Видео как ремонтируют мониторы
Для того чтобы починить ЖК монитор своими руками, необходимо в первую очередь понимать, из каких основных электронных узлов и блоков состоит данное устройство и за что отвечает каждый элемент электронной схемы. Начинающие радиомеханики в начале своей практики считают, что успех в ремонте любого прибора заключается в наличии принципиальной схемы конкретного аппарата. Но на самом деле, это ошибочное мнение и принципиальная схема нужна не всегда.
Итак, вскроем крышку первого попавшегося под руку ЖК монитора и на практике разберёмся в его устройстве.
ЖК монитор. Основные функциональные блоки.
Жидкокристаллический монитор состоит из нескольких функциональных блоков, а именно:
Жидкокристаллическая панель представляет собой завершённое устройство. Сборкой ЖК-панели, как правило, занимается конкретный производитель, который кроме самой жидкокристаллической матрицы встраивает в ЖК-панель люминесцентные лампы подсветки, матовое стекло, поляризационные цветовые фильтры и электронную плату дешифраторов, формирующих из цифровых сигналов RGB напряжения для управления затворами тонкоплёночных транзисторов (TFT).
Рассмотрим состав ЖК-панели компьютерного монитора ACER AL1716. ЖК-панель является завершённым функциональным устройством и, как правило, при ремонте разбирать её не надо, за исключением замены вышедших из строя ламп подсветки.
Маркировка ЖК-панели: CHUNGHWA CLAA170EA
На тыльной стороне ЖК-панели расположена довольно большая печатная плата, к которой от основной платы управления подключен многоконтактный шлейф. Сама печатная плата скрыта под металлической планкой.
ЖК-панель компьютерного монитора Acer AL1716
На печатной плате установлена многовыводная микросхема NT7168F-00010. Данная микросхема подключается к TFT матрице и участвует в формировании изображения на дисплее. От микросхемы NT7168F-00010 отходит множество выводов, которые сформированы в десять шлейфов под обозначением S1-S10. Эти шлейфы довольно тонкие и на вид как бы приклеены к печатной плате, на которой находиться микросхема NT7168F.
Печатная плата ЖК-панели и её элементы
Микропроцессор SM5964 выполняет довольно небольшое число функций. К нему подключена кнопочная панель и индикатор работы монитора. Этот процессор управляет включением/выключением монитора, запуском инвертора ламп подсветки. Для сохранения пользовательских настроек к микроконтроллеру по шине I2C подключена микросхема памяти. Обычно, это восьмивыводные микросхемы энергонезависимой памяти серии 24LCxx.
Основная плата (Main board) ЖК-монитора.
Вторым микропроцессором на плате управления является так называемый мониторный скалер (контроллер ЖКИ) TSU16AK. Задач у данной микросхемы много. Она выполняет большинство функций, связанных с преобразованием и обработкой аналогового видеосигнала и подготовке его к подаче на панель ЖКИ.
В отношении жидкокристаллического монитора нужно понимать, что это по своей сути цифровое устройство, в котором всё управление пикселями ЖК-дисплея происходит в цифровом виде. Сигнал, приходящий с видеокарты компьютера является аналоговым и для его корректного отображения на ЖК матрице необходимо произвести множество преобразований. Для этого и предназначен графический контроллер, а по-другому мониторный скалер или контроллер ЖКИ.
Мониторный скалер TSU16AK взаимодействует с управляющим микроконтроллером SM5964 по цифровой шине. Для работы ЖК-панели графический контроллер формирует сигналы синхронизации, тактовой частоты и сигналы инициализации матрицы.
Микроконтроллер TSU16AK через шлейф связан с микросхемой NT7168F-00010 на плате ЖК-панели.
При неисправностях графического контроллера у монитора, как правило появляются дефекты, связанные с правильным отображением картинки на дисплее (на экране могут появляться полосы и т.п). В некоторых случаях дефект можно устранить пропайкой выводов скалера. Особенно это актуально для мониторов, которые работают круглосуточно в жёстких условиях.
При длительной работе происходит нагрев, что плохо сказывается на качестве пайки. Это может привести к неисправностям. Дефекты, связанные с качеством пайки нередки и встречаются и у других аппаратов, например, DVD плееров. Причиной неисправности служит деградация либо некачественная пайка многовыводных планарных микросхем.
Блок питания и инвертор ламп подсветки.
Наиболее интересным в плане изучения является блок питания монитора, так как назначение элементов и схемотехника легче в понимании. Кроме того, по статистике неисправности блоков питания, особенно импульсных, занимают лидирующие позиции среди всех остальных. Поэтому практические знания устройства, элементной базы и схемотехники блоков питания непременно будут полезны в практике ремонта радиоаппаратуры.
Блок питания ЖК монитора состоит из двух. Первый – это AC/DC адаптер или по-другому сетевой импульсный блок питания (импульсник). Второй – DC/AC инвертор. По сути это два преобразователя. AC/DC адаптер служит для преобразования переменного напряжения сети 220 В в постоянное напряжение небольшой величины. Обычно на выходе импульсного блока питания формируются напряжения от 3,3 до 12 вольт.
Инвертор DC/AC наоборот преобразует постоянное напряжение (DC) в переменное (AC) величиной около 600 — 700 В и частотой около 50 кГц. Переменное напряжение подаётся на электроды люминесцентных ламп, встроенных в ЖК-панель.
Вначале рассмотрим AC/DC адаптер. Большинство импульсных блоков питания строится на базе специализированных микросхем контроллеров (за исключением дешёвых зарядников для мобильного, например).
Так в блоке питания ЖК монитора Acer AL1716 применена микросхема TOP245Y. Документацию (datasheet) по данной микросхеме легко найти из открытых источников.
В документации на микросхему TOP245Y можно найти типовые примеры принципиальных схем блоков питания. Это можно использовать при ремонте блоков питания ЖК мониторов, так как схемы во многом соответствуют типовым, которые указаны в описании микросхемы.
Вот несколько примеров принципиальных схем блоков питания на базе микросхем серии TOP242-249.
Рис 1 .Пример принципиальной схемы блока питания
В следующей схеме применены сдвоенные диоды с барьером Шоттки (MBR20100). Аналогичные диодные сборки (SRF5-04) применены в рассматриваемом нами блоке монитора Acer AL1716.
Рис 2. Принципиальная схема блока питания на базе микросхемы из серии TOP242-249
Заметим, что приведённые принципиальные схемы являются примерами. Реальные схемы импульсных блоков могут несколько отличаться.
Микросхема TOP245Y представляет собой законченный функциональный прибор, в корпусе которого имеется ШИМ – контроллер и мощный полевой транзистор, который переключается с огромной частотой от десятков до сотен килогерц. Отсюда и название — импульсный блок питания.
Блок питания ЖК монитора (AC/DC адаптер)
Схема работы импульсного блока питания сводится к следующему:
Выпрямление переменного сетевого напряжения 220В.
Эту операцию выполняет диодный мост и фильтрующий конденсатор. После выпрямления на конденсаторе напряжение чуть больше чем сетевое. На фото показан диодный мост, а рядом фильтрующий электролитический конденсатор (82 мкФ 450 В) – синий бочонок.
Преобразование напряжения и его понижение с помощью трансформатора.
Коммутация с частотой в несколько десятков – сотен килогерц постоянного напряжения (>220 B) через обмотку высокочастотного импульсного трансформатора. Эту операцию выполняет микросхема TOP245Y. Импульсный трансформатор выполняет ту же роль, что и трансформатор в обычных сетевых адаптерах, за одним исключением. Работает он на более высоких частотах, во много раз больше, чем 50 герц.
Поэтому для изготовления его обмоток требуется меньшее число витков, а, следовательно, и меди. Но необходим сердечник из феррита, а не из трансформаторной стали как у трансформаторов на 50 герц. Те, кто не знает, что такое трансформатор и зачем он применяется, сперва ознакомьтесь со статьёй про трансформатор.
В результате трансформатор получается очень компактным. Также стоит отметить, что импульсные блоки питания очень экономичны, у них высокий КПД.
Выпрямление пониженного трансформатором переменного напряжения.
Эту функцию выполняют мощные выпрямительные диоды. В данном случае применены диодные сборки с маркировкой SRF5-04.
Для выпрямления токов высокой частоты используют диоды Шоттки и обычные силовые диоды с p-n переходом. Обычные низкочастотные диоды для выпрямления токов высокой частоты менее предпочтительны, но используются для выпрямления больших напряжений (20 – 50 вольт). Это нужно учитывать при замене дефектных диодов.
У диодов Шоттки есть некоторые особенности, которые нужно знать. Во-первых, эти диоды имеют малую ёмкость перехода и способны быстро переключаться – переходить из открытого состояния в закрытое. Это свойство и используется для работы на высоких частотах. Диоды Шоттки имеют малое падения напряжения около 0,2-0,4 вольт, против 0,6 – 0,7 вольт у обычных диодов. Это свойство повышает их КПД.
Есть у диодов с барьером Шоттки и нежелательные свойства, которые затрудняют их более широкое использование в электронике. Они очень чувствительны к превышению обратного напряжения. При превышении обратного напряжения диод Шоттки необратимо выходит из строя.
Обычный же диод переходит в режим обратимого пробоя и может восстановиться после превышения допустимого значения обратного напряжения. Именно это обстоятельство и является ахиллесовой пятой, которое служит причиной выгорания диодов Шоттки в выпрямительных цепях всевозможных импульсных блоках питания. Это стоит учитывать в проведении диагностики и ремонте.
Для устранения опасных для диодов Шоттки всплесков напряжения, образующихся в обмотках трансформатора на фронтах импульсов, применяются так называемые демпфирующие цепи. На схеме обозначена как R15C14 (см.рис.1).
При анализе схемотехники блока питания ЖК монитора Acer AL1716 на печатной плате также обнаружены демпфирующие цепи, состоящие из smd резистора номиналом 10 Ом (R802, R806) и конденсатора (C802, C811). Они защищают диоды Шоттки (D803, D805).
Демпфирующие цепи на плате блока питания
Также стоит отметить, что диоды Шоттки используются в низковольтных цепях с обратным напряжением, ограниченным единицами – несколькими десятками вольт. Поэтому, если требуется получение напряжения в несколько десятков вольт (20-50), то применяются диоды на основе p-n перехода. Это можно заметить, если просмотреть datasheet на микросхему TOP245, где приводятся несколько типовых схем блоков питания с разными выходными напряжениями (3,3 B; 5 В; 12 В; 19 В; 48 В).
Диоды Шоттки чувствительны к перегреву. В связи с этим их, как правило, устанавливают на алюминиевый радиатор для отвода тепла.
Отличить диод на основе p-n перехода от диода на барьере Шоттки можно по условному графическому обозначению на схеме.
Условное обозначение диода с барьером Шоттки.
Условное обозначение диода на основе p-n перехода.
После выпрямительных диодов ставятся электролитические конденсаторы, служащие для сглаживания пульсаций напряжения. Далее с помощью полученных напряжений 12 В; 5 В; 3,3 В запитываются все блоки LCD монитора.
По своему назначению инвертор схож с электронными пуско-регулирующими аппаратами (ЭПРА), которые нашли широкое применение в осветительной технике для питания бытовых осветительных люминесцентных ламп. Но, между ЭПРА и инвертором ЖК монитора есть существенные различия.
Инвертор ЖК монитора, как правило, построен на специализированной микросхеме, что расширяет набор функций и повышает надёжность. Так, например, инвертор ламп подсветки ЖК монитора Acer AL1716 построен на базе ШИМ контроллера OZ9910G. Микросхема контроллера смонтирована на печатной плате планарным монтажом.
Микросхема контроллера OZ9910G
Инвертор преобразует постоянное напряжение, значение которого составляет 12 вольт (зависит от схемотехники) в переменное 600-700 вольт и частотой 50 кГц.
Контроллер инвертора способен изменять яркость люминесцентных ламп. Сигналы для изменения яркости ламп поступают от контроллера ЖКИ. К микросхеме-контроллеру подключены полевые транзисторы или их сборки. В данном случае к контроллеру OZ9910G подключены две сборки комплементарных полевых транзисторов AP4501SD (На корпусе микросхемы указано только 4501S).
Сборка полевых транзисторов AP4501SD и её цоколёвка
Также на плате блока питания установлено два высокочастотных трансформатора, служащих для повышения переменного напряжения и подачи его на электроды люминесцентных ламп. Кроме основных элементов, на плате установлены всевозможные радиоэлементы, служащие для защиты от короткого замыкания и неисправности ламп.
Плата инвертора и её элементы
Информацию по ремонту ЖК мониторов можно найти в специализированных журналах по ремонту. Так, например, в журнале “Ремонт и сервис электронной техники” №1 2005 года (стр.35 – 40), подробно рассмотрено устройство и принципиальная схема LCD-монитора “Rover Scan Optima 153”.
Среди неисправностей мониторов довольно часто встречаются такие, которые легко устранить своими руками за несколько минут. Например, уже упомянутый ЖК монитор Acer AL1716 пришёл на стол ремонта по причине нарушения контакта вывода розетки для подключения сетевого шнура. В результате монитор самопроизвольно выключался.
После разборки ЖК монитора было обнаружено, что на месте плохого контакта образовывалась мощная искра, следы которой легко обнаружить на печатной плате блока питания. Мощная искра образовывалась ещё и потому, что в момент контакта заряжается электролитический конденсатор в фильтре выпрямителя. Причина неисправности — деградация пайки.
Деградация пайки, вызвавщая неисправность монитора
Также стоит заметить, что порой причиной неисправности может служить пробой диодов выпрямительного диодного моста.
Привожу ТОП 10 самых частых неисправностей ЖК мониторов, которые я ощутил на своей шкуре. Рейтинг неисправностей составлен по личному мнению автора, исходя из опыта работы в сервисном центре. Можете воспринимать это как универсальное руководство по ремонту практически любого ЖК монитора фирм Samsung, LG, BENQ, HP, Acer и других. Ну что, поехали.
1 место – монитор не включается
вообще, хотя индикатор питания может мигать. При этом монитор загорается на секунду и тухнет, включается и сразу выключается. При этом не помогают передергивания кабеля, танцы с бубном и прочие шалости. Метод простукивания монитора нервной рукой обычно тоже не помогает, так что даже не старайтесь. Причиной такой неисправности ЖК мониторов чаще всего является выход из строя платы источника питания, если он встроен в монитор.
Последнее время стали модными мониторы с внешним источником питания. Это хорошо, потому что пользователь может просто поменять источник питания, в случае поломки. Если внешнего источника питания нет, то придется разбирать монитор и искать неисправность на плате. Разобрать ЖК монитор в большинстве случаев труда не представляет, но нужно помнить о технике безопасности.
Перед тем, как чинить бедолагу, дайте ему постоять минут 10, отключенным от сети. За это время успеет разрядиться высоковольтный конденсатор. ВНИМАНИЕ! ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ, если сгорел диодный мост и ШИМ-транзистор! В этом случае высоковольтный конденсатор разряжаться не будет за приемлемое время.
Поэтому ВСЕМ перед ремонтом проверить напряжение на нем! Если опасное напряжение осталось, то нужно разрядить конденсатор вручную через изолированный резистор около 10 кОм в течение 10 сек. Если Вы вдруг решили замкнуть выводы отверткой , то берегите глаза от искр!
Далее приступаем к осмотру платы блока питания монитора и меняем все сгоревшие детали – это обычно вздутые конденсаторы, перегоревшие предохранители, транзисторы и прочие элементы. Также ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно пропаять плату или хотя бы осмотреть под микроскопом пайку на предмет микротрещин.
По своему опыту скажу – если монитору более 2 лет – то 90 %, что будут микротрещины в пайке, особенно это касается мониторов LG, BenQ, Acer и Samsung. Чем дешевле монитор, тем хуже его делают на заводе. Вплоть до того, что не вымывают активный флюс – что приводит к выходу из строя монитора спустя год-два. Да-да, как раз когда кончается гарантия.
при включении монитора. Это чудо напрямую нам указывает на неисправность блока питания.
Конечно, первым делом нужно проверить кабели питания и сигнала – они должны надежно крепиться в разъемах. Мигающее изображение на мониторе говорит нам о том, что источник напряжения подсветки монитора постоянно соскакивает с рабочего режима.
При этой неисправности также может быть слышен высокочастотный писк трансформатора подсветки. Он обычно работает на частотах от 30 до 150 кГц. Если режим его работы нарушается, колебания могут происходить в слышимом диапазоне частот.
но изображение просматривается под ярким светом. Это сразу говорит нам о неисправности ЖК мониторов в части подсветки. По частоте появления можно было бы поставить и на третье место, но там уже занято.
Варианта два – либо сгорела плата блока питания и инвертора, либо неисправны лампы подсветки. Последняя причина в современных мониторах со светодиодной подсветкой LED встречается не часто. Если светодиоды в подсветке и выходят из строя, то только группами.
При этом может наблюдаться затемнение изображения местами по краям монитора. Начинать ремонт лучше с диагностики блока питания и инвертора. Инвертором называется та часть платы, которая отвечает за формирование высоковольтного напряжения порядка 1000 Вольт для питания ламп, так что ни в коем случае не лезь ремонтировать монитор под напряжением. Про ремонт блока питания монитора Samsung можете почитать в моем блоге.
Большинство мониторов схожи между собой по конструкции, так что проблем возникнуть не должно. Одно время просто сыпались мониторы с нарушением контакта около кончика лампы подсветки. Это лечится самой аккуратной разборкой матрицы, чтобы добраться до конца лампы и припаять высоковольтный проводок.
Если сгорела сама лампа подсветки , я бы посоветовал заменить ее на светодиодную линейку подсветки , которая обычно поставляется вместе со своим инвертором. Если все-таки появились вопросы – пишите мне на почту или в комментариях.
Это самые противные неисправности ЖК мониторов в жизни любого компьютерщика и пользователя, потому как говорят нам, что пора покупать новый LCD монитор.
Почему новый покупать? Потому что матрица Вашего любимчика 90 % пришла в негодность. Вертикальные полосы появляются при нарушении контакта сигнального шлейфа с контактами электродов матрицы.
Это лечится только аккуратным применением скотча с анизотропным клеем. Без этого анизотропного клея был у меня неудачный опыт ремонта ЖК телевизора Samsung с вертикальными полосами. Можете почитать также как ремонтируют такие полоски китайцы на своих станках.
Более простой выход из сложившейся неприятной ситуации можно найти, если у Вашего друга-брат-свата завалялся такой же монитор, но с неисправной электроникой. Слепить из двух мониторов похожих серий и одинаковой диагонали труда не составит.
Иногда даже блок питания от монитора большей диагонали можно приспособить для монитора с меньшей диагональю, но такие эксперименты рискованны и я не советую устраивать дома пожар. Вот на чужой вилле – это другое дело…
Их присутствие означает, что накануне Вы или Ваши родственники подрались с монитором из-за чего-то возмутительного.
К сожалению, бытовые ЖК мониторы не снабжают противоударными покрытиями и обидеть слабого может любой. Да, любой приличный тычок острым или тупым предметом в матрицу LCD монитора заставит Вас пожалеть об этом.
Даже если остался небольшой след или даже один битый пиксель – все равно со временем пятно начнет разрастаться под действием температуры и напряжения, прилагаемого к жидким кристаллам. Восстановить битые пиксели монитора, увы, не получится.
То есть на лицо белый или серый экран. Для начала следует проверить кабели и попробовать подключить монитор к другому источнику видеосигнала. Также проверьте выдается ли на экран меню монитора.
Если все осталось по прежнему, смотрим внимательно на плату блока питания. В блоке питания ЖК монитора обычно формируются напряжения номиналом 24, 12, 5, 3.3 и 2.5 Вольт. Нужно вольтметром проверить все ли с ними в порядке.
Если все в порядке, то внимательно смотрим на плату обработки видеосигнала – она обычно меньше, чем плата блока питания. На ней есть микроконтроллер и вспомогательные элементы. Нужно проверить приходит ли к ним питание. Одним щупом коснитесь контакта общего провода (обычно по контуру платы), а другим пройдитесь по выводам микросхем. Обычно питание где-нибудь в углу.
Если по питанию все в порядке, а осциллографа нет, то проверяем все шлейфы монитора. На их контактах не должно быть нагара или потемнения. Если что-то нашли – очистите изопропиловым спиртом. В крайнем случае можно почистить иголочкой или скальпелем. Так же проверьте шлейф и плату с кнопками управления монитором.
Если ничего не помогло, то возможно Вы столкнулись со случаем слетевшей прошивки или выходом из строя микроконтроллера. Это обычно случается от скачков в сети 220 В или просто от старения элементов. Обычно в таких случаях приходится изучать спецфорумы, но проще пустить на запчасти, особенно если на примете есть знакомый каратист, сражающийся против неугодных ЖК мониторов.
8 место – не реагирует на кнопки управления
Лечится это дело легко – надо снять рамку или заднюю крышку монитора и вытащить плату с кнопками . Чаще всего там Вы увидите трещину в плате или в пайке.
Иногда встречаются неисправные кнопки или шлейф . Трещина в плате нарушает целостность проводников, поэтому их нужно зачистить и пропаять, а плату подклеить для упрочнения конструкции.
Это происходит из-за старения ламп подсветки. Светодиодная подсветка по моим данным таким не страдает. Также возможно ухудшение параметров инвертора опять же в силу старения составных компонентов.
Обычно от них избавляются схемотехнически применением фильтрующих емкостей по питанию на сигнальной плате. Попробуйте их заменить и пишите мне о результате.
На этом мой чудный рейтинг ТОП 10 самых частых неисправностей ЖК мониторов закончен. Основная часть данных о поломках собрана на основании ремонтов таких популярных мониторов, как Samsung, LG, BENQ, Acer, ViewSonic и Hewlett-Packard.
Данный рейтинг, как мне кажется, справедлив также и для ЖК телевизоров и ноутбуков. А у Вас какая обстановка на фронте ремонта LCD мониторов? Пишите на форуме и в комментариях.
С уважением, Мастер Пайки.
P.S.: Как разобрать монитор и ТВ (как отщелкнуть рамку)
P.P.S.: Блоки питания и частые неисправности ЖК мониторов
Как разобрать такой корпус я показал ниже на видео. Способ не самый лучший, зато быстрый и можно провести подручными средствами.
Ремонт ЖК монитора своими руками
Частой неисправностью является ситуация, когда ЖК монитор загорается на секунду и тухнет. Что делать в этом случае и как использовать данный ТОП неисправностей.
Все просто. Для проведения ремонта ЖК монитора действуйте по следующим шагам:
Блок питания. Он обеспечивает питанием цепи монитора. Может в себе также содержать инвертор для мониторов с LCD подсветкой. В мониторах с LED подсветкой инвертора нет. (Статья про LED)
Блок питания для монитора выглядит примерно вот так:
Вздутые конденсаторы
Это, конечно же, электролитические конденсаторы в фильтре блока питания.
Это одна из самых распространенных поломок ЖК-мониторов. Перепаиваются конденсаторы легко и просто. Иногда на платах стоит не стандартный номинал конденсаторов, например 680 или 820 мкФ х 25 вольт. Если вы столкнулись со вздувшимися конденсаторами такого номинала и их не оказалось в вашем радиомагазине, не спешите обходить все радиомагазины вашего города в поисках точно такого же номинала. Это как раз тот случай, когда “много не вредно”. Это вам скажет любой электронщик. Смело ставьте 1000 мкф х 25 вольт и все будет нормально работать. Можно даже больше.
Выход из строя стабилитрона
И еще один нюанс, на выходе блока питания, перед самим разъемом питания идущим на скалер, часто ставят SMD стабилитрон
В случае, если напряжение на нем превышает номинальное, он уходит в короткое замыкание и тем самым отключает через цепи защиты наш монитор. Заменить его можно на любой, подходящий по номиналу напряжения. Можно даже использовать с выводами
После того, как все сделали и отремонтировали, проверяем мультиметром напряжения на разъеме питания, который идет на скалер. Там все напряжения подписаны. Убеждаемся, что они совпадают с показаниями мультиметра.
Проблемы в высоковольтной части блока питания (инверторе)
Если есть возможность, то в первую очередь, всегда отыскивайте схемы ремонтируемого устройства. Давайте рассмотрим высоковольтную часть одного из мониторов
Если вы видите, что предохранитель блока питания монитора сгорел, это означает, что сопротивление между проводами питания шнура монитора (входное сопротивление), на какой-то момент стало очень низким (короткое замыкание). Где-то около 50 Ом и меньше, что в свою очередь, по закону Ома, вызвало повышения тока в цепи. От большой силы тока у нас и сгорел проводок предохранителя.
Если предохранитель в металлическо-стеклянном корпусе, мы можем вставить абсолютно любой предохранитель в крепление и прозвонить мультиметром в режиме Омметра 200 Ом сопротивление между штырьками вилки. Если у нас сопротивление равно нулю и до 50 Ом, то ищем пробитый радиоэлемент, который звонится на ноль или на землю.
Шаги будут такие:
Вставляем предохранитель, переключаем мультиметр на 200 Ом и подключаем его к вилке шнура питания. Убеждаемся, что сопротивление очень маленькое. Далее не торопимся вынимать предохранитель.
Итак давайте по схеме посмотрим, какие радиодетали у нас могут коротнуть. На фото выделены цветными рамками те детали, которые необходимо будет проверить при коротком замыкании в высоковольтной части
Все эти процедуры для измерения сопротивления, делаются для того, чтобы вызвонить перечисленные детали по одной. То есть выпаиваем и снова замеряем через вилку сопротивление. Как только мы получим на входе вилки высокое сопротивление, заменив или убрав дефектный радиоэлемент, то можно смело включать вилку в розетку и копать уже дальше.
Нет подсветки монитора
Такие лампы располагаются сверху и снизу дисплея и подсвечивают изображение.
В LED мониторах используются для подсветки светодиоды, которые располагаются либо по бокам дисплея, либо за ним.
Сейчас все производители мониторов и ТВ перешли на LED подсветку, так как она почти в половину сокращает энергопотребление и намного долговечнее чем LCD подсветка.
Если нет подсветки, то дело может быть либо в лампах CCFL, либо в LED-ленте. Если они вообще не горят, то изображение будет настолько тусклым, что на дисплее ничего не будет видно. Только внимательный осмотр включенного монитора под освещением может показать, что изображение все-таки есть. Поэтому, если изображения вообще нет, то первым дело осмотрите включенный монитор под потоком света. Если изображение хоть немного видно, то дальше принимайте меры, либо менять лампы, либо дело в инверторе.
Пропадает подсветка монитора
Монитор у нас включается, работает секунд 5-10 и тухнет. Это говорит о том, что одна из ламп CCFL подсветки дисплея пришла в негодность. Перед этим часть экрана может также немного моргать. Инвертор в этом случае будет уходить в защиту, что и будет проявляться в автоматическом отключении подсветки монитора.
Для того, чтобы мы могли проверить лампы и исключить дефектную, надо купить в радиомагазине высоковольтный конденсатор. 27 пикофарад х 3 киловольта для мониторов диагональю 17 дюймов, 47 пф для монитора 19 дюймов и 68 пф для 22 дюйма.
Данный конденсатор нужно припаять к контактам разъема, к которому подключается лампа подсветки. Саму лампу, разумеется, при этом нужно отключить. Соединяя конденсатор поочередно к каждому разъему, мы добиваемся того, что инвертор у нас перестает уходить в защиту. Монитор заработает, хотя будет немного тусклым.
Если вдруг начал глючить Ваш монитор, особенно сильно расстраиваться не надо. Требуется точно убедиться, что это монитор сломался, а не компьютер. Когда ломается монитор, может происходить следующее:
1. Монитор не включается.
2. То включается, то нет.
3. Включается, но не сразу.
4. Включается и выключается опять.
Но самая надёжная проверка такая: отсоединяем провод идущий от видеокарты к монитору и смотрим на экран монитора. На чёрном фоне экрана монитора должен быть виден квадрат с надписью: "Нет сигнала". Или "No signal". Этот квадрат периодически передвигается по экран монитора. Если мы видим это квадрат с надписью: "Нет сигнала". Или "No signal", значит, монитор исправен и решение проблемы будет описано в другой статье этого форума. А если кратко, или вылетел Виндовс, или сломалось железо в компьютере. Но мы не видим квадрат с надписью: "Нет сигнала". Или "No signal", нет ничего, просто видим, пустой чёрный экран и больше ничего нет. Значит, не исправен сам монитор. Нужно решать проблему. Нужно ремонтировать. И причём срочно. У нас есть дела в Интернете (ждут на форуме, общаться надо), кино надо смотрено, и вообще, играть охота.
Варианта всего два: или нести в ремонт, или ремонтировать монитор своими силами.
Вариант 1. Куда нести, и сколько стоит ремонт монитора. Выясняем, тащить - переть далеко, к чёрту на кулички и стоит ремонт от 2500 рублей до 3000 рублей. И бросается в глаза мошенничество ремонтников, только за тест, который мы только что произвели, они с Вас просят почти тысячу рублей, это вообще маразм, чего выявлять в одном из одного прибора, нет составляющих частей в одном устройстве. Это компьютер состоит из основных и дополнительных устройств, а монитор, отдельное, самостоятельное устройство. Его вскрывать надо, а это уже ремонт, и статья расхода другая.
Вариант 2. Ремонтируем монитор своими силами. Решаем так: если получится, честь нам и хвала, и экономия денег не последнее дело. А если не получится, лишнего не доломаем, всё равно не повезло, всё равно везти в ремонт, за те же от 2500 рублей до 3000 рублей, там нет разряда трудоёмкости и объёма работы. Снова возникает подозрение в мошенничестве мастеров - ремонтников. А почему замена одной детали или целого блока стоит одинаково. Ответ, да потому что совсем совесть потеряли в погоне за сверхприбылью. Пусть цены сделают приемлемые, если, не глядя в 1000 рулей, или по объёму выполненных работ, тогда, конечно, за это огромное им спасибо. А так, а чем я не мастер? Мне бывает, говорят, нужен мастер, а я отвечаю, а я то кто, я и есть мастер.
Стало быть, решаемся ремонтить своими силами. Начинаем подготовку.
1. Ставим цель, как можно быстрее и с меньшими денежными затратами получить визуальную информацию передаваемую компьютером на экране монитора.
Цель поставлена. Реализуем её. Не пьём ни какое спиртное, включая пиво. Ходим взад - вперёд, настраиваясь на совершение подвига. Собираемся с духом и преодолеваем страх. Это сложнее всего. Сам ремонт будет намного проще и может быть даже быстрее сборов.
2. Собираем необходимый инструмент для ремонта дорогого нашему сердцу друга и так необходимого монитора.
Требуется необходимые инструменты: крестовая отвёртка, большая (обычная) шлицевая отвёртка, паяльник, канифоль, олово, маленькое шило, лист мягкого и толстого (2-3 миллиметра) материала. Вроде всё.
3. Начинается действие самое страшное и интересное - процесс ремонта монитора. (Ужас. )
Кладём мягкую подложку на стол, осторожненько так, на неё уложим монитор экраном вниз, только так, чтобы ножка-подставка свешивалась за край стола. (Шутка: так и хочется сказать, флаг тебе в руки.) Берём в руку крестовую отвёртку и выкручиваем три винта, снимаем ножку, убираем её от греха подальше.
Откручиваем крепление задней стенки - три мелких самореза (средний винт, короче других) и снимаем стенку. Здесь будет трудно. Задняя стенка только внизу крепится на саморезах, вверху и по бокам на внутренних защёлках. Их не видно и к ним не подлезть. Здесь применяем большую (обычную) шлицевую отвёртку, и ею подковыриваем, пластмассовый шов корпуса монитора, начиная снизу. При этом поворачиваем отвертку влево и вправо (по часовой и против часовой стрелки). Щёлкнет, хорошо, значит, открылась защёлка. И так пройдёмся по всему корпусу. Эх, наконец-то открыли. Убираем крышку от греха подальше.
И что мы видим, да там и нет почти ничего. Шелезяка из тонкой жести и шлейфов-проводов 6 штук. Внимательно, шлейфы имеют защёлки, отсоединяем их. Пальцами шевелим и вытаскиваем из соединения. Можно чуть-чуть шилом или отверткой разогнуть защёлки. Ух, готово, только пальцы болят. Снимаем шелезяку-шасси и переворачиваем её. Убираем остаток монитора от греха подальше. На нём долбить нельзя. Блоки внутри защитного кожуха - это отдельная деталь их и будем курочить.
Видим две зелёные платы. Маленькая, для изображения, она не ломается. Большая и подожженная для питания - это и есть блок питания, в ней собака порылась, то есть неисправность. Подгорела из-за того, что защита ждала перегрева, и срабатывала каждый раз, чтобы сосем не сжечь плату. Эта подгорелость, в большинстве случаев не опасна, плата рабочая и ещё век работать будет. А если нет, что вряд ли, тогда, однозначно, мы налетели на бабки, то есть прямая дорога в фирму, хотя, и здесь есть варианты. Найти бы плату, а воткнуть и сами сможем. Но, плата, ломается исключительно редко, только когда защита не сработает. Будем надеяться, что осталась цела.
Откручиваем саморезы платы блока питания, отключаем провод-шлейф, снимаем плату блока питания, переворачиваем её. Убираем остаток шасси от греха подальше. Будем делать плату блока питания.
Внимательно осматриваем все конденсаторы. Бочки такие, у них сверху белый алюминий надрезан крестом. Это для того, что если внутри загорится бумага, то выделится дым, и чтобы бух был меньше, раскроется клапан розочкой. Но чаще конденсатор просто разбухает (распухает) а не взрывается. Мы ищем разбухший конденсатор, или несколько. Чаще всего, большой ёмкости вылетают из строя, бывает и маленький. Обычно ставятся (большие) 1000Мкф*25Вольт - 3 или 4 шт., и (маленький) 470 Мкф*25Вольт - 1 шт. Все на рабочую температуру до 105°С. Находим, вот он любезный - большой, готов к выбросу в мусорный бак. Когда один из них отработал свой срок, то и соседние, такой же ёмкости, тоже на подходе к вылету. Заменить нужно все. А лучше и один маленький. Но не обязательно. Если Фирма производитель внушает доверие, оставим в покое, что походит. А если Компания производитель, фуфло и туфту производит, заменим, до кучи, на более надёжный конденсатор. Таблица рейтинга с баллами оценки качества конденсаторов, приведена внизу этой статьи.
Теперь мы знаем, какие детали нужно заменить. Идём в радио магазин и покупаем самые лучшие и самые дорогие конденсаторы. Помним, подойдут большей ёмкости, но не меньшей. Допуск номинальной ёмкости составляет от 20% до 50% и лучше в большую сторону. Можно заменить бывшие 1000Мкф*25Вольт, на новый 1500Мкф*25Вольт. Ещё вариант, где взять конденсаторы, если нет. Производители материнских плат, по питанию стараются устанавливать хорошие конденсаторы. Стоят они левее, рядом со слотом процессора, в сборе, их накрывает блок питания компьютера. Попадаются Фирмы "Rubycon" - это то, что нам и надо. Транзисторы перегорают, а конденсаторам хоть бы что (хоть бы что). Дек мы идём в ближайшую компьютерную фирму, где скупают б\у компы. Там горы до потолка этих сгоревших материнских плат, их утилизировать надо, а денег жалко. И выбираем и покупаем парочку материнских плат по цене утиля, то есть, за 50 - 100 рублей за штуку, так сказать, на вес, как бы. Вот и детали. Ну, выпаиваем конденсаторы, конечно. (Из личного опыта Автора этой статьи.)
Когда на нашем блоке питания монитора Вы выпаяли конденсатор, то обязательно запаяется отверстие для его ножки. Другой конденсатор воткнуть не возможно. Потребуется шило. Ставим его в глухую дырку с обратной стороны, очень легонько давим, но не протыкаем, даже не пытаемся проткнуть отверстие. Греем паяльником то место где ненароком запаялась, и шило проваливается в дырку.
Конденсаторы имеют полярность, её путать нельзя. Где заштриховано или тире или стрелка, там минус, и на плате, под конденсатором так же заштриховано. Лучше и надёжнее пометить фломастером на конденсаторе и плате.
Заменяем конденсаторы. Собираем монитор. И радуемся.
Итого, экономия составляет от 2500 рублей и более. Теперь, по необходимости, бежим за пивом, так сказать на сэкономленные средства. Но только не до сыта, не до поросячьего визга и не в ущерб своему здоровью. А по самочувствию, в лечебных целях, для снятия пережитого стресса и обмывании успешного завершения опасной работы. Но, этот этап советую исключить, он не относится к ремонту монитора. И так Ваша гордость выросла на недосягаемую высоту. Пьянству бой! Да здравствует здоровый образ жизни!
Читайте также: