Как сшить месяц своими руками высота 50 см

Обновлено: 06.01.2025

Для шитья наволочек размером 70 см (по одной стороне) удобно брать ткань шириной 150 см. В моем случае это наволочки 50х70 см (детские) и 70х70 см (взрослые).

Расход ткани на одну наволочку получается:
1. размер 50х70см = отрез ткани 55х150 см
2. размер 70х70см = отрез ткани 75х150 см

Пример для наволочки 50х70 см (ширина ткани 150 см). При раскрое на размер наволочки 70х70 см, вместо мерки 55 см берем 75 см

Что касается детского белья, то ширины ткани в 150 см хватает для шиться полного комплекта (в том числе простынь и пододеяльник). Для взрослого уже набора, ширины 150 см не хватает.

В ход идет ткань шириной 220 см. При этом расход на наволочки остается таким же:
1. размер 50х70см = отрез ткани 55х150 см
2. размер 70х70см = отрез ткани 75х150 см

Получается так, что с каждой детской наволочки остается ткань 55х70 см (с взрослой 75х70 см). Можно конечно сделать раскрой так, чтобы с двух наволочек остался один отрез 110х70 см (140х70 см).

Пример для наволочки 50х70 см (ширина ткани 220 см). При раскрое на размер наволочки 70х70 см, вместо мерки 55 см берем 75 см

Остается придумать куда и как пристроить остаток. Можно использовать для пошива другого домашнего либо кухонного текстиля: прихватки, декоративные подушки, игрушки, и прочее, в том числе маски на период COVID-19. Либо в качестве тесьмы или рюш.

Как вариант, можно уменьшить размер деталей и вместо 75 см (одинаковая мерка для двух размеров) см взять 73 см. Тогда из остатка получится сшить еще одну наволочку.

Альтернативный вариант - на наволочки брать однотонные ткани шириной в 150. Тогда и остатков не остается, и подмену делать проще, когда наволочка отжила свое. Цвет можно подобрать в тон цвета простыни либо пододеяльника. Мне же больше нравятся контрастные сочетания

При пошиве наволочек я использую 2 варианта установки кнопок:
1. сквозной (как в мк)
2. скрытый - в этом случае с лицевой стороны шляпка кнопок не видна (для сравнения смотрите фото ниже)

Все, наверное, уже слышали, и не раз, о таком постельном атрибуте, как простынь на резинке. Кто-то, желая получить все преимущества от ее использования идёт покупать её в магазин постельного белья, а кто-то задумывается о том, как сшить наволочку, пододеяльник или натяжную простынь своими руками.

В интернете много информации на данную тему. Вся она изложена в разной форме, которую порой сложно воспринять, как визуально, так и информационно.

Постараемся пошагово, в иллюстрированном виде, донести информацию о самом простом способе пошива простыни на резинке, с нашей точки зрения, с пояснением каждого шага. Кстати, достичь поставленной цели можно даже не имея под руками оверлока. Достаточно одной швейной машинки. Ну естественно еще необходимы ножницы, бельевая резинка хорошего качества ( желательно 7 мм) , однотонные нитки и сантиметровая лента или линейка.

Рассмотрим данный способ на примере пошива стандартного варианта простыни под размер матраса 87 см на 194 см с высотой 20 см.

Сразу определяем оптимальный размер простыни под наш матрас, с учётом возможной усадки ткани после стирки.

Для матраса размером 87x194x20 см, с учётом того, что шить будем из бязи, оптимальный размер простыни будет 90x200x20 см.

Произвести расчёт размера простыни под свой матрас, с учётом возможной усадки, можно здесь

P.S.:Если ткань, после покупки, будет вначале постирана, то размер простыни будет соответствовать размеру матраса. В данном случае усадкой можно пренебречь.

Так же отметим, что данный алгоритм предполагает пошив простыни из одного суцельного отреза ткани.

Справочно:
Для наиболее ходовой ширины полотен 220 см, одним отрезом ткани, возможен пошив простыней, только для ширины матраса до 140 см. Для матрасов с шириной более 140 см, при такой ширине полотна (220 см), алгоритм пошива будет другой. Более подробно по раскрою простыни на резинке из ткани шириной 220 см здесь.

1 Шаг – определяем размер рулонного листа ткани необходимого для пошива

Чтобы определить его размер необходимо вначале сделать эскиз раскроя.

Итак, из рисунка в общем уже сформировалось представление о том, как надо будет кроить. Квадратные вырезы по углам листа необходимы для последующего соединения и сшивания углов нашей простыни.

Так как высота нашего матраса 20 см, то к каждой его стороне надо приплюсовать эту величину и еще добавить 15 см ткани непосредственно под загиб простыни под сам матрас + под загиб торцов под саму резинку и обработку краев ткани 2,5 см.

Почему именно 15 см ? Это среднестатистическая величина. Ее можно рассматривать как рекомендуемое значение, определенное из практического опыта использования простыней такого типа.

Рекомендуемая величина загиба под матрас в зависимости от его размера:

от 60 см x 120 см и меньшей площадью – 10 см
от 80 см x 160 см до 160 см x 200 см – 15 см
от 180 см x 200 см и большей площадью – 17-20 см

Почему величина загиба больше для больших размеров матраса? Потому что, при объемных матрасах больше нагрузка на его края и для того, чтобы простынь таких размеров сидела на нем более устойчиво, делаются загибы таких размеров. Для меньших размеров, к примеру, для детского постельного белья, это не так актуально.

В итоге размер нашей ткани для пошива простыни составит:

по ширине (20+15+2,5) +90 +(20+15+2,5) см = 165 см
по длине (20+15+2,5) +200 +(20+15+2,5) см = 275 см

2 Шаг – делаем раскрой в соответствии с сделанными расчетами и эскизом

Если вам надо рассчитать размеры ткани, раскрой, количество резинки под свой матрас, то можете воспользоваться калькулятором расчёта .

3 Шаг – соединяем все углы будущей простыни

Вот основной каркас (коробочка) и готов.

4 Шаг – делаем ножницами на краях ткани засечки

Делаем надрезы на ткани, как на рисунке, для определения мест, где будет начинаться и заканчиваться прошив резинки с каждой из сторон простыни. В нашем случае резинка будет проходить не по всему периметру, а только с двух противоположных сторон с выступом по длине 50 см с каждого края.

Такая схема наиболее предпочтительная с точки зрения последующего ухода за этой простыней (утюжки, стирки и т.п.). Попробуйте поутюжить простынь с резинкой прошитой по всему периметру. А так, отличий по своей функциональности с простыней, где резинка прошита по все площади, абсолютно никаких нет.

Вариант с резинкой по всему периметру более предпочтителен для маленьких размеров матрасов, т.е. для детских кроваток.

5 Шаг - прошиваем резинку и подкладываем края

Перед этим шагом необходимо определиться – какое количество резинки необходимо под размер нашей простыни !?

Расчет делаем для нашего варианта:

(50+90+50)=190 см резинки необходимо на всю простыню. На одну сторону необходимо 95 см и на другую столько же (190/2).

Формула расчета для любого размера простыни одинаковая:

50 см+ ширина матраса+50 см = x

Делим x на 2 и получаем, сколько необходимо резинки на каждую из сторон. Если резинка плохого качества, т.е сильно растягивается, то можно применять коэффициент деления не 2, а 2,5 .

Ну, что – с размером резинки определились. Переходим к ее вшиванию.

Прошив резинки от засечки одного края до засечки другого осуществляется путем подкладывания ее внутрь края ткани с ее последующим загибом в 2,5 см (7 мм + 7 мм + 11 мм) и постепенного прохода швейной иглы до конечной засечки. В процессе формируемого шва, резинку необходимо равномерно и последовательно подтягивать, для равномерного распределения по всему пути ее следования.

Края простыни по периметру, где не будет проходить резинка, прошиваем обычно иглой, подкладывая кромку ткани (2,5 см) в два загиба.

Ну вот и все, простынь готова.

Надеемся, что для кого-то данная статья будет полезной и поможет сшить простынь на резинке самому.

Ползунки — это одежда, которая играет важную роль в жизни малыша. Молодая мама, даже не имея профессиональных навыков, способна раскроить и пошить ползунки для своего малыша. Для этого она должна разобраться в том, как это правильно сделать. В статье рассказывается о том, какие виды ползунков существуют, как выбрать тот, который подойдет малышу, как приготовить выкройку и пошить их для своего малыша.

Какие бывают ползунки для малышей

Классический вариант предусматривает, что ползунки будут до пояса. Однако существуют и другие варианты одежды для малышей. Одним из популярных видов являются те, которые сделаны в виде комбинезона.

Варианты этой одежды можно различать по различным признакам:

Имеет значение то, на какой высоте у них пояс. Есть варианты, когда он достает до подмышек, а есть такие, когда только до талии.
Эту одежду различают по наличию носочков на ногах или использование резинок, охватывающих щиколотки.
В некоторых случаях ползунки держатся за счет резинки или плотной тянущейся ткани, а в других случаях для этой цели используются лямки.
Швы могут быть проложены с внутренней или с внешней стороны.

Когда выбирают одежду для самых маленьких, рекомендуется обратить внимание на ту, у которой имеются лямки или варианты, когда есть пояс и надеваются до подмышек. При этом нужно, чтобы пяточка была закрыта.

Выбор ткани

Эта одежда соприкасается с кожей малыша. Поэтому выбор ткани очень важен. При этом необходимо учесть следующее:

Рекомендуется использование натурального хлопка. Он обладает важными достоинствами: не может вызвать аллергию, дает возможность коже ребенка дышать способен хорошо впитывать влагу.
Текстура у ткани приятна для прикосновения.
Нужно выбрать трикотаж подходящей окраски. Если цвет слишком яркий, то мог использоваться краситель, который не подойдет ребенку. Рекомендуется выбрать ткань нежного цвета.
Нужно, чтобы выбранная ткань могла тянуться. Если этого не будет, то она будет существенно сковывать движения ребенка.

Для того, чтобы ткань удовлетворяла перечисленным рекомендациям, можно обратить внимание на фланель, махровую ткань или хлопковый трикотаж.

Снятие мерок для построения выкройки

Когда нужно сделать ползунки для новорожденных своими руками, выкройки для классического варианта основываются на следующих замерах:

длина штанины;
ширина штанины внизу должна быть такова, чтобы малыш смог их свободно надевать;
ширина ползунков;
длина ступни ребенка.

Если планируется изготовить их в виде кобинезона, то потребуется дополнительно измерить следующее:

рост;
расстояние от ступни до подмышек;
расстояние от ступни до плеча.

Важно! Если у малыша пухлые ножки, потребуется измерить их обхват в верхней части.

На основе проделанных измерений можно приготовить выкройку ползунков для новорожденного. При этом необходимо учесть следующее:

Требуется обеспечить припуск для швов. Его величина должна находиться в пределах от 2 до 5 миллиметров.
Поскольку малыш будет расти, имеет смысл сделать припуск, чтобы шить на вырост. Рекомендуется, чтобы его длина составляла 7 сантиметров, если ткань не тянется, и 4, если растягивается.
Возможно, стоит сделать допуск на то, чтобы одежда свободно облегала ребенка. Его рекомендуемая величина составляет 2,5 сантиметра.

На основании полученных размеров делается относительно несложная выкройка, отвечающая на вопрос, как сшить ползунки.

Материалы и инструменты

Шитье классического варианта для младенца не представляет собой больших сложностей. Пример расчета сделан для размера 74.

Для мастер класса по пошиву ползунков потребуются следующие материалы:

0,5 метра хлопчатобумажного трикотажа.
37 сантиметров бельевой резинки.
Нитки для пошива.
Ножницы.
Швейная машинка для выполнения работы.

Подготовив необходимые инструменты и материалы, можно непосредственно приступить к работе.

Выкройка ползунков для новорожденных

После того, как выкройка ползунков подготовлена, необходимо приступить к пошиву.

На приведенном изображении можно увидеть то, как сделан раскрой материала.

При разрезании частей мастер должен сделать припуски величиной 1-1,5 сантиметров. Когда вырезают детали носочков, нужно использовать сложенную вдвое ткань. Таким образом за один раз можно вырезать два комплекта деталей.

Переднюю и заднюю части также можно вырезать на сложенной вдвое ткани, а потом в передней сделать выемки для носочков.

Далее будет дано пошаговое описание того, как сшить ползунки:

К передней части надо пришить носочки. Это можно делать на оверлоке. Работая на швейной машинке, будет необходимо дополнительно обработать края швов.

Теперь сшивают вместе переднюю и заднюю части одежды. Нужно сделать так, чтобы швы располагались с изнаночной стороны.
Теперь к каждой штанине нужно пришить следок.
Теперь необходимо заняться поясом. Рекомендуется для его изготовления взять ткань контрастного цвета. Это сделает готовое изделие более нарядным. К поясу рекомендуется пришить резинку. Однако если ткань плотная и способна тянутся, то в некоторых случаях можно обойтись без резинки.

Здесь приведено описание того, как сшить ползунки для новорожденного.

Советы специалистов по пошиву

Для того, чтобы сшить ползунки, можно воспользоваться теми, которые уже есть. Можно просто повторить их выкройку и сделать новые такого же размера.

Важно правильно выбрать ткань. Она должна быть такой, которая не натрет малышу и не доставит ему дискомфорта.

Важно! Нужно правильно сделать швы. Малыш не должен их ощущать при носке одежды.

Украшение готового изделия

Для того, чтобы малыш выглядел еще более красиво, можно при пошиве добавить украшения.

Можно сделать следующее:

Рисунки на ткани могут быть небольшими или в виде сложных композиций.

Сколько нужно ползунков новорожденному ребенку

В том случае, если ребенка будут пеленать, то ползунков на первые месяцы потребуется не более 2-3 штук. Когда ребенок одевает памперсы, то их потребуется вдвое больше, чем в предыдущем случае.

Если ни пеленок, ни памперсов использовать не планируется, то в этом случае для малыша нужно подготовить не меньше, чем 25 ползунков и 10-15 распашонок.

Раскрой и пошив ползунков вполне доступны маме для самостоятельного изготовления. Зная, как это правильно сделать, она сможет изготовить их в таком количестве, которое достаточно для комфортной жизни малыша.

Худи – это разновидность толстовки без застежки с капюшоном и накладным карманом-кенгуру. Худи может выступать как самостоятельный вид спортивной одежды, так и быть частью костюма. Сшить худи очень просто, даже не имея особых навыков в шитье по индивидуальным меркам с построением выкройки.

Для построения выкройки худи нужно снять следующие мерки:
- глубина проймы (ГП) – 20 см.;
- длина спины до талии (ДСТ) – 41 см.;
- длина переда до талии (ДПТ) – 45 см.;
- высота бедер (ВБ) – 20 см.;
- длина изделия (ДИ) – 60 см.;
- высота плеча косая по спинке (ВПКС) – 44,5 см.;
- высота плеча косая по переду (ВПКП) – 45,5 см.;
- обхват шеи (ОШ) – 38 см.;
- обхват груди (ОГ) – 94 см.;
- обхват бедер (ОБ) – 94 см.;
- длина плеча (ДП) – 12 см.

Пошаговое построение выкройки худи

1. Чертим прямой угол с вершиной в т. А.

2. От т. А вниз откладываем мерки: глубины проймы +2 см. (ГП+2=20+2=22), длины спины до талии + 1 см. (ДСТ+1=41+1=42) и длины изделия (ДИ=60). Полученные точки называем В, С, D и проводим через них горизонтальные линии.

3. От т. С вниз откладываем высоту бедер по мерке (ВБ=20) и ставим т. Е через которую также проводим горизонтальную линию.

Мы получили контрольные горизонтали линий проймы, талии, бедер и низа изделия. Линия низа может проходить как выше, так и ниже линии бедер. Длину худи вы определяете по своему усмотрению, а линия бедер нужна для контроля ширины изделия.

4. От т. В вправо откладываем 1/2 обхвата груди + прибавка на свободу облегания и ставим т. В1. Величина прибавки зависит от того, насколько широкое изделие вы хотите получить и насколько большая разница между обхватом груди и обхватом бедер. Я не хочу слишком широкое, поэтому делаю прибавку в 3 см. Это означает, что мое изделие будет на 6 см. шире обхвата груди, поскольку я строю выкройку половины переда и спинки (1/2 ОГ+3=94/2+3=50). Если у вас грушевидная фигура, особенно с длиной изделия ниже линии бедер, или вы хотите сшить худи-оверсайз, прибавку лучше сделать побольше. Из полученной точки проводим вертикальную линию и точки соединения с линиями талии низа и бедер называем С1, D1 Е1.

5. Отрезок ВВ1 делим пополам, ставим т. В2 из которой опускаем перпендикуляр. Теперь у нас есть вертикальные линии середины спинки, переда и боковая линия. При большом размере груди т. В2 можно сместить на 1 см. влево, в сторону середины спинки, таким образом увеличить переднюю деталь.

6. От т. А вправо откладываем величину, равную 1/5 обхвата шеи + 2 см. (ОШ/5+2=38/5+2=9,5), ставим т. А1 из которое поднимаем перпендикуляр на 3-4 см., в зависимости от сутулости спины, и ставим т. А2. Соединяем точки А и А2 плавной вогнутой линией и получаем увеличенный вырез горловины спинки, готовый для пришивания капюшона.

7. Из т. С по направлению к верхней линии чертим дугу с радиусом, равным высоте плеча косой по спинке + 1 см. (ВПКС+1=44,5+1=45,5).

8. Из т. А2 по направлению к первой дуге чертим вторую дугу с радиусом, равным длине плеча по мерке – 0,5 см. (ДП-0,5=12-0,5=11,5). Полученную т. называем F и соединяем ее с т. А2. Это крайняя точка плеча спинки.

9. Из т. С1 вверх откладываем длину переда до талии (ДПТ=45) по мерке и ставим т. Н, через которую проводим горизонталь.

10. Из т. Н вниз откладываем 1/5 обхвата шеи + 2,5 см. (ОШ/5+2,5=38/5+2,5=10), по диагонали – 1/5 обхвата шеи + 2 см. (ОШ/5+2=38/5+2=9,5), влево - 1/5 обхвата шеи + 2 см. (ОШ/5+2=38/5+2=9,5). Полученные точки называем Н1, Н2, Н3, соединяем их плавной вогнутой линией и получаем вырез горловины переда.

11. Из т. С1 по направлению к верхней линии чертим дугу с радиусом, равным высоте плеча косой по переду + 1 см. (ВПКП+1=45,5+1=46,5).

12. Из т. Н3 по направлению к первой дуге чертим вторую дугу с радиусом, равным длине плеча по мерке – 0,5 см. (ДП-0,5=12-0,5=11,5). Полученную т. называем К и соединяем ее с т. Н3 прямой линией. Это крайняя точка плеча переда.

13. Из т. В2 влево и вправо откладываем величину, равную половине ширины проймы + 1,5 см. (ШП/2+1,5=10,25/2+1,5=6,5), полученные точки называем L, L1, проводим через них перпендикуляры и точки соединения с верхними линиями называем L2, L3.

14. Отрезки LL2 и L1L3 делим пополам. Из середины отрезка L1L3 перпендикулярно откладываем 1 см вправо. Соединяем точки F, B2 K через полученные точки плавной вогнутой линией по лекалу и получаем вырез проймы переда и спинки.

15. От линии низа откладываем вверх ширину манжета по желанию. У меня он будет 5,5 см.

16. От новой линии низа по линии середины переда чертим накладной краман-кенгуру высотой 20 см. и шириной в самом широком месте 15 см. Верхний край делаем 10 см., а нижний – 12. Расстояние от нижнего края до входа в карман – 7 см. Параллельно линии входа в карман вычерчиваем линию обтачки. Ширина обтачки в готовом виде - 2 см.

17. Отдельно чертим прямоугольную деталь манжета шириной, равной его двойной ширине в готовом виде (5,5*2=11) и длиной, равной длине линии низа по выкройки, уменьшенной на 10-15 % (линия низа-10%=49-10%=44). Манжет или манжета, вроде и так, и так правильно.

Для построения выкройки одношовного рукава нужно снять мерки:
- длина рукава (ДР) – 62 см.;
- обхват плеча в верхней части руки (ОП) – 29 см.;
- обхват запястья (ОЗ) – 16 см.

Пошаговое построение выкройки рукава

1. Построение выкройки рукава начинается с вычерчивания вертикальной линии, на которой от верхней точки А вниз откладываем 3/4 глубины проймы + 2 см. (3/4*(ГП+2)=3/4*(20+2)=16,5), которые мы также откладывали на основной выкройке для определения линии проймы, и длину рукава + 1 см. (ДР+1=62+2=63). Полученные точки называем В, С и проводим через них горизонтальные линии.

2. Из т. В влево и вправо откладываем половину обхвата плеча + прибавку на свободу облегания. Я прибавляю по 3 см., так же, как при построении выкройки переда и спинки худи (ОП/2+3=29/2+3=17,5). Получаем точки В1 и В2, которые соединяем с т. А.

3. От т. В1 и В2 откладываем 2/5 длины отрезков АВ1 и АВ2, получаем точки D, D1.

4. Отрезки AD, DB1, AD1 и D1B2 делим пополам, получаем точки Е, F, H, K от которых по перпендикуляру откладываем 2, 0,5, 1,5 и 0,5 см. соответственно. Новые точки называем Е1, F1, H1, K1.

5. Соединяем точки В1, F1, D, E1, A, H1, D1, K1 плавной линией по лекалу и получаем линию оката рукава. Длина этой линии должна быть примерно на 2-3 см. больше длины выреза проймы деталей переда и спинки.

6. От т. С влево и вправо откладываем 1/2 обхвата запястья плюс прибавка на свободу облегания -4 см. (ОЗ/2+4=16/2+4=12). Получаем т. С1 и С2.

7. Из т С1 и С2 проводим перпендикуляры, длиной, равной ширине манжета (5,5 см.) и еще 2-3 см. на удобство обработки срезов. Полученные точки называем L, L1, L2, L3. Точки L, L1 соединяем горизонтальной линией, получая новую линию низа рукава.

8. Соединяем точки B1, L2 и B2, L3 прямыми линиями, делим их пополам от полученных точек М и N по перпендикулярам откладываем по 0,5 см., ставим точки М1, N1 и проводим через них боковые срезы рукава.

9. Отдельно чертим прямоугольную деталь манжета шириной, равной его двойной ширине в готовом виде (5,5*2=11) и длиной, равной длине линии низа по выкройке, уменьшенной на 20 % (линия низа-20%=24-20%=19).

10. И последнее, что нужно сделать – замерять длину нижней части оката рукава (линия DF1B1, которая равна D1K1B2) и полученное значение отложить на выкройке переда и спинки худи по вырезам проймы. С помощью этих контрольных точек будет удобно втачивать рукав в пройму.

Для построения выкройки капюшона нужно снять мерки:
- обхват головы (ОГол) – 57 см.;
- высота головы от седьмого шейного позвонка до макушки (ВГол) – 29 см.

Пошаговое построение выкройки капюшона

2. От т. С вверх откладываем 7 см. и ставим т. С1 от которой по горизонтали откладываем 1 см. и получаем т. С2.

3. Отрезки АС1 и АВ делим пополам, получая точки А1 и А2, а от т. В откладываем вниз 2 см. – это точка В1.

4. Соединяем точки В1, А1, А2, С2 плавной выпуклой линией по лекалу и получаем верхний край капюшона.

5. Из т. С2 по направлению к т. D чертим прямую линию длиной, равной длине выреза горловины деталей переда и спинки выкройки + 0,5 см. (24+0,5=24,5). Получаем точку D1, которая должна лежать на отрезке СD.

6. От т. D1 по линии С2D1 откладываем 1,5 см., чтобы сделать трехсантиметровый запах по центру переда и ставим т. D2

7. Отрезок С2D2 делим пополам от полученной точки С3 по перпендикуляру откладываем 0,5 см., ставим т. С4 и проводим через нее плавную линию от т. С2 до т. D2.

8. Соединяем точки В1, D2 и получаем линию внешнего края капюшона.

9. Параллельно отрезку В1D2 на расстоянии 2,5 см. влево и вправо проводим еще две линии. Левая линия – это внешний край подкладки, а правая – подгибка края капюшона.

Выкройка худи готова. Ее можно использовать как базовые в дальнейшем моделировании и пошиве свитшота, толстовки, платья-худи, олимпийки и т. д.

Читайте также: