Как убрать дабл клик на клавиатуре razer
Дело такое.
Уезжал на несколько дней, а когда приехал, заметил очень неприятную особенность.
У меня на нескольких клавишах такая бодяга, что если я её зажму или нажму определенным образом(так и не понял каким) то за 1 нажатие как быб срабатывает несколько кликов. А еслии зажму это клавишу, то она просто умрет и не будет работать пока я её не пошатаю немного или не перенажму.
Например нажал клавишу "п" а напечатает "пппп" или же зажму её то будет "ппп" и остановится.
Ну вы поняли.
Плиз помогите
@LALex377 Помоги плиз
ну так сними клавишу да посмотри,мб крошки застряли
а лучше свичи перепаяй
попробуй FN+F3/F4мб настройки сбились и RPS прибавилось, или если у тебя на клаве по другому настройки то поройся, это точно RPS а не крошки и прочее под клавишей, толькоч-то на своей прибавил и такая же хня)
попробуй FN+F3/F4мб настройки сбились и RPS прибавилось, или если у тебя на клаве по другому настройки то поройся, это точно RPS а не крошки и прочее под клавишей, толькоч-то на своей прибавил и такая же хня)
По менял, ничего не произошло.
Это происходит на конкретных клавишах, при этом довольно понятно как. При нажатии если я тип нимного задерживаюсь или меняю положение после нажатия, то он сразу моментально печатает еще пару символов.
Так же если сильно зажму, то умирает.
По менял, ничего не произошло.
Это происходит на конкретных клавишах, при этом довольно понятно как. При нажатии если я тип нимного задерживаюсь или меняю положение после нажатия, то он сразу моментально печатает еще пару символов.
Так же если сильно зажму, то умирает.
Не знаю тогда, мб настройка на определённые клавиши? прост у меня в точности так же как у тебя если я RPS повышаю, прям в точности О_о ну чекай под клавишами тогда чё
Дело такое.
Уезжал на несколько дней, а когда приехал, заметил очень неприятную особенность.
У меня на нескольких клавишах такая бодяга, что если я её зажму или нажму определенным образом(так и не понял каким) то за 1 нажатие как быб срабатывает несколько кликов. А еслии зажму это клавишу, то она просто умрет и не будет работать пока я её не пошатаю немного или не перенажму.
Например нажал клавишу "п" а напечатает "пппп" или же зажму её то будет "ппп" и остановится.
Ну вы поняли.
Плиз помогите
@LALex377 Помоги плиз
У тебя свич даблкликать начал. Фиксится только перепайкой. Либо по гарантии сдавать, если она ещё есть
Blackwidow какая? Прикрепи фото свича под любым кейкапом.
Razer BlackWidow Ultimate 2014 двойное нажатие, гарантийный случай иль нет?
Доброго вечера, может дублирую тему, но такой вопрос. Клава, начала на некоторых клавишах даблкликать, аля буква С самая часстая проблема, и это не единсственная клавиша. Могу ли я обратиться по гарантии с чеком по замене некоррекно работающих свичей? покупал в Мвидео чек короб имеется, механических повреждений не видела
P.S. вот пример дабл клика(каждая строчка 1 нажатие клавиши)
с
с
с
сс
с
сс
с
с
ссс
да, гарантийный случай. ремонт никто не производит, поэтому просто получите новую клавиатуру при подтверждении неисправности.
Иван, спасибо, надо будет наведаться, а то порой элементарно в доте блинкуешься не туда куда надо, да и текст исправлять после такого не очень удобно
столкнулся с такой же проблемой, на точно такой же клавиатуре но с клавишей "р" , гарантия прошла месяц назад
п.с. тихо ненавижу всех кто хвалит razer 7к на ветер
Алан, не забываем что гарантия 2 года. Если из Питера, то могу помочь отремонтировать.
Не так давно у меня появилась (около 6 месяцев назад) столь замечательная механическая клавиатура в состоянии "Уася как новая, бабушка 1 день пользовалась", и в принципе себя полностью оправдывала. Но во время зимней сессии одна из трех, столь нужных клавиш "V" для студента начала вставлять в два раза больше текста. С вполне резонным вопросом "Какого так?" я полез в Гугль и узнал что свичи в данной клавиатуре исключают любую возможность ложных срабатываний. Не найдя каких либо решений и Razer Green Switch в продаже было решено попытаться восстановить их.
1) Необходимые инструменты
2) Разборка
Процедура довольно простая, откручиваем 6 винтов по периметру.
Проходимся по краям картой, снимаем клепки. Затем откручиваем еще 8 винтов крепящие плату клавиатуры к основанию.
3) Переходим к выпаиванию свичей
Выпаиваем паяльником 4 точки используя олово отсос, после этого свитч легко выйдет из пазов, иначе возможно повреждение контактов.
4) Выпаиваем еще один рабочий свитч из доп кнопок (m1 - m5) и меняем с больным.
5) Теперь переходим к ремонту свитча
Поддеваем с обоих сторон ушки креплений и снимаем верхнюю часть
И вуаля, свитч разобран.
6) Далее иголкой немного отодвигаем ушки, выделенные в круги и растягиваем немного пружинку. Далее собираем и проверяем свитч. В последствии нажатие стало более упругим и четким, фонтомные нажатия больше не наблюдались.
За шакалов говорим спасибо Xperia Z3.
Сообщество Ремонтёров
6.1K постов 35.4K подписчиков
Правила сообщества
К публикации допускаются только тематические статьи с тегом "Ремонт техники".
В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:
В остальном действуют базовые правила Пикабу.
Точно так же начали задваиваться клавиши. Точно так же нагуглил решение на зарубежных форумах из разряда ленивых и "потенциально" вредных:
1. Отключить клаву. (Не просто выключить компьютер, а полностью отключить усб!)
2. Залить в нажатую клавишу изопропилового спирта(из пипетки, в разумных количествах).
3. Понажимать на нее.
4. Оставить сохнуть день.
5. Включить, пробовать. Поначалу клавиша вообще может не работать, но после разрабатывания(частого нажатия) начинает работать как положено и без задваивания.
Не первый раз так делаю с задваиванием на Разере.
Хз почему работает - но работает. Люди на форумах объясняют задваивание тем что клавиши просто загрязняются.
Жду кода клава окончательно сдохнет чтобы купить новую. И это уже будет точно не Разер. Хотя она неубиваемая какая-то =\ Очень часто на нее воду лил. Даю высохнуть - работает.
Кстати, на Разере еще дико раздражает что при выключенном компьютере если заденешь любую клавишу - включается подсветка которую не выключить пока не включишь-выключишь компьютер. Это так спать ушел, нечаянно задев клавишу. и ночник таинственного зеленого цвета тебе обеспечен.
Жила-была мышь, и звали её Defender MM-525. Стойко тянула она свою мышиную лямку — на ссылки кликала, страницы прокручивала, курсор перемещала. Но однажды случилась беда — вместо одного клика она стала делать два, а то и больше. Бывало, захочешь приостановить видео на ютубе — а оно вместо этого на весь экран открывается. Или выделяешь текст — а в последний момент выделение сбрасывается. Понятно, что дальше так продолжаться не могло.
Что же делать? Интернет предлагает такие варианты:
- Использовать программные средства фильтрации лишних кликов. Но это не решение проблемы, а лишь борьба с симптомами, к тому же только под Windows, так что этот вариант я отмёл.
- Подогнутьпружинумикровыключателя.
- Кое-кто даже грешит на клавиатуру. Я даже ради приличия проверил — результат ожидаемо отрицательный.
- Большинство же советует просто заменить микровыключатель. Что я и сделал, поставив кнопку от старой мышки.
Но радость моя была недолгой — через несколько дней двойной клик вернулся. Пораскинув мозгами, я решил, что дело в механических вибрациях, и наклеил под кнопку толстый скотч. И снова это помогло лишь на несколько дней. Стало ясно, что надо искать радикальное решение. А для этого надо сначала понять, что происходит.
Как обычно делаются кнопки у цифровой электроники? Приблизительно так:
Вверху питание, внизу земля, вправо — провод ко входу процессора. А на входе у него — затвор полевого транзистора. В нашем случае можно считать, что это попросту идеальный измеритель напряжения. Напряжение больше заданного — значит, делает вывод процессор, на входе единица, а если меньше — то ноль.
Но если вход у процессора идеальный, то выключатель таковым при всём уважении считать не получится. Когда выключатель замыкается — это означает, что один кусок металла соприкасается с другим куском металла. Но между состояниями «выключено» и «включено» есть тот неловкий момент, когда эти два куска соприкасаются едва-едва. И если сейчас контакт есть, то через микросекунду он может пропасть, а затем снова восстановиться. А порой и вовсе один контакт ударяется об другой и по законам Ньютона отскакивает от него, а то и несколько раз. Что подумает мама процессор? Правильно — он подумает, что выключатель включили, выключили, включили, выключили, включили, выключили и т. п. Хотя «на самом деле» его включили всего один раз. Это явление даже имеет своё название — дребезг контактов.
Постойте, ничего не напоминает? Ах да, аналогичный случай как раз произошёл с нашей мышкой! Значит, наша рабочая гипотеза будет в том, что разработчики мышки либо вовсе не вспоминали про возможность дребезга, либо их старания по борьбе с ним были тщетны. И нам придётся побороться с этим врагом за них.
Заметим две вещи. Во-первых, скорость нашего кликания ограничена. Вряд ли мы будем нажимать на мышь более десяти раз в секунду. Во-вторых, выключатели стараются делать так, чтобы момент дребезга проходил как можно скоротечнее, и уж наверняка за одну десятую секунды кнопка мыши успеет успокоиться. Таким образом, наша задача сводится к отделению высокочастотных нажатий от низкочастотных, то есть нам нужен фильтр низких частот. Простейший способ это сделать — впаять конденсатор:
Именно этим мы и займёмся.
Вот она — наша кнопка:
А это она же, но без крышки:
Подпишем номера контактов для удобства:
Принцип работы налицо — в состоянии покоя замкнуты контакты 1 и 3, при нажатии кнопки на некоторое время все контакты размыкаются, а затем замыкаются контакты 1 и 2. При отжатии происходит всё то же в обратном порядке.
Вскрыли мы кнопку не для того, чтобы что-то подгибать, а для того, чтобы воочию увидеть, как она работает, а если повезёт, то и посмотреть на дребезг. А поможет нам в этом фотоаппарат Samsung WB2000 и объектив И96У. Упомянутый аппарат умеет снимать видео с частотой 1000 кадров в секунду. Правда, не ахти как, но, как говорится, чем богаты.
Сложнейшая установка для высокоскоростной съёмки:
И, собственно, кино:
Как видим, контакт успевает пролететь всё положенное расстояние за пять кадров (сиречь 5 миллисекунд), и никакого видимого дребезга не наблюдается. Возможно, дребезг можно было бы увидеть на осциллограмме, но, к сожалению, я вспомнил о том, что у меня есть осциллограф, только тогда, когда мышь была уже собрана. Но так или иначе понятно, что характерное время дребезга явно меньше, чем минимальное время клика, и что граница между ними проходит приблизительно на пяти миллисекундах.
Лирическое отступление. Как бы я сделал мышь, если бы у меня был выключатель вышеприведённой конструкции? А вот так:
Но доблестные разработчики мыши, как мы сейчас увидим, не ищут лёгких путей.
Измерим наш выключатель мультиметром. Во-первых, находим, что ни один из контактов не закорочен на питание. Ну да ладно. В состоянии покоя на втором контакте 2,5 вольта питания, на остальных — ноль. В нажатом состоянии на всех контактах ноль. Это говорит о том, что разработчики не пошли по моему пути, и входом процессора, видимо, служит второй контакт, а третий контакт вовсе не используется. Но самое смешное — после отжатия кнопки ноль на втором контакте сохраняется ещё пять секунд! К сожалению, механизм работы и преимущества такого решения и мотивация разработчиков остаются для меня тайной. Надеюсь, кто-то из сведущих людей меня просветит.
Таким образом, вся наша стройная схема борьбы с дребезгом разбивается о глухую стену непонимания современных схемотехнических решений. Но, в самом деле, не останавливаться же, когда дело почти сделано. Так что будем паять без понимания.
Паять конденсатор будем между контактами 1 и 2. А для измерения эффекта воспользуемся скриптом наподобие вот такого, слегка его подправив так, чтобы он реагировал как на отжатие, так и на нажатие кнопки, и убрав искусственные ограничения по времени.
Конденсатор в 0,1 мкФ даёт время клика 600 мс. То есть как бы быстро мы ни жали, кнопка «отлипнет» не ранее чем через 0,6 секунды. Это многовато. Методом линейной экстраполяции предполагаем, что 3,3 нФ дадут время в 20 мс. Паяем — и видим время около 100 мс. Но это время включает в себя и время собственно движения пальцем, и без конденсатора оно ненамного меньше. Перепробовав ещё несколько номиналов, я решил остановиться на 3,3 нФ.
Поскольку SMD-конденсаторов не было, пришлось паять ногастый:
На этом, собственно, всё. Мышь была успешно собрана и продолжает свою нехитрую, но ответственную службу. Надеюсь, вышеприведённый рецепт будет полезен не только моей мышке.
УПД: Совсем забыл. Есть ещё один бич мышиных кнопок, так и не всплывший в обсуждении, пока я не вспомнил. Ощущается это так — на кнопку приходится давить с большей силой, клик уже не такой чёткий, как раньше, и порой кнопка подаёт сигнал об отжатии, пока она нажата. А разгадка одна — та пластмасска, которая давит на выключатель, может со временем стираться, тогда в ней образуется такое красивое углубление, которое и не даёт кнопке нажиматься до конца. Лечится это просто — надо эту пластмасску либо доработать напильником, чтобы она вновь стала плоской и параллельной кнопке, либо приклеить к ней тонкую плоскую пластмасску в тех же целях.
Также может показаться, что я против методов, «альтернативных» описанному в статье, однако это не так. Но каждый метод имеет свою сферу применения. Коли мышь сделана так, что малейший дребезг воспринимается как нажатие — вы так и будете каждую неделю чистить контакты и/или менять выключатель.
УПД2: Оказалось, что не всё так просто. Читайте продолжение истории!
Сегодня я расскажу вам, как убрать двойной клик мыши. Как я уже отмечал, компьютерные мыши могут делать двойные щелчки по двум основным причинам:
1. Из-за механических неисправностей . Такие случаи я описал в статье Как убрать двойной щелчок .
2. Из-за настроек Windows либо драйверов самой мыши.
В данной статье я рассматриваю второй вариант.
1. Настраиваем параметры мыши
Теперь я расскажу, как убрать двойной клик мышки. Зачастую проблема решается через настройки Windows либо драйвера самой мыши. Поэтому для начала нужно заглянуть в Свойства мыши. Найти их можно в Панели управления: Пуск -> Панель управления -> Свойства мыши. Во вкладке «Кнопки мыши» проверяем, не включено ли залипание мыши. Если да – смело отключаем. Также смотрим на «Скорость выполнения двойного щелчка». Стандартно там выставлена скорость чуть выше средней. Пробуем настроить этот параметр под себя.
Так выглядят свойства мыши в Windows 7. На рисунке изображены стандартные установки.
2. Настр аиваем параметры папо к
Если настройка параметров мыши не помогла, идем в Пуск -> Панель управления -> Свойства папки. Смотрим на параметр «Щелчки мышью». Ставим галочку около «Открывать двойным, а выделять одним щелчком».
Так должны выглядеть свойства папок.
3. Переустанавливаем драйвер мыши
Как еще можно убрать двойной клик? Приступаем к самому кардинальному методу. Заходим в Пуск -> Панель управления -> Диспетчер устройств . Ищем там свою мышку (обычно в разделе «Мыши и иные указывающие устройства»). Правой кнопкой мыши открываем контекстное меню, где выбираем «Свойства». Далее находим вкладку «Драйвер», где выбираем удаление драйвера. Соглашаемся со всеми предупреждениями Windows.
Драйвер мыши проще всего удалить именно здесь.
Если все нормально, то драйвер полностью удалиться, после чего мышь уже не будет работать. Теперь можно ее извлечь и затем перезагрузить компьютер (это вовсе не обязательно, но все же лишним не будет). Поскольку мышь отключена, для перезагрузки компьютера можно использовать клавиатуру. Нажимаем кнопку Пуск, затем при помощи стрелок и клавиши Tab выбираем «Завершение работы», после чего нажимаем Enter. Как вариант, можно просто нажать соответствующую кнопку на системном блоке или клавиатуре.
После перезагрузки подключаем мышку обратно в разъем. Windows самостоятельно определит ее и заново установит все драйвера.
После этого проблема должна исчезнуть. Если же до сих пор вас волнует вопрос "как убрать двойной клик" , то проблема все же в механическом износе. Более подробно об этом рассказывается в статье Как убрать двойной щелчок .
Читайте также: