Как проложить шлейф в принтере
Не один раз сталкивался когда ломаются плоские электрические шлейфы, которые стоят в подвижных узлах различной электро-техники, в том числе и в принтерах.
На примере сломанного шлейфа дисплея МФУ Canon Pixma MP520 расскажу как достаточно просто изготовить такой же шлейф.
1. Первое и наверно самое сложное, для изготовления такого же шлейфа, это найти из чего его изготовить. В данном случае нам необходимо найти или купить кусок шлейфа с одинаковым шагом проводников и не обязательно одинаковым их количеством. Я нашел подобный шлейф в старом принтере Canon IP5200, который соединяет приемник печатающей головки с основной платой принтера:
2. Так как в найденном мной шлейфе количество проводников больше чем в оригинальном шлейфе, нам необходимо обрезать лишние, иначе шлейф не влезет в разъем. Определеяем количество лишних проводников и отрезаем их:
Я отрезал с помощью канцелярского ножа и вместо линейки использовал полотно от ножовки по металлу, инструмент выбирайте на свое усмотрение, я использовал то, что у меня было под рукой:)
3. Определяем длину будущего шлейфа, он может быть немного больше длиной оригинального шлейфа, но не как не короче:
4. Теперь нам необходимо зачистить от изоляции участок шлейфа, где будем зачищать намечаем:
Я зачищал с помощь канцелярского ножа с новым и острым лезвием, перед работой над заготовкой советую по-тренироваться на не нужном куске шлейфа. Вот что получилось у меня:
5. Приклеиваем уплотнительные пластины на концы изготавливаемого нами шлейфа, которые отдираем с оригинального шлейфа или вырезаем необходимые кусочки с пластиковой бутылки:
Я приклеиваю с помощью тонкого двухстороннего скотча:
Если все описанные выше шаги вы делали не спеша и аккуратно, то у вас должен получиться шлейф не хуже оригинального.
Я заменил старый-сломанный шлейф на дисплее МФУ, дисплей отлично заработал, клиент остался доволен, а я выполнил работу в краткие сроки и при минимальных затратах.
Все выше написанное написано из личной практики и опробовано не один раз.
Применение гибких шлейфов в широкоформатных принтерах.
Не раз возникала, ситуация, когда во время печати внезапно пропадали некоторые цвета, начинало смещаться изображение с каждым проходом. Терялась координата во время печати, каретка уходила в домашнюю позицию, и больше не хотела возвращаться, либо просто зависала над материалом, и непонятно было, чего она хочет. Самое главное, что это все происходит, внезапно, и непостоянно. Чаще, всего замечается на широкоформатных принтерах, которые уже отработали не менее года.
Все эти проблемы возникают из - за поломки шлейфов передачи данных, уложенных в траке принтера.
Первым симптомом должно послужить, периодические, непонятные зависания принтера, отказ считывать какие либо параметры с печатных голов. Или внезапная пропажа высокого напряжения на печатных головах. При таких симптомах, явно пора менять ленточный шлейф в траке. Процесс этот не занимает большого времени, но требует некоторых знаний. И навыков. К тому же нужно быть осторожным при укладки шлейфа, чтобы он не перегнулся, и не дай бог, не перекрутился. Иначе, работать вашему принтеру останется совсем недолго.
В каждом принтере используются ленточные шлейфа разной длинной от 2м, до 10м., и разным количеством контактов: 14 pin 16 pin 18 pin 20 pin , 22 pin , 24 pin , 28 pin . И разным расположением контактов: прямое либо реверсное. К примеру: Infiniti / Liyu имеет 14 контактов длинной 5.2 м. расположение инверсное. Infiniti и Myjet восновном используют экранированный 14 5.2 м, с Оппозитным размещением контактов с шагом 1.2 мм. В принтерах Icontek применяются 16 pin , 18 pin длинной 5.4 и 6 м. с оппозитным размещенем контактов и с шагом 1.2мм. JHF - 24 pin , длинна 5.5 м. расположение контактов одностороннее с шагом 1.0 мм. Crystaljet / Gongzheng возможно 14 pin , 16 pin , 18 pin , 20 pin длинной 5.5 м, 5.2 м, 6.5 м. У всех у низ одностороннее расположение контактов с шагом 1.2 мм. Wit-Color экранированный 16 pin , 18 pin 20, 22, 26, 5.2 м., 5.7м, Оппозитные контактнае площадки шаг 1.2 мм. Skyjet 15 pin , 6.5 м. Односторонний с шагом 1.2 мм.
Может быть разным расстояние между токопроводящими дорожками. Так в высоковольтных шлейфах, дорожки делают на расстоянии большем друг от друга, чем в шлейфах передачи данных.
Следует обратить внимание при замене ленточного шлейфа, на то, в какие платы он был воткнут с той и с другой стороны. Были случаи, что устанавливали шлейф, и втыкали его не в тот разъем. К сожалению, последствия могут быть печальными.
В среднем ленточный шлейф в траке может отходить до одного до двух лет. Но были уникальные плоттеры, в которых шлейф не менялся почти 4 года. Бывает так, что при частом передергивании шлейфов из плат, контактные площадки в местах соединения, отслаиваются от изоляции. Нет необходимости при этом полностью заменять шлейф. Если у вас руки золотые, достаточно аккуратно отрезать один конец шлейфа ножницами, и аккуратно зачистить контактные площадки от изоляции. С обратной стороны наклеить пластиковую жесткую прокладку. После этого шлейф готов к повторному использованию. Но делать эту процедуру нужно внимательно, так, чтобы во время зачистки контактов, не отрезать токоведущие жилки внутри шлейфа.
В некоторых моделях принтеров, могут применятся для передачи данных в траке вместо ленточных шлейфов, USB кабель, либо TCP / IP кабель повышенной гибкости. Некоторые умельцы заменяют эти кабеля обычными, проводами, но это неправильно. Стандартные токоведущие кабеля не предназначены, для стольких сгибаний и разгибаний.
Ленточные шлейфа для печатных голов. По своей структуре схожи со шлейфами, для трака, но эти имеют более маленькие размеры.
Чаще замене шлейфа на печатных головах предшествует такие проблемы, как не печатает одна печатная голова, сильно пылит один из цветов, периодическое, отключение и включение печатной головы. Слабая заливка цветом печатной головы. Печатная голова начинает печатать какие-то непонятные полоски или просто всегда лить чернила.
Следует очень аккуратно производить замену шлейфов на печатных головах, при перекосе шлейфа, или при неправильной его установки, возможно испортить печатную голову или плату управления головами.
К примеру, печатные головы Epson DX 4, Epson DX 5, Epson DX 7. Необычайно критичны к установке шлейфа. В моей практики был случай, когда из за небрежно установленного шлейфа, приходилось заменять печатную голову. На таких печатных головах, следует вставлять шлейф, только прямо, недопустимы никакие перекосы, контактные площадки должны быть без загибов, без дефектов, прямые, с небольшой пластинкой жесткости. Еще должны учитывать направленность шлейфа, ведь если установить плоский шлейф, обратной стороной, то работать точно ничего не будет.
При не аккуратной промывке печатающей головки, например когда трубка слетает со штуцера и забрызгивает внутреннее пространство каретки промывочной жидкостью или заливке печатающей головки чернилами вследствие протекания картриджа или неудачной заправки, чернила могут попасть на гибкий шлейф и по нему стечь в контактную клемму печатающей головки. Это может привести к короткому замыканию, что в свою очередь может повлечь перегорание предохранителя F1 или F2, выход из строя управляющих транзисторов, а так же выгоранию контактов гибкого шлейфа, что и показано на фото.
Как видно два контакта просто расплавились и прожгли сквозную дырку в шлейфе. В данном случае конечно хорошо бы приобрести новый шлейф, однако это может стать проблемой, особенно если Ваш принтер давно снят с производства. Поэтому попробуем восстановить контактную группу. Берем ножницы и отрезаем кончик шлейфа с обгоревшими контактами. Сам шлейф представляет собой тонкие медные проводники заключенные в эластичную пластиковую изоляцию. С обратной стороны контактной группы, 2 на фото, приклеена полоска пластика, придающая дополнительную жесткость контактной группе. Для ремонта, можно поискать какой-нибудь подобный тонкий жесткий пластик. Или можно поступить иначе. Я взял обычную самоклеящуюся бумагу, она просто была под рукой и ее удобно клеить. Вырезал прямоугольник, примерно 3 мм шире контактной группы и наклеил его с обратной стороны шлейфа. Выступающую за пределы шлейфа бумагу можно обрезать ножницами по контуру шлейфа. Далее понадобится суперклей, именно жидкий клей, а не густой гель. Капаем суперклеем на бумагу и разравниваем его по бумаге зубочисткой. Поскольку клей достаточно жидкий, он ровно растечется по бумаге. Даем ему высохнуть. И повторяем процедуру еще раз. И возможно еще раз, но не больше, иначе контактная площадка может получится толстой и не влезет в разъем. Далее нам понадобится надфиль и какая-нибудь плоская подложка. На фото, цифра 1, видно, что медные дорожки покрыты изоляцией, вот эту изоляцию нужно счистить. Кладем шлейф на плоскую подложку и очень аккуратно, надфилем начинаем счищать изоляцию, на ширину контактной группы. Через какое-то время, изоляция считчица и останутся только медные проводники, на нижнем слое изоляции. Только не переусердствуйте, а то можете и проводники сточить. Далее, если у Вас есть опыт паяльных работ и соответствующая паяльная станция то можно попробовать проводники облудить. На новом шлейфе они кстати луженые. Но если опыта у Вас нет, а есть только огромный 100 Вт паяльник, то лудить даже не пробуйте, наверняка просто сожжете шлейф. Оставьте контакты медными, можете протереть их спиртом. Вот собственно и все. Этим способом я оживил своему знакомому его старенький Эпсон, убитый неудачной промывкой.
Запись больше для себя, но, может, кому-то пригодится…
Иногда приносят люди в ремонт аппараты (чаще МФУ) с переломленными, а иногда и полностью оборванными плоскими шлейфами:
Из моего опыта скажу, что данная болезнь свойственна последним поколениям МФУ производства НР (LJ M1530, Pro400 M425 и иже с ними). И все бы ничего, но, те компоненты, что наиболее подвержены влиянию человеческого фактора, не доступны к заказу отдельно, а только узел в сборе. А кто в здравом уме захочет за крышку АПД или узел сканера заплатить 100- 200 енотов? Вот и я о том же… :-)
Уже давненько использую метод восстановления шлейфов, подсмотренный где-то в сети. Им и поделюсь…
Суть его состоит в замене части шлейфа (от 50 до 100 мм, в зависимости от расположения участка повреждения).
1. Отрезаем поврежденные края с обоих частей шлейфа. Как я писал выше, для удобства выбираем 50-100 мм.
2. Зачищаем проводники на краях соединяемых частей и аккуратно лудим:
3. По количеству дорожек нарезаем куски провода (я использую МГТФ сечением 0,03 кв.мм) миллиметров на 10 длиннее вырезанного участка шлейфа, зачищаем их и лудим:
4. Скотчем крепим одну часть шлейфа к столу и припаиваем проводки:
5. То же самое делаем и со второй частью шлейфа. Псоле чего прозваниваем все дорожки на предмет отсутствия КЗ и "изолируем" их друг от друга (я использую клеевой пистолет):
6. Для воссоздания "целостности" и уменьшения нагрузки на места пайки и проводки используем медицинский пластырь (у меня используется 40 мм х 5 м):
7. Отрезаем полосу длиной на 20-30 мм больше участка восстановления и аккуратно оборачиваем участок сращивания. Если нет ограничения по толщине шлейфа, то можно обернуть весь пластырь, если ограничение есть, то делаем один полный оборот и обрезаем лишний пластырь:
Читайте также: