Как включить бп монитора без платы управления
● Преобразует постоянное напряжение 5…20 В в высоковольтное переменное напряжение.
● Регулирует и стабилизирует ток CCFLлампы.
● Обеспечивает регулировку яркости.
● Согласует выходной каскад инвертора со входным сопротивлением CCFLлампы при запуске и
в рабочем режиме.
● Обеспечивает защиту схемы откороткого замыкания в нагрузке и токовой перегрузки.
Итак, теорию почитали, вернемся к практике. Откручиваем винты крепления платы блока питания и инвертора и вынимаем ее из шасси. Вот он!
И сразу бросается в глаза «веселая троица» вздувшихся электролитических конденсаторов.
А от чего то они вздулись так. А вот отчего (снова немного теории).
Проблема с конденсаторами связана с их эквивалентным последовательным сопротивлением (ESR) — на эквивалентной схеме реальный конденсатор представляется как идеальный (имеющий нулевое сопротивление переменному току) с включенным последовательно с ним резистором. При работе с большими токами на высоких частотах (а источник питания то импульсный в мониторе и преобразование идет на достаточно высокой частоте) величина ESR имеет очень большое значение — во-первых, она снижает скорость зарядки-разрядки конденсатора, что сильно снижает эффективность подавления им пульсаций, во-вторых, на ESR рассеивается мощность, нагревающая конденсатор и еще больше снижающая время его жизни.
А эта рассееваемая мощность на обкладках конденсатора, хорошо его разогревает, вот электролит от перегрева расширяется и вылазит наружу конденсатора. Тут конечно играет роль и качество изготовления конденсаторов, но это уже другая песня!
Теперь проведем один тест. На выход блока питания был подсоединен в качестве эквивалента нагрузки низкоомный резистор. В результате потребляемый ток от БП составил 1,8 А, что эквивалентно работающему инвертору и платы обработки сигнала и матрицы. Параллельно нагрузочному резистору был подключен осциллограф. И вот что он показал.
Ужос! Элетролитические конденсаторы сдохли и фильтровать пульсации выпрямленного напряжения стало некому! Вот так! Ну тут решение очевидное — замена конденсаторов.
Таких по размерам у меня не нашлось
Эти были 820 mkf на напряжение 25 v, таких в распоряжении моем не нашлось, взял такие
1000 mkf на напряжение 50 v
Перепаиваю на новые
Все вроде по габаритам поместилось.
Теперь небольшая доработка. Так как электролитические конденсаторы плохо пропускают высокочастотную составляющую переменного напряжения, то было принято решение зашунтировать электролиты керамическими конденсаторами, которые примут «высокачастотный удар на себя». Емкость керамических выбрал 0,1 mkf.
Тепрь включаем блок питания, вешаем на выход нагрузочный резистор и осциллограф
Ну тут уже получше.
Теперь собираем все блоки вместе, нажимаем кнопку включения, монитор оживает, видно как включились лампы подсветки и весело забегала по экрану табличка, которая говорит нам что нет сигнала!
Теперь вкратце еще про типичные неисправности TFT мониторов
1. Это импульсные трансформаторы, которые преобразуют напряжение для питания ССFL ламп подсветки. Очень частая неисправность таких трансформаторов - обрыв или короткозамкнутые витки во вторичной высоковольтной обмотке. Вот как он выглядит
Примерно проверить его можно следующим образом — ставим мультиметр в режим омметра, на пределе 2 k, и измеряем сопротивление обмоток обеих трансформаторов, нормальное значение сопротивления — около килоома, если разница плюс, минус 300-400 ом, то тут стоит задуматься на предмет поиска нового трансформатора. Перемотать их практически нереально.
2. Неисправность CCFL (Cold cathode fluorescent lamps). Первый признак неисправности ламп подсветки — розоватый оттенок на изображении. Если лампы неисправны то инвертор уходит в защиту, есть конечно способы запуска инвертора, например с одной лампой подсветки, но это обход защит и большая вероятность вывести из строя микросхему ШИМ контроллера инвертора. Есть еще одна неисправность — обрыв «холодного» провода одной из ламп. При обрыве инвертор тоже уходит в защиту, так как уменьшается потребляемы лампой ток и он думает, что лампа неисправна. В любом случае придеться разбирать матрицу. Сейчас опишу процесс разборки, заодно и посмотрим и узнаем как это все устроено и работает.
Но помните, если недостаточно опыта и аккуратности, то в LCD матрицу лучше не лезть! Разборку производить в чистом помещении без пыли и грязи, иначе на матрицу и светорассеиватель насыпится пыли и потом на изображении будут черные точки!
Начнем! Вот LCD панель от монитора LG.
Вот она с другой стороны без основного блока управления и инвертора.
Сверху видим металлическую крышку, прикрученную тремя маленькими винтами. Аккуратно откручиваем ее и видим плату с элементами управления матрицей.
Вот фото крупнее
Через вот этот разъем CN1 на плату поступают сигналы LVDS от блока управления монитора и питание +5 вольт.
за обработку сигналов LVDS на плате управления матрицей отвечает контроллер
контроллер формирует сигналы, которые, через вплавленные в шлейфы дешифраторы, управляют TFT (Thin film transistor) полевыми транзисторами субпикселов матрицы.
На следующем изображении можно разглядеть как расположены субпикселы матрицы, чередующиеся в порядке R-G-B (red-green-blue).
Жидкими кристаллами каждого субпиксела управляет отдельный полевой транзистор, то есть в матрице с разрешением 1280х1024 находятся 1280х1024=13010720 пикселов, а каждый пиксел в свою очередь состоит из трёх субпикселов, таким образом, число транзисторов в матрице с разрешением 1280х1024 равно 3932160.
За формирование необходимых напряжений питания TFT матрицы отвечает преобразователь, выполненный на интегральной микросхеме, на плате позиционное обозначение U200, там же находится и ее дроссель Д200.
Так, теперь по бокам всей конструкции откручиваем мелкие винты, по всему периметру металлической рамки находятся защелки, они легко поддеваются отверткой и открываются.
Когда снята металлическая рамка, то отделяется сама матрица с платой управления и шлейфами — дешифраторами. Аккуратно ее снимаем и ложим на ровную, чистую поверхность и накрываем чистой бумагой, чтоб не села пыль.Не повредите шлейфы — дешифраторы, иначе их не восстановить и на изображении будут горизонтальные и вертикальные полосы или вообще ничего не будет!
Вот как все это выглядет в разобранном виде.
Теперь рассмотрим конструкцию световода/рассеивателя.Пластмассовая рамка фиксирует три плёнки (две рассеивающие и между ними – одна поляризационная). На поверхности световода, представляющего собой прямоугольную плиту из оргстекла толщиной около 10мм.
Под световодом находится подложка из белого пластика, толщиной 0,5мм.
ННа стороне световода, обращенной к белой пластиковой подложке, нанесён специальный узор, для формирования равномерности засветки во всех точках дисплея
Ну и Завершающей деталью «пирога» рассеивателя/световода является металлическое основание, в этом основании расположены крепежные элементы, с помощью которых весь ЖК модуль фиксируется в корпусе монитора.
Высоковольтные газоразрядные CCFL лампы расположены по две, горизонтально сверху и снизу световода.
Отражатель на несколько миллиметров длиннее, чем большая сторона световодной плиты, служит также контейнером, благодаря которому лампы фиксируются сверху и снизу световода и закреплены на нем липкой лентой.
На концах отражателя, в котором установлены лампы подсветки имеются резиновые изоляторы — заглушки, в которых имеются каналы для соеденительных проводов. Вот в этих местах частенько встречаются отгоревшие провода от ламп. Особенно это касается холодных концов ламп ( провод, что идет в паре с синим). Если обнаружился обрыв, то аккуратно снимаем эти заглушки, и подпаиваем к выводам лампы провода. Работа это довольно ювелирная. Обрыв можно определить на слух. В месте обрыва слышится характерное шипение высокого напряжения. Я умудрялся наращивать отгорелые проводники тонким проводом МГТФ.
Еще бываю почернения лампы в начале и конце. Если почернение очень сильное, то лампу на помойку! Такие лампы как правило при подключении к инвертору загораются только наполовину и инвертор тут же уходит в защиту.
Еще несколько моментов при ремонте инверторов мониторов. Чтоб включить инвертор без платы управления, на плате, где стоит выходной разъем питания ищем надпись ON/OFF. На контакт этого разъема с платы управления поступает напряжение около 3в в момент включения монитора и остается там до выключения монитора. Так вот, чтобы запустить инвертор, можно подать с отдельного источника питания 3-5 вольт и инвертор включится.
Контакты разъема A-DIM и PWM-DIM, на них приходит с платы упрвления напряжения регулировки яркости и контрастности изображения.
Еще один момент. На плате впаян предохранитель по питанию инвертора, он очень похож на резистор, его проверять в первую очередь, если инвертор не работает.
Так же следует проверить драйверные сборки полевых транзисторов, которые управляют высоковольтными трансформаторами, бывают они часто пробитые. Так же следует проверить сигналы на микросхеме контроллере ШИМ. Какие сигналы на каких ногах микросхемы можно узнать из даташита на микросхему.
Ну, вот и все. Все, конечно, не расскажешь и не опишешь по ремонту TFT мониторов, но думаю статья пригодится начинающим ремонтникам.
Недавно один мой знакомый попросил меня глянуть что с его старым монитором. Монитор к тому времени уже год как стоял под столом мертвым грузом. Диагноз — монитор не работает. Мы подключили его для теста к системнику и он сразу проявил свои симптомы: моритор тускло показывает изображение и через 5 секунд гаснет.
Было несколько предположений и одно из них что глючит инвертор высокого напряжения из-за пересыхания электролитических конденсаторов. Немного погуглив про данный монитор (LG FLATRON L1752S), я нашел информацию про подобные случаи и похожие проблемы. Однако, как оказалось, там еще могут глючить выходные транзисторы.
Взяв монитор домой, я дал обещание посмотреть что с ним, и по возможности починить. Разборка монитора не оказалась сложной (сори, не сфоткал процесс). Пару пластиковых защелок (по периметру корпуса), несколько открученых винтов и перед моим взором предстали внутренности:
Сразу же поясню что и где на фото. Сверху слева, на картонной коробке, лежит сама матрица монитора, под которую я заботливо подложил экструдированный пенопласт для безопасности. Сверху справа лежит задняя часть от корпуса, на котором лежит плата с кнопками. Снизу слева лежит модуль подсветки монитора. В нем, как потом оказалось, лампы подсветки, отражатель из оргсекла и 3 шт матовых рассеювающих пленки. Снизу справа железное шасси на котором лежит железная рамка монитора с верней частью корпуса и две платы.
Платы соединяют шлейфы. Плата, та что поменьше, отвечает преобразования полученого сигнала в понятный модулю матрицы. Плата, та что побольше, блок питания для меньшей платы, а также преобразовывает низкое напряжение в высокое, для питания ламп подсветки. Первое что бросилось в глаза — вздутые электролитические конденсаторы на плате инвертора. По этому они сразу были заменены на хорошие:
На фото новые (фото старых забыл сделать) конденсаторы черного цвета возле темно зеленых. Подключил подсветку монитора к инвертору и подал питание на инвертор…
… и чуда естественно не произошло, симптомы повторились (сорри за качество фото и видео — снимал на электрочайник):
Тогда я вспомнил правило RTFM («если у вас что-то не получается, почитайте это очень увлекательный мануал»). Первым делом я нагуглил схему инвертора данного монитора и начал ее изучать на предмет возможных поломок:
Как оказалось в схеме инвертора есть защита, которая прекращат подачу высокого напряжения если лампы подсветки не в порядке:
И тут я понял что что-то не то с самими лампами (а я то думал раз подсетка загорается — значит они впорядке) а не с инвертором. Попробовал тестером их «прозвонить на обрыв» — оказалось что они не имеют нити накала и вообще никак не звонятся. Акуратно разобрав модуль подсветки я был шокирован — две лампы (верхние) из четырех сгорели. И не просто сгорели, а даже оплавились. При этом они немного «поджарили» отражатель из оргстекла. Лампы были извлечены (забыл сфоткать) и сразу выброшенны в мусорку.
Пришлось думать как обмануть защиту инвертера, чтобы она не выключала подачу высокого напряжения на оставшиеся в живых лампы. Логика подсказывала что нужно как-то нагрузить инвертор вместо сгоревшей лампы. Техническое образование (не зря 5 лет учился) помогло найти решение. Решение было весьма оригинальным и в тоже время очень простым. В качестве нагрузки были использованы резисторы номиналом в 2кОм. Почему именно такое а не другое сопротивление спросите вы? Отвечу — поскольку я прикинул что напряжение врядли превышает 1000 В, то максимальный ток который будет протекать через «обманку» не больше 0,5 А (по закону Ома):
1000 В / 2000 Ом = 0,5 А
Собрав тестовую «обманку», включил ненадолго монитор…
… и подсветка уже не гасла чарез 5 сек. Подождав еще пару секунд, я выключил питание и потрогал на ощупь «обманку» — она была холодной, возможно угадал с максимальным сопротивлением нагрузки. Решил проверить долговременный режим роботы — оказалось что резисторы совсем не грелись:
Собрать матрицу с подсветкой в единое целое не составило большого труда и после включения радости не была предела:
Надпись гласила «CHECK SIGNAL CABLE», ну что же, подключил кабель и снова включил монитор. Появилась другая надпись — «POWER SAVING MODE»…
… и монитор перешел в ждущий режим (подсветка погасла, светодиод вместо синего стал желтым):
Все логично — сигнала нет, и монитор гаснет. Подключаю нетбук и смотрю изображение:
Прокрутка странице не глючит, значит плата управления целая. После этого проверил отображение видео:
Тоже никаких глюков, монитор работает корректно. Собираю монитор (с использованием Синей Изоленты) обратно в корпус, не забыв при этом подклеить «обманку» на стенку корпуса:
Тестовый прогон после сборки:
Монитор гонялся в течении трех часов и при этом он работал отлично. Через пару дней прогона, отремонтированный монитор вернется счасливому хозяину.
P.S. Статья, набиралась ночью, возможны граматические ошибки, напишите где ошибка и я исправлю. Кстати, администраторы (модераторы) или кто может — перенесите плиз этот пост в «DIY или Сделай Сам». Спасибо. Большое спасибо, тому кто дал инвайт, к сожалению не знаю где можно посмотреть имя этого пользователя, что бы тут его упомянуть…
Кстати, в процесе теста обманки было обнаружен интересный глюк. Когда модуль подсетки и платы лежали на полу (ламинат), а не на картонных коробках — подсветка не гасла без подключеной «обманки»:
Думаю что тут влияла паразитная емкостная нагрузка, но как именно это происходило — затрудняюсь ответить…
Одним из важных аспектов ремонта, является скорость ремонта, если в любительском варианте ремонта, это вообще не критичный параметр, то в профессиональном ремонте, чем быстрее отремонтируется монитор, тем дешевле выходит себестоимость ремонта. Хороший инженер за 4 часа ремонтирует 8 мониторов из 10, правда без тех прогона. А если учесть, что ремонты до такого инженера доходят уже после конденсаторно-предохранительной диагностики, то становится понятно, что не только наработки помогают ремонтировать – но и технология поиска дефекта играет значительную роль.
Немного теории.
Другим важным аспектом ремонта, является максимальное ограничение области поиска неисправности, что само по себе не только косвенно уменьшает время на ремонт, но и дает максимальный выход исправного оборудования по завершению ремонтных работ.
Блок схема работы ЖК монитора.
Из блоксхемы можно увидеть самый сложный модуль в диагностике – это инвертор, его работа зависит от работы трех блоков: скалера, блока питания, ламп(ы) CCFL.
Давайте рассмотрим распространенную ошибку при диагностике дефекта монитора. Рассматривать будем в разрезе отсутствия наработок, то есть, например, за ремонт взялся инженер ранее не занимавшийся ремонтом монитора, но разбирающийся в электронике, и соответственно не может сказать, что неисправно, только по названию монитора. Большинство специалистов более менее ознакомившись с устройством монитора, делают диагностику так – отключают скалер и подают внешний сигнал включения на инвертор, а сам инвертор нагружают заведомо исправными лампами CCFL.
Блок схема диагностики ЖК монитора, с не самой лучшей эффективностью, но с максимальной простотой.
Не смотря на кажущуюся простоту, данный метод имеет существенные минусы
низкую скорость диагностики
очень широкий диапазон возможных неисправных блоков
в некоторых случаях, в инверторах не реализован режим прямого включения
не дают общую картину стоимости ремонта.
Блок схема диагностики ЖК монитора, с максимальной эффективностью диагностики.
Не можем сказать, что данный вариант диагностики не лишен недостатков, но эффективность впечатляет. Мы сразу можем оценить общую картину поломки монитора, например если неисправна ЖК панель, то большинстве в случаев, это выявится на начальном этапе без всяких ремонтных работ.
Немного практики.
Первый способ диагностики требует минимальных ремонтных работ, замены всех полярных конденсаторов. И его основным тонким местом является зависимость работы блока питания от исправности инвертора. Для принудительного запуска инвертора требуется отключить скалер, подключить заведомо исправные лампы, и пинцетом замыкаем сигнал ON на+5В. Как правило такие контакты подписаны на плате инвертора.
Разъем управления инвертором BN44-000123E установленного в мониторе Samsung 940N.
В приведенном примере, для запуска инвертора необходимо отключить разъем от скалера (на фото он подключен), подать на блок питания 220В и замкнуть пинцетом контакты +5В(6,7) с контактом ON/OFF(9). При размыкании контактов – инвертор отключается, соответсвенно лампы CCFL гаснут. При положительных результатах проверки, подключаем все в обратном порядке, родные лампы, проверяем работу инвертора, потом подключаем скалер и проверяем работу монитора в целом. Как можно понять. При выходе из строя только конденсаторов блока питания и инвертора – о неисправной ЖК панели мы узнаем только в конце ремонтных работ. Если учесть, что большинство владельцев мониторов отказываются от замены ЖК панели, то время затраченное на поиск неисправного блока оказывается безрезультатно утерянным.
Второй способ диагностики требует дополнительного оборудования.
Подключение внешнего блока питания для проверки.
В качестве внешнего блока питания желательно использовать блок питания от компьютера, на нем присутствуют и 12Вольт и 5Вольт (иногда 3,3Вольт) необходимые для работы монитора и его довольно легко найти, в крайнем случае подойдет даже частично неисправный блок питания, лишь бы выдавал требуемые два напряжения. Как правило длины провода не хватает поэтому необходимо землю, +12Вольт, +5Вольт несколько удлинить проводами, ну и не стоит забывать что бы запустить ATX блок питания, необходимо замкнуть черный и зеленый провод на основном разъеме блока питания. В этом случае, если виноваты только конденсаторы, вы уже увидите картинку на экране монитора, а значит, можете в целом оценить состояние и стоимость ремонта монитора.
Пример.
Самый наглядный пример - ремонт монитора Benq Q7T4 с неисправным конденсатором в цепи обратной связи ламп CCFL. Монитор пришел в мастерскую с заключением от предыдущей мастерской, ремонту не подлежит. Монитор имел следующую неисправность, включается – с прогревом минут через 5-7 выключается. От предыдущих механиков осталось в наследие измененная цепь обратной связи в цепи блока питания. Блок питания выдавал на инвертор 21Вольт, которые периодически проваливались до 8вольт, блок питания "гуляет" по питанию инвертора.
Схема блока питания монитора Benq Q7T4
Предыдущий ремонтник сделал ошибочные выводы о неисправности блока питания и пытался цепью обратной связи R711 (10k) поднять напряжение на выходе блока питания, тем самым механик пошел по тупиковому пути. При подключении внешнего блока питания сразу выявился дефект инвертора, ну дальше, зная, что именно инвертор неисправен, а так же типовые поломки для этого класса инвертора – неисправность была быстро выявлена.
Схема инвертора монитора Benq Q7T4
Неисправность заключалась в еле видном дефекте пайки конденсатора C826 (0,22мкФ*160В), который довольно сложно увидеть, но так как поломка конденсатора 826 (0,22мкФ*160В) характерна для этого типа инвертора, то при проверке и был обнаружен дефект пайки.
Но даже если не знать о типовой поломке, визуальный осмотр сузился до цепей инвертора, а значит шанс найти дефект пайки для неопытного механика вырос почти в два раза.
Ремонт монитора без учета разборки - сборки занял 20 минут и тех. прогон 3 часа.
Блок питания от компьютера можно использовать отдельно, без материнской платы. Подробно о запуске блока питания без ПК будет рассказано ниже.
Используя компьютерный блок питания можно получить следующее выходное напряжение: 3,3 В, 5 В и 12 В. Именно за последним напряжением так часто и гоняются, ведь 12 Вольт можно использовать в качестве блока питания для автомобильной аудиотехники, подключения светодиодных лент и многого другого.
Характеристики компьютерных БП
Основное назначение компьютерного блока питания заключается в преобразовании сетевого напряжения. Как известно, в сети 220 Вольт переменное напряжение. Так вот, компьютерный блок питания не только понижает его до 12 Вольт, но и делает постоянным, то есть, без колебаний.
Напряжение, которое можно получить из компьютерного блока питания, это:
Следует заметить, что колодка блока питания с контактами, которая подсоединяется к материнской плате, имеет не только контакты с напряжением на выходе, но и служебные входы/выходы.
Замыкая одни из них, об этом мы поговорим ниже, можно запускать компьютерный блок питания отдельно, без подключения к материнской плате.
Как включить блок питания без компьютера
Перед тем, как включить блок ПК отдельно от материнской платы нужно уточнить, что не все блоки питания запускаются без нагрузки. Простыми словами очень важно, чтобы к компьютерному блоку питания была подсоединена хоть какая-то нагрузка. В противном случае, блок питания просто не запустится даже при закорачивании контактов.
Чтобы запустить отдельно блок питания без компьютера, необходимо замкнуть перемычкой зелёный и черный провода. Делается это на главном разъёме БП, и, конечно же, только при выключенном блоке питания.
Итак, пошаговая инструкция, как включить блок питания без ПК:
— В первую очередь подключаем нагрузку к блоку питания. Это может быть старый жесткий диск или вентилятор от системы охлаждения ПК.
— Берем кусок медной проволоки и делаем из неё перемычку.
— Подсоединяем к блоку питания кабель и включаем его в сеть 220 В. Если блок питания не заработал, то проверяем, нет ли на его корпусе отдельной кнопки включения. Если она есть, то включаем и её также.
В итоге блок питания от компьютера должен заработать отдельно, без материнской платы. Признаком этому станет вращающийся вентилятор и характерный шум от этого в компьютерном блоке питания.
Важно! В некоторых блоках питания, зелёный провод может отсутствовать. В таком случае необходимо использовать не цветовую маркировку проводов, а их распиновку, то есть, их позицию на штекере. Необходимый сигнальный провод для включения блока питания без компьютера находится слева, на 4 позиции.
Читайте также: