Как снять скобы с дивана

Обновлено: 23.01.2025

В простейшем случае такой диван состоит из трех основных частей: центральной, угловой и боковых стенок. При этом, несмотря на большое разнообразие предлагаемых моделей, существует три основных вида угловых диванов:

Две Г-образные детали, как правило, центральная часть дополняется цельным угловым элементом, которым обычно является пуфик, реже диван. По сути, это решение обеспечивает две полноценные койки.
Трехсекционная Г-образная.Измененная схема, отличающаяся от предыдущей наличием угловой вставки. То есть угловая часть соединяется с центральной при помощи своеобразного «медиатора». По типу исполнения чаще всего это диван.
П-образный Отличие заключается в наличии угловых секций, установленных по обе стороны от центральной секции.

Помимо конструктивной схемы, диваны также различаются по типу механизма, способу крепления боковых стенок и наличию дополнительных (необязательных) элементов: ящиков, шкафов, барных карманов, столика.

Как разобрать угловой диван

Разборка таких конструкций, в принципе, не представляет сложности, однако из-за дискомфорта составных частей целесообразно делать это вдвоем, хотя некоторые модели вполне можно разобрать самостоятельно.

Разборка мягкой мебели на отдельные элементы упрощает погрузку и разгрузку.

Что для этого нужно

Во-первых, вам нужен план сборки; Так же пригодится для разборки. Если таковых нет, необходимо самостоятельно анализировать принципиальную схему (что не всегда возможно) или искать во всемирной паутине.

Используйте профессиональные инструменты для разборки диванов.

Согласно универсальным представлениям о строении модульных конструкций вам, скорее всего, потребуются:

Отвертки лучше подготовить как шлицевые, так и крестовые.
Набор ключей с открытым зевом.
Отвертка.
Молоток.
Контейнеры для хранения мелких деталей.

Примечание! Так как иногда бывает необходимо разобрать диван более детально, чем предусмотрено производителем, вам может понадобиться строительный степлер и скобы, так как часть креплений находится под обивкой.

Используйте инструмент для разборки дивана с осторожностью.

Существующие различия

Несмотря на небольшое количество принципиальных схем, угловые диваны отличаются в основном конструкцией механизма трансформации. Наиболее востребованные варианты:

«Дельфин». Организация швартовки осуществляется с помощью складной платформы, которая расположена внизу. Процесс достаточно прост: из-под сиденья выдвигается платформа, а фиксирующая деталь приподнимается специальным захватом.
«Книга». Классический вариант, известный еще с советских времен. Чтобы разложить диван, нужно приподнять сиденье и отодвинуть его до щелчка, а затем вернуть на место.
«Еврокнижка». Для раскладывания в состояние «кровати» достаточно свернуть центральную часть и опустить спинку. Отличный вариант, позволяющий одинаково удобно разбирать угловой диван и использовать его каждый день.
«Аккордеон». Необычное конструктивное решение, которое в разложенном виде напоминает растянутые меха гармошки или разделенную покатую крышу дома. Спинка, сиденье и вспомогательный модуль образуют единый блок, поддерживаемый шарнирной рамой, состоящей из трех частей.
«Седафлекс». Организация спального места осуществляется отдельным блоком, расположенным под сиденьем, включающим в себя механизм и мягкую подложку. Отличается количеством секций каркаса. Аналогичный принцип работы реализован в так называемой «американской» схеме, а также во «французской оболочке».
«Пантограф» или «Тик-так». Процесс трансформации напоминает движение маятника. Практически такие же показатели с «Еврокнижкой». Разница лишь в том, что центральная часть движется по дуге, а не по прямой.
Клик-клак. Неразборный вариант. Развертывание происходит с помощью небольшого усилия, направленного от вас (или к вам). Собственно, название и отражает характерный звук запорного механизма при смене положения.

Схема разборки углового дивана

Выдвигаем диван в центр комнаты или хотя бы отодвигаем его как можно дальше от стены.
Снимаем подушки, чехлы.
Поднимите сиденья, чтобы получить доступ к внутренней раме. Осмотрите зажимной механизм. Если он обтянут обивкой и закреплен мебельными кронштейнами, то такой диван лучше доверить разборке и сборке специалисту. Здесь понадобится специальный пистолет для мебели.
Снимаем боковые стенки и планку со спинки дивана.
Отсоедините короткую часть дивана от длинной части, от углового кронштейна.
Откручиваем все крепления, которые есть на коротком посадочном месте.
Пытаюсь снять спинки (в некоторых моделях есть такая возможность).
Ящик для одежды отделяем от основной части дивана, остальное остается неотделимым.
Все элементы дивана упаковываем в стретч-пленку, укладываем в гофрокартон и закрепляем скотчем, чтобы не повредить детали автомобиля. Складываем бюстгальтеры в прочный пакет, завязываем и маркируем!

Механизм трансформации

Большое значение имеет выбор типа дивана, который может быть раскладным или нераскладным. Выбирая первый тип, нужно решить, в какую сторону будет раскладываться диван. Всего таких способов 3:

Еврокнижка”;
«Пантограф”;
«Дельфин”.

Разбираем диван еврокнижку

Разбираем диван еврокнижка

Диваны еврокнижки требуют постоянного толчка, чтобы отодвинуть их от стены в процессе раскладывания. Поэтому, если вы хотите разместить диван вплотную к стене, лучше присмотритесь ко второму варианту («Пантограф»). Однако диваны этого типа имеют достаточно низкую посадку, что подходит далеко не всем.

Разбираем диван Пантограф

Анализ диванного пантографа

Ссылки по теме: Выбор подушки для хорошего сна — 5 главных критериев

Разбираем диван Дельфин

Диваны в стиле дельфин оснащены колесиками, благодаря чему их легко трансформировать. Однако его стоимость несколько выше, чем у других диванов.

В завершение следует сказать, что угловой диван будет выглядеть привлекательно и уместно только в том случае, если он выбран правильно. Поэтому к выбору той или иной модели следует подходить со всей серьезностью.

Как разобрать угловой диван для перевозки схема работ

Прежде чем приступить к демонтажу элементов конструкции, требуется организовать рабочее пространство, освободив комнату от всего лишнего. Также с дивана следует снять подлокотники, чехлы, подушки, все, что можно снять без применения инструментов.

Разберите диван до конца.

В общем случае процесс разборки осуществляется по следующей схеме:

Установите диван в удобное для работы положение. Желательно иметь свободный доступ ко всем его разделам.
Краткий анализ способов крепления элементов конструкции между собой. На этом этапе будет понятно, какие инструменты вам могут понадобиться.
Ликвидация боковых стенок. Часто боковые части устанавливаются с крючками. В этом случае их просто необходимо удалить. Если фиксация более сложная, используйте подготовленный инструмент. Некоторые конструкции скрепляют боковые стенки балкой, которая проходит за спинкой.
Разделите основные разделы. Если спинка или сиденье позволяют их снять, снимите их. Разобрать угловую секцию по конструктивным особенностям (может быть неразборной). Снимите верхний стояк с оттоманки.
Разобрать механизм трансформации. Так как вам нужно разобрать диван на как можно большее количество частей, этот этап может преподнести довольно неприятный сюрприз. Дело в том, что некоторые решения не предусматривают демонтаж механизма без полной разборки конструкции. В этом случае лучше оставить все как есть.
Расположите детали в удобном порядке для упаковки.

Многие диваны можно разобрать, следуя инструкции.

Угловой диван: нюансы демонтажа

Угловые диваны более громоздкие, чем пристенные. Кроме того, они конструктивно сложнее, а значит, для анализа такой модели потребуется больше усилий. Какой угловой вариант? Это две полноценные койки, которые соединены угловым элементом. У некоторых диванов одна сторона меньше другой. Спинки и сиденья могут быть со съемными подушками или объединены в единый неразборный блок. Иногда дополнительным предметом является ящик для белья, встроенный в боковой предмет. Как видите, вариантов много, и каждый требует отдельного ответа на вопрос, как разобрать угловой диван.

Здесь процесс разбора выглядит так:

Сначала снимите боковые панели, если они предусмотрены конструкцией.
Сначала снимите сиденье, а затем спинку с короткой части дивана.
Ящик для одежды вынимается из основной части.
Остается угловой элемент, который имеет небольшие размеры и легко помещается даже в узкие двери.

Как разобрать угловой диван?

В каждом конкретном случае процесс разборки сильно зависит от концепции и типа механизма трансформации, что может оказать существенное влияние как на временные затраты, так и на сложность работы.

Тип «Еврокнижка»

Самая простая конструкция, с точки зрения разборки. Разборка производится по общепринятой схеме. Первым делом нужно снять сиденье. Такие диваны обычно просто убирают. Затем нужно разобрать боковые стенки.

Диван типа «еврокнижка» легко разбирается.

Здесь может понадобиться рожковый ключ. Спинка и ящик для кровати выполнены в виде одной детали.

Тип «Пантограф»

Этот тип является производным от предыдущей модели и анализируется аналогичным образом. Отличие только в механизме складывания. Поэтому перед тем, как разобрать диван, нужно выбрать соответствующий инструмент для его разборки.

Пантограф — усовершенствованная модель еврокнижки.

Далее нужно придерживаться схемы, описанной выше.

Тип «Дельфин»

Поскольку эта конструкция оснащена опускающейся платформой, процесс демонтажа будет другим. В первую очередь нужно снять заднее стекло, под спинкой сиденья. Это даст вам доступ к внутренней части корпуса сиденья.

Трансформация осуществляется за счет снятия коробки, где находится механизм.

Здесь нужно использовать инструмент и разделить обе части (может понадобиться фонарик). Бока снимаются обычным способом.

С механизмом «Аккордеон»

В этом случае нужно начать со снятия боковых стенок. Такие конструкции обычно снабжены стяжной балкой, которая проходит за спинкой и поддерживает противоположные боковые секции. Его нужно удалить в первую очередь.

Для раскрытия требуется всего одно движение.

Так как трехсекционный механизм «Гармошка» монтируется на паллетном ящике, перед тем, как разобрать угловой диван, потребуется вынуть спинку изголовья из пазов и отодвинуть весь каркас в сторону для удобства использования. Последним этапом будет разборка коробки: ее придется перевернуть и открутить винты или, в зависимости от конструкции, ослабить хомуты. В итоге должно получиться три отдельных элемента: механизм трансформации, две боковые стенки, да и вообще ящик для одежды.

Простота процесса сборки

Перед соединением основной и боковых частей вкрутите ножки и ослабьте винты, удерживающие механизм газлифта над ящиком для одежды. Собираем мебель полностью, начиная с соединения боковых стенок, после чего нужно соединить прямую часть с механизмом «дельфин» и боковую оттоманку. В этом помогут саморезы.

Инструкция по сборке углового дивана Атланта есть в видео, а также вы можете найти фото с подробным описанием процесса.

Инструкция по сборке дивана

Таким же образом можно поменять стол и подлокотник, изменив угол наклона углового дивана Атланта, правда, предварительно диван нужно будет разобрать.

Процесс сборки дивана модели Атланта не сложен и под силу даже начинающему мастеру. А отличное качество материалов, использованных при его изготовлении и обивке, гарантирует, что при соблюдении условий эксплуатации этот предмет мебели будет радовать своих владельцев долгое время.

У этой модели есть и прямая модификация. Этот вариант имеет меньшую двухъярусную кровать и прекрасно подходит в собранном виде для небольших комнат. Если вы купили прямой диван Атланта и интересуетесь, как его собрать, посмотрите обучающий видео-урок, в котором подробно объясняются все этапы работы.

Упаковка при переезде

Разобрав диван на составные части, нет необходимости спешить загружать его в машину. Первое: при транспортировке обивка испачкается и очень возможно, что она еще и испачкается техническими маслами. Второе: после такой перевозки гарантировано, что декоративные деревянные элементы подлежат выбраковке. Чтобы избежать таких последствий, диван тщательно упаковывается. Вот несколько основных правил:

для упаковки заранее готовят клейкую ленту, пузырчатую пленку, полиэтиленовую пленку, картон и упаковочный материал;
каждое изделие упаковано отдельно, твердые части изолированы картоном, а мягкие завернуты в несколько слоев алюминиевой фольги;
отдельные слои упаковки фиксируются алюминиевой фольгой;
правильно упакованный диван не испачкается, не промокнет и не поцарапается во время переезда;

Принципы транспортировки

Мягкая мебель очень удобна для отдыха, но для ее перемещения потребуется немало усилий.

При покупке дивана или переезде транспортировка – важный и ответственный шаг, поэтому, чтобы не ошибиться и сохранить мебель в надлежащем состоянии, необходимо соблюдать определенные правила.

Хороший вариант – нанять специалистов по транспортировке, которые справятся с этим быстро и профессионально. Но если средства не позволяют, рассчитывать нужно только на собственные силы.

Узкие двери и коридоры позволят перевезти только разобранный диван. Поэтому его нужно будет разобрать, а затем собрать на новом месте. Для этого пригодится схема сборки этой модели, которая всегда прилагается к приобретаемой мебели. Но если покупка была давно и все инструкции утеряны, то диван нужно будет разобрать, отметить каждую деталь и, по возможности, сфотографировать процесс.

Все детали нужно тщательно завернуть в пузырчатую пленку и аккуратно положить в багажник автомобиля или микроавтобуса. Чтобы без проблем перевезти разобранный диван в просторном фургоне, необходимо закрепить детали, чтобы их нельзя было перемещать по машине. После транспортировки и распаковки мебели не откладывайте сборку надолго.

Как перетянуть диван своими руками

Любая вещь со временем приходит в негодность и мягкая мебель не исключение. Но в случае с мебелью есть возможность восстановить ее первоначальный вид и свойства. В этой статье будет обсуждаться самостоятельная перетяжка дивана. Как, что и в каком порядке надо делать, какие материалы использовать.

Повреждения и виды ремонта

Повреждения дивана или другой мягкой мебели могут быть разной «степени тяжести». В зависимости от имеющихся увечий, требуется различный комплекс работ. Вот что может быть с вашей мебелью:

Так что перетяжка дивана может включать разные работы. От просто замены обивки, до полного обновления, включая часть каркаса. Самая хлопотная часть — с пружинными блоками. Это длительная и кропотливая работа. Если вам не принципиальна «историческая точность» вашей мебели, вышедший из строя пружинный блок проще заменить поролоном или (лучше, но дороже) мебельным силиконом. Если все сделать правильно, диван станет еще удобнее: неправильно перетянутые пружины доставляют массу неудобств.

Виды «мягкой части»

В общих чертах поговорим о том, из чего может быть сделано сиденье и спинка дивана. Есть варианты:

Без пружин:
- Поролон (пенополиуретан, еще встречается название ППУ) высокой плотности (еще называют мебельный).
- Вспененный латекс. По качеству и удобству лучше чем поролон, но и значительно дороже.
- с классическими пружинами, связанными в один блок;
- пружины-змейки, которые поддерживают поролоновую/латексную начинку.
Это наиболее часто встречающиеся типы диванных сидений. В более дорогих моделях пружинный блок может дополняться слоем ППУ или латекса, что делает сиденье более упругим и удобным одновременно. При перетяжке тогда смотрят по состоянию обоих частей, заменяют или оставляют — в зависимости от желания и возможностей.

Строение диванных сидений может быть многослойным

Но это не все слои. Кроме пружин, ППУ/латекса еще прокладывают синтепон или термовойлок (или обычный войлок). Это если диван более-менее современный и не слишком дорогой. В экспонатах постарше может быть рогожа или мешковина, ватин (или что-то очень похожее), конский волос, сушеные водоросли и другие почти экзотические сейчас материалы для набивки дивана. При ремонте дивана их надо будет заменить на такие же (если будет желание искать) или аналогичные по толщине и свойствам. Итак, чтобы понять, как должна быть сделана перетяжка дивана, сначала разберитесь что у него внутри.

Разбираем диван и оцениваем масштаб работ

Перетяжка дивана начинается с его разборки. В процессе вы сможете оценить масштаб повреждений и решите что именно вам надо будет сделать. Для этой части работы вам понадобится:
- отвертка большая, чтобы открутить видимые болты (если есть);
- небольшая плоская отвертка, плоскогубцы или скобосниматель — для того чтобы убрать скобы, которыми крепится обивка.
Собственно, все. Сначала убираем отдельные подушки, если они есть, снимаем боковины. Тут подсказать сложно — конструкций много. Внимательно осмотрите, точно что-то найдете. При наличии выдвижных частей, можно попробовать начать с них.

Отделяем обивку

Следующий шаг — отделяем ткань от каркаса. Она прикреплена скобами к деревянным брускам каркаса. Скобы поддеваем плоской отверткой, вытаскиваем. Некоторые могут сидеть очень плотно, вытащить их проще захватив за приподнятую спинку плоскогубцами или пассатижами.

Разбираем диван: снимаем скобы

Ткань снимаем аккуратно, стараясь не особо повреждать. Ее потом используем как образец для новой обивки дивана. Под обивочной тканью есть несколько слоев. Может быть войлок, синтепон, какая-то ткань. Если ремонт дивана затевался только ради замены обивки, смотрите по состоянию этих материалов. Если есть признаки износа, лучше заменить. Ведь обидно будет если через несколько месяцев снова потребуется перетяжка дивана, но уже из-за того, что сносились слои подкладки.

Если диван старый, может быть и такая картина

После того как ткань снята, как раз самое время оценить, какие именно части придется вам менять. С обивкой и подкладкой под нее все понятно. Пирог желательно сохранить в том же составе. Если использованы были старые материалы, которых нет сейчас в продаже или они слишком дороги, заменить современными аналогами. Главное для раскладных диванов — выйти на ту же высоту сиденья и спинки, которые были раньше, так как раскладные механизмы рассчитаны на определенные параметры «подушек». Чтобы не ошибиться с толщиной материалов, находите неизношенные (или наименее изношенные) участки и замеряете толщину.

Оцениваем повреждения

Этот этап нужен, если сиденье дивана неровное, есть горбы и впадины, торчащие пружины (и снизу тоже). В сидушках, которые состоят только из поролона все просто: они обычно идут под замену. Их можно сделать из поролона высокой плотности, сложив несколько слоев, можно заказать готовый поролон в магазине торгующем мебельными запчастями. Разумно заказать по точным размерам (измеряете после того как сняли ткань и все слои) латексный матрац.

Если в диване есть пружины, сняв все покрывающие слои, добираемся до них. Если лопнувших пружин нет, рама и ее соединения крепкие, без люфтов и трещин, подложка под пружины в нормальном состоянии, на этом можно остановиться. Меняем настилающие слои, шьем новый чехол, натягиваем и крепим. На этом перетяжка дивана окончена.

Один из распространенных дефектов пружинных блоков — сломанная пружина Есть и такие диваны — с пружинными змейками, которые крепятся к каркасу и придают упругость стоящему сверху поролоновому матрасу Такая поломка дивана тоже часто встречается: поломался ДВП на каркасе Осматриваем пружинный блок на предмет поломанных пружин

Если есть хоть одно повреждение из перечисленных выше, пружинный блок придется отделить. Он крепится к раме каркаса при помощи U-образных скоб или гвоздей. Вот теперь вы полностью разобрали свой диван на составляющие. Дальше — замена и ремонт поврежденных частей, а потом обратная сборка.

Классический пирог дивана с пружинным блоком и возможные проблемы

Чтобы понимать, как отремонтировать диван в домашних условиях, надо знать какие слои материалов и в какой последовательности необходимы. Например, в диванном сидении с пружинным блоком последовательность будет такой (снизу вверх):
Так выглядят ламели снизу Если ткань тонкая, то порвется, потом начнет крошится поролон. Но не это самое печальное — ламели выгнулись в обратном направлении. В нормальном состоянии они должны быть выгнуты вверх Использование корсажной ленты позволяет перераспределить нагрузку

Это все слои и их особенности. Добавлять что-то можно (например, двойной слой синтепона), убирать — крайне нежелательно.

Устройство дивана на пружинах «змейка» и варианты его восстановления

Пружины «змейка» в дорогих моделях используются как дополнительное средство для повышения упругости. В бюджетных моделях на эту основу может укладываться поролоновый блок. Они крепятся к деревянной или металлической раме поперек сидения — каждая пружина отдельно. Шаг установки зависит от планируемой нагрузки. Если ваш диван стал провисать, либо пружины потеряли эластичность, либо сломались — лечится заменой.

Пружина за счет своей эластичности поддерживает находящиеся сверху материалы Вот так это выглядит в разобранном виде Недешевый импортный диванчик тоже сделан на змейке

Чтобы увеличить эластичность и продлить срок эксплуатации, при перетяжке дивана количество «змеек» можно увеличить. Еще один вариант — поперечное укрепление жесткими корсажными лентами (которые используют для лямок на сумках, рюкзаках).

Для долговечности и большей эластичности используют корсажную ленту

Лента прибивается с одной стороны к каркасу. Профессиональные мебельщики ее потом натягивают при помощи специального инструмента, но заменить его можно обычным бруском, обернутым вокруг по середине наждачной бумагой с крупным зерном. На этот брус наматываете пару витков ленты, двумя руками тянете (следите, чтобы рама не гнулась), ленту фиксируете скобами или гвоздями, отпускаете и обрезаете излишек. Этот же способ подходит и для повышения срока службы матраса на ламелях.

Пример ремонта дивана с пошаговыми фото

Старый диван стал совсем неудобным, начал проваливаться местами и скрипеть. Покупать новый нет возможности, решено перетянуть и поменять обивку. Как обычно, перетяжка дивана начинается с разборки. Первыми сняли ножки. Перила крепились на двух больших болтах, их открутили и без проблем сняли. Дальше разобрать тоже несложно — по очереди откручиваем появляющиеся болты.

Разбираем диван

Когда отделили все составляющие, сняли старую обивку. Скобы снимались легко — каркас из соснового бруса. Сам пружинный блок оказался без дефектов, а вот в раме трещина, один из брусьев каркаса повело, ДВП просело, хоть и обошлось без трещин.

Ремонт каркаса

Так как каркас несет основную нагрузку, поврежденные элементы лучше заменить. Их тщательно замеряем, схематически рисуем, проставляем размеры в миллиметрах. С чертежом отправляемся в столярный цех. Обратите особое внимание: древесина должна быть сухой, желательно камерной сушки. Если умеете сами работать с древесиной, можно сделать своими руками.

Дефекты крупным планом

Соединять каркас решено, как и было, на шип/паз, промазав столярным клеем. Но чтобы не разбалтывалось, соединение усилили металлическими шкантами.

Собираем рамы заново

Сначала соединения проклеиваются, зажимаются в тиски. Под шкант засверливается отверстие небольшого диаметра, заколачивается шкант. Рама стоит в тисках до высыхания клея.

В качестве основы под пружинный блок использовать будем фанеру толщиной 4 мм. Листы идут стандартные, чуть больше 1,5 метров, а длина дивана — почти два. Получается два куска. Стык кусков сделать лучше на перемычке, так надежнее. Вырезаем прямоугольники нужного размера, промазываем раму столярным клеем, укладываем фанеру, прибиваем небольшими гвоздями. Длина гвоздей — чтобы не торчали снаружи каркаса. Место стыка дополнительно подпираем планкой (50*20 мм).

Начинаем перетягивать диван заново

Обновленная софа будет служить на даче, поэтому стараемся бюджет сделать минимальным, используем вместо подложки под пружины старое одеяло. Его хорошо натягиваем, крепим скобами при помощи ручного строительного степлера.

Если есть возможность, сюда желательно положить термовойлок. Он более надежный и не такой уж дорогой. Его выкраивают по размерам, расправляют и прибивают по периметру. Можно использовать скобы или гвоздики с большими шляпками.

Ремонтируем и крепим пружинный блок

Для крепления пружинного блока можно использовать мощные U-образные скобы, и лучше, если ножки у них будут заточенными. Но степлер с такими не работает, поэтому из стальной проволоки диаметром 1,5 мм нарезали скоб, забиваем молотком.

Обновляем диван в домашних условиях: крепим пружинный блок

Кроме крепления за раму, пружины еще фиксируются капроновыми перетяжками. Был взят шпагат, сложен в два слоя, закреплен все теми же скобами из проволоки. Перетяжку натягиваем так, чтобы она не придавливала пружины, но натяжение должно быть достаточным, чтобы блок «не ездил».

Поверх пружин следует положить какой-то плотный материал, обычно это войлок. В данном случае использовано старое напольное покрытие. Что-то типа войлока. Оно достаточно плотное и прочное. Складываем в два слоя, вырезаем по размерам. Этот слой надо прикрепить к пружинному блоку. Покрытие плотное, иголкой его не проткнешь, даже цыганской. Подойдет шило большого диаметра, но его нет. Протыкаем покрытие гвоздем, который проталкиваем ручкой отвертки. В проделанные отверстия продеваем толстую нить. Шаг стежков — около 3,5 см. Для ускорения процесса используем сразу несколько гвоздей.

Обшивка дивана из подручных материалов (бюджетная перетяжка дивана)

Дальше «по плану» должен идти поролон, поверх которого кладут синтепон. В данном проекте его заменили двумя слоями плотно-упругого материала, который давно хранился на чердаке. Вместо синтепона использовано другое старое одеяло. Чтобы одеяло не ездило, его прихватили по периметру нитками (в обычной технологии синтепон приклеивают к ППУ или латексу при помощи клея из баллончика).

Чехол и обтяжка

Обшить этот диван оказалось несложно: форма простая, без украшений. Старый чехол распороли, по нему сделали выкройку из новой, не очень дорогой обивочной ткани. В месте, которое приходится на угол диванной подушки/сидушки с изнанки пришили плотную ленту — чтобы ткань не протерлась. Ткань недорогая, поэтому края пришлось подвернуть — чтобы не сыпались. Часто их оставляют необработанными.

В чехол укладываем готовую часть

Готовый чехол разложили на полу, в него уложили отреставрированную часть дивана. На этом этапе важно, чтобы ткань была натянута равномерно и не морщилась. Начали прибивать чехол от середины, двигаясь к краям. Использованы скобы с толстыми спинками — чтобы не повредить ткань.

Перетяжка дивана почти закончена

Аналогичным образом восстановили спинку дивана, обтянули подлокотники, потом все части прикрутили к раскладному механизму. Толщина подушек совпала, так что проблем не было.

Перетяжка дивана окончена. Результат проверен 🙂

По результатам испытаний: сиденье получилось жестковатым, но для уставшей спины — самое оно. Для дома, конечно, лучше ставить поролон, а для любителей комфорта — латекс.

Самостоятельная перетяжка стульев и кресел

Мебель, как и все другие вещи, постепенно приходит в негодность: начинает шататься, скрипеть, протирается обивка. Совсем необязательно сразу бежать в магазин — приложив некоторое количество усилий, старую мебель можно отреставрировать. Тем более что вещи в стиле 60-70 годов нынче в тренде. В этой статье пойдет речь о том, как перетянуть стул, какие использовать материалы, как и что за чем делать. Методика подойдет и для перетяжки кресел.

Порядок действий при перетяжке стула

Реставрация стульев может быть разделена на последовательность действий. Каждый из пунктов требует пояснений, но общий алгоритм действий можно уложить в несколько десятков слов:
1. Снять обивку и мягкую часть.
2. Разобрать каркас на составляющие.
3. Оценить состояние каркаса, проверить соединения. Неустойчивые соединения разобрать, зачистить, проклеить заново.
Теперь вы знаете в общих чертах как перетянуть стул. Но по каждому пункту есть что сказать — существует много разных хитростей, которые сделают работу проще, а результат — более привлекательным.

Мягкий пирог: материалы, толщина

Перед тем как перетянуть стул, придется изучить некоторое количество информации насчет того, что именно использовать при реставрации стула или кресла. Отметим, что можно использовать не только перечисленные в этом пункте материалы. Мы описали самые распространенные, синтетические, недорогие, с приемлемыми характеристиками. При желании или необходимости можно использовать натуральные аналоги — копру в матах или рулонах, ватин, сушеную морскую траву, конский волос, мешковину и другие экзотические сегодня и традиционные некогда материалы.

Самые распространенные материалы

Какие нужны материалы для перетяжки стула

При реставрации стула или кресла для мягкой части используется поролон или пенополиуретан (ППУ). Речь идет о вспененном ППУ, не листовом. Еще есть мебельный латекс. Он и вспененный полиуретан отличаются от поролона на ощупь. Больше похожи на резину (латекс так вообще как резина), при растяжении/сжатии стремятся вернуть прежнюю форму.

Чтобы было достаточно мягко, плотность этих материалов должна быть 30-35 кг/м³. Поролон и вспененный полиуретан продается большими листами — минимальный размер 1*2 метра. Так что хватит не на один стул. Латекс обычно есть в наличии в каких-то стандартных размерах, но чаще всего его изготовляют на заказ.

Разная толщина, плотность, жесткость, разные технологии изготовления

Что лучше использовать для перетяжки стульев — поролон, латекс или пенополиуретан (ППУ)? Если говорить о качестве и долговечности, то лучше латекс или ППУ. Они будут служить до десяти лет и более без признаков износа, лучше амортизируют и меньше проминаются. Их этой пары лучший — латекс, но он значительно дороже даже ППУ, не говоря уже о поролоне. Поэтому при ограниченном бюджете, выбирайте поролон. Если важна долговечность — ППУ или латекс.

Теперь по толщине этих материалов. Для спинки достаточно толщины 3-5 см поролона/ППУ/латекса, в зависимости от степени желаемой мягкости/жесткости, а вот для сиденья лучше использовать материалы толщиной 7-8 см или больше. Если основание твердое — из фанеры, без пружин или лент — нужна толщина 10 см. Иначе будет ощущаться основание.

Три самых распространенных материала: поролон, вспененный пенополиуретан и латекс

Поверх поролона укладывается синтепон. Его толщина небольшая — 1 см в свободном состоянии или около того. Проще ориентироваться по плотности: 150-200 г/м². Этот слой нужен для того, чтобы меньше терся поролон/ППУ/латекс. Так отреставрированная мягкая мебель будет служить дольше.

Если вы хотите чтобы перетянутый вами стул или кресло служили дольше, поверх синтепона натягивается еще слой спанбонда — это нетканый материал из расплава полимера фильерным способом. Стоит спанбонд совсем немного, а продлевает срок эксплуатации сиденья солидно. Этот слой встречается в дорогой мебели, повышает долговечность (не трется поролон/синтепон) и комфортность использования (не ерзает обивочная ткань). Возможный недостаток — накапливание статического электричества. Но это наблюдается только в случае применения в обивке натуральной шерсти или шелка.

Как вырезать и закрепить

Поролон вырезается по размеру сидения. Проще всего еще на начальном этапе сделать шаблон: к сидению приложить лист картона, обвести и вырезать. Этот шаблон нужен будет не один раз, так что лучше его сделать.

Лучше сразу сделать шаблон, особенно если перетягивать будете несколько одинаковых стульев

Поролон и синтепон вырезаем строго по шаблону. В некоторых случаях, стоит сделать его шире и длиннее на 3-5 мм — чтобы не ощущать края основания. Вырезанный поролон клеится на основание при помощи мебельного клея. Есть специальный клей в баллончике — для поролона. Его удобней использовать, но не везде просто найти.

Синтепон укладывается сверху — одна его сторона более «шершавая», вот ее и кладем на поролон/ППУ/латекс, разравниваем и приглаживаем руками. Уже после этого проблематично отделить уложенные слои (можете попробовать). Если этот способ кажется вам недостаточно надежным, можно соединение проклеить, нанеся сетку из подходящего универсального клея или того же клея для поролона.

Латекс делают обычно под заказ, так что края скругляют — для большего удобства

Один момент: если основание стула не жесткое — пружины, ленты, змейка — клей надо использовать не тот который после высыхания берется жесткой коркой, а который остается эластичным.

Если решили использовать еще и спанбонд, его надо вырезать с запасом, прикрепить скобами к основанию, равномерно расправив и натянув. Сильно натягивать не стоит — материал нетканый и легко повреждается. Он просто должен лежать без складок. Излишки аккуратно подрезаем по уровню рамы стула/кресла.

Как обшить стул: ткани, натяжка

Перед тем как перетянуть стул, вам придется найти ткань. И это не так просто как кажется: обивочных тканей не просто много, а очень много. Причем часто внешне отличить один материал от другого проблематично: искусственную замшу и некоторые виды микровелюра отличит не каждый профессионал, похожи шенилл и жаккард, бывает велюр очень похожий на флок. Тем не менее надо иметь хоть малейшие представления о том, какая обивочная ткань лучше для перетяжки стула или кресла.

Только одна коллекция одного производителя

Первым делом определитесь с цветовой гаммой и типом поверхности ткани (ворсистая или гладкая). Иначе растеряетесь. В остальном вам придется выбирать «на ощупь». Тактильные ощущения должны быть приятными — перетянуть стул надо так, чтобы им было приятно пользоваться. Летом вам придется прикасаться к обивке кожей. Так что это — важный критерий выбора. Ну а далее, поговорим про типы тканей и области их применения:
- При наличии домашних животных, лучше всего мягкую мебель перетягивать:
  - Флоком. Он гладкий, без петелек. Так что когтями тяжело зацепиться и повреждения обычно минимальные. Но не всем он нравится на ощупь.
  - Микровелюром и велюром. Тоже гладкие ткани с мелким ворсом (не петельками), когти просто скользят.
  Остальные ткани тоже можно использовать, если они вам нравятся. Но они менее практичны чем перечисленные выше. В любом случае надо обращать внимание на плотность ткани. Нормальная обивочная ткань должна иметь плотность не менее 200-250 г/м², а также высокую стойкость к истиранию (15-20 тысяч циклов истирания). Эти характеристики можно найти в спецификации ткани или уточнить у продавца.
  
  Как перетянуть стул: натягиваем ремни
  
  Для спинки или сиденья стула обычно шить ничего не надо. Все что надо — вырезать кусок ткани подходящей формы с припусками для натяжки. Далее действуем так:
  1. Фиксируем впереди, натягиваем и крепим сзади. Оба крепежа устанавливаем по центру.
  2. Натягиваем и крепим справа и слева — по центру.
  3. Затем натягиваем равномерно ткань, фиксируем поочередно справа и слева.
  4. Также поочередно впереди, сзади.
  Главное — равномерное натяжение без складок. Крепят ткань обычно скобами, размещая их на расстоянии 3-5 см друг от друга. Скобы достаточно хорошо держат ткань, не пробивают ее. Если есть признаки того, что они прорвут поверхность, надо уменьшить силу удара.
  
  Второй вариант — использовать небольшие гвоздики. Под них нужна плотная лента — как раз для того, чтобы не прорвать ткань. Гвозди — хорошее решение, но с ними уходит больше времени на перетяжку стула. При использовании гвоздей, они не должны быть слишком длинными, чтобы не торчали с обратной стороны и не рвали поролон.
  
  Основание с ремнями или пружиной-змейкой: особенности
  
  Стулья и кресла могут быть сделаны с деревянной рамой, к которой прикреплены ленты или пружина-змейка. У совсем старых стульев/кресел ленты могут быть неэластичными — просто плотная полоса из брезента или похожего материала, новые стулья делают с лентами из синтетического материала с «резинками». Крепятся они к каркасу при помощи гвоздей (старая мебель) или скоб (современная). При креплении гвоздями под крепеж прокладывается полоса плотной ткани, под скобы обычно ничего не кладут.
  
  Старый стул с брезентовыми лентами
  
  При реставрации стула или кресла желательно использовать ленту такой же ширины или близкую к ней. Так можно будет сохранить количество поперечных и продольных полос. Это если прежняя «несущая» способность сиденья вас устраивала. Если было некомфортно, можно или увеличить ширину ремней, или поставить больше полос. А можно — и то, и другое сразу.
  
  Нормальным считается расстояние между лентами около 30 мм. Можно чуть больше/меньше, но больше ненамного.
  
  Использовать можно как эластичную мебельную ленту, так и просто плотную, типа строп или буксировочных лент. Эластичная будет «отыгрывать» при посадке, жесткая — нет. Но это не значит, что сидеть будет неудобно. Мягкость обеспечивается поролоном и сопутствующими материалами, а ленты/пружины только смягчают посадку. Поэтому если у вас старый стул или кресло с пружинами, и их надо реставрировать, проще и дешевле заменить их лентами.
  
  По мягкости посадки они будут чуть жестче, но не настолько, чтобы стоило возиться с перетяжкой пружин. При желании можно поставить пружины-змейки. Они тоже дают эластичность, пусть и меньшую, чем традиционные.
  
  Пружины могут быть и такими — это «змейка»
  
  Как крепить и с какой силой натягивать
  
  Крепятся ремни к раме, примерно посередине бруска. Берут ленту, крепят при помощи трех-четырех скоб в обратном направлении, заворачивают и крепят снова. Потом натягивают и крепят с другой стороны. Это надежный способ. И не смущайтесь, что место крепления получается толстым. Сверху будет уложен поролон, он нивелирует все эти мелочи.
  
  Обычные пружины можно заменить эластичными мебельными лентами
  
  Теперь о том, с какой силой натягивать эластичные ленты. На сиденье усилие на растяжение должно быть 12 кг, на спинке — 9 кг. На практике заданное натяжение можно задать при помощи безмена:
  1. Крепим одну сторону ленты.
  2. За вторую сторону ленты цепляем крючок безмена и натягиваем до тех пор, пока на циферблате не будет нужная цифра.
  3. При помощи маркера ставим отметку.
  4. Теперь знаем какой длины надо натянуть ленту, чтобы получить нужное натяжение.
  Эту процедуру придется повторять с поперечными и продольными полосами. А если форма сидушки или спинки неровная, то придется таким образом калибровать каждую полосу отдельно. И еще: когда будете отрезать, не забудьте про то, что ленту еще надо подвернуть и закрепить. То есть, от отметки требуется еще оставить 3-5 см — на подворот.
  
  Внизу ленты, на них опираются пружины… слишком сложно реставрировать
  
  Второй вариант — взять деревянный брусок сечением 40*40 мм или около того, длиной 40-50 см. Закрепить на центральной части наждачную бумагу средней или мелкой зернистости. Наждак приклеиваем и дополнительно фиксируем скобами (или гвоздями). Края бруска — сантиметров по 15 — оставляем свободными. Это будут ручки. Ленту накручиваем на это устройство (пару витков), беремся двумя руками и тянем.
  
  Пружины-змейки
  
  Плоские пружины-змейки есть разных видов — в виде спирали из более тонкой проволоки или реально в виде «змейки» из более толстой стали. Перетянуть стул можно и с их помощью. В креслах и стульях они крепятся обычно вдоль сидения. Фиксируются к раме при помощи специальных креплений, а они — гвоздями или скобами с длинными ножками. В нормальном состоянии змейка чуть выгнута навстречу будущей нагрузке (как на фото).
  
  Так можно обновить стул — поставить пружины-змейки
  
  По своим свойствам стул «со змейками» получается чуть более эластичный при посадке чем с лентами. В остальном отличий почти нет.
  
  Особенности пирога с лентами или пружинами
  
  Если надо перетянуть стул с лентами или змейками в основании, между ними и поролоном укладывается слой ткани. Ткань — любая плотная. Подойдет тик или похожий материал. Этот слой предохраняет поролон/ППУ/латекс от преждевременного перетирания. Других функций он не несет.
  
  Технические ткани, которые используют, когда хотят перетянуть стул: тик, бязь, спанбонд, лен
  
  Слой этой ткани приклеивают снизу на поролон. Размеры ткани могут быть чуть больше — чтобы края не завернулись. В остальном, слои мягкой части стула аналогичны.
  
  Перетяжка дивана своими руками
  
  Степень износа
  
  В зависимости от интенсивности эксплуатации, степень износа мягкой мебели и, в частности, дивана, может быть различной. Как правило, это требует различных видов ремонтов. Износ дивана может заключаться:
  - В изношенности тканевого покрытия, при этом отсутствуют видимые провалы в мягкой части или выступы. В таком случае обходятся исключительно заменой тканевого покрытия, хотя, не всегда удается так легко отделаться.
  Другими словами, ремонт дивана связан с целым комплексом ремонтных мероприятий, поэтому говорить лишь о простой замене обивки не приходится. Если диван оборудован пружинным блоком, то работы могут значительно усложниться. Дело в том, что перетяжка такого дивана требует немалого мастерства, поэтому лучше этот блок сразу же выбросить, заменив его поролоном или мебельным силиконом. В результате получится конструкция со многими плюсами, а эффект от комфорта почувствуется сразу же.
  
  Конструкция мягкой части дивана
  
  Мягкие части дивана выполняются в 2-х вариантах: без пружин и с пружинами.
  
  Если пружины не используются, то:
  - Используется поролон высокой плотности.
  - Используется вспененный латекс, хотя он дороже поролона, но зато более эластичный.
  Если применяются пружины, то:
  - Используются обычные пружины, которые связаны в единый блок.
  - Используются пружины-змейки в комплексе с поролоновой/латексной начинкой.
  Как правило, это наиболее часто встречаемые конструкционные решения. Если предлагается комплексный вариант с использованием пружин, а также слоя латекса или ППУ, то это наиболее дорогие модели. Перетяжка таких изделий – дело хлопотное, да и требует профессионализма.
  
  На самом деле, слоев может быть и больше, поскольку еще подкладывается синтепон или термовойлок. Но и это вариант не столь дорогой, хотя и более современный. В некоторых моделях может присутствовать мешковина, рогожа, ватин, конский волос, сушеные водоросли и т.д. Порой применяются материалы весьма экзотичные и найти их, чтобы заменить, не так просто. Поэтому лучше заменить их аналогичными материалами, подобрав нужную толщину. В любом случае, в первую очередь диван следует разобрать, чтобы понять, что находится внутри этой конструкции, чтобы определиться с характером износа ее элементов.
  
  Процесс разборки дивана
  
  Главное — снять старую обивку. Потом станет все ясно
  
  Ремонт дивана начинается с его разборки, поскольку без этого не получится оценить степень износа всех элементов конструкции. Чтобы разобрать диван, потребуются некоторые инструменты, такие как:
  - Большая мощная отвертка, поскольку трудно раскрутить соединения после стольких лет простоя.
  - Маленькая отвертка, а также плоскогубцы, чтобы снять скобы, с помощью которых крепится обивка.
  Возможно, понадобятся рожковые ключи, а так достаточно и этого минимального набора инструментов. Поскольку конструкции могут различаться, то конкретных рекомендаций можно и не услышать. Если есть выдвижные части, то лучше в первую очередь избавиться от них, тогда картина может проясниться. Главное – это все сделать по порядку, отвинчивая все видимые крепежные элементы, и запоминать порядок их расположения, чтобы после ремонта собрать их в том же порядке.
  
  Снятие обивки
  
  Если обивка не утратила своего привлекательного вида, то в первую очередь лучше заняться этим материалом. Ткань (а может быть и другой материал) крепится к каркасу изделия с помощью металлических скоб. Чтобы вытащить скобу, нужно взять плоскую отвертку и поддеть ее (иногда требуется усилие), после чего ее берут пассатижами (плоскогубцами) и выдергивают.
  
  Ткань нужно снимать аккуратно, чтобы не повредить. Особенно, это актуально в том случае, если планируется использовать ее же. Кроме этого, ткань можно использовать как образец, отрезав по нему новую ткань для обивки. Под обивкой может находиться еще несколько слоев таких материалов, как синтепон, войлок и т.д. Если планируется поменять только обивку, то придется оценить состояние этих материалов, хотя лучше их заменить. В любом случае, эти материалы уже устарели и морально, и физически.
  
  После снятия обивки несложно оценить состояние всех остальных элементов конструкции, в том числе и каркаса. Очень важно сохранить все размеры изделия, так как механизм раскладывания рассчитан на определенные размеры. При замене старых изношенных элементов, на более современные, лучше придерживаться заводской толщины. Не следует стараться сделать спинки более объемными, так как это может повлиять на функциональные возможности мягкой мебели. Другими словами, диван после такого ремонта можно и не разложить.
  
  Оценка износа
  
  Степень износа мебели оценивается после его разборки, но, если кроме обивки, в остальном функции мебели не нарушены, то обращают внимание на дополнительное наполнение под обивкой. Если под тканью поролон, то его лучше заменить на поролон большой плотности, сложив его несколькими слоями. Как вариант, поролон можно заказать в магазине, который продает запасные элементы (аксессуары) для мебели. Лучше сделать точные замеры и заказать матрац из латекса, но это лучше сделать после снятия обивки и наполнения. Такой матрац обойдется в копеечку.
  
  С диванами на основе пружин все несколько сложнее, тем более, если найдены изношенные пружины, требующие замены. Если пружины закреплены прочно, не имеют люфтов, а также не повреждено основание, то пружины лучше не трогать, занявшись исключительно наполнением и обивкой.
  
  Как правило, пружинные блоки выходят из строя потому, что пружины ломаются. В таком случае пружинный блок лучше заменить, поскольку вероятность поломок остальных пружин слишком высокая. Пружины крепятся к основанию по-разному. Если снять пружинный блок, то можно сказать, что диван разобран полностью. После этого приступают к замене изношенных элементов, а затем диван собирается в обратном порядке.
  
  Проблемы дивана с пружинным блоком
  
  В первую очередь, необходимо иметь информацию о том, в каком порядке размещаются слои материалов. Если имеется диван с пружинным блоком, то последовательность расположения материалов такая:
  Убирать слои нежелательно, а вот добавлять, в разумных пределах, можно. Например, не помешает дополнительный слой синтепона.
  
  Пружины типа «змейка» и возможные проблемы
  
  Часто такие пружины используются в более дорогой мягкой мебели, чтобы повысить уровень комфорта за счет улучшения упругих свойств. Как правило, в более дешевых изделиях применяется слой поролона. Пружины крепятся к раме из дерева или из металла, при этом каждая пружина не имеет связи с соседними пружинами (независимый вариант). Расстояние между пружинами зависит от планируемой нагрузки. Когда диван не пружинит и начинает провисать, то ремонт сводится к полной замене пружинного блока.
  
  Пружинные змейки
  
  Чтобы продлить срок эксплуатации и увеличить пружинящие свойства блока, при ремонте можно увеличить количество пружин или укрепить блок с помощью корсажных лент, при этом в любом случае старые пружины удаляются.
  
  С одной стороны, лента прибивается к каркасу, а затем натягивается с помощью специального инструмента. Как вариант, можно взять обычный брусок и обернуть его наждачной бумагой с крупными зернами. На этот брусок наматывается пара витков ленты и натягивается с максимальным усилием. Остается только закрепить ленту к каркасу, а затем обрезать излишки ленты. Таким же образом можно увеличить срок службы матрасов на ламелях.
  
  Ремонт дивана пошагово с фото
  
  Приступают к ремонту дивана в том случае, когда он стает неудобным, начинает проваливаться и скрипеть. Не всегда и не у каждого есть возможность приобрести новый. В таком случае приходится заниматься ремонтом с перетяжкой и обивкой мебели новой тканью. Ничего не получится, если диван не разбирать, поэтому приступают к его разборке. В первую очередь снимаются ножки, а затем перила (подлокотники), которые крепятся всего на 2-х болтах. Чтобы снять эти части, лучше воспользоваться ключом, тогда проблем окажется меньше. После этого откручиваются все болты, которые появляются на глаза.
  
  В заключение, снимается старая обивка. Чтобы это сделать, нужно снять скобы, которые за это время сильно расслабились в брусе из сосны. После разборки может оказаться, что пружинный блок не сломан, а вот рама имеет трещину, так как один брус рамы повело. Может просесть также низ конструкции, который зашит ДВП.
  
  Все элементы соединяются классически, способом шип/паз, промазав их столярным клеем. Для надежности соединения усиливается с помощью металлических шкантов.
  
  В первую очередь места соединений промазываются клеем, соединяются и зажимаются с помощью тисков или струбцин. Чтобы забить шкант, под него сверлится отверстие небольшого диаметра. Шкант забивается с помощью молотка. Дальнейшие операции проводятся после полного высыхания клея, освободив деталь из тисков.
  
  Основой для пружинного блока может послужить фанера вместо ДВП. Достаточно толщины не больше 5 мм. Стандартные размеры листов фанеры составляют чуть больше 1,5 метра, поэтому основу придется делать из двух отрезков, так как длина дивана чуть ли не 2 метра. Стыковать отрезки фанеры лучше в местах соединений каркаса или добавив еще одну перемычку в центре: так будет надежнее и крепче. Перед креплением фанерных листов, раму лучше промазать столярным клеем. Крепление осуществляется небольшими гвоздями: так проще и быстрее, чтобы не заморачиваться с шурупами, так как под них нужно сверлить отверстия.
  
  Поскольку диван после ремонта планируется установить на даче, то затраты должны быть минимальными. В качестве подложки под пружины можно использовать ненужное старое одеяло. Одеяло хорошо натягивается и крепится к основанию за счет скоб, вооружившись строительным степлером.
  
  При возможности можно добавить слой термовойлока или обойтись одним слоем этого материала. Он не настолько дорогой, но намного надежнее. В качестве крепежа можно использовать гвозди с широкими шляпками или скобы.
  
  Крепление пружинного блока
  
  Поскольку пружины испытывают серьезные нагрузки, то их лучше крепить с помощью мощных U-образных скоб. Желательно применять скобы с заточенными ножками. Если такой возможности нет, то из проволоки можно самому изготовить подобные скобы, после чего они забиваются в основание с помощью молотка.
  
  Пружины, кроме крепления к раме, требуют фиксации между собой, иначе пружинный блок будет «ездить». Чтобы проделать следующую операцию, можно взять шпагат, сложить его вдвое и закрепить его к основанию такими же скобами. Шпагат следует натягивать так, чтобы пружины не вдавливались, но натяжение было ощутимым.
  
  Сверху пружин следует уложить достаточно плотный материал в виде войлока. Как вариант, можно использовать старое напольное покрытие, имеющее сходство с войлоком. Такое покрытие достаточно плотное и прочное, тем более, если его сложить вдвое. Этот слой в обязательном порядке крепится к пружинному блоку. Поскольку материал достаточно плотный, то придется сильно повозиться, проделывая в нем отверстия и продевая толстую нить. Стежки делаются с шагом порядка 4-х см. Самый лучший выход – это использование сапожного инструмента.
  
  Следующий слой согласно схеме – это поролон, а затем синтепон, но на самом деле их можно заменить другими материалами, лишь бы они были упругими, как поролон и плотными, как синтепон. Вместо синтепона подойдет еще одно старое, ненужное флисовое одеяло. Одеяло не будет «ездить», если его прихватить по периметру нитками.
  
  Изготовление чехла и обтяжка
  
  Если форма и конструкция дивана простая, то обшить (обтянуть) его не составит большого труда. Придется взять и распороть старый чехол, а затем по нему делается выкройка, причем можно взять новую, но дешевую обивочную ткань. В местах, где сочленяются подушки и сидушки, с обратной стороны ткани следует пришить плотную ленту из прочной ткани, иначе эти места быстро протрутся. Чтобы края не сыпались, ткань подворачивается: обрабатывать дополнительно их не имеет смысла.
  
  Подготовленный чехол раскладывается на полу, а сверху помещается отреставрированная часть дивана. Очень важно проследить, чтобы в процессе крепления ткань натягивалась равномерно. Чехол закрепляется по направлению от центра к краям. Лучше использовать толстые скобы, иначе можно повредить ткань.
  
  Спинка дивана восстанавливается в таком же порядке. В последнюю очередь обтягиваются подлокотники. Заключительный этап сводится к тому, чтобы все восстановленные элементы закрепить на раскладном механизме. Если все размеры были соблюдены, то никаких проблем не должно быть.
  
  Перетяжка дивана окончена. Результат проверен
  
  Результаты испытания показали, что диван получился несколько жестковатым, но для дачи это самое то, что нужно. Если ремонтировать диван для дома, то такой ремонт комфорта не добавит, поэтому лучше воспользоваться классическими материалами, а не выдумывать, что проще и дешевле: на комфорте экономить не следует.
  
  В заключение
  
  Читайте также: