Как сделать монтировку из бумаги
В любых строительных работах приходится прибегать к помощи монтировки. Инструмент полезен по одной главной причине: из него получается отличный рычаг. Обладая малым весом и сравнительным удобством при эксплуатации, монтировка с легкостью обходит тяжеловесный лом. Форма не всегда может быть стандартной. Именно от нее зависит назначение изделия.
Назначение монтировок
Монтировка универсальна в тех случаях, когда необходим надежный рычаг или ударное приспособление. К помощи инструмента прибегают в следующих ситуациях:
- Раскалывание предметов. Ломать монтировкой можно совершенно разные материалы: кирпич, лед, камень. Правда, если сравнивать ударную мощь рассматриваемого изделия и лома, то второй вариант лучше подойдет за счет веса.
- Передвижение объектов. Не всегда, получается поднять предмет собственными силами. Тогда применяется монтировка в качестве рычага для перемещения тяжелых объектов.
- Оборона. Не совсем строительное или ремонтное назначение, но если есть угроза жизни, то инструмент можно использовать как оружие.
- Гвоздодер. Мини-лом подходит для того, чтобы выдергивать застрявшие гвозди из поверхности. Используется метод рычага.
- Открытие замков. Со временем, замки начинают ржаветь, заклинивать. Ключом их не открыть и единственно верное решение будет вскрыть монтировкой. Изделие справится с возложенной задачей.
Для продукта можно придумать свое назначение. Все зависит от человеческой фантазии. Инструмент нередко обретается в загашнике домашнего любителя, в автомастерских, у строительных бригад и так далее. Фомку можно использовать, как для разрушения устаревшего, так и для создания чего-то нового.
Устройство и характеристики
Отличительная черта приспособления – изогнутый на одном или двух концах металлический стержень. Похож на лом, но отличается размерами. Инструмент прочен и не нуждается в ремонте или обслуживании. Сломать фомку сложно, не стоит даже пытаться. Изделие обладает отличным показателем прочности.
Размеры и вес
Вес определяется размерами и материалами. Конструкция приспособления проста, а стержень выполнен в цельном виде. Производитель давно понял, что размер, как и вес должен быть стандартизирован, поэтому показатель длины не выходит за пределы 400 мм.
Впрочем, рынок не ограничен только такой размерностью. При тщательном поиске, можно обнаружить монтировки длиной до 800 мм. Что касается веса, то здесь стараются производить изделие не тяжелее 1 килограмма. Свыше нормы – это уже лом.
Материал
Среднеуглеродистая сталь считается подходящим материалом для создания монтировок. В некоторых случаях используется титан (обладает низким весом и повышенной прочностью). Если предстоит работа в среде, которая подвергает инструмент коррозии, то фомку производят из нержавеющей стали. Каждое рассматриваемое изделие имеет свой срок службы. Не имеет срока лишь приспособление из титана.
Максимальная нагрузка
Этот показатель изменяется в Ньютонах и указывается на упаковке, идущей в комплекте с инструментом. От него зависит способность фомки выдерживать нагрузки без получения фатальных повреждений. Выделяют следующие виды нагрузок на изгиб и удар.
Но не стоит считать, что продукт получит не совместимые с эксплуатацией повреждения, если достигнет максимальных показателей. Эти значения выступают в качестве ориентира. Производитель выпускает изделие с большим запасом прочности. Но это не значит, что это утверждение стоит проверить. Используйте приспособление в области применения.
Виды монтировок
Форма и конструктивные особенности – именно эти признаки определяют принадлежность к той или иной области применения. Выделяют такие виды:
- Универсальная. Отличный вариант, выполненный в S-образной форме. Есть практически у каждого хозяина. Полностью удовлетворяет нужды пользователя по выдергиванию гвоздей. Нередко применяется в шиномонтажном деле.
- Г-форма. Внешне напоминает предыдущий, однако форма на конце имеет загиб на 90 градусов. Обладает малым размерами, используется в ограниченном пространстве. На конце имеется прорез для выдергивания гвоздей.
- Г-форма с ручкой. Идентичный инструмент Г-формы, но с добавлением ручки. Изделие становится узкоспециализированным. Его используют для выдергивания гвоздей.
- Прямая. Имеет схожие черты с узкой лопаткой. Выполнена в прямой форме, используется для замены покрышек автомобилей. Задняя часть заострена.
- Прямая с ручкой. Вариация прямого типа инструмента, но снабженная ручкой. Конструкционный подход делает изделие удобным и надежным.
- Плоская. Этот вид можно встретить в любом автомагазине. Имеет заметную форму, изготавливается из стали. Для масштабных работ не подходит по причине малой прочности. Используется для замены шин.
- Фигурная – используют в шиномонтажном деле. Применяют для исправления проблем с кузовом.
Как выбрать монтировку?
Мини-ломик выбрать не сложно, но следует обращать внимание на ряд нюансов. С опорой на них, вы купите достойный инструмент.
- Материал. То, из чего сделан продукт, отвечает за вес, устойчивость и прочность. Следует четко определить цель покупки. Если изделие необходимо для ремонта автомобиля, то сгодится фомка из хром-ванадиевого сплава. Во всех остальных случаях необходима сталь высшего сорта.
- Длина. Как было отмечено, рассматриваемые инструменты бывают разных размеров. Определите рабочее пространство и совершайте покупку. Например, починка мотоцикла не требует длинной монтировки. Достаточно 300 мм. А вот для монтажа оконной рамы будет нужен вариант на 600 мм.
- Толщина и форма сечения. Прочность и надежность достигается за счет идеального сочетания формы сечения и толщины. Но брать толстый вариант неудобно по причине его громоздкости. Постарайтесь выбрать золотую середину. В этом вам поможет форма сечения. Остановите выбор на овальном сечении. Такой формат прочнее иных вариантов.
- Конфигурация. Согласитесь, демонтировать оконную раму плоской 300 мм фомкой не слишком удобно. Заранее определитесь, для каких целей приобретаете инструмент.
- Покрытие. Иногда производитель выпускает продукт без покрытия. Вам такой не нужен. Ищите монтировку, покрытую защитным слоем. Нередко это гальваническая вариация. Сверкающую на солнце фомку невозможно потерять на стройке.
- Качество изготовления. Конечно, вы не прикладывали руки к изготовлению изделия и поэтому не знаете, качественное оно или нет. В магазине проводить тест-драйв тоже нельзя. Остается только судить по внешнему виду. Убедитесь в том, что приспособление не имеет сколов, а покрытие нанесено равномерно.
- Стоимость. Чем ниже цена, тем вероятность использования некачественного материала. Откажитесь от навязчивой идеи приобрести дешевый экземпляр у неизвестного производителя. Доверяйте старожилам рынка.
Что нужно знать о монтировках?
Углеродистая сталь, из которой обычно изготовляют фомку, подвержена коррозии. Без соответствующего ухода, срок ее службы существенно сократится. Рекомендуем хранить изделие в сухом помещении в обернутом виде (если хранение осуществляется в гараже).
Если есть возможность нанести защитный слой, осуществите это. Подойдет машинное масло. Таким способом пользуются те, кому мини-ломик нужен не часто, а по мере необходимости. Во всех остальных случаях подход нецелесообразен.
Ржавчина убирается путем натирки наждачной бумагой. После очистки осуществляется смазка машинным маслом. Соблюдая перечисленные меры ухода, можно продлить срок службы.
Почему называют фомкой?
Существует несколько версий на этот счет:
Производители
Для чего нужна монтировка
Что же такое - монтировка?
Итак, монтировка – это ручной инструмент. Она является, одновременно, рычажным и ударным приспособлением, что очень удобно для применения во время всевозможных монтажных работ, не только для авторемонта, но и для ремонтных работ квартиры, на производстве и тому подобное. Представляет собой монтировка короткий металлический и очень прочный стержень с плоской заточкой по краям. Проще всего, посмотреть в интернете, как выглядит монтировка, фото многое прояснит и больше вопросов возникнуть не должно. Монтировки бывают нескольких видов, отличающихся, например, по форме.
- · Г-образные
- · S-образные
- · Прямая с ручкой и прочие
Монтировка из титана
Монтировка титановая значительно легче стальной, имеет более низкий коэффициент расширения, значительно более высокую стойкость к коррозии. Воспользоваться такой монтировкой можно практически в любых условиях, вне зависимости от температуры, погодных условий и тому подобных внешних факторов. Лишним будет упоминать, что механические повреждения также не страшны будут подобной монтировке. Однако следует знать, что изделия из такого металла, как титан, будет стоить на порядок больше чем простой и привычный стальной инструмент.
Выбор монтировок различных форм, с всевозможными приспособлениями, гвоздодерами и тому подобным, в современных магазинах достаточно велик:
- Staer
- Кедр
- Зубр
- Stannley
- Rennsteig
- Matrix и многие другие
Можно ли сделать монтировку своими руками
Если покупка в магазине по каким-бы то ни было причинам не возможна, или же вы просто желаете все делать самостоятельно, то могу вас успокоить, монтировка своими руками – это вполне реально, ничего сложного в ее изготовлении нет, были бы подходящие инструменты и металлический прут подходящей длины и прочности. Но, потребуются специфические приспособления и это сопряжено с некоторыми трудностями.
Однако будьте готовы к тому, что процесс будет достаточно длительный и трудоемкий. Ведь согнул хороший металл так, как вам нужно, можно только под воздействием высокой температуры. При этом не следует забывать, что просто разогревание при помощи бытовой паяльной лампы может оказаться полезным, а может просто разрушить закалку металла, что приведет его в полную негодность. Проще всего будет обратиться к кузнецу. Благо дело, эта профессия сейчас обрела второе дыхание и в каждом городе можно без труда найти человека, занимающегося кузнечными работами.
Для изготовления самодельной монтировки из более мягкого металла, легко поддающегося обработке, может потребоваться только самые простые, но достаточно мощные тиски, хорошая тяжелая кувалда, и возможно большие щипцы. Зажав заготовку или стержень, припасенный для изготовления инструмента в тисках, нужно будет согнуть его, придав желаемую форму. Концы заготовки нужно расклепать, при надобности высечь треугольный сегмент, придав ему свойства и форму гвоздодера. После этого достаточно обработать изделие наждаком и вот ваша новая монтировка готовка. Однако возлагать большие надежды на такой инструмент, созданный из непрочного материала, все же не стоит.
Как бы там ни было, но оптимальным вариантом была, есть и будет покупка монтировки в специализированном магазине. Там вы сможете выбрать любое изделие, согласно своим требованиям. Кроме того, в магазине вам предоставят полную инструкцию, о возможности использовании, в той или иной, ситуации, максимальных нагрузках и тому подобном.
Монтировка – ручной инструмент ударного и рычажного типа. Он представляет собой стальной стержень с конусообразной или плоской заточкой по краям.
Где используется монтировка
Инструмент благодаря своей форме имеет крайне широкое распространение. Он напоминает ломик и гвоздодер, поэтому в ряде случаев может использоваться вместо них. Нередко на монтировке имеется характерная лопатка с проточкой как на гвоздодере.
Монтировкой можно:
- Монтировать и демонтировать покрышки на колесный диск.
- Разбирать деревянные конструкции.
- Сдвигать тяжести, применяя ее как рычаг.
- Вырывать с ее помощью гвозди.
- Вскрывать заклинившие навесные замки.
- Разрывать цепь и т.д.
Это грубый износоустойчивый инструмент, который в первую очередь необходим при шиномонтаже, на стройплощадках и при выполнении монтажных работ связанных с тяжестями. Острием монтировки можно колоть лед, камень. Она входит в арсенал спасательных бригад. С ее помощью вскрывают двери, разбивают окна, разгибают деформированные при аварии металлические части кузова автомобиля.
Монтировка может использоваться как средство самозащиты. В преступном мире инструмент известен под названием фомка. Он применяется сугубо как рычаг для взламывания замков, дверей, оконных рам, сейфов.
Виды монтировок и их устройство
По внешнему виду большинство монтировок напоминают укороченный лом с загибами на концах. Они изготавливаются из стального кругляка, шестигранника или полосы. Концы инструмента могут быть плоскими или заостренными. Острие может оканчиваться клином или подобием зубила.
Как правило, монтировки имеют сравнительно небольшой вес в пределах 0,2-1 кг. Если же инструмент дополнительно рассчитан на использование как гвоздодер, то его масса может быть в несколько раз выше. Длина монтировок зависит от того, для какого нажимного усилия они рассчитаны в случае применения в качестве рычага. Самой универсальной и распространенной длиной считается 400 мм.
В зависимости от формы и сечения применяемого при изготовлении монтировки стального стержня выполняется классификация инструмента на несколько видов:
- S-образная.
- Г-образная.
- Прямая.
- Плоская.
- Фигурная.
- Лопатка.
Каждая разновидность инструмента имеет форму рассчитанную для удобного использования для решения конкретных задач.
S-образная
Наиболее универсальный инструмент. В нем имеются признаки монтировки и гвоздодера. Инструмент представляет собой стальной стержень. С одной стороны он согнут под 30°. Такой край имеет форму лопатки, применяемой при выполнении шиномонтажа. Расширение позволяет минимизировать вероятность деформации диска и разрыва обода покрышки. Второй край сгибается полукругом. На нем имеется короткий продольный вырез. Он необходим для зацепа за шляпки гвоздей. Полукруг позволяет с удобством за них цепляться и вырывать без подкладки.
Г-образная
Это практически такой же инструмент что и S, однако его края для вырывания гвоздей сгибаются под прямым углом. Это позволяет использовать инструмент в условиях сильно ограниченного пространства. Второй конец монтировки имеет согнутую лопатку под 30°. Также можно встретить вариант без лопатки, вместо которой устанавливается резиновая ручка. Подобный инструмент больше относиться к классическому гвоздодеру. Крайне редко можно встретить Г-образную монтировку с ручкой и лопаткой. Это объясняется тем, что она может использоваться преимущественно как вспомогательная, и имея в наличии только ее провести шиномонтаж крайне сложно.
Прямая
Представляет собой прямой стержень. Один его конец заточен под конус, а второй сделан в виде подогнутой лопатки. Прямая монтировка предназначена в первую очередь для водителей. Ее лопатка используется при разбортовке покрышек. Заостренный конец применяется как удлиняющий рычаг для кручения гаечных ключей и головок. Для этого совместно с монтировкой применяется переходная трубка. Заострение позволяет стыковать инструмент с трубами разного диаметра. Встречаются прямые монтировки без острия, а с установленной вместо него резиновой ручкой. Как правило, они легкие и применяются как вспомогательный инструмент при шиномонтажных работах.
Плоская
Специализированный инструмент для автомобилистов. Он изготавливается из стальной полосы. В первую очередь он предназначен для выполнения шиномонтажных работ. Нередко перед лопаткой у них наличествуют различные выгибы, от чего край имеет волнообразную форму. Это позволяет инструменту ложится под оптимальным углом на диск колеса при установке и съеме покрышек.
Именно такие монтировки чаще всего можно встретить в штатном наборе ключей нового автомобиля, если они в нем предусматриваются. Недостаток подобного инструмента в низкой жесткости в связи с плоским сечением. Монтировка рассчитана на усилие, которое можно развить прикладывая давление на ее край, что при малой длине инструмента редко сопровождается высокими нагрузками. Поломка обычно случается при наращивании длины рычага трубками.
Фигурная
Это также специализированная монтировка, предназначенная для автосферы. Она используется для правки кузова от вмятин. Инструмент также делается из полосы, но поскольку при кузовных работах на него прикладываются небольшие усилия, то это не проблема.
Лопатка
Имеет только одну рабочую сторону. Это облегченный вариант инструмента для шиномонтажа. Основной ее стержень может быть круглого или плоского сечения. Ширина лопаток обычно достаточно большая, поэтому они захватывают значительную часть резины, минимизируя ее закусывание.
Материал изготовления
Монтировка может изготавливаться из различных металлов:
- Среднеуглеродистая сталь.
- Титан.
- Медь.
- Биметалл.
Чаще всего можно встретить в продаже именно инструмент из среднеуглеродистой стали. Такой сплав железа позволяет монтировке при чрезмерно сильном механическом воздействии сгибаться, а не ломаться. Если инструмент сломается, то это чревато получением травмы. Когда же он подогнется от нагрузки, то можно понять, что такой рычаг слишком слаб для подобной задачи. Хотя согнутая монтировка считается испорченной, но в отличие от сломанной она в момент перегрузки не наносит травм.
Стоит отметить, что при перегрузке возможен слом монтировки из среднеуглеродистой стали. Это происходит в случае ее неправильной термической обработки на производстве. Закаленный металл поддается недостаточному отпуску, поэтому сохраняет остаточную хрупкость. Подобные сплавы могут делаться устойчивыми к коррозии.
Титановые практически вечные. Они в разы крепче стальных. Также они имеют неоспоримое достоинство – устойчивость к коррозии. На них не появляется ржавчина. Их даже не нужно красить.
Медные являются искробезопасными. То есть при ударе ими об металл исключается образование искр. Они намного менее устойчивы на изгиб, быстро изнашиваются при использовании. Их применяют при ремонте колес в условиях высокой концентрации взрывоопасных веществ в воздухе. Для увеличения прочности производятся омедненные монтировки из стали. Стальной стержень просто покрывается сверху толстым слоем меди.
Биметаллический инструмент менее безопасный, поскольку при работе им возможно сорвать его оболочку и добиться фактического касания внутренней стали с металлическими предметами, что сопровождается искрообразованием.
Параметры выбора монтировки
Первым параметром, по которому выбирается инструмент, является его назначение. Если планируется его использование на стройке, то важно наличие гвоздодера. Если же нужна работа сугубо с колесами, то лучше наличие двух лопаток на концах.
Кроме назначения также нужно учитывать и другие критерии выбора:
- Материал.
- Длина.
- Толщина.
- Форма сечения.
- Способ покрытия.
Материал изготовления обычно не учитывается при выборе монтировок, что является ошибкой. Лучше при выборе инструмента для работы с шинами останавливаться на образцах из хром-ванадиевого сплава. В случае же подбора универсального инструмента оптимальные стали марок 30, 45, 50.
Поскольку монтировка применяется как рычаг, то чем больше ее длина, тем меньше усилие нужно прикладывать. Однако чрезмерная длина приводит к увеличению массы инструмента, потери маневренности. Подбирая длину нужно отталкиваться от задач, которые придется решать. Так, для монтажа покрышек на мотоцикле достаточно монтировки до 300 мм. Если же приходится работать с большими шинами, то подойдет инструмента длиной 450-600 мм. Для строительных задач нужна еще большая длина.
Устойчивость монтировки к изгибу или перелому определяется ее толщиной и формой сечения. Самым крепким считается овальный инструмент. Он имеет максимальную толщину в направлении воздействия на него силы. После овального по надежности идут круглые и шестигранные монтировки, затем квадратные и плоские.
От способа покрытия зависит, как долго инструмент останется без следов коррозии. Ассортимент из меди и титана может вообще ничем не покрываться. Стальные образцы имеют гальваническое покрытие. Также можно встретить просто покрашенный инструмент краской. В таком случае она быстро осыпается в местах ударов, поэтому на таких сколах появляется коррозия. Порошковая краска используется редко. Она более устойчива к механическому воздействию, чем жидкая.
Мы давно хотели написать о том, как своими руками, дома, сделать лист бумаги для письма, рисования или для поделок. В этом году внучки подарили мне на день рожденья замечательные поделки из бумаги, которую они изготовили дома. А до этого они знакомились с производством бумаги в музее.
Об изготовлении бумаги в промышленности читайте в постах:
Здесь речь пойдёт об изготовлении бумаги в домашних условиях. Эту бумагу называют ещё “бумагой ручного черпания”.
Бумага только в девятнадцатом веке стала производиться с помощью машин в виде длинного полотна, наматываемого в рулон. А до изобретения бумагоделательной машины бумагу делали вручную, каждый лист по отдельности. Ручной отлив до сих пор распространён в ряде азиатских и латиноамериканских стран. При многих современных промышленных предприятиях, например, на бумажной фабрике в итальянском Фабриано , сохранились участки ручного отлива бумаги. Ручной отлив демонстрируется в ряде музеев бумажного производства, а в некоторых из них, посетителям предоставляют возможность самим сделать бумагу, а иногда и сделать из неё блокнотик или что-то напечатать на ней.
Хорошее оснащение имеют участки/лаборатории по изготовлению отливок в университетах, институтах лесотехнического профиля, готовящих специалистов — бумажников, исследовательские лаборатории и лаборатории отделов технического контроля на целлюлозно-бумажных предприятиях.
Изготовление бумаги своими руками может быть интересным занятием как для взрослых так и для детей. Это может быть интересно и познавательно в качестве занятия в детском саду или в школе. Изготовление бумаги поможет приоткрыть загадку получения этого, встречающегося в нашей жизни на каждом шагу материала. Будет способствовать пониманию детьми и технологических основ изготовления бумаги и важности организации регенерации бумаги после её использования.
Из бумаги, изготовленной своими руками можно сделать оригинальную, имиджевую бумагу для поздравлений, визиток, конвертов, писем и т.д.
Что требуется для изготовления бумаги ручного черпания?
Из чего делать бумагу?
Основное сырьё
- Для изготовления чистой, легко окрашиваемой бумаги хорошо подходят обычные бытовые бумажные салфетки. Такую бумагу можно отнести к чистоцеллюлозной по композиции.
- Вполне подходят старые газеты, рекламные листовки или любая печатная продукция на газетной бумаге. Эта бумага – иллюстрация переработки макулатуры.
- Не пригодна для изготовления: мелованная бумага, на такой бумаге выпускаются журналы мод, рекламные журналы, обёрточная бумага, бумага с покрытиями, например, фотобумага. Такая бумага плохо смачивается водой и трудно распадается на составляющие её волокна.
- Из бумаги предварительно надо удалить скрепки, пластмассовые включения, этикетки, куски клея.
Добавки в композицию
- Белый винный уксус для обесцвечивания некоторых включений, содержащихся в бумаге (это не обязательно).
- Красители. Может быть использован пищевой краситель или пигменты, в том числе в виде водорастворимых гуашевых красок. Смешивать цвета следует осторожно. Можно легко получить некрасивый грязно-коричневый цвет. При использовании цветных салфеток можно обойтись без добавления красителей. Цвет бумаги будет зависеть цвета исходных салфеток и соотношения цветных составляющих композиции.
- В продолжении придания бумаге декоративности можно попробовать использование мелких кусочков цветной бумаги, отрезков нитей или окрашенных волокон, блёсток, минеральных пигментов.
- Многие включения лучше вводить в уже приготовленную волокнистую массу, которая не будет подвергаться интенсивному механическому воздействию.
- Растительные добавки: семене, лепестки цветов, травинки, опилки. Такие добавки позволяют получить интересные эффекты для декоративной бумаги, предназначенной для праздничной упаковки, поздравлений и т. д.
Процесс изготовления
1. Измельчение бумажного сырья. Запечатанную бумагу (макулатуру) или салфетки нужно разорвать на кусочки величиной 3–5 см. Можно воспользоваться и шредером, но ширина полосок желательна более 5 мм. Это связано с тем, что подготовку волокон к изготовлению бумаги нужно провести в условиях максимального сохранения их длины для сохранения механической прочности бумаги.
2. Замачивание . Сухие кусочки бумаги заливают тёплой водой и выдерживают 1–4 часа для намокания и набухания волокон. Если волокна набухнут не достаточно, то при последующем механическом измельчении могут возникнуть трудности с дальнейшим измельчением кусочков бумаги.
3. Роспуск замоченного сырья (бумажники говорят, распустить) на достаточно мелкие элементы. С этой задачей хорошо справляется бытовой блендер. Полученная масса может быть использована для изготовления (отлива) листов бумаги или для введения добавок (смотрите раздел “добавки в композицию”). Часть включений, которые не обладают устойчивостью к механическим воздействиям, следует вводить в бумагу позднее, после того, как лист будет сформирован (отлит), перед сушкой.
4. Отлив листов. Отливаемые вручную листы бумажники называют отливками. Для отлива бумажная масса должна быть достаточно разбавлена и хорошо перемешана до получения однородной суспензии. Меньшая концентрация (1–2% сухого) способствует получению более равномерного листа. Перед отливом для увеличения прочности и повышения жёсткости листа в массу можно добавить при перемешивании 2–3% сваренного крахмального клейстера. Для тонирования или окрашивания добавить красители. Для получения декоративных эффектов ввести другие добавки.
Для отлива необходима сетка.
Возможно два исторически сложившегося способа отлива листов бумаги на сетке: с помощью “плавающего сита” и “черпающего сита”. В первом случае в разведённую однородную бумажную массу сетка вводится сбоку зачерпывающим движением и поднимается с массой для стекания воды. Во втором, расчётное количество однородной массы (в зависимости от получения желаемой толщины бумаги) вливается прямо на сетку и распределяется по её площади.
Можно пользоваться одной сеткой, натянутой на рамку, но удобнее работать с двумя рамками, одной рамкой с сеткой и второй без сетки, которая называется декелем. Декель (рамка без сетки меньшего размера) служит для формирования кромки листов. Он накладывается сверху на рамку с сеткой со стороны сетки, после выливания на сетку массы или после зачерпывания массы, снимается после того как основная вода стечёт и влажная отливка останется на сетке. В этом случае отливку легче укрывать съёмной тканью или укладывать отливку с сеткой на ткань. На рисунке сверху стрелкой показана рамка на поверхности которой натянута сетка.
Можно использовать сита, которые найдутся на кухне. Тут важно, если хотим получить листы, а не объёмную массу для поделок, чтобы сито сильно не прогибалось, выдерживало плоскостное состояние.
5. Отжим отливки на сетке и съём влажного листа с сетки. Влажная отливка требует осторожного обращения. Снимается она с помощью хорошо впитывающей ткани. Чем более влажная отливка на сетке, тем больше воды должна впитать съёмная ткань. Для удаления воды полезна и плотная плоская губка, которой можно осторожно надавливая на сетку, облегчить удаление воды из отливки. Впитывая воду, ткань силами поверхностного натяжения воды удерживает отливку, перетягивая её с сетки.
На рисунке снятая с сетки отливка. Для того, чтобы отделить отливку от сетки возможно, нужно будет перевернуть сетку приёмной тканью наверх и, снимая ткань вместе с бумагой, как бы наматывать её на приготовленную цилиндрическую скалку.
Возможен вариант сушки влажной отливки вместе с сеткой без съёма с сетки. В этом случае на бумаге хорошо воспроизведётся структура сетки. Но бумага при этом получается менее плотной, что, впрочем не всегда является недостатком. Кроме того, если сушить отливку на сетке не до конечной влажности, а снять с сетки влажной и досушить под давлением, зажимая её между двумя ровными поверхностями, то плотность её увеличится и гладкость тоже.
6. Прессование. После съёма с сетки, отливку для придания её форме большей устойчивости, нужно подвергнуть прессованию. Для этого её сверху и снизу прокладывают листами рисовальной или чертёжной бумаги (используются многократно после сушки) и надавливают, при отсутствии пресса, деревянным бруском. Прессование продолжает удаление влаги из отливки.
7. Сушка. Сушку, как отмечалось, можно начать не снимая отливку с сетки. Можно сушить отливки на воздухе. В этом случае сложнее сохранить их плоскостностное состояние. Лучше сушить после прессования.
Можно сушить на горячей поверхности (или горячей поверхностью) вместе с тканью или без неё. В домашних условиях проще всего воспользоваться утюгом. Отливку лучше сушить через ткань или бумагу.
После сушки отливки желательно откондиционировать — привести их влажность в равновесие с влажностью окружающей среды.
8. Обработка. После сушки бумага может ещё обрабатываться различным образом (эта стадия совсем не обязательна).
- Поверхностная обработка для снижения впитывания, увеличения прочности поверхности, в целом повышения прочности бумаги. Обработка производится крахмальными, поливинилспиртовыми, желатиновыми и другими суспензиями. В домашних условиях поверхностную обработку проводить не просто. Проще упрочняющие добавки вводить в бумажную массу до получения отливок.
- Механическая обработка. Возможно повышение гладкости бумаги помещением листов бумаги с влажностью 5–7% в глянцеватель или выглаживание утюгом.
Интересные результаты даёт тиснение деревянными или металлическими штампами с получением рельефного тиснения или получением имитации водяных знаков при рассматривании бумаги на просвет.
- Отметим возможность изготовления двухслойной бумаги. Отливая последовательно два слоя разного цвета и накладывая их один на другой. Слои совмещать лучше не до конца высушинными и высушивать окончательно после совмещения.
- Интересные декоративные возможности даёт изготовление бумаги с водяным знаком, видимым на просвет, или в отражённом свете. Для получения водяного знака на сетку для отлива бумаги (на этапе 4) нужно поместить (по возможности прикрепив к сетке) элементы или водонепроницаемые (например из медной или стальной проволоки), или менее проницаемые, чем сетка (из более плотных сеток, например).
Вид на просвет светлого, филигранного водяного знака, полученного закреплением на сетке для отлива проволочного изображения
В наших постах мы писали об истории бумажного производства и его перспективах.
В интернете не мало информации о том, как сделать бумагу самому. Есть ряд подходящих сайтов:
- Немецкие коллеги рассказывают, как делать бумагу дома в домашних условиях
- Еще одна подробная инструкция, как сделать бумагу ручным способом
Изготовление бумаги своими руками: 3 комментария
Здравствуйте, я ищу производителей бумаги ручного черпания может быть вы сможете поделиться информацией? Мастерскими, ссылками, контактами?
Здравствуйте Наталья!
К сожалению, только сейчас увидел ваш вопрос.
И опять же сожалею, что не могу сообщить ничего в дополнение к тому, что вы найдёте в интернете по прямому запросу.
Производители бумаги ручного черпания в бумажной отрасли России мне не известны. Но такая бумага на рынке есть. Это видно в интернете.
Всего доброго. Удачи.
Читайте также: