Как включить лампы подсветки монитора без платы управления
Эмуляция ламп подсветки, запуск инвертора без ламп
Собирал отдельные высказывания, сам не пробовал, а многие спрашивают, как запустить инвертор с одной или без ламп.
Т.к у многих нет возможности под рукой иметь тестовые лампы.
Может пригодиться.
Высказывания принадлежат не мне, искал на форуме.
второй путь - эмулировать лампу емкостью 15” 27pF, 17” 47pF/3kV
22-47пФ/3кВ - в этом случае инвертор будет работать в полную нагрузку.
Вопрос исчерпан. Тема закрыта. d2o
порядком не ошибся? я всегда ставлю 27-47pF 17”. d2o
Имееся в виду отключить лампу, заменив ее емкостью 47-56пФ/3кВ 19”
Ну, можно - конденсатор 33-47пФ 3кВ. Писалось об этом уже не раз. HP 1702
440pF/4kV Самолично ставил 440 пикофарад 4киловольта, работает уже 10 дней (тьфу,тьфу,тьфу)
Нужно вместо лампы повесить эквивалент. Конденсатор (чтоб не грелся ) не проходит , всё равно срабатывает защита. Подойдёт обычный резистор или цепочка резисторов общей мощностью 3W и сопротивлением около 660 kOm ( подбирается эксперементально).
Сделал так в 17" NECe, одна половина немного темнее, но с прогревом ламп почти не заметно.
Модель Q7T4.
Лампы подсветки не загораются.Изображение при хорошем освещении тускло проглядывается.
пробиты Q809, Q808,Q805,а также пред.PF801.После замены при включении кратковременно вспыхивают лампы и тутже гаснут.Вместо ламп подкинул резаки 1кОм\10Вт и опытным путём вычислил,что бита одна лампа.Вместо неё оставил резак.Пара диодов Д701,Д702 греется до 50○С.
Изображение и освещённость экрана нормальные.Лампу клиент покупать не хочет-дорого(1200-1400)руб. в Москве в сервисе.
ВОПРОС-можно ли оставить вместо лампы эквивалент или где купить подешевле?Моник работает день, сбоя не было.Клиента вариант устраивает,но я не хочу давать гарантию.Есть у кого такой опыт?Да, резак не греется.
Вместо лампы не резистор надо ставить а емкость 10 пик на 3 киловольта. По уму в схеме замещения лампы резистор присутвует, но главное все-таки емкость. Я ставил кондеры в BENQ FP73 (разбили при падении верхнюю пару ламп) возврата не было.
Лампу отключил и вместо нее поставил 1000 пик. На холодном конце стало около 2V. После этого шим перестал выключаться по защите. Т.е. при принудительном включении шима -все ОК
А на трех колесах ездить удобно? (С) SanAlex И потом - 1000пик вместо лампы это ОЧЕНЬ много! Инвертор помрет за неделю.
Недавно один мой знакомый попросил меня глянуть что с его старым монитором. Монитор к тому времени уже год как стоял под столом мертвым грузом. Диагноз — монитор не работает. Мы подключили его для теста к системнику и он сразу проявил свои симптомы: моритор тускло показывает изображение и через 5 секунд гаснет.
Было несколько предположений и одно из них что глючит инвертор высокого напряжения из-за пересыхания электролитических конденсаторов. Немного погуглив про данный монитор (LG FLATRON L1752S), я нашел информацию про подобные случаи и похожие проблемы. Однако, как оказалось, там еще могут глючить выходные транзисторы.
Взяв монитор домой, я дал обещание посмотреть что с ним, и по возможности починить. Разборка монитора не оказалась сложной (сори, не сфоткал процесс). Пару пластиковых защелок (по периметру корпуса), несколько открученых винтов и перед моим взором предстали внутренности:
Сразу же поясню что и где на фото. Сверху слева, на картонной коробке, лежит сама матрица монитора, под которую я заботливо подложил экструдированный пенопласт для безопасности. Сверху справа лежит задняя часть от корпуса, на котором лежит плата с кнопками. Снизу слева лежит модуль подсветки монитора. В нем, как потом оказалось, лампы подсветки, отражатель из оргсекла и 3 шт матовых рассеювающих пленки. Снизу справа железное шасси на котором лежит железная рамка монитора с верней частью корпуса и две платы.
Платы соединяют шлейфы. Плата, та что поменьше, отвечает преобразования полученого сигнала в понятный модулю матрицы. Плата, та что побольше, блок питания для меньшей платы, а также преобразовывает низкое напряжение в высокое, для питания ламп подсветки. Первое что бросилось в глаза — вздутые электролитические конденсаторы на плате инвертора. По этому они сразу были заменены на хорошие:
На фото новые (фото старых забыл сделать) конденсаторы черного цвета возле темно зеленых. Подключил подсветку монитора к инвертору и подал питание на инвертор…
… и чуда естественно не произошло, симптомы повторились (сорри за качество фото и видео — снимал на электрочайник):
Тогда я вспомнил правило RTFM («если у вас что-то не получается, почитайте это очень увлекательный мануал»). Первым делом я нагуглил схему инвертора данного монитора и начал ее изучать на предмет возможных поломок:
Как оказалось в схеме инвертора есть защита, которая прекращат подачу высокого напряжения если лампы подсветки не в порядке:
И тут я понял что что-то не то с самими лампами (а я то думал раз подсетка загорается — значит они впорядке) а не с инвертором. Попробовал тестером их «прозвонить на обрыв» — оказалось что они не имеют нити накала и вообще никак не звонятся. Акуратно разобрав модуль подсветки я был шокирован — две лампы (верхние) из четырех сгорели. И не просто сгорели, а даже оплавились. При этом они немного «поджарили» отражатель из оргстекла. Лампы были извлечены (забыл сфоткать) и сразу выброшенны в мусорку.
Пришлось думать как обмануть защиту инвертера, чтобы она не выключала подачу высокого напряжения на оставшиеся в живых лампы. Логика подсказывала что нужно как-то нагрузить инвертор вместо сгоревшей лампы. Техническое образование (не зря 5 лет учился) помогло найти решение. Решение было весьма оригинальным и в тоже время очень простым. В качестве нагрузки были использованы резисторы номиналом в 2кОм. Почему именно такое а не другое сопротивление спросите вы? Отвечу — поскольку я прикинул что напряжение врядли превышает 1000 В, то максимальный ток который будет протекать через «обманку» не больше 0,5 А (по закону Ома):
1000 В / 2000 Ом = 0,5 А
Собрав тестовую «обманку», включил ненадолго монитор…
… и подсветка уже не гасла чарез 5 сек. Подождав еще пару секунд, я выключил питание и потрогал на ощупь «обманку» — она была холодной, возможно угадал с максимальным сопротивлением нагрузки. Решил проверить долговременный режим роботы — оказалось что резисторы совсем не грелись:
Собрать матрицу с подсветкой в единое целое не составило большого труда и после включения радости не была предела:
Надпись гласила «CHECK SIGNAL CABLE», ну что же, подключил кабель и снова включил монитор. Появилась другая надпись — «POWER SAVING MODE»…
… и монитор перешел в ждущий режим (подсветка погасла, светодиод вместо синего стал желтым):
Все логично — сигнала нет, и монитор гаснет. Подключаю нетбук и смотрю изображение:
Прокрутка странице не глючит, значит плата управления целая. После этого проверил отображение видео:
Тоже никаких глюков, монитор работает корректно. Собираю монитор (с использованием Синей Изоленты) обратно в корпус, не забыв при этом подклеить «обманку» на стенку корпуса:
Тестовый прогон после сборки:
Монитор гонялся в течении трех часов и при этом он работал отлично. Через пару дней прогона, отремонтированный монитор вернется счасливому хозяину.
P.S. Статья, набиралась ночью, возможны граматические ошибки, напишите где ошибка и я исправлю. Кстати, администраторы (модераторы) или кто может — перенесите плиз этот пост в «DIY или Сделай Сам». Спасибо. Большое спасибо, тому кто дал инвайт, к сожалению не знаю где можно посмотреть имя этого пользователя, что бы тут его упомянуть…
Кстати, в процесе теста обманки было обнаружен интересный глюк. Когда модуль подсетки и платы лежали на полу (ламинат), а не на картонных коробках — подсветка не гасла без подключеной «обманки»:
Думаю что тут влияла паразитная емкостная нагрузка, но как именно это происходило — затрудняюсь ответить…
Многие спрашивали: "только мобильную электронику чинить умею?" Данный пост, для тех, кто не видел/не смог посмотреть. Тут я еще слово потрАшки не упоминал. Да, хорошее время было. В ТОП не нужно его выводить, просто полистайте.
Доброго времени суток, дорогие пикабушники! В данном посту будет рассказано, как починить подсветку, если она окривела. Около года назад, ко мне обратилась знакомая, мол: "Телик не кажет, но звук идет. В ремонте сказали 9500, а деньгами не богаты".
Раз звук идет, а изображения "нет", не все так плохо, как кажется. Попросил её взять фонарик и в упор посветить на матрицу экрана, говорит, что "человечки" бегают. Все верно- подумал я. Дело в подсветке. Телик, на то время начало 2014, был средний смарт тв.
(за фотки не ругайте, что осталось, те и выкладываю)
К сожалению, фотки морды/лица не сохранилось, да и интересного там ничего нету, черная прямоугольная доска, с надписью самсунг. Разобрал, визуально поглядел, да ничего и не нашел. Видно, что подсветка экрана реализована на "холодных катодах", лампах то есть. Вывод можно сделать вон по тем серым проводам в верхнем правом углу.
Все данные манипуляции подходят и к мониторам. Естественно к современным, плоским. Разница вон в той левой зеленой плате, в мониторе ее просто не будет. Эта плата, "телевизионная составляющая монитора". Средняя это "дешифровщик" видеосигнала в сигнал который понимает матрица монитора/телевизора. Правая, блок питания.
Телевизоры и мониторы старые, те что с кинескопом, по своему похожи.
Фотка блока питания телевизора покрупнее.
После проверки напряжений, которые должны были быть на выходах инверторов, а должно быть сотни 400 Вольт (не помню сколько точно, но вроде так), а там десятки.
ЗАМЕЧАНИЯ: Нельзя включать эти источники питания без нагрузки, может выйти из строя, особенно если этот блок питания инверторов (холодных катодов). И самое главное. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ может НЕХИЛО УПИЗ.ИТЬ. ДАЖЕ НАСМЕРТЬ. Так что, аккуратней, а лучше не суйтесь, дайте пару косарей мастеру знакомому, пусть он рискует.
Так вот, о чем я. Ах, да. Подумал, что ШИМ (кому интересно, что такое ШИМ. ШиротноИмпульная Модуляция) сдох, но нет, шуршал. Подумал, что транс вышибло от КЗ, но он живой. В интернетах читал, что у этой серии теликов, часто вышибает именно эти трансформаторы. Мне повезло, он цел. Посмотрел повышалку напряжения, вот как раз она и показывает десятки вольт, а не сотни. Отпаял одну ногу диода (диоды выделены красным), прозвонил, а он показывает пробой. Вот в чем проблема была. Заменил все 3 сразу.
Да и другая хрень с этими диодами в том, что они не простые, а ВЧ и другими их не заменить, пришлось ехать покупать такие же, но с запасом по напруге. Характеристика работы диодов, очень зависит от температуры. Чем выше температура, тем больше ток в обратном смещении. Короче вышел из строя при большой температуре. Заменил, все заработало. Ремонт обошелся в 75 руб. С дорогой 130 руб. Прошло уже 2 года, все работает до сих пор.
Самая главная причина, почему в этой серии теликов, выходят из строя блоки питания, так это банальный ЖУТКИЙ перегрев. В этом корпусе охлаждение является конвекционное, а нужно принудительное, тогда и горя бы не знал никто.
Для того что бы монитор работал без лампы, нужно эмулировать ее присутствие, в противном случае монитор входит в режим защиты и не включается. Иногда это необходимо во время ремонта LCD монитора, для того, что бы убедится, что неисправность заключается, лишь в нерабочей лампе подсветки. Для начала необходимо проверить блок питания монитора, выдает ли он необходимые напряжения.
Теперь переходим к инвертору. В инверторе, при отсутствии подсветки, начинаем с проверки трансформаторов ламп на наличие короткого замыкания или обрыва.
Плата блока питания и инвертора монитора Samsung 740N
Сравниваем их сопротивление, первичная обмотка редко вылетает, а вот неисправная вторичная обмотка часто с разбросом в 50-100 Ом, а это уже критично.
Затем проверяем купирующие конденсаторы и синие высоковольтные.
Проверка ключей на плате инвертора Samsung 740N
Если все нормально, то переходить к ШИМ-контроллеру, выглядит как 16-ногая микросхема возле ключей. Работу контроллера ШИМ проверяем осциллографом, без этого прибора ремонтировать мониторы довольно сложно.
Отключаем шлейф матрицы запускаем монитор и смотрим на наличие красного оттенка, если есть, то нужно менять лампы. После поиска неисправной CCFL лампу ее лучше заменить. Но если это невозможно по ряду причин, можно отключить неисправную лампу подсветки, необходимо зашунтировать ее свободный канал конденсатором 3 pF x 3 kV.
Читайте также: