики очень радующие. При КЗ импульсы с ограничением по напряжению со скважностью менее 1%. При обрыве нагрузки напряжение ограничивается резистором Rovp. Высокочастотных выбросов вообще не увидел. При штатной напруге в сети амплитуду на транзисторе в пределах выпрямленного сетевого, т.е. 300В. При нагрузке 100В х 0,3А штатный дроссель от ЭПРА (36Вт) греется до 62 град. А если перемотать проводом потолще, да на 1,5мГн, то греется еще меньше.

iurii » 24 май 2016, 23:20

Dean » 25 май 2016, 16:58

iurii » 25 май 2016, 17:45

А кто встречал на просторах интернета драйвера на этой микре ??

Dean » 25 май 2016, 20:37

iurii писал(а): А кто встречал на просторах интернета драйвера на этой микре ??

Готовый не встречал. Собрал на ней драйвер - проблемы есть, вот и интересуюсь, может кто собирал

iurii » 25 май 2016, 22:09

Пищут вроде про 640мА при выходном напряге 36 вольт . В чём её достижение ? Просто что можно достать микры и лепить драйв самому ?
Гуголь ничего не находит по продаже этой микры

0Hz_DC_only » 30 май 2016, 01:33

Прочнист писал(а): Хочу представить еще один девайс на микрухах Bp2836D. По паспорту выходная мощность 25Вт. На практике разгоняют до 50 Вт.

Попавшийся мне дешёвейший экземпляр драйвера на "36Вт" (китайских пиковых) для 600*600мм формата (фото) без фильтров ВЧ и деталей R3-R4 ещё и был криво запаян. Микруха слишком далеко от дорожек, недовоткнута в плату и грелась поэтому даже при 27Вт. И пластиковый корпус вокруг платы жарит кондёры-электролиты, за что должен быть просверлен или металлизирован или залит маслом или силиконовым теплопроводныи компаундом (но страшно пока).

"Non-isolated Buck Offline LED Driver" - как из неё сделать изолированный для сырых мест? 12В туда рано ещё.

Вложения после некоторой допайки и замены электролита на тантал в горячем месте.

0Hz_DC_only » 30 май 2016, 12:30

Если дроссель менять на ферритовый транс от какого-либо сетевого импульсного источника питания типа старого LCD монитора 40-60Вт, как его посчитать и откуда лучше снимать ООС?

P.S. анекдот про разговор 2х фотографов - "у тебя девушка красивая? - ну это как свет ляжет".
Снимки той же платы при солнечном свете c CRI

100 и высокими люксами.
Плёночные кондёры в середине - моя самодеятельность.
Как было - не помню уже. Точно один разъём выкинул и кондёр 1мкФ/250В воткнул в борьбе с помехами.

P.P.S. Площадь охлаждающих микруху медных полигонов на плате увеличить можно было бы легко, но не сделали проектировщики-диверсанты.

Прочнист » 30 май 2016, 17:28

На выходе кондер маловат. Сейчас всет так делают. Высыхает гарантировано за 2-3 года. Надо 22-47 мкФ и подальше от отопительных приборов. Ну и фильтров тоже надо. А так фотка прикольная, даже ККМ имеется

0Hz_DC_only » 30 май 2016, 18:31

Выходной электролит C5 (коричневый): 5,6мкФ 200В 105°С noname фирмы, маркировка m FLC CD264.
На плате место толще нарисовано и доп. отверстие для выводов увеличенного шага тоже есть.

Даже брэнды с гарантией 3-5-7-10 лет??

А изоляционный транс 1:1, включенный вместо дросселя, с диодами 4*UF4004 на выходе сохранит стабилизацию пост. тока в той схеме? Или ещё 1 дроссель надо будет после выпрямителя?

Прочнист » 31 май 2016, 04:12

Люди, которые готовы дать реальную гарантию на 2 года и более не ставят кондеры с перегрузом по току. А вот запас 2-4 кратный по току и 1,5-2 кратный по напруге делают, что сказывается на цене. Заказчики же в массе своей не думают о будущем, даже о своем.
На счет изоляционного транса мысль прикольная, но реализуется в топологии обратноходовика. Стабилизация по току у этой микры и так нормальная.

iurii » 31 май 2016, 06:02

Сколько должно быть при 200ма токе на светики . Это написано про выходной кондёр ? Как просчитывается выходной по ёмкости в зависимости от тока чтоб поубавить пульсации ? Я вот для чвойх драйверов на токе 200ма ставлю по выходу 220uf / Мало ?

0Hz_DC_only » 31 май 2016, 18:22

iurii писал(а): Как просчитывается выходной по ёмкости в зависимости от тока чтоб поубавить пульсации ?

Прочнист » 01 июн 2016, 12:38

Есть датащиты на кондеры. Там все написано. В некоторых даже есть графики на ресурс в зависимости от нагрузки и температуры.
В обратноходовых драйверах есть одно исключение (мне известное), выходной диод желательно ставить с запасом 6-10 по току. Или ставить на радиатор. У меня с трехкратным ультрафасты грелись до 115 градусов. Терпят, но недолго. Год-два, а то и меньше.

Читайте также: