Форма для эпоксидной смолы своими руками из пластилина
но прежний опыт (на других изделиях) был не совсем удачным - не удавалось просто разделять изделие и форму после полимеризации смолы.
Использовал пленку, даже наносил пчелинный воск. Воск - хорошее средство, но он остается на изделии и трудно удаляется (практически только механическим путем, т.к. его растворять получается только бензином, короче - жуть!) и к тому же не образует твердую поверхность и легко деформируется при нанесении смолы на ткань прямо на форме. HELP!
Высота формы 10 см, длина около 35 см. ширина у основания - 4 см. Форма немного сужается к верху (стенки приклеены с деревянному брусочку). По горизонтали нужно выклеить около 5-6 см по периметру формы. Переход от стенки к плоскости сделан смесью смолы и наполнителя. Идеальная поверхность изделия не требуется.
Для формы использован ненужный обрезок "чулка", который был сделан ранее. Для создания зазора на "чулок" наклеен слой шумоизоляционного материала (ничего лучше придумать не смог. )
В этой связи еще вопрос - есть ли другой способ сделать равномерное утолщение по всей поверхности формы? Думал, на простых формах использовать некоторое кол-во самоклеющейся пленки - представляется важным, чтобы материал утолщения плотно прилегал к основе.
Использую эпоксидную смолу, стеклоткани (ЭЗ-200, т-26 и проч.), эмульсионный стекломат.
Нам неоднократно поступали предложения делать молды по заявкам, к сожалению, у нас нет данной услуги. Но, мы наконец-то собрались и подготовили для вас несколько методов домашнего изготовления молдов. Выбирайте удобный для вас вариант, набирайтесь терпения и вперёд!
Глянец и прозрачность украшений из эпоксидки зависят не только от самой смолы, но и от качества силиконовых молдов. К нам неоднократно приходили предложения делать молды по индивидуальным заказам, но, к сожалению, на данный момент у нас нет данной услуги. В этом материале мы поделимся с вами домашними способами изготовления молд для эпоксидной смолы.
Для начала разберем преимущества готовых и самодельных молдов.
Готовые молды:
- обладают высокой прочностью, 20-30 заливок;
- хорошая эластичность, два вида силикона: твердый и мягкий для разных форм;
- прозрачность и глянцевое покрытие;
- отсутствие запаха, силикон не имеет запаха резины, мы не используем ароматизатор.
Домашние молды:
Экономичность. Самый экономный вариант — молд из герметика, не такие прочные, зато своими руками.
Воплощение авторской идеи, силиконом можно залить всё: форму для свечи, чехол, куклу и так далее.
Приятное времяпровождение. Возможно, в первый раз будет сложно залить идеальные формы, но мы уверены, мастерство приходит со временем.
МОЛДЫ ИЗ СИЛИКОНА
Начнем творить свои молды из классического материала для форм — силикона. На рынке огромное количество силикона, берите цветной, двухкомпонентный. При смешивании вы сразу поймете, что он принял однородный цвет и готов к заливке.
Что нам понадобится:
- двухкомпонентный силикон;
- весы;
- деревянные палочки;
- перчатки;
- 2 Пластиковые емкости для смешивания силикона;
- рамка: пластиковая чаша/емкость или пластиковые вырезки;
- фигурки для заливки.
Для начала подготовьте рабочее место, оно должно быть рядом с окном. В жидком виде силикон имеет резкий, неприятный запах. Для работы с этим материалом подойдет умеренная комнатная температура. Если силикон холодный, сначала прогрейте его, так его легче смешивать. Выбирайте идеально ровный стол, чтобы молды не исказились. Подготовьте специальный коврик или пластиковые тарелки, на которых будете отливать молды. Самые ходовые фигуры в мире эпоксидных украшений: шары, кубы, линзы и кристаллы. Для того чтобы найти кубы и шары, вам придется заглянуть не в один ларёк. В магазине для декора дачи, аквариумов продаются декоративные шары и камни, также на разных сайтах можно найти кристаллы. Обращайте внимание на текстуру фигурок, если воспользуетесь матовыми, то из молда в дальнейшем эпоксидные украшения будут выходить мутными.
Фигурки помещаем в специальные рамки/бортики/опалубки. Рамки делаем из пластиковой крышки упаковок, например, из упаковки электроники или детских игрушек. Вырезаем длинные прямоугольники, объединяем концы с помощью скотча, так чтобы рамка была круглой. Учитывайте расход силикона и размер ваших фигур. Отличным вариантом будет емкость для васаби из доставки азиатской еды. Самодельные бортики можно закрепить пластилином с внешней стороны, чтобы предотвратить побег силикона.
Крепим фигурки на пластилин, если не закрепить фигуру, она может перемещаться в жидком силиконе. Учитывайте, что дно должно быть крепким, поэтому высота опалубки должна быть выше фигурки на 5-8 мм. Разводим силикон строго по инструкции, у каждого производителя свои пропорции смешивания компонентов.
Мы советуем воспользоваться вакуумной дегазацией — это самый эффективный способ избавления от пузырьков в форме и отливке. Если нет вакууматора, тщательно перемешайте, собирая силикон со стенок. Не отвлекайтесь от работы, силикон быстро схватывается, когда смесь примет однородный цвет, аккуратно заливайте заготовки. Пузырьки воздуха на поверхности лопаем зубочисткой.
Обязательно накрываем готовые молды куполом и оставляем на 2-5 часов. Время готовности зависит от индивидуальных характеристик силикона и объемов заливки.
Ножницами или резаком убираем лишнее, если это требуется.
МОЛДЫ ИЗ СИЛИКОНОВОГО ГЕРМЕТИКА
Данный вариант дешевле, да и материалы достать легче. Силиконовый герметик продается в строительных магазинах. Чтобы защитить поверхность, возьмите пакетик или файлик, будем мешать смесь прямо в ней.
Что нам понадобится:
• клеенка или канцелярский файлик;
Засыпаем крахмал, добавляем сверху силикон, еще немного крахмала и кончиками пальцев слегка разминаем. Не надо сразу смешивать состав руками, так как силикон тут же прилипнет к перчаткам. Подсыпайте крахмал в процессе размешивания, со временем масса станет менее вязкой, и ее можно будет сминать в руках.
В итоге вы должны получить силикон похожий на густое тесто, которое не липнет к рукам. Все фигурки промываем и протираем тряпкой из микрофибры. Для того чтобы фигуры легко извлекались из силикона, смажьте их тонким слоем вазелина. Делим силикон на мелкие шарики по размеру ваших фигур, затем вдавливаем предметы в силикон. Постарайтесь сделать аккуратные края, так как это будет отражаться на изделиях из смолы.
Чем качественнее молд, тем лучше выйдут украшения. Стенки молда должны быть толщиной от 5 мм, и выше самой фигуры на 3-5 мм. Оставляем формы на 24 часа, накрыв куполом.
МОЛДЫ ИЗ ПОДРУЧНЫХ СРЕДСТВ
Для создания сферы воспользуйтесь теннисным шаром. Проделайте дырочку на шаре, через которую будете заливать смолу. Если у вас объемный декор, можно сделать для него специальный разрез. В таком случае, перед заливкой обязательно закрепите шарик скотчем, чтобы смола не протекла. Для устойчивости молда, посадите шар на пластилин.
В публикации использованы фотографии из свободного доступа и личного архива. Если автор узнал свои работы и против их публикации, напишите нам.
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
| [ | Tags | | | вести из мастерской, мастер-класс, производство учебных гипсовых пособий, скульптура, формовка, фото | ] |
Видов формовки существует очень много. В этом мастер-классе речь пойдёт про поверхностный способ. Обычно я им не пользуюсь, потому что нам нужны формы долговечные, чтобы можно было получить много отливок без потери геометрии. Но этот ангел не из основного нашего ассортимента, и у меня осталось немного ненужного силикона. Итак, начнём.
1. Готовим модель: дорабатываем дефекты, покрываем лаком. Лак лучше брать в аэрозоли, обычный акриловый вполне подойдёт. Потом приклеиваем модель к фанере. Можно на клей, можно как я, на силиконовый герметик. Прошу прощения, что нет фото этих этапов, просто эта модель ждала своего часа давно, и была уже полностью готова.
2.Слоёв будет несколько, поэтому разводим силикона совсем немного. Данная статуэтка высотой 25 см. и я подготовил 200 гр. Лучше брать специальный силикон - для поверхностного нанесения. Он не текучий, и удобно наноситься кистью. У меня же оставался наооборот текучий силикон Smooth-On, поэтому для сгущения я использовал тиксотропную добавку, буквально несколько капель.
3. Первый слой наносим кистью очень аккуратно, самое главное чтобы не было пузырьков. Когда слой нанесён остатки силиликона распределяем по углублениям. Оставляем сохнуть, время зависит от марки выбранной резины.
4. Второй слой можно наносить шпателем или стеком для экономии времени. Но тоже очень аккуратно, во втором слое пузырьки нам тоже нежелательны.
5. Третьим и последующими слоями необходимо добиться округлых и плавных очертаний. Тут уже скорее лепка, чем равномерное покрытие.
6. Данная резина не для этого способа, как я уже писал выше, поэтому неровности поверхности мне пришлось срезать ножом. Со сцециальным силиконом этот этап не нужен.
7. Собственно сама форма уже готова. Теперь приступаем к изготовлению кожуха. Кожух должен быть твёрдым, поэтому мысленно представляем как он будет сниматься с резины, в данном случае получиться кожух из 3 частей. Рисуем границы маркером.
8. По намеченной линии лепим бортик из пластилина. Делаем несколько углублений в этом бортике.
9. Смазываем всю поверхность, включая пластилин, вазилином.
10. Закрепляем модель горизонтально.
11. Я использую специальную глазурь для внутренних поверхностей кожуха. Вы можете не заморачиваться, и вместо всех нижеприведённых материалов использовать для кожуха гипс или любой другой твёрдый материал.
12. Поверхность у глазури глянцевая, поэтому для приклеивания следующего материала поверхность покрываем эпоксидкой.
13. Поскольку эпоксидка текучая, и с данной поверхности она просто стечёт, её необходимо загустить. Для этого есть специальный материал, не помню как он называется, белый такой порошок, но он у меня закончился. Но можно придумать и другие способы, например вот такой:
14. Далее готовим армирующую пасту. Мне очень нравится этот материал для кожуха, но как я уже сказал, можно использовать любой твёрдый материал.
15. Лепим кожух. Толщина 0,5-0,7 см. Если гипс, то 3-4 см. Это армирующая паста высыхает 6-8 часов.
16. Повторяем тоже самое для второй части кожуха.
17. Потом для третьей.
18. Сверлим отверстия.
19. Потом аккуратно снимаем кожух.
20. Сверлим два небольших отверстия в резине.
21. Делаем разрез. В любых формах шов делается в задней части. Аккуратно высвобождаем модель.
Постарался сделать данный мастер-класс подробным, но если остались вопросы, спрашивайте.
Ну а приобрести всю нашу продукцию можно в этих магазинах.
Добрый день,
подскажите пожалуйста. при нанесении на пластилин (скульпторный) эпоксидной смолы, не разъест ли она пластелин? нужно-ли как-нить зашищать пластелин перед обклейкой его эпоксидной смолой?
Спасибо, а такой вопросик:
можно-ли оставить пластилин внутри детали? не повредит ли это в дальнейшем самой детале?
А вес пластелина тебе не мешает ? Он же весит мама не горюй . Не знаю как пластелин но пенопласт у меня знакомые не вынимали когда обвес делали . Да и с пластелином наверно тоже, ничё страшного наверно кроме веса . (крепче будет)
Если есть дырочка, начнет вытекать при нагреве солнцем, а на солнце детали нагреваются 50-70 град, а еще от мотора тепло, так и будешь метить парковки неопознанными испражнениями.
С скульптурным я лично не работал но зато с обычным для детей опыт есть. По роду деятельности часто приходится лепить из него недостающие части детали. проблема одна. когда ложишь на него смолу то из за повышения температуры при отверждении пластилин может повести.
Ребят, всем СПАСИБО. Единственное что расстроило это про пластилин. что он будет вытекать (хотя я догадывался). млин. а какже мне потом скрепить эти 2 детали? (если я его выйму) геометрия - ж нарушится.
Читайте также: