Как напечатать на пленке на лазерном принтере
подскажите, пожалуйста, на каком печатном устройстве (лазерный принтер?) возможна печать на прозрачной самоклеящейся пленке ?
Печатал на конике минолта С450 - проблем никаких не было! Там даже функция есть печать на прозрачной пленкеээ..а в целом, самоклейку стремно пускать в машину или . или есть какие-то правила, как делать это правильно?
а то, по памяти, тут на форуме заменой печки пугали, если что не так пойдет с самоклейкой . ?
из своего опыта)) проще отдать на сольвент и дешевле Ага, особенно если это одна табличка с временем работы на двери. можно печатать на Indigo 5500красиво получается. а если еще белила положить под цвет, то будет выглядеть очень красочно! Ага, особенно если это одна табличка с временем работы на двери. А какая это бумага прозрачная? Прикол же в том чтобы только текст видно, а остальное прозрачное. так текст по-моему все равно будет просвечивать - совсем непрозрачный текст не получится
100%-непрозрачность дает только шелкография или плоттерная резка ОРАКАЛа с наклейкой на прозрачную пленку Можно и не 100%. а для печатей как-то же пленки печатают. и не просвечивают.
ээ..а в целом, самоклейку стремно пускать в машину или . или есть какие-то правила, как делать это правильно?
а то, по памяти, тут на форуме заменой печки пугали, если что не так пойдет с самоклейкой . ?
если для лазерной печати то все нормально пойдет. с другими эксперементировать не советовал бы. Можно и не 100%. а для печатей как-то же пленки печатают. и не просвечивают. Их потом ДенситиТонером обрабатывают. Но все равно небольшая прозрачность остается. К тому же печатают черным. Про цветной (если обработать ДенситиТонером) не знаю, не пробывалА, вообще, есть тема про визитки прозрачные - там все прописано по-моему. А если мне память не изменяет, то отпечатки далеко не со всех машин надо обрабатывать денсититонером. да и такие таблички в 99% именно черный текст. Ну да, на ОКИ не дает никакого эффекта. Тонер, наверное, потому что не магнитный.
Я в этом кое-что успел наработать, есть 4 варианта:
1. Отдайте на экосольвент на 720 точек и не забивайте голову себе и людям.
2. Или покупайте дорогущую пленку SRA3 от Ксерокса.
3. Или погуглите, попробуйте 5-10 разных марок, если у Вас большие объемы и не жалко денег на опыты.
4. Или запорите печку нулевым оракалом.
Так или иначе -- любой тонер или чернила прозрачные.
Вы не получите оптической плотности как на ФНА. Ну если только на Индиге, как опытные люди говорят, в 16 проходов. Вопрос только в том, хватит ли у Вас денег на Индигу чисто под печать на прозрачной пленке.
Трудный этап освоения графического редактора и создания чертежа остался позади, и теперь нас ждут задачи попроще. Первая из них – печать фотошаблона.
Обычно при описании технологического процесса фототравления этому этапу посвящают всего несколько строк, оставляя без внимания множество мелких нюансов, с которыми непременно придётся столкнуться желающим освоить эту технику.
А, между тем, у большинства энтузиастов на таком, казалось бы, проходном этапе возникает множество вопросов: «Какой тип принтера использовать – лазерный или струйный?», «На чём печатать?», «Каковы оптимальные настройки печати?»
В этой статье мы подробно обсудим процесс изготовления фотошаблона и поможем освоить этот этап, минуя типичные ошибки.
Подготовка чертежа к печати
Прежде чем перейти к непосредственному обсуждению печати фотошаблона, коснёмся принципиального вопроса, от которого зависят все последующие этапы процесса фототравления. Нам необходимо определиться, сделав выбор между двумя технологическими методами: позитивным и негативным.
Позитив или негатив?
Позитивным называют метод, в котором травлению подвергаются экспонированные участки фоторезиста. В этом случае вся поверхность будущей детали закрывается от ультрафиолетовых лучей плотным слоем светонепроницаемого пигмента. Заметьте, что рисунок детали при использовании позитивного метода должен быть, напротив, чёрным, а фон – белым.
При негативном методе травлению подвергаются неэкспонированные участки фоторезиста и шаблон изображает белую деталь с чёрным фоном.
Чаще всего при кустарном фототравлении используют позитивный технологический процесс, так как он предполагает меньше сложностей в разработке исходного чертежа, а также использование более доступных видов фоторезиста. Негативный технологический процесс характеризуется бóльшей точностью, но используется, в основном, в промышленном производстве.
Как вы уже успели заметить, основная сложность при подготовке чертежа заключается в точном исполнении перемычек и контуров. Перемычки нужны для того, чтобы детали после вытравки фона не выпадали из своих гнёзд, а оставались на пластине. С другой стороны, без аккуратно замкнутых контуров полноценной детали просто не получится.
Если вы попробуете изготовить даже очень простой позитивный чёртёж, – то увидите, насколько сложно расставить в нужных местах перемычки, соблюдая при этом целостность белой заливки. Гораздо проще сладить негативном чертежом, где расстановка перемычек и соблюдение равномерной заливки требуют гораздо меньше сил и времени.
Конечно, никто вам не запрещает выбирать более тернистый путь – многим так даже интересней – но мы рекомендуем воспользоваться позитивным методом и, соответственно, изготовить негативный чертёж.
Зеркальная копия
После того, как чертёж готов и тщательно проверен на пригодность, следует сделать его зеркальный дубль: в том же DraftSight эту операцию можно осуществить при помощи двух инструментов – трансформации Копировать (Copy) и Зеркальное отражение (Mirror). Зеркальная копия понадобится нам для равномерного травления заготовки с обеих сторон.
Чтобы точно совместить после печати оба фотошаблона, на чертеже следует предусмотреть несколько маркеров в виде небольших крестиков. Их положение на рисунке должно быть точно рассчитано, чтобы совмещённые чертежи полностью совпадали – от этого будет зависеть качество ваших травлёнок.
Выбирая расстояние между маркерами, ориентируйтесь, прежде всего, на формат металлической заготовки. Прибавьте по ширине и высоте 1-2 сантиметра и получите требуемое расстояние между маркерами. То есть, все маркеры должны располагаться за пределами пластины.
Принтер
В наше время принтер – отнюдь не предмет роскоши. Простенький струйный принтер есть в каждой второй семье. А многие пользуются дома и лазерными принтерами.
Однако в нашем случае возникает законный вопрос, можно ли использовать обычный принтер для изготовления прозрачных фотошаблонов?
Некоторые энтузиасты с пеной у рта доказывают, что для этих целей подходят лишь лазерные принтеры, заряженные специальным пигментом. Есть и те, кто настаивает на преимуществе струйников, обвиняя лазерные принтеры в чрезмерном разогреве рабочей поверхности и плохом наложении пигмента при печати на прозрачной плёнке.
На самом деле, качественный фотошаблон можно изготовить как на лазерном принтере, так и на струйнике – нужно просто подобрать соответствующую прозрачную плёнку. А главными критериями при выборе принтера для нас будут его разрешение, плотность пигментного слоя и степень прозрачности самого пигмента.
Что касается разрешения, то для хорошего фотошаблона она составляет как минимум 600 dpi (точек на дюйм). На самом деле, здесь действует принцип «чем больше, тем лучше», поэтому в настройках рекомендуется выставлять максимальное из доступных значений разрешения.
Очень важным в печати фотошаблона является качество тонера. Советуем приступать к печати фотошаблонов только при свежих картриджах и не скупиться на хороший тонер.
По мнению специалистов, лучшие чёрные пигменты выходят под марками HP и Canon; впрочем владельцы принтеров Xerox могут запросто использовать родные картриджи – качество тонера у них также на высоте.
Тем, для кого задача изготовки фотошаблона стала поводом для покупки нового принтера, можем посоветовать монохромные лазерные принтеры Canon серии LBP или принтеры HP серии LazerJetPro.
По крайней мере, в рейтинге принтеров, на которых печатают фотошаблоны печатных плат, эти серии занимают лидирующие позиции.
Плёнка
Очень важный момент в процессе изготовления фотошаблона – это подбор соответствующей прозрачной плёнки. Хотя здесь у нас не такой богатый выбор, как в случае с принтером, но определённая вариативность есть и на этом этапе.
Прежде всего, стоит учесть, что нам подойдёт далеко не любая прозрачная плёнка, а только та, которая специально предназначена для печати. Ведь на обычных ПВХ и виниловых прозрачных плёнках отсутствует специальный слой, удерживающий тонер, и чёртёж, распечатанный на такой плёнке будет растекаться или размазываться при соприкосновении с любой поверхностью. А при использовании лазерного принтера, который разогревает лист для нанесения порошкового пигмента, обычная плёнка может деформироваться или даже расплавиться, повредив оборудование.
Поэтому, выбирая прозрачную плёнку, необходимо удостоверится, что она не только предназначена для печати, но и подходит для работы с соответствующим типом принтера.
Также при выборе плёнке стоит учитывать её «специализацию». К примеру, прозрачные плёнки марки M3, в принципе, предназначены для печати, но используются, в основном, для изготовления рекламной продукции и тюнинга автомобилей – они плохо подходят в качестве материала для фотошаблона.
Поэтому лучшим выбором в нашем случае будут специальные прозрачные плёнки для изготовления слайдов и фотошаблонов. Здесь признанными лидерами выступают такие марки как Lomond, Fullmark и Xerox.
Плёнки Xerox предназначены, в основном, для лазерных принтеров. Они обеспечивают хорошее качество печати (особенно с принтерами Xerox) и выпускаются в разных форматах: A4, A3 и SRA3.
Средняя цена за упаковку на сто листов A4 составляет от 500 до 600 рублей. Впрочем, найти эту плёнку будет не так то просто – поставками этого ценного материала занимаются немногие дистрибьюторы.
Более доступным решением будет прозрачная плёнка компании FullMark. Она также предназначена для использования с лазерными принтерами и стоит от 200 до 300 рублей за упаковку на пятьдесят листов A4.
В продаже она встречается гораздо чаще, чем Xerox. Впрочем, качество печати сильно варьируется в зависимости от модели принтера. Так что здесь возможны неожиданные разочарования.
Для владельцев струйных принтеров оптимальным решением будет прозрачная плёнка Lomond. Хотя, по сравнению с плёнкой для лазерных принтеров, стоит она баснословных денег: средняя цена за пачку в 50 листов достигает 900 рублей. Впрочем, желающим просто попробовать свои силы в фототравлении, можно порекомендовать экономичную упаковку на 10 листов. Она будет стоить в несколько раз дешевле.
Основное преимуществом плёнок Lomond – это неплохое качество, богатый ассортимент (в продаже есть плёнки для лазерных принтеров и универсальные плёнки), а также большая доступность – их можно найти во многих розничных сетях (вроде магазинов электронных компонентов «Чип и Дип»).
Ещё одним решением может стать прозрачная плёнка марки HP. Такой вариант можно порекомендовать тем, кто всерьёз решил заняться серийным изготовлением травлёнки и хочет сэкономить на материале для фотошаблонов.
Эта плёнка продаётся в рулонах и предназначена для использования со струйными плоттерами серии HP Designjet. Стоимость такого рулона колеблется от 5 до 6 тысяч рублей, но зато формат плёнки составляет 914 мм на 22,8 м. Так что, в результате, один рулон стоит гораздо дешевле аналогичного количества плёнки в формате A4.
Отдельно стоит упомянуть о прозрачных самоклеящихся плёнках. Та же Lomond представляет большой выбор этого типа материала. Однако для наших нужд это неудачное решение. Дело в том, что заготовка будет обрабатываться фоторезистом, а клейкий слой плёнки может нарушить целостность этого покрытия. К тому же работа с липким слоем чревата появлением «пузырькового эффекта», который совершенно недопустим в нашем случае.
Финальная фаза
Для начала стоит открыть свойства принтера и немного поколдовать с настройками печати.
В идеале печать должна идти в разрешении 600 dpi, в режиме Monochrome, тип бумаги – «Прозрачная плёнка» (если такая опция имеется), максимальное значение плотности печати и/или плотности тонера (опять же, если таковые параметры имеются). И, разумеется, если вы не используете крупноформатные принтеры серии HP Designjet, нужно назначить стандартный формат листа A4 (210 x 291 мм).
Теперь самое время распечатать тестовый вариант чертежа. Для начала подойдёт обычная бумага – не стоит попусту тратить прозрачную плёнку.
Только убедившись, что на бумаге рисунок выглядит так же прекрасно, как в рабочем окне графического редактора, что чернила ложатся ровно и толстым слоем – без белых точек, полос и бледных пятен, – только тогда можно вставлять прозрачную плёнку и отправлять файл в работу.
Корректировка фотошаблона
Конечно, немногие согласятся тратить деньги на хороший принтер и высококачественный тонер для тестового создания пары простеньких фотошаблонов. Отпечатать чертёж можно и на старом принтере – с полупустым картриджем и дешёвым тонером. Но в этом случае вряд ли удастся избавиться от мелких дефектов шаблона вроде белого шума и полос.
К счастью, и в этом случае есть возможность добиться нормального качества, просто закрасив белые области чёрным водостойким маркером.
Обработку лучше производить спустя десять-пятнадцать минут после печати, чтобы чернила на шаблоне успели высохнуть.
Для обработки крупных фрагментов можно использовать обычный маркер с толстым остриём. Если дефект обнаружен на контуре или мелкой детали – следует воспользоваться маркером с тонким жалом и работать предельно аккуратно.
Как видим, печать фотошаблона не представляет собой ничего архисложного. При грамотном выборе материалов, наличии хорошей техники и тщательной настройке параметров печати – этот этап занимает считанные минуты. Впрочем, не стоит воспринимать его как проходной. Ведь качество финального продукта всецело зависит от внимания к мелочам на любом этапе.
Даже если вы только осваиваете технологию фототравления и не собираетесь в ближайшее время производить травлёнку в промышленных масштабах – всё равно стоит использовать качественные расходники. Ведь, как говорится, скупой платит дважды.
Пробовал на лазерниках печатать пленку. Край листа, входящего в принтер, заклеить скотчем, чтобы при прокатке через валы не отклеилась. Но обязательно надо потом ламинировать (краска осыпается). А так ничего стикеры получаются - не полосатые
graf
Мне нужно это для объемных наклеек. Дело в том, что покупать принтер на сольвенте мне не выгодно, так как отбивать я его буду долгие годы, но для маленьких заказов нужен свой принтер. А заказывать у других фирм 2 листа А4 - уже прикалываются надо мной и ставят в нереальную очередь .
Вот и подумываю чтобы печатать, вырезать (благо дело каттер есть) и заливать смолой. Тоесть изображение получается качественное - не в точечках?
Serhio
Смотря какой принтер. И как смола ляжет. Но думаю - получится. Пленку лучше использовать матовую -краска лучше пристанет, да и смола тоже. Но есть же и специализированные материалы с клеевым слоем для лазерной печати.
Чего ж не существует. Переделки Эпсона. Но попробуйте на лазернике. спасибо. Попробую. А то завтра так и засунул бы просто лист оракала в принтер. Serhio
Если не сложно, выложите фотки уже готовых (со смолой) наклеек.
Просто готовых или с запечаткой на лазернике?
Я в основном занимаюсь производством букв - там ничего печатать не надо, но есть заказы на наклейки для компьютеров. Их я почему то не фоткал
Как будет следующая партия, так сразу и выложу
Тех, что Вы напечатаете на лазернике и смолой зальете. Если не сложно, конечно.
Не суйте простую самоклейку в лазерный принтер. Вопрос даже не в том, что плёнка расплавится во фьюзере и приклеится к валам насмерть. Может и пройдёт, но клей вытичет наружу и загадит валы всё равно. Лучше использовать специальную плёнку для лазерной печати Xerox или альтернативную (раза в 3 дешевле) Reflatac Polilaser.
Я пробовал печатать и на маслянных и безмаслянных принтерах. Всё ОК!
Блин. я тогда вообще запутался.
А что вообще есть в районе 1-2 тысячи уе форматом А4, печатающего на ВИНИЛЕ? Пусть чем угодно, главное чтобы деражалось и был достойный результат!
Фарит Бахтизин писал(а): (→) Не суйте простую самоклейку в лазерный принтер. Я пробовал печатать и на маслянных и безмаслянных принтерах. Всё ОК!А какая это - "простая"? оракал 640?
ЗЫ. Печатал на оракале простым принтером - краска сбивается в точечки .
Без проблем печатал на оракале 641 на Epson C-1900, только надо снять под верхней крышкой металлическую планку (откуда бумага выходит).В таком варианте не залипает, не зажевывает, только параметры печати выставлять для тяжелой бумаги.Если было бы всё так просто, то мы бы тут не "паслись". А так, изображаем коллективный разум и делимся опытом. Ясно?
1. Да, "простая самоклейка" это Оракал 640 - его не суём в принтер.
2. Нет универсального устройства. ну нет и всё тут! Как в том анекдоте "бригада строителей сделает ремонт - быстро, качественно и не дорого. Выбирайте любые два пункта" Выбирай. Вывод..
а. есть дешовая плёнка но её нельзя совать в лазерный принтер ценой 2 тыс. уе.
б. есть дорогая плёнка, котрую можно совать в принтер за 2 тыс. уе, но оттиск у этого принтера дорогой.
в. есть принтеры с очень дешёвым оттиском, но они не стоят 2 тыс. уе и в них всёравно нельзя засовывать дешёвую самоклейку.
г. есть принтеры в которые можно совать самую дешевую самоклейку, но стоят такие совсем-совсем не 2 тыс. уе (например iGen3 легко печатает на Оракале 640, но стоит под лимон баксов)
д. и наконец есть принтеры в которые можно засунуть что угодно, но обьёмные наклейки из этого уже не сделаешь.
Если есть другой вариант, разачаруйте меня.
Теперь капля надежды:
Есть масса лазерных и светодиодных принтеров А4 до 2000 УЕ. Подойдёт ОКI 5ХХ, или вот Эпсон я думаю и та плёнка, что по ссылке. Цена оттиска около 25 руб.+плёнка
6. Травление плат. Я пробовал травить разными средствами.
Классическое хлорное железо. Метод действенный, бюджетный, но грязный. Из плюсов — раствор долго храниться.
Персульфат амония. Работать понравилось, раствор прозрачный, все видно. Из минусов: раствор плохо храниться, требует подогрева, большой расход персульфата (замешивать нужно 1 часть порошка по объему к 3-4 частям воды).
Перекись водорода с лимонной кислотой. Разводится так: 100 мл 3% перекеси + 30 г лимонной кислоты + 5 г соли. В сети пишут, что этого хватает чтобы вытравить 1 кв.дм. меди толщиной 35 мк. Травить понравилось. Раствор прозрачный. Из минусов: периодически нужно сгонять пузыри (пишут, что можно доложить кислоты — мне не помогло), раствор не храниться. Последний раз травил, что-то уж больно долго вышло, возможно, попал советский кусок текстолита 70 мк.
Для себя буду выбирать между персульфатом и перекисью с кислотой, что выйдет дешевле. Пока что прикупил 1 кг лимонки за 185 рублей. Еще есть немного медного купороса, но по отзывам с ним травится очень медленно. Если кто имел положительный опыт с медным купоросом — прошу сообщить.
7. Снятие фоторезиста. Я обычно бросаю платы в тот же самый проявочный раствор кальцинированной соды (можно сделать и покрепче), жду минут 10-15 — фоторезист весь отходит. Еще можно ацетоном фоторезист снять.
8. Лужение плат сплавом РОЗЕ. Здесь тоже есть несколько нюансов. Кладу на плиту старый негодный напильник, чтобы кастрюля стояла под наклоном. Таким образом сплав будет все время собираться у одного края кастрюли, чтобы нам не мешал во время работы. Это особенно актуально при лужении двусторонних плат.
Затем ставлю нержавеющую кастрюлю. Алюминиевую раствор будет понемногу съедать, но разово можно использовать и её. Для лужения нам снова понадобиться лимонная кислота, буквально пару щепоток. Немного сплава РОЗЕ, он расходуется мало при правильном лужении. Деревянная лопатка для удерживания платы на дне. И силиконовая лопатка для удаления излишек сплава с поверхности меди. Вместо последней можно использовать кусок хлопчатобумажной ткани, намотанный на подходящий предмет — лично мне этот вариант в работе понравился больше силиконовой лопатки.
Ну и теперь главный секрет качественного лужения. Как показала практика, сплав РОЗЕ попадается разного качества, температура плавления тоже разная. Мне попадал такой, который в обычной воде прекрасно лудил. А попадал и такой который в кипящей воде вообще плавиться не особо хотел. Отсюда трудности и разный результат у разных людей. Вообщем, в зависимости от качества сплава я добавляю глицерин, купленный в аптеке — температура кипения растет и сплав плавится. Кто-то вообще лудит в чистом глицерине. Кто-то добавляет сахар для повышения плотности и температуры кипения, мне он что-то не сильно помог. Раствор я использую два-три раза, храню отдельно от сплава в герметичной таре. Сейчас у меня отвратного качества сплав, где-то 1 к 1 с водой глицерина добавляю.
9. Обработка контура плат. Остается вырезать наши платки и они готовы к пайке. Я делаю это в тисках ножовкой по металлу и напильником.
Фотошаблоны
Осталось нам поговорить о фотошаблонах. Как я и говорил, фоторезист я использую негативный. Это значит, что и фотошаблон должен быть негативный, т.е. печатаются не дорожки, а те места где их нет. С позитивным все наоборот. Фотошаблон будет прижиматься отпечатанной стороной к плате, т.е. макет нужно еще отзеркалить перед печатью.
В идеале фотошаблон должен получиться абсолютно не прозрачным на просвет (в тех местах где ляжет тонер или чернила). Фотошаблоны напечатанные на струйном принтере, как правило, просвечивают. Мы будем говорить о печати на лазерном принтере.
Однако, не все зависит от качественного принтера. Нужна специальная пленка.
Сначала я делал фотошаблоны на японской пленке KIMOTO. Отличная пленка, но недешевая. Достать трудно. Зато результат практически идеальный. После печати еще делают так называемое чернение специальными средствами. Средства эти недешевы, порядка 800 руб. за баллончик. Также вместо этого используют очиститель карбюратора или инжектора — говорят результат очень схож. Я использую бюджетный метод. Сравнить с вышеописанными не могу. Вообщем, беру немного ацетона, наливаю его немного на дно банки. К крышке скотчем креплю шаблон закрываю банку этой крышкой. Ставлю на водяную баню в горячую воду из под крана на 2-3 минуты. Тонер заметно чернеет в парах ацетона.
Самая популярная и доступная это пленка Lomond для печати на лазерном принтере.
Однако, на тех же принтерах результат печати был совсем иным. На фотошаблоне виднеются островки просветов. Причем чернение в парах ацетона не дает ощутимого результата. Возможно, с другими чернителями будет достигнут более существенный результат. Кто имел с ними опыт — прошу сообщить.
Есть совсем мегабюджетный вариант изготовления фотошаблона. Печатаем на простой бумаге А4 80 г/м.кв. Затем капаем растительного масла на плату и кладем фотошаблон, он пропитывается и между платой и шаблоном не должно быть пузырей — все это заполнит масло. Время экспонирования увеличится раз в 7-8.
Да — перемажетесь маслом, но иногда, когда очень нужно, данный метод имеет право на жизнь. Я его пробовал. Плата была довольно большой, дорожки и просветы широкие. Качество получилось вполне себе хорошее. Но как этот метод поведет себя на мелких дорожках и просветах — сказать не могу.
P.S. Дополняйте статью своим опытом в комментариях.
Качественных вам плат и ровных дорожек к вашей цели!
Комментарии 55
Наконец проблему решил!
Все дело оказалось в засветке экспонирования, я увеличил время экспонирования до полторы минуты и все получилось(у лампочек другое время и я не люблю ламповую хрень), фоторезист стал дубовым и не критичен к травлению…
Но если перегреть при прогонке через ламинат фоторезист то он так же начинает пузыриться.
У меня на ламинаторе подобрана оптимальная температура для фоторезиста 130 градусов, фактически не более 100 градусов(слава китаю!).
Травил в лимонке 40-45 градусов в водяной бане.
Все получилось, результат на фото, там не голые дорожки с фоторезистом а блик, ссср плата и современная, все идеально, травил и USB дорожки 0,4мм в норме.
Мне понравилось, намного превосходит лут.
На фото моя самодельная засветка с самодельной коробкой от корпуса телевизора с вклееным сверху крышкой от дохлого принтера и с покупными поштучно UV LED лампами с таймером))).
Кстати, плату ссср-овскую очищал с помощью этих средств что на фото, почти почерневшую медяшку очистил до блеска, причем без применения шкурки что для фоторезиста актуально.
На фото платы с фоторезистом после "крота" очистились и потемнели и я там обычной мелкой шкуркой зашкурил.
Как я понял фоторезист в недозасвеченным состояний имеет какую то химическую структуру разрушающейся при контакте в травящем растворе…
Может кому пригодится мой опыт по ошибкам с "граблями".
Читайте также: