Как сделать игрушку на пульте управления из бумаги

Обновлено: 07.01.2025

На YouTube-канале Make Your OWN Creation появился ролик о том, как из нескольких кусков картона собрать собственный игрушечный автомобиль. При этом он сможет ездить, а его фары – работать.

Для того чтобы сделать собственный автомобильчик, понадобится картон, клей, колеса от любой старой игрушечной машинки, электромотор, пара переключателей, два светодиода и батареи. Как сделать кузов из нескольких кусков картона наглядно показано в 12-минутном ролике. Правда, такая машина сможет ездить только прямо: радиоуправление и рулевое управление не предусмотрено.

Видео: Make Your OWN Creation

В этом ролике можно увидеть, как радиоуправляемая машинка, которая двигалась со скоростью более 130 километров в час, преследует пикап на шоссе, а тут – пятнадцать машин на радиоуправлении, сдвинувших с места настоящий двухтонный пикап Toyota.

Как сделать машинку на радиоуправлении своими руками

Каждый ребёнок хочет иметь машину на радиоуправлении. На сегодняшний день такие машинки достаточно дорогие, а дети их быстро ломают, но не стоит паниковать зря.

Умелые руки, фантазия и подручные материалы позволят самостоятельно сделать такую машину из картона, которая не уступит по мощности и проходимости покупным машинкам из пластмассы.
Для её изготовления нам понадобится:
· картон из ящиков,
· строительный нож,
· карандаш, линейка,
· клей,
· двигатели постоянного тока,
· провода,
· кнопка включения и выключения,
· паяльник,
· джойстик управления,
· аккумулятор,
· пластиковый кружок, пластиковые трубочки,
· резинки,
· металлическая палка,
· пластиковая обложка для книг,
· пластиковые крышки от пластиковых бутылок 6 штук,
· деревянные палочки,
· светодиоды и конденсаторы.

Начальный этап
Для начала возьмём лист картона 9/ 28 см. и вырежем в нём несколько деталей.
С левой стороны вверху, отступите примерно 1,5 см. от бокового края и вырежьте прямоугольник 3/ 4,5 см, то же самое сделайте снизу, а с правой стороны сверху отступите примерно 4,5 см. и вырежьте прямоугольник 2/ 4,5 см., идентичный вырежьте снизу.Между этими прямоугольниками посередине вырежьте полоску 1/ 4,5 см. Эта деталь послужит нижней частью нашего автомобиля.

Гусеничный танк на радиоуправлении своими руками

Немного отвлечемся от радиоуправляемых летающих игрушках и спустимся на землю. Сегодня расскажу как своими руками за копейки сделать платформу для гусеничной техники на Р/У. На платформу можно будет поставить танк, экскаватор, бульдозер или всё то, что придёт вам в голову.
Самоделки на радиоуправлении — очень занимательное хобби.

Нам понадобится 2-х канальный передатчик, пульт управления (джойстик), два 9Г сервопривода, старая велосипедная камера, лист пластмассы и 8 палочек от мороженного. А да, не забываем про аккумулятор Li-Pol 3.7 В на 150 мАч.
Клей, кусочки, нож и ножницы берём на полке.

В качестве двигателей будут использоваться сервоприводы. Необходимо разобрать из и срезать ограничители на шестернях. Стандартные провода срезаем и припаиваем по 2 провада на каждый моторчик (+ и — соответственно).

Из пластмассы вырезаем пластину 40 на 100 мм и две пластины 20 на 100 мм. В маленькие пластины монтируем сервоприводы. И при помощи клея собираем каркас.

Ролики делаем также из пластмассы: кропотливо и аккуратно вырезаем 12 кружков диаметром 20 мм и 8 кружков по 30 мм. Склеиваем 3 маленьких кружка, а по краям 2 больших. Так мы получаем 4 катка. Крепим к раме на болты, просверлив отверстия в катках и в раме.

Из старой велосипедной камеры вырезаем две полоски длиной 25мм и шириной 6 мм. Каждую полоску склеиваем.
Да клей выдержит, нагрузки на стык большой не будет.
Палочки от мороженного режим на полоски по 14 мм и приклеиваем продольно на изготовленную гусеницу.

Миг 29 из EPP пенопласта на радиоуправлении

Приветствую всех любителей масштабных моделей и моделей на RC (то-есть на пульте управления). В октябре 2017 года у коллеге по работе я купил себе радиоуправляемый истребитель МИГ-29. Этот истребитель мой коллега изготовил сам из EPP пенопласта (пенопласт который гнется) и карбоновых реек, которые держат форму. Помимо самолета он мне в подарок отдал запасные сервомашинки с качалками а так-же аккумулятор на 500 mAh. Я купил его потому-что я начинающий авиамоделист и как любой начинающий авиамоделист боюсь сломать свой первый самолет.
Выбрал я данный самолет из-за его материала, так как он сделан из EPP пенопласта. А EPP пенопласт не ломается а гнется тем самым уменьшая шанс краша моей модели. Так как пульт управления и приемник у меня уже были, то докупать всего этого не пришлось.
(фотографии делались на телефон поэтому качества фоток будет не лучшее)

RC МИГ-29 из EPP пенопласта.
На этом истребители как и полагается модели на RC работают:
— рули высоты,
— рули направления
— элекроны,
— двигатель
Ниже я все продемонстрировал.

Работающие элероны приводящие в движение сервомашинками

Работающие рули направления приводящие в движения сервомашинками
А вот и сами сервомашинки, так они закреплены на крыле, они приводят в движения элероны:

Сервомашинка закрепленная на крыле приводит в движение элерон
Естественно что приводит самолет в движение так это электрический моторчик по типу 2205. На моей модели моторчик стоит на носу, хотя на таких моделях он стоит на середине самолет. Вот как он выглядит:

электрический моторчик серии 2205
На пути к моторчику стоит регулятор, он отвечает за количество оборотов на моторчике и следовательно за скорость самой модели. Вот как он выглядет:

Белый прямоугольник это регулятор оборотов.
Все это питается от аккумуляторов, на этом самолете стоит Li-Po аккумулятор на 450mAh. Вот он:

Закрепленный на модели LI-Po аккумулятор на 450mAh
Крепится он на липучках (как на обуви). Вот как выглядит крепление аккумулятора на корпусе модели:

Белая полоса возле фюзеляжа и есть крепление для аккумулятора
Так как модель сделана из EPP пенопласта, то когда она будет летать не сможет держать форму (так как EPP пенопласт гибкий) и что -бы он держал форму и не гнулся вклеили карбоновые рейки и спицы. Вот они черного цвета:

Карбоновые спицы держат нос самолета

Карбоновые рейки держат крылья

Карбоновые спицы держат хвостовое оперение

Карбоновые рейки держат рули направления

Карбоновая рейка держит корпус самолета
Ну про самолет вроде все рассказал и показал, ах да не рассказал про винты, ну винты надо еще подобрать, хотя парочка в запасе валяется. Помимо самого самолета мне еще достались запасные комплектующие к нему. Вот они все:

Комплектующие
Ниже я покажу их по подробнее, кстати некоторые из них еще не стоят на самолете мне а предстоит еще их подключить и настроить.
1) Винты, вы спросите почему 2 винта, да потому что эта деталь которая часто ломается при падении самолета а падения бывают у всех. Поэтому они даже продаются чаще всего комплектом по несколько штук.

Винты
2) Li-Po аккумуляторы. Я уже выше рассказывал об аккумулятора, но у меня их тоже 2 штуки, в основном их всегда берут по 2 штуки, так как один быстро разряжается. Одного аккумулятора хватает на 10-20 минут полета. Один у меня на 450 mAh а второй на 500 mAh.

Li-Po аккумуляторы на 450 mAh (снизу) и на 500 mAh (сверху)
3) Сервомашинки с качалками. Как я уже выше рассказывал сервомашинки приводят в действие подвижные части самолета а именно:
элероны,
рули высоты,
рули направления

Сервомашинки с качалками (качалки в пакетике)
4) Приемник с заглушкой. Про заглушку я расскажу когда буду рассказывать о пульте управления а про приемник расскажу. Задача приемника ловить сигнал с пульта радиоуправления и передавать его ко всем устройствам. К нему подключаются все устройства а именно: регулятор оборотов с моторчиком и все сервомашинки. Вот как он выглядет:

"Автоматон"(подвижные поделки и механизмы ) запись закреплена

Поздравляю всех участников группы, с наступающим Новым годом и Рождеством!
Желаю успехов во всех делах и начинаниях.

Дмитрий Налимов
запись закреплена

"Автоматон"(подвижные поделки и механизмы ) запись закреплена

Андрей Савиных

Мой совет - делайте руку без мизинца и суставов на пальце побольше тогда ребенку легче ее сделать и управлятся с ней проще. Вместо мизинца задействуйте большой палец на руке. - им должнн управлять указательный палец ребенка

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Топ авторов темы

Desert _Eagl.5 6 постов

.l. 24 постов

DimanTheR 9 постов

AvtoFocus 36 постов

Изображения в теме

хорошо, попробую поменять стабилизатор 7133-1 (30мА) на датчике движения на больший по току, более стабильный, если не получится, тогда попробую найти преобразователь логических уровней 3,3В в 5В, или соберу простой преобразователь 3,3В в 5В, или найду транзистор, который открывается от 3.3в и буду через него подавать 5В от блока напрямую. Спасибо.

1.402 В до резистора между GND и OUT - может не хватить для запуска, падение напряжения на диоде 1,3-1,5 В при токе не менее 0,005 А (1,402-1,096)/266 =0,0011 А , что ниже 0,005 А минимальных для запуска ток показывает очень кратковременно на секунду с 30ма и в ноль - тут не понятка - ток через резистор не может превысить 3,282/266=0,012 А - а как вы ток меряете ? в разрыв между OUT и резистором мультиметр подключаете? ток должен теч постоянно через диод - тогда и симистор открыт постоянно

сделал резистор 266.9 Ом напряжение на блоке 5.137 В 0,55А 1.402 В до резистора между GND и OUT 1.096 В после резистора между GND и OUT ток не показывает, если оставить черный щуп на GND скачет 10-20ма, симистор bta08 не открывается, лампа накаливания не горит.

Схема поправлена. Напряжение на VD5 составляет 12вольт. Выяснено путем замера на рабочей плате. Стабилитрон упакован в корпус как у 1N4148 или КД521. Маркировка цветные колечки. Анод- черное, катод -серое. Если кто знает, как зовут этого "зверя", подскажите.

да придется зил "угнать", а вообще вариант ЗИЛ кабина , обвязка, радиатор, коробка, кардан и вместо заднего моста поставить генератор - ух прокачу а по сути управление еще добавить ресурс до ТО 200 часов, масло менять, коробка 2000 часов масло менять Затратно конечно

Точно даже и не подумал, значит не вариант, ладно пока я двиг не покупал, прикидываю варианты что да как. Ато тут продаётся зил по цене лома думаю брать не брать, ну коробку придётся значит искать.

Похожий контент

Добрый день, ситуация такова: есть дрон, и есть пульт от такого же дрона, проблема в том что пульт и дрон не синхронизируется. Есть мысль что проблема в несоответствие частоты. Можно ли что-то с этим сделать? Или проблема в другом? (Дрон HS720)

Привет всем! Нужна помощь в создании в СПб усилителя для дома, всем кто посоветует спасибо, готов также принять помощь за вознаграждение! Задача - 6 канальный усилитель, который в холостом ходу не слышно шипением из акустики. Из имеющегося барахла есть:
1. Китайский airplay источник с I2S выходом. Его можно выкинуть или использовать, не принципиально. Если он не подходит для хайфай системы.
2 Adau1701, подключенный с первому пункту по I2S, на котором будет производиться регулировка громкости и установлен кроссовер на 3 полосы со срезами 100 и 3500 гц. Встроенный в плату чиповскую цап 104 дб наверное не устранивает. Поэтому далее по I2S надо отправлять это дело в ЦАП
3. Цап, которого нет. Планирую собрать на основе AD1955 и ОУ AD797. Но схема сложновата, не уверен что осилю. Жду микруху скоро приедет. Коэффициенты усиления надо подобрать, чтобы можно было использовать следующие усилители из пункта 4.
4. На ВЧ есть IcePower 50 asx2 с небалансным входом, на СЧ 250asx2 с небалансным входом и на НЧ 2 усилителя 700 asc2 с балансными входами.
спасибо всем кто дочитал до конца список этого металлолома!!

Помогите пожайлуста имеется трансформатор Тпп-312-220-50к
Во первых с трансформаторами я не очень дружыл дружу и наверное буду дружить , но не суть захотел я сделать с него мини сварочный Арарат "самый простой простейшый " но столкнулся с проблемой
Во первых как правильно соединить выводы на трансформаторе что бы получить 30-40 вольт и выжать по максимуму в ватах , ну и чтобы ток в амперах тоже был по максимуму
Пока ч его не спалил нафиг в попитках
Кто подскажет так сказать схему для чайников

Коллеги, подскажите систему радиоуправления на реальных 300-500 метров. Желательно на китайских модулях (если такие есть на нужную дистанцию). Команд - чем меньше, тем лучше. Нужно решить быстро проблему вкл/откл электронного манка, но без заморочек и фанатизма. с минимальными временными и денежными затратами.

Рассмотрим создание машинки на гусеничном ходу с довольно элементарной конструкцией, собрать которую можно буквально за пару вечеров. Всю конструкцию условно можно разделить на две части – гусеничное шасси и электрическая часть, которая будет обеспечивать дистанционное управление машинкой с пульта.

Изготовление шасси

Каждый редуктор имеет выход на два вала, по разные стороны корпуса – для гусеничного шасси задействован будет только один вал с каждого мотора, второй можно удалить вовсе либо оставить на случай, если эти моторы ещё понадобятся в других проектах. На валы необходимо закрепить колёса – сделать это площе всего, вкрутив саморез в сам вал (внутри он полый), таким образом, колёса хорошо зажмутся. Для дополнительной фиксации, и чтобы не раскрутился саморез, можно обильно смазать соединение клеем. Обратите внимание, что колесо двойное – между каждым из колёс делается зазор примерно 3-4 мм, в дальнейшем с его помощью будет фиксироваться гусеница.

Моторы закрепляются на кусочке прочной фанеры, её размер можно выбрать произвольно, в зависимости от желаемых размеров машинки. Каких-либо удобных мест для крепления данные мотор-редукторы не предусматривают, поэтому зафиксировал я их с помощью термоклея – хорошие клеевые стержни обеспечивают отличное качество соединения, как показал опыт.

Далее в противоположной стороне от моторов необходимо закрепить уголки для оси передних колёс. Для этого очень рекомендую использовать детали от детского железного конструктора – там можно найти готовые уголки с отверстиями. При сверлении отверстия в фанерке нужно учитывать, что в дальнейшем понадобится регулировка натяжения гусениц, поэтому необходимо просверлить ряд отверстий длиной примерно 1-1,5 см, которые затем соединить в одну продолговатую прорезь. Таким образом, вся передняя ось будет двигаться взад-вперёд, фиксируясь болтами в нужном положении.

В отверстия в уголках продевается шпилька, удобно использовать м4, она даёт достаточную жёсткость и при этом подходит под отверстия в деталях железного конструктора. Шпильку необходимо жёстко закрепить на уголках, удобно использовать для этого гайки с фиксацией, они не раскрутятся сами собой, когда машинка начнёт ездить. По бокам устанавливаются те же двойные колёса, что и сзади, с точном таким же зазором. Колёса должны свободно вращаться на оси, обеспечить это можно теми же гайками с фиксацией. Обратите внимание, что левые и правые колёса должны вращаться независимо друг от друга. Такие колёса я взял в том же железном конструкторе, однако можно вырезать аналогичные и из пластика, либо из плотного картона, если сложить его в несколько слоёв и склеить.

Изготовление гусениц

Затем необходимо приложить ленту к закреплённым на шасси колёсам и отрезать её по необходимой длине, затем концы ленты склеиваются суперклеем. После того, как клей высохнет, можно примерить гусеницу на шасси и даже включить мотор – гусеница будет вращаться, однако быстро спадёт с колёс.

Все те же действия нужно сделать со второй гусеницей. После наклеивания спичек гусеницы можно считать готовыми – теперь они надеются на шасси и уже можно проверить, как поедет будущая машинка, подав напряжение с аккумулятора напрямую на оба мотора. При необходимости нужно отрегулировать силу натяжения – слишком слабая гусеница будет проворачиваться или спадать, а слишком сильно натянутая будет туго вращаться, оказывая дополнительную нагрузку на мотор.

Электрическая часть

Изготовление пульта

Как один из вариантов – использовать можно готовый пульт от какой-нибудь сломанной/ненужной радиоуправляемой игрушки, если внутри него достаточно места для установки платы кодера. Либо можно изготовить свой пульт, как я и сделал. В качестве основы применил ещё один обрезок фанеры, смонтировав на нём холдер для аккумулятора 18650, плату кодера с модулем-приёмником, а также 4 кнопки, расположив их по максимальному удобству управления. Обратите внимание, что плата кодера уже содержит посадочные места для кнопок на плату – их установка необязательна, разве что для проверки работоспособности после сборки. Рабочие кнопки выводятся с платы на проводах, как на фотографиях ниже.

Монтаж электроники на шасси

Подробное фото платы декодера. Обратите внимание, что она, так же, как и плата кодера, имеет несколько дополнительных конденсаторов по питанию – они точно не будут лишними в устройствах с микроконтроллерами.

Сборка мостовой схемы

Казалось бы – для чего нужна какая-то мостовая схема, ведь достаточно лишь с помощью ключа подавать напряжение на моторы. И она действительно не нужна в том случае, если машинке не требуется задний ход – а практика показывает, что без него совсем неинтересно. Таким образом, необходимо собрать небольшую дополнительную схемку, которая обеспечит смену полярности для мотора. Меняется полярность – меняется направление движения.

К данной схеме подключается двигатель, а также она содержит два входа – in1 и in2, подали 3-5 вольт на один вход – мотор вращается в одну сторону, подали 3-5 вольт на другой – мотор вращается уже в другую сторону. Если же напряжение не подаётся ни на один вход, либо подаётся на оба входа сразу – мотор не вращается, вот такая простая логика работы. На схеме имеется 4 полевых транзистора, которые будут коммутировать мотор, поэтому они должны быть рассчитаны на достаточно большой ток. Два из них N-канальные, можно использовать АО3400, другие два P-канальные, подойдут АО3401. Также на схеме присутствуют два биполярных NPN транзистора, подойдут BC847 или любые другие аналогичные. Для того, чтобы не занимать много места на шасси рекомендую собрать эту схему именно на SMD-компонентах. Диоды – любые понравившиеся, например, 1N4148W. На вход питания этой схемы (обозначен как 12 V) подаётся напряжение с преобразователя. Обратите внимание, что схему нужно собрать в двух экземплярах – для левого и правого мотора, соответственно питаться они будут с одного и со второго преобразователя. Фото собранных плат ниже.

Теперь можно приступать непосредственно к монтажу – и первым делом стоит установить на верхнюю часть шасси пару холдеров под аккумуляторы 18650, именно от них будет питаться вся электроника, аккумуляторы соединяются параллельно.

Перед аккумуляторами, в передней части, устанавливается плата декодера, её сразу можно подключить через выключатель к контактам холдеров. Для удобства на этой плате дополнительно установлены 5 светодиодов – при нажатии на клавиши пульта будут загораться соответствующие светодиоды.

На нижнюю часть, под шасси, крепятся пара преобразователей и пара плат-мостов. Сразу всё соединяется проводами – входы преобразователей через выключатель к холдерам, выходы преобразователей на питание плат мостов, а выходы мостов, в свою очередь, уже к моторам. Следует учитывать, что моторы под нагрузкой могут потреблять достаточно большой ток, соответственно на входе преобразователей потребляемый ток будет ещё примерно в 2 раза больше и в некоторые моменты может достигать 1-1,5 ампера, поэтому нужно подводить питание достаточно толстыми проводами.

Снизу показаны выходы декодера, при этом один из них свободен, его можно задействовать для других действий. Диоды здесь можно использовать те же 1N4148, припаять их навесным монтажом прямо на выходах декодера.

Испытания

Смотрите видео

Читайте также: