Правильная модернизация 3д принтера ender 3 creality настройка механики и качества печати youtube
я еще не получил принтер, жду посылочку, но ИМХО ему не место на балконе, даже остекленном и утепленном.
у меня уже 7 шт и все на балконе стояли, все гуд, а балкон не утеплен
Стекло на стол поставили обычное, или оргстекло?
обычное оконное стоит у резчика 1,5 доллара
это мой чат ☎ 3D Print Call Center t.me/flyingbear5
Спасибо тебе *добрый Человек!!*
Кожух на экструдер пришелся кстати👍
Отличный видос - сразу подписался. Спасибо за труд и успехов в творчестве.
Я собрал эндр 3 про и первая печать получилась идеально сам не поверил
это очень хорошо
ГДЕ ССЫЛКИ НА МОДЕЛИ .
можно сделать в принтере такую функцию. После окончания пластика чтобы принтер останавливался для замены прутка
Круто! То что надо!
Спасибо, 3D Print Call Center t.me/flyingbear5
Добрейшего, а где ссылки на 3D детали из данного видео?
Здравствуйте. А ссылками на 3D модели не поделитесь?
@Chucha TV Там деталей не нашел по модернизации принтера.
@Chucha TV благадарю за Ваши труды.
сказка, друг извини но качество у тебя абс ну просто жуть
стоит ендер, почти сток, рпекрасно печатает и вот далеко не как у тебя в хорошем плане
я об этом и говорю, учитывая что снимал на говно телефон((
@Chucha TV так как печатаю на заказ постоянно занимаюсь фото деталей, нет в этом ничего проблемного) вот заснять да, тут ютуб еще картинку жмет
видео и фото, и в живую это разные вещи, попроьуйте сами сфотографировать или заснять и увидите, что разница существенная
Подскажите где скачать модели деталей, показанный в видео!?
АБС-ом печатать в квартире вообще ни в коем случае нельзя, он токсичный! Нужна хорошая вытяжка. Тем более если дома есть ребенок!
Лучше доплатить и взять ПЛА или ПТЕГ.
как удлинить провода? как эти разъемы называются на шаговый двигатель и на концевик, чтобы в том же чип и дипе купить или на алиэкспрессе, может быть ссылку дадите на лот
@Chucha TV там одна жила? можно просто скрутку сделать и термоусадкой обжать? у меня по большому счету только на концевик оси Z провод слишком короткий, остальные не так важно
я просто разрезал по середине и впаивал провод
Дайте пожалуйста ссылку на кожух, не могу найти.
Всегда приятно смотреть и слушать, когда человек продумал все и рассказывает о том, в чем на самом деле отлично разбирается! Спасибо большое, заказал себе такой принтер, буду тоже пробывать уже на "готовенькое"!
рад помочь)) ☎ Кол-центр 3Д Печати t.me/flyingbear5
Хорошее видео, спасибо. Только где найти можно 3д модели ссылочек не вижу?
привет, напишите к нам в чат телеграм, под видео в описании ссылка
А можно ссылку на заднюю планку для проводов которые к вентиляторам идут?
привет Никита, к сожалению не помню где брал, на сингиверсе посмотрите
Не нужно делать модель этого принтера. Она и v2 лежат на грабкаде.
в формате ипт инвентора нет ее
Молоток! всё четко и рассусоливая! А то как начнут мямлить 40 мин, а информации никакой! Хорошая работа.
Спасибо, ☎ Мой Telegram канал t.me/flyingbear5
Где-то в интернете я видел ещё пластинку, разделяющую радиатор от нагревателя. Только забыл где. Может есть у кого ссылка?
@Chucha TV ну суть в том, чтобы обдув работал только на радиатор, а не на нагреватель.
Макс, большое спасибо. Очень полезная информация.
Спасибо Игорь ☎ Мой Telegram канал t.me/flyingbear5
Благодарю, для меня было полезно
@Chucha TV Спасибо, я уже к группе подключился.
☎ Мой Telegram канал t.me/flyingbear5
Склеил остатки тестового пластика, кусочки после калибровки подачи, остаток от печати. Запустил на печать тестовый кубик. Напечатало буквально полсантиметра. Но то, на что хватило филамента, придраться не к чему. На 3dtoday подсказали подложить под пружину проставку. Заработало! Напечатал тестовые кубики PLA и Copet (из-за неудачных результатов с PLA я к нему даже не прикасался). Принтер бомба. Еще раз спасибо за ваши ролики, очень полезно и познавательно.
@Chucha TV Спасибо, сейчас штурмую все Ваши ролики (те, что еще не посмотрел) потом зайду на телеграмм. У меня ощущение, что ролик зубчатый проскальзывает периодически по ПЛА даже гребенки не оставляет. Тестовый кусок закончился, он наверно был другого качества, на нем есть зубчики. А на покупном нет. Тут наверно собака и роется. Спасибо за толковые ролики.
Если есть фотографии, то эту модель я напечатал и могу сослаться на свой опыт, что и сделано в описании. Если фото нет, то пока, просто не дошли руки, возможно, напечатаю потом и добавлю это в статью.
Органайзеры для комплектных инструментов
Органайзер для комплектных инструментов с креплением на катушку
Напечатал, но он оказался дурацкий и непроработанный! Не качайте его или придется сверлить отверстия под ключи
Внешне он мне понравился и логика крепление к кронштейну катушки мне подходит, так как сверху у меня мало места. Но! Отверстия под ключи не совпадают, кстати один самый маленький убирается в боковое отверстие.
Это сподвигло меня сделать модификацию крепления,
И вот как все в сборе.
Более подробно будет в отдельной статье.
Другой органайзер комплектных инструментов с креплением на катушку
Но мне он то же не подошел так как у меня планка крепления катушки расположена под углом, а значит площадка под инструмент будет стоять криво.
Органайзеры с креплением на блок питания
Этот органайзер крепится сверху на блок питания, но внимание он не подходит для Creality 3D Ender 3 Pro.
Органайзеры для принадлежностей сбоку с креплением к LCD экрану.
Все это органайзеры мне не подходят и придется мне самому изобретать что-то свое, легче конечно вырезать куски от отдельных макетов и соединить вместе в единый модернизированный макет -Франкенштейн.
Клипсы для проводов и трубки нити
Они многоразовые, открывающиеся с петлями.
Напечатал со стандартным разрешением, но в месте крепление все слиплась, в описании написано что печатать нужно с разрешением 0.12 самым минимальным, обратите на это внимание!
Это кстати хорошая проверка на настройки принтера, а именно, как настроен стол и какая его температура. Слипнется или нет заготовка к месте петель
Крепление для флешки на верхнюю планку
Все очень хорошо распечаталась, без каких либо проблем.
Крепление на верхний профиль профиля LED подсветки.
Купил профиль для LED ленты решил его закрепить сверху над принтером. Почему именно купил LED профиль, а не распечатал? Да потому что он алюминиевый, а значит рассеивает тепло и увеличивает срок службы светодиодов. Искал везде, но крепления именно LED профиля так и не нашел. Очень много разных готовых креплений подсветки, но крепление именно алюминиевого профиля нет.
Придется собирать самому из разных кусков 3D моделей, впрочем этому будет посвящена отдельная статья на канале, а пока вот так
Подсветка для принтера
Вот разные варианты подсветки для светодиодной ленты, но нет ни одного подходящего, поэтому и переделывал.
Кабельная цепь для стола Ender 3
Ручной регулятор-колесо для оси Z
Только переверните модель широким основанием на стол, почему это не сделали сразу для меня загадка.
Я печатал еще на комплектном пластике, белом. Может это и не лучший вариант для печати, в интернете их много всяких разных.
Клипса для крепление кабелей к опорному профилю
Я закрепил не только кабель для LCD экрана, но еще и кабель идущий к шаговым двигателям.
Два вида клипс. Я использовал только короткую, та что длиннее это для закрепление шлейфа при повороте его на 90 градусов, очень туго защелкивается на профиле, мне она совершенно не подошла - выкинул.
Ender 3 – это отличный принтер для дома и малого бизнеса. Вы можете купить Ender 3 приблизительно в 10 раз дешевле относительно многих настольных принтеров. Поэтому, если вы планируете какой-то стартап или просто хотите использовать принтер для хобби, 3D-принтеры серии Ender могут стать отличной отправной точкой для погружения в мир 3D-печати.
Благодаря масштабнейшему сообществу поклонников 3Д принтеров Эндер, в сети можно найти примеры практических и полезных улучшений вашего принтера. Мы собрали некоторые из них и в этой статье хотим познакомить вас с бюджетными вариантами апгрейда вашего принтера.
Предположим, вы уже собрали свой Ender-3, следуя инструкциям, опубликованным энтузиастами и любителями 3D-принтеров Creality. Вы собрали его хорошо, отрегулировали прижим роликов, выровняли все валы. Если этот так, то вы уже на шаг впереди тех, кто собрал свой Ender-3, просто следуя инструкции, входящей в комплект. Тем не менее, есть несколько модернизаций, которые улучшат производительность и безопасность работы Ender 3, и в этой статье мы хотим познакомить вас с ними.
1. Прошивка.
Marlin - самая популярная в мире прошивка для 3D-принтеров. Она является бесплатной и имеет открытый исходный код.
Опытным мейкерам понравится огромный набор функций Marlin для Ender 3s. Однако имейте в виду, что со стандартной материнской платой на 3 и Pro у вас будет ограниченный объем памяти (например, 1284 бит для Ender 3). Соответственно, если вы хотите добавить дополнительные возможности, вам, вероятно, придется отключить некоторые основные функции, чтобы сэкономить место.
Полезные функции прошивки Marlin включают возможность добавления автоматической калибровки и датчика окончания филамента.
Кроме того, вы можете воспользоваться функциями настройки нагрева, которые обеспечивают более точный способ поддержания постоянных температур хотенда и стола.
Еще одна функция, которую недавно добавила Marlin, - это Linear Advance, которое позволяет регулировать образование наплывов на углах напечатанных деталей.
В целом Marlin - это сложное программное обеспечение с почти неограниченными возможностями, которое поможет вашему принтеру работать лучше. Это прекрасный вариант, как для мастера-любителя, так и для опытного инженера.
2. Коннекторы блока питания и материнской платы.
Блок питания и материнская плата в Ender-3 рассчитаны на быстрый монтаж. Из корпуса блока питания и из материнской платы выходит комплект готовых кабелей. Для подключения блока питания к материнской плате используются провода с разъемами типа XT60, которые должны выдерживать постоянный ток не менее 60 А, что в целом обеспечивает хороший запас прочности. Проблема в том, что, по крайней мере, в некоторых экземплярах Ender-3, эти разъемы смонтированы неправильно, что приводит к заметному нагреву даже при 10-20 А.
3. Защитный кожух для вентилятора материнской платы
В корпусе управляющей электроники установлен вентилятор охлаждения. Это хорошо. Активное охлаждение материнской платы оказывает положительное влияние на надежность работы принтера при длительной печати, а также при высокой температуре окружающей среды.
Проблема в том, что вентилятор установлен на верхней крышке корпуса, то есть прямо под рабочей платформой. Во время работы он втягивает воздух, а также отходы пластиковых нитей, которые могут легко его заблокировать. Решение – добавить защитный кожух на кулер. Одна из наиболее популярных моделей для 3D-печати выложена на thingiverse пользователем Admant77.
Защитный чехол для кулера Ender-3 (Источник: thingiverse)
4. Блок питания вентилятора материнской платы.
Есть еще одна проблема с вышеупомянутым вентилятором. По умолчанию он подключен к материнской плате вместе с вентилятором охлаждения деталей. По этой причине он иногда работает, иногда не работает. Все зависит от того, включили ли вы охлаждение ваших деталей.
Для устранения этой проблемы подключите его туда, где всегда есть напряжение. Перережьте и заизолируйте провода и подключите его рядом с разъемом основного питания.
5. Экструдер
Ender-3 оснащен простым, но достаточно неплохо сконструированным экструдером. Тем не менее, и здесь есть что модифицировать.
Пружина на рычаге довольно слабая, и конструкция экструдера не предусматривает возможности регулировки ее натяжения, поэтому подшипник недостаточно прижимает нить к ролику, что может привести к скольжению нити.
Вы можете легко увеличить натяжение пружины, добавив обычную напечатанную шайбу, но здесь может возникнуть вторая проблема: рычаг экструдера недостаточно прочный - он может сломаться в месте крепления подшипника.
К счастью, эффективное решение обеих проблем, очень простое и дешевое. Просто напечатайте новый более прочный рычаг с регулируемым натяжением пружины, совместимый с заводским подшипником и заводской пружиной.
Фидер для Creality Ender (Источник: thingiverse)
Пользователь RaffoSan выложил отличный вариант на thingiverse. Напечатайте эту модель, добавьте 2 винта, 1 гайку и (опционально) кусок тефлоновой трубки. Эта небольшая модификация сработала для большинства пользователей настолько хорошо, что многие отказались от покупки металлической версии заводского экструдера, посчитав это ненужными расходами.
6. Фиттинги
Одними из компонентов, которые обычно изнашиваются с течением времени, являются муфты, удерживающие PTFE трубку Боудена. Когда они выходят из строя, трубка Боудена отсоединяется, и нить начинает наматываться снаружи принтера. Иногда, после того, как они вышли из строя, вы можете повторно подключить трубку, но мы все-таки рекомендуем вам сразу заменить фиттинги.
В качестве временного решения вы может использовать фиттинги, напечатанные на 3D-принтере.
Поменяйте фиттинг на Ender-3 (Источник: makersteve)
На thingiverse пользователь bert_lz выложил печатную модель.
Некоторые пользователи в сети утверждают, что они хорошо работают и являются отличной заменой металлическим фиттингам. Но мы к этой замене относимся с определенной долей скептицизма и рекомендуем вам купить стандартные стальные или латунные муфты.
7. Филамент
Это не модификация или улучшение принтера, но хороший пластик для 3D-принтера также необходим для получения желаемого качества 3D-печати.
Если вы только начинаете знакомиться с миром 3D-печати мы рекомендуем использовать самый простой в использовании материал, т.е. PLA. Помимо того, что PLA - это самый простой филамент для печати, он также является экопластиком, что делает возможным его применение где угодно, включая дом, учебные аудитории и даже детские садики.
Если вы хотите оценить качество печати вашего принтера, то рекомендуем вам купить PLA 1.75 серого цвета Devil Design. Пластик именно серого цвета лучше всего позволяет определить качество печати. С другой стороны, если ваша печать должна выглядеть наиболее презентабельно, мы рекомендуем филамент Devil Design c «блестками», например, алюминиевый, фиолетовый или черный Galaxy. Блестящие частицы в этих материалах маскируют «слоистость» и швы, характерные для FDM печати.
8. Стол для 3D-принтера
Ender-3 оснащен нагреваемым столом с алюминиевой поверхностью, на которой установлена черная ПВХ накладка. Хотя самоклеящаяся наклейка работает неплохо, но у нее есть несколько недостатков. Например, она не всегда идеально ровная. Хорошее, простое и недорогое решение – это заменить ПВХ платформу на стекло из карбида кремния, такое же, как у Ender 3 V2.
Мы рекомендуем вам купить стекло из карбида кремния, которое обладает рядом преимуществ по сравнению с ПВХ платформой. Плюсы включают в себя прочность и износостойкость, идеально гладкую поверхность, а также превосходную адгезию.
9. Адгезив для 3D-печати
Каждый владелец 3D-принтера знает, что адгезия первого слоя – ключевой фактор успешной печати. Какую платформу вы бы не использовали, очень важно убедиться, что ваш первый слой надежно закреплен на платформе.
В сети вы можете найти бессчётное количество советов на тему, как улучшить адгезию детали к платформе. Советы включают использование клея-карандаша, сока ABS, пива, синей ленты, лака для волос и т.д. Все эти варианты в той или иной степени работоспособны, но в начале нашего пути мы открыли для себя 3D Лак испанского бренда 3DLAC и с тех пор используем только его.
Это действительно классный адгезив, который экономно расходуется и позволяет не только надежно прикрепить деталь к платформе, но и беспрепятственно снять модель после полного остывания.
10. Полезности
Разумеется, одна статья не может включить в себя все варианты модернизации и совершенствования вашего Ender-3. В предыдущих 9 разделах мы упомянули важные апгрейды, влияющие на качество печати, а также на безопасность работы вашего принтера. Дополнительные улучшения включают в себя удобный ящик для инструментов, подставки для катушек, органайзер для проводов в виде цепи, большие поворотные ручки, направляющие для филамента и т.д.
Все эти модернизации вы без труда найдете на сайте thingiverse, и сможете напечатать их на своем любимом ender-3.
По утверждениям многих, если не всех, специалистов по 3д принтерам, апгрейдить эндер, несомненно, можно, но совершенно необязательно. Данный комплект приобретался потому что захотелось. Выводы неоднозначные. Пост написан для тех кто решится повторить сей эксперимент, и для себя чтобы не забыть нюансы именно сборки.
Итак. Во-первых о том, что, как и зачем. Было интересно попробовать тихие драйвера, плюс попытаться таки настроить принтер для качественной печати, потому что то, что есть сейчас — перестает устраивать. Причем, есть мнение, что раньше было не так — лучше. В принципе, звук меня не особо смущает, ибо принтер в гараже, но плата более современная и мощная, теоретически можно попробовать настроить всякие рывки и ускорения, и повысить качество и/или скорость печати. Плюс сменные драйвера, что дает возможность как ремонта, так и замены. Экран взял просто потому что хотелось пощупать. Первое впечатление — действительно, нафиг он не нужен ;) Ключевым фактором явилось снижение цены в распродажу, плюс купоны продавца, плюс то-сё, в итоге цена вышла 44 бакса и это окончательно заткнуло жабу.
Поставка:
Коробку, в которой всё это богатство лежало, почта покоцала так, что у меня чуть сердце не остановилось. Но пронесло.
Драйвера:
Тут я приклеил радиаторы (они идут с термоскотчем двухсторонним, что не лучший вариант, но это в данном случае наоборот оказалось плюсом) — НЕ ПОВТОРЯЙТЕ мою ошибку! См. ниже.
Плата электроники
Уточка, коротенький кабель usb, карточка микро-сд на 128 мег с прошивкой которая видимо прошита в принтер, и несколько запасных джамперов
Экран:
Еще уточка, ручка энкодера, два серых 10-контактных (кажется) шлейфа и один черный 5-контактный. Серые шлейфы не пригодятся.
Уточки это прикольно, но одна не крякала, пришлось чинить. Как оказалось — это далеко не последний нюансик и не последнее огорчение данного комплекта.
Начнем с того, что хотелось бы послать «лучи добра» производителю за полное отсутствие инструкции в комплекте. Далее. Покупая комплект для апгрейда принтера определенной модели я предполагал что этот апгрейд сведется к замене деталей. Ну, это ж вроде бы логично? Фару же, например, не нужно допиливать напильником перед установкой в автомобиль? Призводитель, однако, другого мнения. Но обо всём по порядочку.
Ну и сразу полезная информация.
Вот видео от Сергея Ирбиса: ссылка
Вот прошивка от него же: ссылка
Вот мануал от производителя: ссылка
Для начала я не рекомендую заниматься онанизмом в виде перестыковки разъемов на месте, как часто советуют в ютубчике. Отстыковывайте всё нафиг, вынимайте родную плату, а дальше я расскажу последовательность. Для начала вот картинка:
* тут я по запаре подписал разъем «хотенд», на самом деле туда подстыковывается вентилятор обдува детали
Обратите внимание на джампера под сокетами для драйверов. Нужно оставить по одному, вот так:
Далее вставляем драйвера. Можно выставить ток подстроечниками, скажем 1В на подвижном контакте. Оно на самом деле не сильно нужно, потому что управляться драйвера будут всё равно по uart и ток соответственно тоже будет задаваться программно.
Ок. далее на извлеченной плате подключаем:
— нагреватель, термодатчик и вентиляторЫ хотенда (один из них с двумя тоненькими проводами красного и черного цветов подключаются к одному из самых монументальных клеммников на плате, а вот для нагревателя такой зажали почему-то. где логика?!)
— нагреватель и термодатчик стола
Запихиваем плату на место, но не прикручиваем. Присоединяем толстые питающие провода от БП. Теперь можно прикрутить плату и подключить концевики.
Далее ставим экран (если вы решили заменить и его). Можно, чтобы два раза не вставать, поискать на сингиверсе заднюю крышку, потому что старая не подойдёт. На стороне экрана разъем воткнуть в rs232, а шлейф в EXP3 — так будет работать и цветной сенсорный режим, и эмуляция 12864.
На стороне платы шлейф перепутать не получится, а вот с разъемом есть нюанс. Разъемов тут два — 4+1 пин. одиночный пин — это резет. и вот его нужно втыкать в разъем на плате на контакт ближний к кнопке reset. ну и оставшийся 4-пиновый разъем опять же перепутать сложно:
Теперь можно клеить радиаторы. И тут опять нюансик. На драйвера Z и E0 нужно ставить НИЗКИЕ радиаторы, а то будут пересекаться в пространстве с вентилятором охлаждения. Два оставшихся я прилепил на транзисторы, хотя это и не нужно особо, ИМХО. Получается что-то такое:
Теперь скачиваем прошивку, записываем на флэшку, вставляем в разъем платы, не экрана! — и включаем принтер. Если этого не сделать — выяснится что принтер не откалиброван совершенно и работать нормально не будет. Да еще и будет выдавать ошибку связи с tmc. За что тоже «большое спасибо» производителю — неужели нельзя было и это сделать сразу?! равно как и оставить только нужные джампера — благо хоть спалить ничего походу нельзя.
Теперь переключаемся в режим эмуляции экрана 12864 (долгое удержание энкодера и потом на тачскрине выбираем желаемое), и настраиваем плату как завещал Ирбис. Предварительно не забываем сделать init eeprom. Настройки:
Stepping mode E1 — off — ибо 2208 плохо работают когда on
Если не устраивает стук при переключении режимов работы драйверов (а он и правда противный):
Hybrid treshold
X 200
Y200
Z 50
E1 120
Далее нужно бы откалибровать все оси, но можно ограничиться рекомендованными
Steps/min
Esteps 95
Токи я выставил такие: по x y z 530, e1 — 710-720
Всё, можно делать save settings и пробовать печатать.
Я даже успел напечатать тестовый кубик, и записать на карточку модель корпуса для экрана — но тут принтер отказался видеть карточку. Я несколько прифигел и распечатал корпус с экрана — вот для чего он нужен, оказывается. Кстати, экран видит только то что вставлено в него, карточку вставленную в принтер он не видит.
Ну и утром начал разбираться. Оказывается, я загнул один из контактов в разъеме microsd на плате принтера. И можно бы это списать на то что у меня кривые руки, но чёрт возьми я несколько лет тыкал карточку то в разъем эндера (ну ок, в переходник, купленный на али же), то в кардридер на домашнем компе — и не испортил ничего, а тут — в первый же вечер загнулся контакт и это руки?! Не, ну может… Но уже при выпаивании разъема из него неожиданно вывалился еще один контакт, что по-моему недвусмысленно говорит таки о качестве разъема, ибо когда я выпаивал другой разъем из донора — то всё прошло вполне успешно. В общем, удалось починить, хотя нервных клеток попортил он мне изрядно.
Я хотел привести цифры с шумомера, а потом подумал что смысла в этом особого нет, потому что большинству они ничего не скажут. Поэтому я расскажу что изменилось по ощущениям. Попробуйте подвигать на принтере голову и стол рукой. Слышите шум колёс по профилю? Теперь включите принтер. Слышите шум вентиляторов? Вот эти шумы и останутся. никаких трелей, жужжаний и прочего — совершенно нет. Все перемещения просто бесшумны. В гибридном режиме, правда, появляется стук, о котором говорил Ирбис, и он действительно неприятный, так что я сделал как он, поставил завышенные скорости, и буду наслаждаться тишиной, точнее отсутствием стука ;) да, в ущерб скорости. Я готов принести её в жертву ;)
Кроме снижения шума сложилось впечатление что двигаться всё стало плавнее. кроме того (но это видимо уже зависит от прошивки) при поиске нулевой позиции принтер двигает осями помедленнее, что увеличивает точность и исключает грохот по профилям и ограничителям в крайних точках, а то на родной прошивке казалось что он рискует сам себе навредить.
А вот по качеству печати особой разницы я не вижу — да, стало чуть лучше, то есть те дефекты что были раньше стали менее выражены. И тут опять же важно понимать, что принтер нужно настраивать, благо новая прошивка имеет много настраиваемых параметров, и можность контроллера позволит качественно реализовать и управление рывками, и ускорениями, и всякие прочие новые фишки, что в итоге обеспечит более высокое качество и/или более высокую скорость.
кубик. скорость внешней стенки 40мм, слой 0.15, два периметра, 20% заполнение, верх-низ по 1мм, petg от greg кажется.
Экран даже в режиме эмуляции 12864 работает заметно быстрее и приятнее чем старый, в режиме тача тоже всё красиво, хотя у меня сложилось впечатление что возможностей у красивого экрана не больше чем у эмуляции. Хотя, опять же, возможно и тут нужно поискать прошивку поновее (ну точнее как — «возможно»… нужно искать. там будет много интересного, я уверен на 100%), но из коробки — ну такое, честно.
В общем и целом — я не жалею о потраченных деньгах, не уверен только что стоит покупать экран. Но тут покажет только опыт эксплуатации. Но важно помнить, что к сожалению комплект достаточно «сырой» в плане именно совместимости с принтером «из коробки», и «поставил и заработало» тут не будет. При этом я понимаю, что 3д печать сейчас это хобби, развлекуха, и вообще прости Господи диайвай, но не до такой же степени?! Ну не должна же плата выдавать ошибку драйверов и механика двигаться на вдвое большее расстояние! То есть ладно там если б я купил универсальную плату, или потребовалась тонкая настройка — а тут оно вообще не в зуб ногой, хотя вроде как именно для этого принтера. Разъем этот опять же. Ну вот реально — сколько у меня устройств с таким разъемом — это ж не перечесть. и регистраторы, и телефоны, и принтеры, и кардридеры в виде usb-разъема, которые я предпочитаю usb-флэшкам. и тьфу-тьфу-тьфу — нигде ни разу. А тут в первый же вечер. Да фигли вечер — чуть ли не в первый час. Кто или что помешало сделать нормальный разъем на втором шлейфе от экрана — тоже загадка. Повторюсь, если бы это был универсальный комплект — то я бы понял. Но это же как-бы комплект для апгрейда данного принтера. оно всё идёт кучей и по логике должно просто собираться и сразу работать. Но нет.
Уточка, опять же, не крякала. Ну зато сейчас, когда всё заверте — будет чем заняться долгими зимними вечерами.
И если у вас чешется что-то апгрейднуть в эндере и есть лишние деньги и время — это отличное вложение, я думаю. Но помните пословицу — «не мела баба клопату, купила парася». Это как раз про это.
После того, как установил принтер в короб, всёравно остался недоволен уровнем шума. Так как я изначально ожидал такой исход, то были заказаны новые электронные компоненты.
В этой части сборка и подключение. Настройка прошивки в одной из следующих частей.
Расскажу основные моменты, в том числе те, которые описаны в документации, но не очевидны.
Ещё до прихода посылки с компонентами, напечатал новый корпус, так как старый годится только для родной платы и только в прикрученном к принтеру состоянии.
Также купил пару вентиляторов TITAN TFD-9225H12ZP/KU(RB), 92мм, Ret, так как они дешевле тех, что все рекомендуют, но ничуть не хуже. Планировал заменить как вентилятор обдува платы, так и вентилятор в блоке питания.
В довесок к вентиляторам купил понижающий DC-DC преобразователь LM2596, чтобы понизить напряжение с 24 вольт до 6-7 вольт. Да, это меньше 12 вольт, сделано специально, чтобы уменьшить скорость вращения вентилятора.
Установка драйверов в плату
Для установки драйверов в режим UART надо выставить перемычки под каждым драйвером. Инструкции и фото есть в документации к плате.
Также надо обрезать диагностический пин у драйвера, если не планируется к использованию режим sensorless homing (парковка без концевиков), так как SKR 1.4 диагностические пины драйверов электрически соединены дорожками с пинами концевиков. Т.е. или концевики, или парковка без концевиков, надо выбрать что-то одно. Я этот режим не планировал использовать, поэтому "обрезал". Подробности в документации (в конце).
Настройка тока шаговых двигателей.
Первым делом надо измерить напряжение Vref на родной плате. Обязательно надо отключить шаговые двигатели перед началом измерений. Я всё делал по инструкции
У меня получилось 0.57 В на двигателях осей и 0.726 В на двигателе экструдера.
Далее рассчитал максимальный ток по формулам для этих драйверов и сравнил его с максимальным током из спецификации.
На моём принтере стоят ШД Creality 42-34 на осях и у них максимальный ток 0.8 А.
И ШД Creality 42-40 на экструдере, на нём максимальный ток 1А
По результатам рассчётов получилось примерно 0.7 А и 0.9 А соответственно, т.е. Китайцы сознательно занизили максимальный ток на 0.1 А, чтобы защитить двигатели, что правильно. От этих цифр и следует отталкиваться. В этот момент становится понятно, что TMC2209 можно было не покупать и что TMC2208 вполне достаточно, но кто же знал. Зато на TMC2209 не надо паять перемычку на микроскопической плате, что тоже неплохо. Так что тем, кто плохо держит в руках паяльник, лучше покупать TMC2209.
Драйверы TMC2209 оперируют среднеквадратичным током, поэтому надо его рассчитать. На многих ресурсах предлагают выставить эти значения наугад, но делать этого не стоит, так как в таких режимах двигатель может быстрее выйти из строя (или вообще сразу).
Далее рассчитал по формулам Irms для двигателей. Для двигателей осей получилось 0.566 А, если максимальный ток использовать 0.8 А и 0.504 А, если максимальный ток 0.7125 А.
А для двигателя экструдера получилось 0.707 А и 0641 А соответственно.
Поразмыслив пару минут, решил выставить 0.5 А на двигателях осей и 0.7 А на экструдер. Зачем так? Потому что двигатели осей на родной плате прекрасно справлялись и можно было даже немного уменьшить ток, а экструдер, наоборот, требовал небольшого повышения тока.
Так какое же напряжение Vref выставить крутилкой на драйвере TMC2209?
Выставлять ток крутилкой требуется только в том случае, если режим работы драйвера будет standalone.
Если у драйвера Rs (Rsense) стоит 0.11 Ом, то в формуле Vref все коэффициенты сокращаются, кроме корня из 2. И получается, что Vref численно равен Imax. Поэтому надо устанавливать численно равным максимальному току.
Если подключать как UART, то в прошивке ток указывается Irms, который требуется рассчитать от максимального тока ШД.
Бумажки с расчётами не выкидываем, аккуратно прибираем в надёжное место. Они ещё пригодятся как шпаргалка в будущем. И совсем скоро тоже пригодятся, при настройке прошивки, так как в режиме UART драйвер управляется именно из прошивки, а не подстроечным резистором.
Подключение кабелей
В целом, всё очень просто. Кабели подсоединяются согласно схеме, с соблюдением полярности.
Просто так подключить не удалось: потребовалось распаять разъём на вентилятор обдува хотенда для подключения в штатное место, так как на родной плате провода зажимались в клеммной колодке, а на SKR1.4 есть специальные разъёмы.
Также пришлось переделать разъёмы концевиков. Подробнее на фото.
Новый дисплей сразу подключил согласно документации. Но так как документация не очень понятная, то нашёл видео на YouTube, где автор подробно рассказывает что и как.
Если коротко, то EXP1 в EXP1, а EXP2 в EXP2 для LCD режима. А для TFT режима отдельный пин (называется reset в отмеченное красным на скриншоте место). Если использовать дисплей в режиме совместимости с родной платой Ender 3 Pro, то надо EXP3 на дисплее подсоединять в EXP1 на плате. Но в этом случае не выйдет подключить TFT, так как работать не будет. Аналогично подсоединяется родной дисплей EXP3 на дисплее в EXP1 на плате.
Кабель от UPS подключается в разъём E1DET, а кабель от датчика обрыва филамента в E0DET.
Остальное можно увидеть на фото.
После подключения всех кабелей, осталось собрать корпус, подключить обдув платы, настроить напряжение для вентилятора, подключить вентилятор. Обязательно сначала настроить напряжение на преобразователе LM2596 и только после этого подключать вентилятор, а то можно случайно подать на вентилятор больше 12 В и спалить его.
Что касается модуля WiFi. В прошивке всего 2 Serial порта. Если подключать принтер одновременно по USB, TFT и через WiFi-модуль, то портов уже не хватает. Для этого на экране есть разъём для модуля WiFi. Просто будут разные настройки в прошивке платы.
Читайте также: