Как разобрать монитор viewsonic
Доброго времени суток.Хотелось бы узнать способы вскрытия мониторов жк,и какие инструменты лучше всего подходят для этого дела.Столкнулся с трудностями при вскрытии монитора ViewSonic va1903wb.Похоже мне ещё не раз придётся заниматься мониторами,поэтому нужно набраться знаний в этом деле,чтобы аккуратно их разбирать.Думаю кому нибудь тоже пригодится)))В интернете искал инфу как вскрыть этот соник,нашёл форум,где сказали большой плоской отвёрткой поддеваешь и прилагаешь усилие.Не стал проверять данный метод,поддевал заточенным ножовочным полотном ,открывая защёлки.К сожалению некоторые защёлки сломались.
Добавлено (27.10.2014, 18:42)
---------------------------------------------
Кстати,если монитор включается,подсветка есть,матрица рабочая,но не видит компьютер,что это может быть?Накрылась микросхема обработки сигнала?Или может быть на неё питание не идет?Не судите строго,не знаю как правильно называются эти компоненты,всего два монитора пока отремонтировал,в которых просто вздулись кондёры.
есть очень тугие защёлки,пластиковая карта не сможет дать нужного усилия.но возьму на заметку,может в каких то случаях поможет.спасибо.
Разбирается монитор любыми подручными средствами лишь бы не разломать корпус. Есть мониторы с сплошной защелкой по всему периметру ни какая там пластиковая карта не поможет.
Слишком мало данных. На каком проце собран модуль подкулючения монитора надо знать. То что на нем нет питания можно не надеяться, не каждый раз будет попадатся халявный ремонт
Слишком мало данных. На каком проце собран модуль подкулючения монитора надо знать. То что на нем нет питания можно не надеяться, не каждый раз будет попадатся халявный ремонт
может есть то что чаще всего выходит из строя в таких случаях?я за этот монитор и не взялся,взялся за тот у которого неисправность "не включается" )))но хотел бы и с более сложными случаями научиться справляться.
но хотел бы и с более сложными случаями научиться справляться.
На форуме в двух словах не научить Сейчас есть множество книг, изучи хотя бы принцип работы.
может есть то что чаще всего выходит из строя в таких случаях?
В современных мониторах самый частый случай вылетов это инверторы , реже БП, еще реже лампы подсветки , очень редко матрас и то в случае приударах по нему. Твой случай совсем редкий, здесь или требуется вмешательство в мозги или замена самого модуля. Но так же все зависит от монитора.
Разбирается монитор любыми подручными средствами лишь бы не разломать корпус. Есть мониторы с сплошной защелкой по всему периметру ни какая там пластиковая карта не поможет.
Этот монитор не включился. Горит синий индикатор питания, но никакая другая функция не работает. Я предположил, что это была плата питания, которая имела какой-то компонент, который вышел из строя.
Шаг 1
Удалите четыре винта Phillips.
Шаг 2
Внизу есть две вкладки для вставки инструмента открытия. Один слева
Шаг 3
Это ослабит лицевую панель от корпуса.
Продолжайте двигать его вдоль отверстия.
Шаг 4
Начните с разделенного дна и продолжайте двигаться по сторонам.
Безель будет продолжать расколоться. Это самая сложная часть работы и потребует некоторого терпения.
Шаг 5
Аккуратно поднимите панель спереди, есть три кабеля, которые необходимо удалить.
Снимите кабель LVDS. Это простой разъем, просто потяните кабель вверх.
Шаг 6
Кабели CCFL удалены
Со снятыми кабелями просто поднимите панель вверх и в сторону. Шасси и металлический корпус для электроники рядом
Шаг 7
Удалите семь винтов Phillips. Винты все 1/2 ", за исключением центральных винтов, то есть 1/4"
Снимите нижний листовой металл, это оставит клетку для электроники. удалите три винта Филлипса.
Шаг 8
С удаленными винтами вершина клетки откроется,
и теперь можно разделить пополам.
Шаг 9
Силовая плата крепится 4 винтами Phillips 1/4 дюйма. Удалить те.
Осторожно поднимите плату вверх, следите за разъемом с правой стороны.
Шаг 10
Удалите винт Филлипса 5 мм x 6 мм.
Сняв четыре винта и заземляющий провод, выньте плату питания из клетки. Сторона компонента теперь может быть проверена.
Шаг 11
Выдувные крышки, проверьте выпуклости на крышках,
а также обугливание на самой доске.
все эти конденсаторы определенно вышли из строя. Снова, проверьте вершины для выпуклости.
На плате питания есть три предохранителя, которые следует проверить на целостность с помощью мультиметра.
Шаг 12
а также третий предохранитель. этот предохранитель выглядит немного иначе,
и должен быть проверен на стороне пайки платы.
Шаг 13
Припой каждый колпачок с фитилем припоя или присоской припоя.
Плата логики со всеми снятыми крышками. Обратите внимание на заштрихованную область на плате логики. Это соответствует маркировке полярности конденсаторов. Это отрицательный вывод, также имеющий более короткую ногу, которая идет в заштрихованную область.
Четко видна обугленная область на плате логики со стороны трансформатора
Шаг 14
После того, как конденсаторы вставлены, отогните провода к плате логики. Это гарантирует, что колпачки плотно прилегают к плате, а также облегчит их пайку.
Как только они спаяны, отрежьте излишки с помощью пары боковых ножей или аналогичных инструментов. Все конденсаторы на этой плате заменяются одинаково.
Принесли на днях монитор ViewSonic VA2231WA-LED со следующим диагнозом: После нескольких часов работы выключается и больше не включается. Т.е. при нажатии на кнопку включения изображение появляется и тут же пропадает. Неисправность типичная и часто встречается на разных моделях мониторов. Будем лечить!
В первую очередь откручиваем и достаем подставку, её держат 4 винта.
Теперь, пожалуй, самое сложное во всем ремонте. Нужно отщелкнуть рамку. Для этого вгоняем в щель между рамкой и корпусом гитарный медиатор и проводим им по кругу. Если не отщелкивается, придется немного покачать медиатор, чтобы он отогнул стенку корпуса. Нужно делать все очень осторожно!
Не спешите убирать рамку! Переверните монитор экраном вниз и потяните корпус на себя, возможно попутно нужно будет отсоединить шлейф кнопок.
Отсоединяем шлейф матрицы и переворачиваем корпус блока питания так, чтобы не оборвать шлейф подсветки.
Тут то меня и поджидал сюрприз, оказывается кто-то уже ремонтировал монитор - я обнаружил капли припоя внутри и следы канифоли на плате.
Причиной заявленной неисправности зачастую является выход из строя двух конденсаторов 25в 470мкф (обвел красной рамкой на фото). Судя по следам канифоли и довольно неаккуратной пайки, их как раз и меняли.
Выпаиваю их, отмываю все от канифоли и припаиваю новые.
Забыл сфотографировать пайку после себя, но уверяю, что там всё аккуратно.
Частично собираем монитор и проверяем на коленке:
Собираем полностью и оставляем его включенным на несколько часов, чтобы убедиться, что неисправность отсутствует.
Вот так, потратив 40 рублей на конденсаторы и минут 15 - 30 на ремонт, можно оживить монитор.
Сообщество Ремонтёров
6.1K поста 35.4K подписчиков
Правила сообщества
К публикации допускаются только тематические статьи с тегом "Ремонт техники".
В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:
В остальном действуют базовые правила Пикабу.
Всегда когда говорят, сломался монитор, сейчас принесут, я надеюсь именно на такой ремонт.
Превышение тока LED/срыв на CCFL даёт выбивание в защиту, а не это, это - последствия превышения тока до выбивания защиты.
Если их, кондеры меняли, почему моник не запустился? Зачем менять их снова, если известно что меняные и незапускается моник. Тут где-то недоговариваете что то. И вроде как ссылки запрещены, заминусят же)
А что с ними было не так? Какая ёмкость, esr? С чего был вывод что они виноваты?А может, не конденсаторы там были плохие, а банальный непропай? У автора предыдущего ремонта явно паяльник слабоват был. Хотя качество у конденсаторов из чип-и-дипа то еще.
Комментарий удален. Причина: данный аккаунт был удалёнНужно блин пособие по аккуратности писать.
В таких постах, которые могут использовать домашние рукожопы и экономисты следует обязательно, обязательно Карл! указывать, что следует проверить мультиметром напряжение на сетевой банке. Ведь кто-то полезет, сразу после пробного пуска и взбодрится.
Филипс счас не помню какой. Обычно включается и сразу гаснет картинка, только часа через пол если оставить включенным картинка появится, если заново выключить и потом включить. причины скорее всего те же - кондеры?
Что-то мне подсказывает, банальный непропай.
Почему так: электролитические кондёры ведут себя в точности наоборот - при нагреве ESR падает, и даже утраченная ёмкость возвращается. Почему так: густой электролит становится жидким. Была бы проблема в кондёрах, он бы у тебя на холодную не пустился.
Непонятно, почему ты не поставил LowESR кондёры, если знаешь что неисправность для модели типичная, и через эти кондёры идёт высокий ток. Мог и ёмкости больше дать.
В данном случае моник отпахал небось 10-20 тысяч часов. Это значит что все кондёры с высоким током - на замену. О чём ты мог убедиться, выпаяв их, и проверив ёмкость и ESR. Обычно согласовать с клиентом дополнительную услугу не проблема. Ему ведь не хочется ещё раз через год тащиться в ремонт?
Смотрю по фото - ТОЧНО непропай был. И это не единственный непропай.
А ещё непонятно куда делась вторая шотка. Там рядом с кондёрами ДВЕ шотки должно стоять, когда одна - сильно греется, её может пробить.
Я постарался сделать подробную инструкцию, с картинками, того как правильно разобрать монитор. Достать плату блока питания, и что да как надо сделать, чтобы «вылечить» монитор. Надеюсь, она многим поможет решить ту проблему, с которой я жил несколько лет.
Кстати, картинки кликабельны, и представлены в максимальном разрешении, для того чтобы можно было рассмотреть в деталях все элементы креплений, разъёмов и электронные компоненты.
1. Вот он монитор ViewSonic 19'' TFT VX922 собственной персоны :-)
2. Переворачиваем монитор экраном в низ, и откручиваем 4 болтика.
3. При помощи 2-ух отвёрток, начинаем поддевать, и отделять (отщёлкивать) крышку от рамки, как показано на схеме ниже.
4. Отстегнув крышку, убираем её в сторону. (Кстати снимать ножку в самом начале разборки монитора вовсе не обязательно).
Здесь показаны места расположения зубцов по периметру крышки, которыми она держится за рамку. Примерно в этих местах надо приложить усилие, и АККУРАТНО поддеть и отстегнуть, иначе можно поломать ушко на рамке, как это, увы, я сделал. Зато появился наглядный пример того, что может случиться, и на что обратить внимание (см. фотографии ниже).
5. Теперь мы должны снять отсек, в котором находится плата блока питания, соединённая с платой управления. Для этого откручиваем 4 мелких винтика,
и отстёгиваем 4 коннектора, 3 из которых находятся под фольгой. Фольгу отклеиваем и отгибаем. Эта фольга не несёт в себе никакой функции, и даже не служит экраном. А скорее всего установлена в виде гарантийной пломбы, для того, чтобы работники сервиса видели, если клиент разбирал и самостоятельно лазил в монитор. Но в моём случае гарантия на него уже истекла, так что монитор уже стал «полностью» моим. ;-)
6. Теперь отсек, в котором находится плата блока питания, соединённая с платой управления, можно отделить,
7. Переворачиваем модуль
и откручиваем вначале винтики видеоразъёмов VGA и DVI, которые удерживают плату управления за корпус модуля, а потом 7 болтиков, как это показано на рисунке ниже.
8. Отгибаем защитную прозрачную плёнку, и ОДНОВРЕМЕННО вытаскиваем 2-е платы, как показано на рисунке ниже, иначе можно погнуть стыковой коннектор, соединяющий эти две платы. Отсоединяем плату блока питания (бежевая) от управляющей платы (зелёная).
9. ВУАЛЯ! Перед нами «больной орган» – плата блока питания монитора, на которой просматриваются вздутые конденсаторы, которые надо заменить.
Всего на плате 8 конденсаторов. В моём случае, очевидно было видно, что вздулись 6 из них (С1 – С6). С7 и С8 выглядели нормально.
На фотографии ниже представлены уже выпаянные 6 конденсаторов, на которых хорошо просматривается их номинал.
Если при закупке элементов вдруг окажется что тех конденсаторов, чей номинал в вольтах вам нужен не будет у продавца, то без проблем можно взять конденсаторы, с номиналом в Вольтах на ступень выше. Например, вместо 10 V -> 15-16 V ; вместо 25V -> 30-35V… А вот с номиналом в микрофарадах нужно соблюсти точность!: 470 мк F и 1000 мк F .
10. Ну вот, новые конденсаторы на месте.
(Кстати, как было сказано выше, у меня новые конденсаторы, помеченные звёздочкой, имеют номинал в вольтах выше, чем у старых).
11. Теперь осталось произвести все манипуляции по сборке монитора в обратном порядке. И если вы не потеряли ни одного болтика, и сделали всё правильно, то монитор должен заработать как новый, и начать переключаться между разными графическими режимами как часы.
12. Ну вот и всё! Монитор в сборе. Боевой режим активирован. И как говорится, готов к использованию по его прямому назначению! :-)
Читайте также: