3д принтер пищит при включении
Давно загорелся желанием приобрести 3d принтер. И вот заказал себе prusa i4. Дождался доставки. Собрал все строго по инструкции. Но вот беда. При включении загорается только кнопка питания, больше никакие детали признаков жизни не подают. По такому случаю решил обзавестись мультиметром (электрик из меня никакой), посмотрев пару уроков как им пользоваться начал пробовать. На вход напряжение поступает как надо, а вот на выход напряжения уже нет. Соответственно светодиод, который как я понимаю при включении должен загораться, тоже не говорит. Сталкивался ли кто то с подобной проблемой? Верный ли можно сделать отсюда вывод, что блок питания не рабочий? Как еще можно проверить? Модель блока s-360-24
Лига 3D-принтеров
935 постов 6.8K подписчиков
Правила сообщества
Запрещено хамство и оскорбления, уважайте чужой опыт и труд
И черный провод возле светодиода отсоедените. Вы плюс и минус замкнули Проверьте провода от розетки к блоку(синяя изоляция). Вы,походу заземление не туда воткнули.
При рабочем бп,вентилятор должен крутмть внутри Я тоже сталкивался с такой проблемой, в моем случае оказалось, что не правильно подключены провода в "вилке"
Что ж, с приобретением ) Спустя полгода захочешь более удачную конструкцию, говорю как обладатель пруши и3 )
Отсоедини все провода от БП, оставь только два сетевых (220в) провода. Включи БП, если светодиод не горит, значит у тебя проблема. Если загорелся, значит ты что-то подключал неправильно и БП ушел в защиту(если он был исправен). Когда нагрузка или замыкание в нагрузке отключено, БП дложен восстановить нормальный режим работы.
а с обратной стороны БП - проверял?
Или вытащите вилку из розетки и прозвоните провода от штырей на вилке до букв L и N. Заземляющий контакт вилки должен на землю приходить.
отключи для начала всю схему и проверь БП если там 12\24в
узнаеш хоть с какой стороны проблема
КЗ или блок питания неисправен
а вот тут уже не стоит лесть в железку ценой 30-100к
Поищите даташит на этот блок питания или инструкцию. Обязательно обратитесь к продавцу. Я со своим принтером решил пару проблем исключительно с помощью продавцаМой совет, написать в районе 2-4 часов дня по мск, знающие люди ответят, в 2 часа ночи тоже есть конечно же шанс, но не сильно большой.
Prusa Mendel - по настоящему народный принтер. Так ли он хорош?
Сегодня я бы хотел затронуть тему очень популярных, дешевых 3D принтеров, а именно семейство принтеров: Prusa Mendel, Mendel90, Prusa i3.
Эти принтеры по праву можно назвать легендарными, ведь именно про эти принтеры ходят байки и шутки: "напечатай 3D принтер на 3D принтере" и " 3D принтер из строительных шпилек". И именно с них началось становление движения RepRap.
Я не стану вдаваться в историю, а лучше покажу все плюсы и минусы этих принтеров.
Начнем с жирных ПлюсоВ.
1) Стоимость. О да, эти принтеры стоят копейки. да, пожалуй погорячился, от 15 до 40 тысяч рублей это нифига не копейки. (о ценообразовании и минимально возможной стоимости такого устройства расскажу в другой статье). Но на фоне остального рынка, вполне адекватная цена. Более того, как правило все эти принтеры доступны в КИТ наборах, или же предлагается приобрести комплекты частей принтера (Таких как: комплект пластиковых деталей, механических частей, корпуса или электроники). И под считая основные затраты выходит, что те же 15 тысяч растягиваются на месяц - два, что не так сильно бьет по карману. Более того, в рыбный день можно урвать принтер с aliexpress за те же 15 тысяч с доставкой. (во что это выливается расскажу позже)
2) Популярность. Принтер безумно популярен. Только ленивый не выпускает кит наборы Prusa i3. Даже умудряются из Испании ввозить, задумайтесь, RepRap принтеры* с печатными деталями, и успешно продавать их по самой высокой цене как Кит набор. И вы без проблем найдете как запчасти, так и наборы практически по любой цене и в любой комплектации. А так же огромное количество сообществ, где вам ответят на любые вопросы.
*Основная идея RepRap это собрать принтер из подручных средств, или изготовить запчасти на другом принтере. По сути это самый дешевый колхоз в гаражных условиях.
О плюсах поговорили, они достаточно очевидны. Давайте теперь перемывать косточки, в чем проблемы всех этих принтеров? Я обширно работал с разными принтерами, и смог в живую пощупать как Prusa Hephestos так и китайского хиляка WANHAO Duplicator i3 , а так же поразиться смекалке моего знакомого, который собрал mendel 90. О них расскажу дальше
1) Цена->Качество комплектующих. От цены на прямую зависит качество исполнения, и от этого уже идут все вытекающие проблемы. И я бы мог перечислять все болячки, но оно вам нужно? К тому же они постоянно по разному проявляются в той или иной версии. Как пример - самый большой спор о причинах z-wobbling'а. Все сходятся во мнении, что виноват винт по оси Z.
На картинках это явно видно, и вобблинг повторяет шаг винта. Но вот сами винты у всех разные, и хорошие ходовые винты, и простые шпильки. И у всех разные результаты.
Одним помогает замена линейных подшипниках на втулки, другим шарик от подшипника, третьим уже ничего не поможет.
Кратко перечислю слабые места принтера: 1) Жесткость рамы 2) Не правильно закрепленный винт, Винт со сбитым шагом резьбы, кривой винт, отгибающий колонну. 3) Не качественные направляющие и подшипники. 4) Иногда подводит электроника, и причины тоже разные, слабый БП (слабо греет стол), плохой монтаж, бракованные драйверы и т.д.
Как видите, большинство проблем сводятся к жесткости рамы и качеству комплектующих. Поэтому не берите раму из оргстекла и тонкого металла, как Wanhao, лучше возьмите версию Prusa i3 steel. Так же можно заменить подшипники Lm8uu на втулки cargo (ищите в авто магазинах или магазинах с запчастями к электро-инструмента), что улучшит плавность хода и снизит шум. не бойтесь, втулки не сотрутся, проверено десятилетиями.
2) Печать из коробки - условно отсутствует. Все эти принтеры нельзя назвать plug and play. С ними нужно долго разбираться, плясать с бубном, что бы хоть что то корявенькое напечатать, и только потом пройдя свой путь, словно самурай и познав дзен, начать исправлять болячки. Но это относится не ко всем принтерам, а по большей части к китайским принтерам нижней ценовой категории. По опыту, те принтеры, что производятся в России более менее сносны и таких глобальных проблем не имеют.
3) Принтер не для всех. Если вы студент и есть уйма времени, но мало денег - это ваш путь. Всем остальным лучше не искать себе головную боль. Если нужно устройства для бизнеса или производства смело вкладывайте деньги и покупайте принтер от производителя с гарантией и полной тех. поддержкой. А вот если вы студент с хорошей силой воли, то рекомендую посмотреть на другие принтеры, такие как Ultimaker или ZAV принтеры. О них я расскажу в следующий раз.
Подводя итог хочу сказать следующее: да осилит дорогу идущий, вы сможете сделать что угодно, если захотите, вопрос лишь в потраченных силах. Вот например принтер моего хорошего знакомого Юрия Володина, он уже довольно давно собрал Mendel90, и выглядит он совершенно не презентабельно, колхоз на колхозе(в качестве противовеса кусок свинца, разнородный крепеж, разные провода везде, валы от струйных принтеров, самодельный HotEnd и т.д.). Но нужно отдать ему должное, принтер печатает изумительно, и все его доработки в лоб решают конструктивные проблемы.
Если при включении или печати-сканировании-копировании печатное устройство издаёт странные звуки - это не правильно. Разберёмся, какие звуки издаёт принтер или МФУ и что проверить, чтобы не допустить поломки.
Собственно, любой нехарактерный звук должен привлечь ваше внимание. Если не уверены, что справитесь с первичным осмотром - вызывайте инженера. Диагностика стоит недорого и иногда проблему удаётся решить без дополнительного ремонта.
Если же решили действовать самостоятельно - будьте осторожны и, перед осмотром, отключите устройство от электрической сети. Также рекомендуем надеть перчатки, чтобы не испачкаться.
Какие звуки считать странными:
- Скрежет.
- Треск.
- Стук.
- Вой.
- Щёлканье.
- Гудение.
- Самая популярная причина стука и треска - неправильно установленный картридж. Обычно проблема возникает после замены или первичной установке расходных материалов. Неприятности усугубляются тем, что при работе картридж может соприкасаться с фотобарабаном и испортить его. Для того, чтобы попробовать устранить проблему - переустановите картридж.
- Попадание инородных предметов - тоже очень популярная причина посторонних звуков. Внутрь принтера попадают не только обломки элементов устройства и канцелярские принадлежности типа кнопок, скрепок и скоб, но и такие странные предметы, как детские игрушки, зубочистки, пробки от бутылок, крупные насекомые, домашние грызуны и монеты. Обнаружить посторонний предмет бывает сложно, но вы можете попробовать разобрать корпус принтера и извлечь мусор при помощи длинного пинцета.
- Засорение редуктора - внутри двигателя принтера есть редуктор, состоящий из движущихся элементов, в тч шестерёнок. Достаточно часто в эти шестерёнки попадает пыль от тонера, бумажная пыль и другой мелкий мусор. Чем реже делается профилактическая чистка устройства - тем больше мусора скапливается. Постепенно грязь распространяется по металлическим частям редуктора, смешивается со смазкой и принтер начинает скрипеть и свистеть при работе. Необходимо полностью почистить принтер изнутри и поменять смазку.
- Поломка мелких движущихся частей - вполне естественно, что со временем пластиковые детали изнашиваются и ломаются. В частности, пластиковые шестерни трескаются, стираются. Это приводит к появлению необычных звуков при запуске печати устройства. Определить, какая именно запчасть устройства требует замены, достаточно сложно. Рекомендуем вызывать мастера.
- Проблемы с узлом захвата бумаги - если в этом элементе устройства протирается резиновая прокладка, могут возникать не только посторонние звуки, но и застревание бумаги. Мастера рекомендуют не экспериментировать с заменой резинки самостоятельно и не прикреплять кусок изоленты, как советуют на некоторых форумах. Усугубление проблемы грозит дорогим ремонтом. Лучше вызовите инженера.
Если вы в Москве - обратитесь в наш сервисный центр. Наши инженеры помогут устранить любые проблемы с оргтехникой, почистят изнутри и снаружи и дадут рекомендации, как поддерживать принтер в рабочем состоянии длительное время.
При включении принтер пищит, не двигаются детали внутри, моргает красный индикатор, что делать?
С помощью программы принтхелп можно узнать код ошибки и уже от него делать выводы. Если опыта ремонта нет, лучше сразу отнести в СЦ.
19.03.2019 13:50 Евгений
К сожалению своими силами Вы не справитесь. Возможна проблема с платой управления
Чтобы выявить причину неисправности нужно провести диагностику аппарата. Проблема может быть как с датчиками, так и с платой или блоком питания.
14.04.2019 09:48 ITMASTER
Для начала проверьте не блокируется ли чем-либо каретка печатающей головки. Далее протрите только аккуратно энкондерную ленту. Проверьте нет ли препятствий движения роликам захвата. Далее смотрите код ошибки PrinHelp.
Похожие вопросы
Заправил картриджи, но выдаётся ошибка более года назад Принтеры, копиры, мфу Epson Stylus Office BX305F
Здравствуйте, Друзья. Заправил картриджи, а выдаётся ошибка, что все картриджи неисправны и требует замены. Что может быть?
Нужно выполнить сброс уровня чернил epson более года назад Принтеры, копиры, мфу Epson L110
Статусмонитор пишет, что необходимо выполнить сброс уровня чернил, чернила все залиты и при этом, также не запускается ни тест дюз.
Принтер epson l120 series не работает более года назад Принтеры, копиры, мфу Epson L120
Принтер epson L120 series, моргает датчик включения, а вместо того, чтобы брать бумагу, он её выплёвывает, что делать? Помогите пожалуйста!
Треск (свист) блока питания может быть вызван разными причинами. В том числе некачественными индуктивными элементами или ёмкостями. Данный обзор расскажет о конкретном примере поиска и устранения такого шума. Метод устранения будет не совсем стандартный.
У меня есть вот такой блок питания 12В 5А:
Всё бы ничего, если бы не его крайне неприятный шум в виде треска-писка при отсутствующей или малой нагрузке.
Терминологию шума: треск, писк, свист, звон и т.д. оставлю людям, имеющим специальное акустическое образование, а я просто попробую устранить этот шум. Чуть ниже будет демонстрация этого звука.
Но для начала нужно разобрать БП. Собран он безо всяких щелей и люфтов, видимо заклеен. Попытки прогреть его феном и разъединить половинки ни к чему не привели.
Следующая попытка была рассоединить его грубой силой, поскольку всё-таки несколько совсем небольших щелей в половинках корпуса я нашёл. И о чудо, он оказался на защёлках и разобрался дальше без особых проблем.
Корпус имеет по три защёлки на каждой длинной стороне. На коротких сторонах защёлок нет, но на одной есть направляющие:
Сразу напомню, перед любыми дальнейшими манипуляциями, обязательно разрядите большой высоковольтный конденсатор. Иначе он разрядится в вас.
Это может быть неприятно, больно, иногда смертельно:
Даже если БП лежал некоторое время выключенным, всё равно конденсатор длительное время может сохранять заряд.
Кроме того, пройдя через вас, ток может повредить другие, низковольтные элементы блока питания. Вы не должны с ними так поступать, они этого не заслужили.
На самом деле, метод в предыдущем видео плохой. Не делайте так никогда. Во-первых, от дуги может повредиться проводник, и если внимательно посмотреть, в видео это видно. А во-вторых, не забываем про диэлектрическую абсорбцию — если конденсатор разрядить кратковременным замыканием, то через некоторое время на нём опять окажется заряд. Не полный, конечно, но тряхнуть или выбить что-то вокруг через вас вполне может. Поэтому правильнее разряжать конденсатор через резистор, например, 1 кОм в течение секунд 10-20, ну а потом уже можно и коротнуть, для надёжности.
Итак, после всех мер предосторожности, рассмотрим БП повнимательнее, может его проще выкинуть и купить получше (а как определить, что новый будет получше?)?
Корпус контроллера в длину всего 3 мм!:
Визуально, вроде как блок питания сделан не плохо. На входе есть предохранитель, термистор, варистор:
Есть пропилы на плате в высоковольтных частях, где дорожки близко друг к другу.
Есть целых 4 фильтрующих дросселя. Очень ёмкий, для мощности этого блока питания, входной конденсатор. При выключении из розетки, выходное напряжение 12В без нагрузки, ну точнее с нагрузкой в виде индикаторного светодиода, держится 1 минуту и 15 секунд! Ну и свистит в это время, т.е. идёт процесс преобразования.
Плата выглядит вполне пристойно. Не выглядит бывшей в употреблении или восстановленной, как это часто бывает с подобными БП, и усыпана большим количеством (видимо очень важных) дискретных элементов.
Выходная диодная сборка MBRF3065CT вообще с невероятным запасом — 30А, 65 В. Диоды включены параллельно. Правда, я до сих пор не могу разобраться, в даташитах на такие сборки приводятся характеристики максимального тока для каждого диода или суммарно на всю сборку? Чёткого указания на это нет, может кто в курсе?
Нарисовал схему входа и выхода. Деталей на фильтрующие элементы не пожалели:
Ну ладно, раз в общем БП сделан неплохо, будем его ремонтировать.
А для этого нам нужно найти источник шума.
Просто водить ухом над БП бесполезно. Точную локацию источника звука так определить не получится. Но есть другой способ. Берём токоНЕпроводящую палочку (сухую пластиковую или деревянную) и тыкаем во все ёмкости и индуктивности. И если, при касании очередного элемента звук изменится, то это оно.
В моём случае это был конденсатор снаббера (видео со звуком):
Вот он же, в центре:
Самый простой способ решения проблемы — заменить его. А если у вас нет такого? Ну тогда купить и заменить. А если новый будет такой же свистяще-трещащий? Ну тогда покупать нужно у проверенного поставщика и хорошего производителя. А если я не знаю где есть проверенные поставщики и какие производители хорошие, особенно если я не занимаюсь такими вещами на постоянной основе и мне нужен всего 1 (один) такой конденсатор?
Ну, блин, не знаю тогда. Давайте тогда отремонтируем этот. Ремонт керамического конденсатора? Ого это круто.
На самом деле мы поступим, как всегда поступают с шумом — мы его просто изолируем.
Берём несколько капель эпоксидки, смешиваем с мелом. В данном случае мел выполняет несколько важных функций.
Он увеличивает густоту эпоксидки, чтобы она меньше стекала с объекта.
Он увеличивает твёрдость застывшего пластика, что снижает амплитуду вибрации керамики конденсатора и уменьшает шум.
Он выступает в качестве антипирена (вещества препятствующего горению) для эпоксидки.
Ну и эпоксидка с мелом становится несколько более теплопроводной. Как-то я проводил такие опыты, пытаясь сделать на её основе теплопроводный клей, но это уже другая история.
Итак, покрываем наш музыкальный конденсатор этой смесью, и ждём когда застынет.
Я брал 5-и минутную эпоксидку и всё случилось быстро. Поэтому сразу проверяем результат (БП включен в сеть, видео со звуком):
Абсолютная тишина!
Делал я это первый раз на основе лишь предположения, что это должно помочь. Удивительно, но результат оказался даже лучше, чем я мог представить.
Мало того, при определённой сноровке и наличие места вокруг конденсатора, при таком методе его даже выпаивать не придётся — можно обмазать/залить прямо на плате.
Ну, во-первых, как я уже говорил, понять хорошие они или плохие заранее невозможно. Ну я так точно гадать по фото не умею. И проверенных мест, где продаются исключительно фирменные и гарантированно не шумящие, у меня тоже нет.
Но я всё-таки пошёл и купил других конденсаторов. Вот они вместе. Коричневый — шумный родной из БП, синий — из магазина:
Ну и что вы думаете? Синий действительно гораздо тише коричневого. Но не абсолютно тихий. Небольшой, но вполне слышимый свист от него всё же есть. И он тоже меняется при попытке потыкать конденсатор палочкой. А вот коричневый, залитый эпоксидкой, получился ощутимо тише синего и тыканье в него палочкой ничего не меняет.
В результате, окончательно я установил родной, залитый эпоксидкой:
Да, видончик, конечно, у него так себе. Зато работает как надо!
Впрочем уже на второй попытке у меня получился результат почти не хуже фирменного:
Как я уже говорил, это всё была импровизация. Ни до, ни после, я таких экспериментов не ставил. Вполне возможно, убрать звук можно было просто залив конденсатор силиконовым герметиком и не париться с разведением эпоксидки. Но эти эксперименты я уже оставляю вам, буду благодарен, если вы их проведёте или проводили ранее и напишите об этом в комментариях.
На этом у меня всё, всем спасибо!
Читайте также: