Как разложить кресла в ларгусе
Запрещается движение автомобиля, в котором сиденье второго ряда или его спинка откинуты, в то время как сиденье третьего ряда занимает пассажир.
Чтобы сложить заднее боковое сиденье А и многоместное сиденье В
- Опустите подголовники, если автомобиль оборудован ими;
- опустите ручку 1 (см. выше)
- сложите спинку на подушку сиденья;
- поднимите сиденье в вертикальное положение.
При перемещении задних сидений убедитесь в отсутствии предметов в зоне креплений (там не должно быть камешков, ветоши, игрушек и т. п.).
Чтобы разложить боковое и многоместное сиденья
- Опустите сиденье, чтобы оно зафиксировалось;
- убедитесь, что подушки и спинки сиденья надежно зафиксированы.
Проверяйте правильность установки и работы задних ремней безопасности после каждого перемещения заднего многоместного сиденья.
В целях безопасности проводите все регулировки сидений только на неподвижном автомобиле.
ЗАДНИЕ СИДЕНЬЯ ТРЕТЬЕГО РЯДА: ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Чтобы сложить сиденья
Снимите подголовники, если автомобиль оборудован ими;
Потяните за ручки 1 и опустите спинки сидений.
В случае перевозки громоздких предметов задние сиденья можно сложить.
Потянув за ремень 2, поднимите подушку сиденья в вертикальное положение.
В целях безопасности проводите все регулировки сидений только на неподвижном автомобиле.
Проверяйте правильность установки и работы задних ремней безопасности после каждого перемещения заднего многоместного сиденья.
- сложите спинки сиденья;
- потянув за ремень 3, поднимите подушку сиденья в вертикальное положение;
- откройте защелки 4 и 5;
- поднимите сиденье вверх.
Чтобы установить сиденья
- Опустите подушку сиденья до фиксации;
- убедитесь, что подушки и спинки сиденья надежно зафиксированы.
При перемещении задних сидений убедитесь в отсутствии предметов в зоне креплений (там не должно быть камешков, ветоши, игрушек и т. п.).
КАК СЛОЖИТЬ ЗАДНИЕ СИДЕНЬЯ, ЧТОБЫ ОБОРУДОВАТЬ СПАЛЬНОЕ МЕСТО (РОВНЫЙ ПОЛ)
Предлагаю удобный вариант трансформации салона семиместного Ларгуса. Складываем спинки сидений второго ряда и поднимаем подушку, пока тыльная сторона спинки не займет горизонтальное положение. Фиксируем это положение с помощью, например, свёрнутой в рулон куртки или одеяла.
Аналогично поступаем с третьим рядом. Пространство между сиденьями и багажник заполняем скарбом.
Если вещей не хватает, зазор между рядами прикрываем листом фанеры размером 500x700x6 мм. Длина спального места получается максимальной, и багаж не нужно перекладывать, если необходимо поменять место ночлега. (Д.Разуваев, За Рулём)
Снятие и установка сидений
Отвернуть два болта 1, рисунок 9-1, переднего крепления салазок к кузову (головка Torx Т30).
Передвинуть сиденье в крайнее переднее положение.
Отвернуть два болта 2 заднего крепления салазок к кузову (головка Torx Т30).
Рисунок 9-1 - Снятие переднего сиденья: 1 - болт переднего крепления салазок; 2 - болт заднего крепления салазок
Приподнимите сиденье и отсоедините держатель жгута проводов от каркаса сиденья.
Разъедините колодку жгута проводов обогрева сиденья.
Снять переднее сиденье с салазками в сборе.
СНЯТИЕ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ (СИДЕНЬЯ ВТОРОГО РЯДА)
Задние сиденья второго ряда (среднего ряда) можно снимать по отдельности.
Рисунок 9-2 - Крепление заднего сиденья: 1 - болты крепления заднего сиденья; 2 - штырь; 3 - проушина
Снять задние подголовники.
Вывести из зацепления фиксирующие защелки спинки, сложить заднее сиденье.
Отвернуть два болта 1, рисунок 9-2, крепления заднего сиденья (головка "на 13", удлинитель).
Сдвинуть сиденье вбок, выведя штырь 2 заднего сиденья из зацепления с проушиной 3.
Снять заднее сиденье в сборе.
СЯТИЕ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ ТРЕТЬЕГО РЯДА
Для складывания левой спинки полностью опустите подголовник.
Потяните вверх рычаг замка.
. и сложите спинку вперед. Аналогично сложите правую спинку.
Для складывания сиденья полностью потяните тканевую петлю фиксатора замка.
. приподнимите подушку вверх.
. и откиньте сиденье вперед до упора в сиденья второго ряда.
Для полного снятия сиденья в откинутом состоянии потяните назад рычаги фиксаторов двух замков-опор.
Поднимите сиденье, сняв его замки-опоры со скоб на основании кузова.
. и выньте сиденье из салона.
Установить сиденья в порядке, обратном снятию.
При установке заднего сиденья третьего ряда в салон надвиньте замки-опоры на скобы и откиньте сиденье назад. При этом рычаги фиксаторов змков-опор автоматически повернутся в рабочее положение и закрепят сиденье.
При установке передних сидений нанести на трущиеся поверхности салазок смазку "Фиол-1". Норма расхода 10 г на одно сиденье.
Третий ряд сидений Ларгус ложиться в ровный пол
У каждого человека есть свои недостатки, я – не исключение. К примеру, люблю хорошие инструменты, даже если пригодится он один-два раза в год, зато если пригодится – с головой уходишь в работу и испытываешь удовольствие от процесса. Также я пытаюсь быть готовым к непредвиденным ситуациям, к примеру надо разместить в салоне автомобиля более 4-х пассажиров – это порой становится до жути раздражающей проблемой. Конечно, о такой роскоши, как например 9-ти местный Volkswagen Transporter – только мечтать, а вот 7-местный Ларгус – вещь вполне реальная (особенно если у тебя уже есть Ларгус 5-местный =)
С момента покупки автомобиля идея модернизации не давала покоя. Я грезил мыслью установить 3-й ряд сидений. Но не всё так просто, ибо колхозное решение я терпеть не могу, а сделать что-то достойное – дело непростое.
Что люди делают в таких ситуациях? – Правильно, ищут в информацию в интернете…
Первым делом поискал на Авито, ценники удивили: за 2 кресла от запорожца (иначе и не назовешь это уродство, да простят меня ярые фанаты автоваза) и комплект креплений просили 20…30 тысяч рублей, а с ремнями безопасности – 50 тысяч рублей…
Грусть и расстройство, переходящее в гнев. Но т.к. мы живём в прекрасной стране, власти которой культивирует в людях отчаянное желание выживать, приспосабливаться, выдумывать и изобретать что-то из подручных средств за «недорого» — это снова помогает нам найти решение. Введя в поисковике словосочетание третий ряд сидений Ларгус ложиться в ровный пол – получаю идеальное на мой взгляд решение уже в первой ссылке:
Теперь во мне боролись два чувства: окрыляющая надежда и переживание, заставляющее грустить. Где я найду это кресло от японского автопрома? Поиски по моему региону – безрезультатны… И вдруг, совершенно случайно появляется список по всей России и тут же в первой десятке объявлений я вижу точно такое же кресло от Honda Stream RN-1, цена – 2500р. Ирония судьбы или везение… Итак, смотрим… Ого, Ангарск… это ж почти 4 тысячи километров от меня. В голове теперь новая терзающая мысль: во сколько обойдётся доставка?
В итоге, связался с продавцом, его звали Александр, попросил оценить в транспортной компании стоимость перевозки… оказалось всего 754р. (также он любезно согласился завернуть в пленку и доставить в пункт приёма)
Но мы же знаем, что ничего так просто и гладко не бывает… уж больно всё легко получается… В голове новый страх грызёт мозг: а что если это обман? Наверняка каждый в жизни хоть раз, но был обманут и добровольно передавал деньги неизвестным людям…
Прошло две недели и я получаю СМС из транспортной компании о прибытии груза. Когда я распаковал кресло – я был диком восторге. Я получил именно то, о чём грезил совсем недавно…
Сразу связался с продавцом, и поблагодарил его за честность, качество товара и упаковку, также мысленно пожелал ему всяческих благ. Оставалось лишь смастерить рамку и закрепить кресло в салоне авто…
Время летит быстро: ремонт в квартире, нескончаемые дела на работе – в итоге приходишь домой в 8 вечера, быстрый ужин, общение с детьми, 2-3 часа уделяешь ремонту, далее падаешь «без задних ног» в недра кровати… Итак прошло 1.5 года!
Часть первая – третий ряд сидений
Апрель 2020. Отпуск в принудительном порядке – даёт возможность осуществить наконец-то мечту!
Необходимые материалы:
1) Шина 40мм – 4 метра
2) Шайбы для “12 болтов – 4шт.
3) Шайбы для “8 болтов – 5шт.
4) Шайбы для “10 болтов – 2шт.
5) Гайки с стопором для “12 болтов – 4шт.
6) Гайки обычные для “12 болтов – 4шт.
7) Болты “12*30мм – 4шт.
8) Болты “8 – 5шт.
Необходимые инструменты:
1) Метчик 12
2) Сверло 10.3мм
3) Сверло 9мм
4) Шуруповёрт
5) Бита-головка 13
6) Ключ на 17-19
7) УШМ (болгарка) 125мм с отрезными и шлифовальными кругами
8) Сварочный аппарат-инвертор, электроды 3мм – 20 шт.
9) Маркер, чертилка, керн, зубило, металлическая щётка, молоток.
Первым делом примеряем кресло в рабочем положении. Для этого демонтируем 4 ушка для крепления груза торцевым ключом Т30.
Отрезаем шину по ширине салона, внимательно отмеряем, размечаем и сверлим 3 отверстия для крепления пластины к полу. Далее закрепляем планку на полу тремя болтами с шайбами. Примеряем кресло, выставляем в положение ровно по центру и отмечаем места отверстий под болты креплений.
Т.к. я не смог найти ступичные болты со шляпкой и шлицами – сделал по-другому: нарезал резьбу, закрутил болт и прихватил его сваркой. Далее немного шлифанул. (я далёко не сварщик, и скажу честно делаю это впервые в жизни. Хоть процесс сварки металла понравился, но варить я пока не умею)
Кто заметил шлак в сварном шве — положите скорее под язык валидол и успокойтесь, я начисто всё сточил шлифмашинкой, а только после этого приступил к покраске
Надо заметить одну очень важную деталь, а именно: данная конструкция крепления не подходит в том случае, если у вас есть кармашек на левой большой двери. При складывании кресла ровно в пол, левая сторона упирается в карман и не даёт закрыться двери. Значит, нужно сдвинуть кресло вперед на 30-40мм. (это не критично, т.к. в третьем ряду будут размещаться малогабаритные пассажиры). Я поступил следующим образом: добавил ушки, и снова нарезал резьбу для крепления болтов кресла. Теперь дверь прекрасно закрывается и остаётся расстояние 10-15мм.
Следующий шаг – диагональные полосы.
Отрезаем 2 пластины по 600мм и закругляем каждую пластину с одной стороны. Отмечаем центр отверстия, сверлим отверстие 9мм.
Закрепляем обе диагонали: подкладываем толстую шайбу под пластину, вторую шайбу меньшего диаметра кладем сверху на пластину, закручиваем болт 8*30, оставляя возможность регулировки угла. Совмещаем пластину с отверстиями на ножках кресла, обводим отверстие маркером. Потом снимаем обе диагональные пластины, снова всё отмеряем, сверлим (сверлом 10.3мм) отверстия под болты с резьбой на 12, нарезаем резьбу, закручиваем, обвариваем, шлифуем.
Снова всё примеряем и закрепляем все 4 ножки, используя 4 толстые шайбы.
Шайбы необходимо сточить по краям, тогда они идеально ложатся в углубления и не царапают краску.
Следующий шаг – прихватка передней полосы с диагоналями.
Самое опасное в этом деле – сварочные работы в контакте с кузовом автомобиля… (не говоря уже про сварку в салоне автомобиля)
Дабы не прожечь обшивку салона или кресла – накрыл подручными материалами, главное, чтобы они были плотные и максимально трудно возгораемые.
Отключаем клеммы аккумулятора, и только после этого приступаем к сварочным работам!
Подсоединил массу к передней пластине и прихватил к ней диагонали. Далее открутил гайки крепления ножек, снял кресло, демонтировал саму раму и зажав предварительно в тисках — обварил стыки со всех сторон. Далее отрезал выступающие части и также стык с торца.
Конечно же ввиду отсутствия опыта в сварочных работах, приходилось отбивать остывший шлак, шлифовать и проваривать стык снова. Зато я был уверен, сварной шов – выдержит любые нагрузки. Далее всё отшлифовал (в пределах разумного естественно, без фанатизма)
Следующий этап, пожалуй, является финальным, но в то же время для меня это было самым сложным…
Изготовление скобы крепления кресла.
Начнём с того, что заводская скоба конструктивно отличается от той, что необходима для фиксации кресла от Хонды. Да и место замок с хондовского кресла далека от места, где крепится заводская скоба. Если сделать согласно идее уважаемого Djinna, я побоялся, что нижние поперечины на кресле будут задевать каждый раз при перемещении самого кресла. Поэтому захотелось объединить оба варианта в единое целое и создать более прочное решение, которое бы максимально притягивалось к полу.
Сначала я согнул П-образную скобу длиной 60 мм и высотой передняя часть 35мм, задняя 45мм. Если защёлкнуть эту скобу в замок сиденья, есть небольшой свободный ход около 10мм вперёд-назад внутри прорези в углублении замка (это на тот случай, если я ошибусь с разметкой крепления, тогда сиденье не будет защёлкиваться, т.к. упрётся корпусом в петлю)
Установил кресло, затянул гайки. Сдвинул вперёд, до щелчка (кресло зафиксировано в положении сидя) опустил сиденье так, если бы оно было зафиксировано на петлю. Сместил петлю замка вперёд-назад, выставил скобу по центру и отметил маркером одну точку крепления петли прямо на кузове автомобиля. Демонтировал кресло, нашёл отметину, приложил петлю замка, отметил вторую точку, которая в дальнейшем послужила центром для поперечной планки.
Начертил маркером большой крестик (чтоб можно было восстановить центр точки крепления после того, как точка будет закрыта пластиной)
Отмеряем поперечину, отрезаем, примеряем – всё подходит. С каждой стороны замеряем линейкой, чтобы было идеально ровное расстояние до передней планки.
Отключаем клеммы аккумулятора, и только после этого приступаем к сварочным работам!
— напоминаю для тех, кто успел подключить аккумулятор после предыдущего этапа работ.
Прихватив сваркой с каждой стороны, откручиваем рамку и провариваем с двух сторон (лучше варить точечно, а не сплошным швом — иначе метал поведёт и рамка деформируется…)
Обязательно шлифуем вровень нижнюю сторону на месте стыка пластин, т.к. место шва попадает на рёбра жесткости кузова, а нам нужно ровное прилегание пластины. Когда поперечина готова, возвращаем раму на место, крепим на все 5 болтов, не ленимся – ибо нам нужен хороший результат. Отрезаем и примеряем пластину L=150мм. Тут есть маленькая хитрость: пластину, к которой крепится петля, должна быть изогнутой формы, для того чтобы, повторять рельеф кузова. Не забудем подложить кусочек пластинки, чтобы проверить какой нужен изгиб.
(Я об этом не подумал сразу, поэтому загибал после того, как уже капитально приварил этот «хвостик») На следующем этапе мне пришлось осваивать «уроки кройки и шитья» … Этого можно было бы избежать при наличии другого материала. Из остатков я вырезал и варил ответвления, которые будут прикручиваться к тому месту, куда крепится заводская петля для «родных» сидушек.
Для удобства я отметил маркером большой крестик, чтобы в дальнейшем найти центры для отверстий. Опять примеряем, прихватываем по две точки с каждой стороны, демонтируем рамку и обвариваем точечным методом. Всё шлифуем, проверяем геометрию рамки.
Осталось совсем чуть-чуть до финиша…
Снова крепим рамку на 5 болтов «8» и 2 болта на «10» по ранее нарисованному крестику находим точку крепления петли и отмечаем вторую точку. Берём керн и со всей дури наносим метку. Далее сверлим сверлом такого же диаметра, что и петля (у меня петля толщиной 7мм, соответственно и сверло 7мм) делаем небольшое углубление (не просверлите случайно кузов автомобиля =)
Примеряем петлю. Демонтируем рамку и сверлим отверстие насквозь. Забиваем петлю в отверстия. (чтобы петля не вылетела во время примерки – можно керном поставить 2 точки на прутке с обратной стороны рамки)
Снова монтируем рамку на место. Прикручиваем кресло. И аккуратно захлопываем сиденье. Нажатием руки на сиденье, проверяем люфт… (возможно петлю придётся укоротить, вот почему мы не стали сразу приваривать всё намертво)
Демонтируем кресло, в последний раз снимаем рамку, если вам показалось, что имеется сильный люфт – можно немного забить петлю в отверстия. Но без фанатизма… буквально 1-2 мм! Провариваем отверстия. Шлифуем вровень с пластиной (эта часть ложится на ребро жёсткости, поэтому всё надо сделать без выступов).
Вот и всё. (можно ещё раз примерить, а потом убедившись, что всё в порядке – покрасить пластину)
А в местах прилегания пластины к кузову – я приклеил полоски рубероида «ТЕХНОНИКОЛЬ» (так которая без гранитной крошки конечно же) обезжирил места наклейки уайт-спиритом, немного разогрел промышленным феном место наклейки, хорошенько поджарил полоски рубероида и приложил к местам контакта. Прижимал руками в перчатках, валика не было под рукой. Осталось лишь тщательно всё пропылесосить и постелить сверху ковролин, аккуратно проделав отверстия под болты крепления ножек кресла и под петлю замка сиденья.
Часть вторая – ремни безопасности
Наверно лучше использовать ремни безопасности передних пассажиров (возможно они длиннее)
Можно найти на разборе ремни от Логана. И обязательно попросите все болты крепления, иначе потом задолбаетесь подбирать подходящие. Далее снимаем пластиковую обшивку в районе задней стойки. Вставляем катушку в квадратное отверстие, прикручиваем болт, вытягиваем ушко, за которое ремень крепится к верхней части и видим, что резьба на болте больше, чем заводская резьба в стойке кузова. Значит надо уменьшить резьбу на болте, либо искать другой подходящий болт. А пока доработаем зажим на ремнях. Для удобства сначала надо вырезать из мягкого пластика (крышка от банки, боковина пластиковой канистры итд) толщиной 1-2мм подобие язычка, в дальнейшем работать с этим шаблоном и ж только потом кромсать заводские ремни. (если вы используете точно такое же кресло от Хорнда Стрим – в шаблоне нет необходимости).
Итак, подсмотрев в инете Хондовские ремни безопасности, я примерно понял причину и что нужно делать. Сразу предупреждаю – запасайтесь качественными напильниками в количестве как минимум 2-х штук. Потому что сталь используется качественная, это вам не чер.мет, который можно сточить напильником по дереву. Придётся повозится. (Всё было бы намного легче, имея под рукой дремель с наждачными насадками) Тонким маркером отметим края отверстия и начинаем «напильничать» (как сказал однажды дядя Саша, начальник цеха). Берём кусок картона, надеваем на язычок и слегка зажимаем в тисках. Следующий этап доработки язычков – убрать лишнюю часть пластиковой накладки и сделать выемки под замки, кстати на язычках есть подсказки, и не надо ломать голову, как сделать симметрично с двух сторон и главное – красиво. Тут всё просто: болгарку в руки и вперед, охлаждая водичкой место шлифовки, чтоб не расплавить пластиковую накладку. И так один язычок готов, повторяем процедуру со вторым в точно такой же последовательности. Если вы успешно справились с этим заданием – переходим к следующему очень важному этапу – установка ремней безопасности на штатное место.
Для начала подготовим крепление ремней. Т.к. мне попались передние ремни, их крепление не подходит, и придется колхозить переходник. Аккуратно снимаем болт (поддевая 4 удерживающие лапки канцелярским ножом) стачиваем до толщины 10мм, и нарезаем резьбу на 10. Отрезаем шляпку от болта с резьбой на 10. Берём соединительную гайку и стачиваем грани, придаём максимально круглую форму на длину 10 мм. Диаметр должен получится схожий как на болте.
Также необходимо загнуть металлические скобы на кончиках, иначе не прикрутить на штатное место крепления в полу.
Предельно аккуратно снимаем пластиковую обшивку, убираем пистоны, они нам будут мешать. Запоминаем местоположение отверстия под крепление ушка ремня, аккуратно ставим пластик на место и отмечаем маркером. Сверлим сверлом на 6мм, смотрим, далее по мере необходимости рассверливаем отверстие до 17-18мм. Будьте внимательны: нужно прижимать обшивку, чтобы в конечном счёте она не выпячивала в сторону двери.
Накручиваем до упора соединительную гайку на болт, после этого, с другой стороны прикручиваем шпильку. Вкручиваем удлинённый болт на штатное место, гаечным ключом немного затягиваем соединительную гайку, чтобы она крепко прижалась к кузову. Откручиваем болт, гайка остаётся на месте, примеряем пластик. Если всё подошло, ставим катушку ремня на место (если до этого времени, она не была установлена), возвращаем пластик на место прикручиваем ушко.
Стопорим катушку и натягиваем ремень, прижимаем ремень к пластику, отмечаем контуры — маркером. Разбираем ремень, снимаем пластик, делаем прорезь отрезным кругом, остальное допиливаем ножовкой по дереву. Нужен большое расстояние, т.к. отверстие будем расширять. Для удобства я вырезал из дерева болванку, чтобы отгибать нагретый пластик.
Греем пластик с обратной стороны равномерно прогревая контуры нарисованной трапеции. Когда пластик заблестит и заметно выгнется – можно гнуть. Быстро, не теряя времени, и аккуратно, чтобы не испортить узор имитации под кожу. Когда углубление сделано, можно закрепить болванку в тиски и довести до необходимой формы прогревая с обратной стороны и придавливая. Края отверстия необходимо немного и прижать круглым стержнем (отлично подходит хвостовик сверла). В итоге ширина отверстия должна быть не менее 15мм иначе не пролезет ремень с ушком, а ещё хуже – треснет пластик. А длина должна быть такой, чтобы ремень свободно ходил и не задевал. У меня получилось по 10 мм от каждого края. Обрабатываем края отверстия, чтобы ремень при касании не застревал. Продеваем ремень через отверстие и ставим пластик на место, прикручиваем верхний болт, прикручиваем нижний болт с шайбой. Затягиваем саморез, что находится под крючком шторки багажника и внимательно проверяем все места на предмет кривизны и нестыковки. Если всё хорошо – приступаем ко второй стороне.
Единственно, что портит картину – очень плотное прилегание сиденья и нижней части ремней. Здесь появляется желание как-то уменьшить размер кресла в тех местах, где оно трётся с ремнями. Возможно ситуацию улучшит удаление войлока из-под ковролина на боковых стенках колёсных арок. Ну а пока просто аккуратно раскладываем сиденье, пропуская ремни по краям.
Полный архив всех фотографий в хорошем разрешении — добавлю при необходимости.
Как спать в Ларгусе
Собственно, именно спать, то бишь ночевать в машине у меня лично потребности нет, так как все же предпочитаю палатку. Но по просьбам трудящихся демонстрирую.
Для начала убираем третий ряд сидений. Можно оставить дома, а можно поставить на отдыхе под навес и сидеть на удобном диване. Минус — торчащие крепления. Их надо чем-то защищать, чтобы не обросли землей.
В целом, место есть для двух человек. Во мне 162 см, в муже 178… он не пробовал, но я помещаюсь тютелька в тютельку. То есть мне будет нормально, ему придется слегка поджимать пятки.
Из-за "ступеньки" под третьим рядом просто так на пол не ляжешь. Надо либо что-то подкладывать для выравнивания (но тогда места креплений могут упираться в ваши мягкие места), либо сразу класть надувной (к примеру) матрас. С ним не экспериментировали — нет нужного размера. Но вообще в планах купить, "шоб було". Подозреваю, что под матрас что-то для выравнивания все равно подкладывать придется. Но на то мы и туристы, чтобы изобретать :)
в целом, удобненько, я бы даже сказала уютненько. Подходящий антураж каждый придумает для себя сам, я представила дождь, теплую компанию и что-то утепляющее внутрь. Захотелось пойти собирать вещи.
Это для интересующихся. Над вторым рядом (или третьим… все перепутала) есть плафон с неплохим таким светом.
Возник вопрос, куда девать хлам из машины, если вы решили переночевать в ней. Только в бокс на крыше. Либо под тент, если не страшно за его сохранность.
Помещаюсь полностью, даже мизинцы не поджимаю. НО! В задних дверях снизу есть карманы из пластика, которые довольно прилично выступают и кушают внутреннее пространство (см. пост как мы возили гипсокартон). Если положить внутрь матрас (он имеет какую-то свою высоту), то в целом спального место станет длиннее. За счет этих карманов и за счет углубления во втором ряде сидений, когда их сложить (что-то я сама не поняла что написала…).
В целом вывод такой. Спать в ларгусе можно и даже нужно (хе-хе). Запаситесь в путешествиях боксом на крышу и тентом.
При путешествиях всей семьей все равно придется спать в палатке :)
Ах да… совсем забыла расписать свой фетиш — полка под потолком. сколько же туда вмещается уютного барахла вроде подушек, пледов, детской билиберды и прочего полезного скарба. Тащусь ежедневно :)
Теперь вопросы, наверняка про что-то забыла :)
LADA Largus 2012, 105 л. с. — наблюдение
Машины в продаже
Mercedes-Benz A-Class, 2000
Chevrolet Niva, 2014
Toyota Lite Ace Noah, 1999
Mercedes-Benz CLA-Class, 2019
Комментарии 29
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Я кладу у второго ряда только спинки. И сплю ногами к дверям багажника. Головой при этом слегка "иду на взлёт", а ногами скатываюсь к дверям багажника.
Спал так только один. В ногах пассажиров 3-го ряда (который снят и оставлен в гараже) складываю всякий хлам (тряпки) для выравнивания. Пробовал класть надувной матрас, это очень удобно (одноместный, не широкий), но не обязательно. И так хорошо.
Неудобств два. Летом — необходимость вставать с солнышком, а то потом жарко в машине, когда ещё не жарко на улице. Зимой — необходимость мотор не глушить, а то холодно. Поэтому летом можно спать хоть прямо в городе (сзади у меня тонировка) — и никто в упор меня не увидит. А зимой приходится спать только за городом.
В ларгусе спать приходилось, но жуть как некдобно.
1. Ехали на юг вчетвером. Спали 3е в палатке (она 3х местная) и один в машине.
2. В Крыму попали в жуткий ливень вечером, который не прекращался до утра — палатку не испачкав и не намочив нереально разложить. Даже автомат.
Спали на передних сидениях с максимально откинутыми спинками. 3й ряд был оставлен дома, высвободтвшееся место было заполнено шмурдяком, едой, водой и бензином под потолок.
Сначала очень жалел, что не сделал жёсткий спальник в зад. Но жалел ровно 1,5 суток, до момента когда водитель зафиры неудачно моргнул под Воронежем и на 80км/ч прилетел нам в зад не тормозя. После этого я очень радовался, что спальника не было, а шмурдяк смягчил удар. Итак спинки второго ряда заблокировало.
В качестве эксперимента по созданию полноценного спальника снимал 2 и 3 ряды совсем и выравнивал пол пенополиэтиленом. У меня в БЖ есть пост про это.
Мне с моими 182см роста спать в ларгусе нормально почти невозможно.
Ещё мне советовали купить матрас надувной 180*100*22 и уронив спинки 2 и 3 ряда надуть его в салоне. Вместо 3 ряда может быть шмурдяк.
Наглядно очень. Не редко в поездках приходится ночевать именно в авто. Не всегда получается по графику добраться до точки, а разбивать где попало палатку на одну ночь совсем не охота.
Мы один раз спали в лесничестве. Едем — лес как в сказке — всё гуще и гуще, затем поляна а там слог — типа мужики, не гадьте. Ох, как мы выспались. Триста метров от трассы, а не слышно ничего, наутро лиса рядом с палаткой, эх, супер… )))
Класс :) Случаи интересные запоминаются. Под Хелюля (Сартавальское шоссе) не доехав до точки по темноте забурились с глаз долой, сели попили, закусили и спать по машинам. А утром… Корова мууу! И в 25м по правую руку частная взлетка с самолетом — авиаклуб что-ли.
Ага. Есть такое — наши ощущения — в лесу, 300 метров — в муравейнике — спало 2 ребенка (Юрка только-только ходить научился) и мы двое. Офигительно было. ;)
А консольный DVD не думали в потолок прикрутить? Думаю круто будет!Присматриваю как второй автомобиль, пугает одно-производитель…
Да забей. В гараж президента одной значимой республики один извеснейший дилер Мерседес отрядить специалиста не смог.
Сильный плюс АвтоВАЗ — крашенные запчасти. Смотри БЖ. Делай выводы. Может маразм — но для меня возможность купить крашенную на заводе деталь проще, чем по-другому.
За 61000 сломалось всего по мелочи. Сегодня менял резину, смотрел на БМВ третьей серии — вот там гемор. Это у чела 328, следит. И всё равно — уже разные амморты, разные рычаги на одной оси… Аллес, короче. Машина должна быть о средстаам.
Недостаточно. Рециркуляцию на ночь? Проснуться в бане с затхлым воздухом?
Фильтр салона не задерживает этот газ, максимум лишает запаха. Уплотнительные соединения в машине тоже не обеспечивают 100% герметичности, .
вы не авто путешественник и при чём тут выхлопные газы машина на улице а не в гараже
Если вы никогда не слышали, не значит что этого нет.
-20, значит всю ночь работает двигатель. Ветер меняет направление, через печку вы начинаете набирать выхлопных газов в салон. Я такое и сам видел. С летальным исходом.
А с чего взяли, что я не путешественник? )))
чтоб через печку не набирало достаточно включить рециркуляцию и фильтр салона тоже неплохо должен справляться
мы с батей и друганом в копейке ночевали и нормально а здесь по просторней будет
вот классный способ и вещи из багажника не нужно выгружать планирую также сделать у себя
Сколько людей, столько и мнений. Я не возьму в голову, ЧЕМ плоха кемпинговая палатка, собирается за 5 минут или в одиночку минут за 6-7. Большой тамбур для кухни-вещей, большая палатка для спанья. И я не понимаю зачем нужно спать в машине.
Качество сна много выше чем в машине, палатка не такая герметичная, в ней есть нормальная вентиляция, много места для отдыха, для общения.
Естественно ИМХО. Просто не понимаю этих чудаков из видео, я его еще в июле видел. Х.з. честно.
сколько людей столько и мнений это один из вариантов
к тому же если вдруг пойдёт дождь не намочит
Еще как намочит. Кто-то захотел в туалет. Так нужно открыть дверь, напустить комаров (2 раза на выход и вход), захочешь поесть — гемор, все же ПОД кроватью.
Я походник и не вижу ни одного плюса. А в палатке в спальнике еще и лучше выспишься, руки ноги куда хочешь, да хоть в позе звезды.
Читайте также: