Забор дерево и металл

Обновлено: 07.01.2025

В частном домостроении для ограждения участка часто используются деревянные заборы на металлическом каркасе. Устройство такой конструкции не требует особых навыков, она легко собирается без привлечения наемных специалистов, имеет относительно невысокую стоимость.

Преимущества и недостатки забора

Плюсы комбинированных заборов:

доступность необходимых материалов и невысокая цена на них;
работа с деревом не требует наличия специальных инструментов и особенных навыков;
небольшой удельный вес древесины позволяет работать с пиломатериалом в одиночку, без привлечения наемных рабочих;
деревянные ограждения на металлической основе легко ремонтировать. Достаточно заменить пришедший в негодность элемент без демонтажа всей конструкции;
используя лакокрасочные материалы и пропитки, деревянным элементам придают индивидуальный вид, выделяя фактуру древесины;
металлический каркас придает прочности и долговечности всей конструкции.

Минусы комбинированных заборов:

древесина — горючий материал;
необработанное дерево подвержено гниению, на нем развиваются плесень и грибок, паразитируют насекомые, что приводит к преждевременному выходу из строя отдельных элементов или всей конструкции. Для решения проблемы используют антисептические составы, грунтовки и окрашивание поверхности;
древесина естественной влажности, при изменении температурного и влажностного режима, деформируется. Появляются трещины, искривления, а поэтому для забора желательно использовать доски с высокой степенью просушки;
срок службы деревянных элементов ограничен 10 годами, но, при надлежащем уходе, периодическом обновлении краски и своевременном ремонте ущербных деталей, срок эксплуатации можно продлить до 20-30 лет.

Материалы и инструменты

Для возведения деревянного ограждения на металлических столбах потребуется приобрести необходимые материалы и подготовить инструмент.

Материалы для комбинированного забора:

столбы металлические с круглым, прямоугольным или квадратным сечением;
поперечины из металлической трубы прямоугольного сечения или из доски толщиной 40 мм;
штакетник или обрезная доска;
цемент;
песок;
крепеж (саморезы, гвозди, болты с гайками).

Инструменты для сборки комбинированного забора:

лопата штыковая;
отвес;
уровень;
емкость для приготовления цементно-песчаного раствора;
шнур длиной не менее длины планируемого к обустойству забора;
электрический рубанок;
молоток;
шуруповерт;
кельма;
электродрель.

Расчет необходимого количества

Подсчет требуемого количества материалов для монтажа деревянного забора на металлических столбах своими руками начинают с составления плана будущего сооружения.

На плане отмечается расположение столбов, места для установки калитки и ворот. В соответствии с планом определяют количество опор и общую длину поперечных лаг.

Длина столба и толщина стенки определяется в соответствии с характером грунта, ветровой нагрузкой в данной местности и высотой забора. Заглубление столба в грунт планируют ниже глубины промерзания, но не менее 1/4 высоты надземной части забора.

При подборе поперечных лаг, необходимо учитывать расстояние между опорами и стандартную длину материала, чтобы обойтись без большого количества обрезков. Например, для пролетов длиной 2500 мм лучше выбирать доски длиной 5000 мм, которые лягут без остатка на два пролета, вместо 6000 мм, где образуется излишек в 1000 мм.

Для подсчета количества штакетника или обрезной доски необходимо учесть общую длину забора, его высоту и промежутки между соседними штакетинами. При выборе длины доски следует учитывать высоту конструкции, чтобы избежать лишних обрезков. При монтаже досок горизонтально учитывают длину пролетов.

Установка столбов

Выбор материала для столба и способ установки его в грунт зависят от характеристики почв в данной местности. Для пучинистых грунтов рекомендуется устанавливать столбы ниже уровня промерзания с обязательным бетонированием (или использовать винтовые сваи).

Для прочих грунтов достаточно заглублять опору на 30% от высоты надземной части забора. Такие опоры можно погружать с помощью вдавливания или забивания. Если столб устанавливают в заранее выкопанную ямку, его бетонируют или тщательно утрамбовывают грунт вокруг.

Выбор материала

Для опор используют металлическую трубу круглого, квадратного или прямоугольного сечения. Толщина стенки не должна быть менее 3 мм, а диаметр трубы — менее 50 мм.

При высоких ветровых нагрузках, высоте забора свыше 2000 мм и сплошной установки досок ограждения, рекомендуется выбирать опору с толщиной стенки 4 мм и диаметром не менее 100 мм.

Помимо стандартных труб, в качестве опор для забора используют специальные винтовые сваи. Для монтажа таких изделий потребуется участие двух человек, так как они вкручиваются в грунт при помощи рычага, вставленного в отверстие основания сваи. Винтовой наконечник отлично удерживает опору в грунте и не реагирует на сезонные изменения.

Земляные работы

Для выборки земли под столбы для комбинированного забора применяют ручные или электрические буры, или просто выкапывают ямку необходимого размера лопатой. Глубина ямки под опору зависит от качества грунта и общей массы конструкции.

Перед началом земляных работ размечают положение каждого столба. Изначально находят угловые точки и, натянув шнур между ними, отмечают центры будущих отверстий под опоры, отмеряя заданную длину пролета.

Подготовка основания

Для надежной фиксации опоры, в грунте на торец трубы через центр наваривают два металлических уголка перпендикулярно друг другу. Также рекомендуется наварить два парных отрезка уголка под углом 45 градусов на боковую стенку трубы, на расстоянии 30 и 60 см от конца опоры.

Перед установкой, столбы обязательно грунтуют, а часть опоры, предназначенную для погружения в землю, покрывают битумной мастикой.

Монтаж столбов

Установка столбов выполняется по уровню. Лучше, если основному работнику будет помогать еще один человек, контролирующий вертикальность положения опоры при бетонировании или утрамбовке грунта.

Столб опускают в подготовленную ямку, выравнивают по уровню и отвесу, после чего приступают к бетонированию. Для удобства работы, столб, после его установки, рекомендуется закрепить раскосами.

Цементно-песчаный раствор готовится в непосредственной близости с устанавливаемой опорой. Обычно для бетонирования одного столба требуется немного материала. Его легко замешать на листе фанеры или железа размером 1000×1000 мм. Раствор в ямку опускают лопатой, при этом нужно обязательно удалять воздух, уплотняя массу железным прутом.

Распорки, придерживающие столб, не снимают до обретения бетоном достаточной прочности. Срок окончательного набора прочности – 28 дней, но приступать к установке лаг и монтажу штакетин можно через 7-10 дней. Если столбы вдавливаются или вбиваются, к дальнейшим работам приступают немедленно.

Монтаж забора

После установки столбов приступают к монтажу поперечных лаг и закреплению штакетника или досок.

Установка лаг

В качестве лаг используют обрезную доску сечением 100×40 мм или трубу из металла сечением 20×40 мм. Для заборов высотой до 2000 мм достаточно двух лаг в верхней и нижней части. Если высота забора превышает 2000 мм, размещают дополнительную направляющую посередине.

Деревянные лаги крепят на предварительно приваренные к столбу опоры из уголка или полосы с просверленными отверстиями для болтов.

Металлические поперечины приваривают к опорам. По завершению монтажа, места сварки зачищают и обрабатывают праймером, после чего окрашивают сами лаги. При закреплении лаг необходимо отслеживать правильность установки с помощью уровня.

Установка штакетника

Доски нарезают по заданному размеру и остругивают электрическим рубанком. Обработку антисептическими веществами и праймером также желательно проводить до монтажа готовой штакетины.

К деревянным лагам штакетины прибивают гвоздями или крепят на саморезы с помощью шуруповерта. К металлическим поперечинам штакетник крепят саморезами по металлу, они достаточно легко проходят 2 мм толщину профиля.

Если между соседними досками предусмотрен промежуток, для удобства работы изготавливают шаблон. Выпиливается рейка, шириной, равной ширине промежутка. В верхней части рейки на торец прибивают планку. При монтаже штакетника, рейка, опираясь на поперечную планку, навешивается на уже установленную доску. К рейке прикладывают следующую доску и прибивают, далее рейка снова переставляется, отмеряя равные промежутки.

Для контроля высоты при монтаже штакетника, необходимо натянуть шнур, ограничивающий выпуск верхней части доски.

Чтобы не нарушать вертикальность установки штакетника, первую доску выставляют по уровню. Далее, при использовании шаблона, вертикальность будет сохраняться.

Финишная обработка забора

Для придания новому сооружению устойчивости к влиянию атмосферных осадков и для защиты древесины от насекомых и гниения, все деревянные элементы необходимо пропитать праймером.

Грунтовку подбирают для наружных работ. Желательно, чтобы она также содержала вещества, защищающие дерево от грибка. При обработке поверхности грунтом следуют указаниям инструкции. В некоторых случаях праймер наносят дважды.

Живое дерево смотрится красиво только в первый год эксплуатации, а поэтому без окраски забора после грунтования не обойтись. Для придания желаемого тона используются морилки и пигментированные лаки, но, чаще всего, лаги и штакетник просто красят.

Краску выбирают для наружных работ. Цвет и оттенки подбирают таким образом, чтобы внешний вид ограждения гармонировал с основными постройками на участке.

Деревянный забор своими руками: пошаговая инструкция

Брус, доски и винты. Что можно сделать из столь скромного набора материалов? Построить забор! Деревянные ограждения незаслуженно отошли на второй план. И совершенно зря! Конечно же, в плане устойчивости и надежности ограждение из досок существенно проигрывает своим кирпичным и бетонным аналогам, зато на возведение деревянной изгороди тратится минимум времени, сил и денег.

Из чего строить забор?

Прежде чем приступать к возведению забора, уделяем должное внимание выбору исходного материала. Для обустройства изгороди используем только высококачественную плотную древесину. Отлично подойдет древесина дуба, осины, ясеня, сибирской лиственницы, ольхи, шелковицы.

Виды древесины

Среди всех перечисленных вариантов наиболее интересной является сибирская лиственница. Построенный из нее забор будет служить максимально долго. Если одним из главных врагов большинства пород дерева является влага, то лиственница от контактов с водой становится лишь крепче.

Лиственница Строганная доска из лиственницы

Использование сосны ограничиваем разве что обустройством заборного щита, в случае поломки или износа ограждения такой материал можно будет заменить без особых финансовых затрат и усилий.

Штакетник — сосна

Важно! И в коем случае не используем для строительства забора березу – она крайне нестойкая и недолговечная.

Также важно выбрать качественный материал для изготовления опор. С деревянными пролетами лучше всего будут сочетаться деревянные же столбы. Можно как вкапывать их в землю, так и крепить к специальным металлическим подставка (консолям), забетонированным в предварительно созданных углублениях.

Важно! Для продления срока службы древесины ее нужно предварительно пропитать антисептическим средством. Оно уменьшит интенсивность пагубного воздействия влаги, воздуха, грибка и прочих вредоносных микроорганизмов на строительный материал.

Антисептики для защиты древесины

Для закрепления эффекта древесину рекомендуется обработать специальным красителем, к примеру, шведской краской. Она придаст материалу очень красивый оттенок. При желании поверх высохшей шведской краски можно будет нанести краситель другого цвета.

Шведская краска

Для приготовления шведской краски нам понадобится:

медный купорос – 250 г;
соль – 250 г;
железный сурик – 250 г;
олифа – 230 мл;
мука – 570 г;
вода – порядка 4,5 л.

Следуя приведенным пропорциям, вы сможете приготовить любое необходимое количество красителя.

Краска довольно экономична. На покрытие 1 м 2 поверхности тратится около 200-250 мл красителя. Приведенный рецепт позволяет приготовить краску золотистого цвета. Если хотите получить другой оттенок, замените сурик перекисью марганца, охрой либо другим компонентом на свое усмотрение.

Шведская краска готовится в следующем порядке:

варится клейстер. Для его приготовления размешиваем муку в 3 л воды;
готовый клейстер пропускается через сито – это позволяет удалить из смеси комочки;
процеженный клейстер снова ставится на огонь. В смесь добавляются соль и медный купорос. Постоянно помешиваем смесь, добиваясь полного растворения купороса;
продолжая помешивать клейстер, добавляем в него олифу, а затем вливаем некоторое количество воды (обычно порядка 1,5 л) до получения однородного жидкого состава.

Готовую краску наносим на древесину двойным слоем.

Частокол из «цветных карандашей», необычное цветовое решение

Таблица. Чем покрасить деревянный забор

Краски	Связующее вещество	Срок службы
Акриловые	Полиакрилат	6-20 лет
Воднодисперсионные	Органические растворители	>20 лет
Масляные	Олифа	2-3 года
Силикатные	Жидкое калильное стекло	20 лет
Силиконовые	Силиконовые смолы	20 лет
Эмалевые	Алкидная смола	10 лет

Узнайте, как сделать забор из рабицы своими руками с пошаговой инструкцией, из нашей новой статьи.

Цены на различные виды строительных красок

Пошаговое руководство по возведению деревянного забора

Разновидности деревянного забора Схема забора

Приступаем к возведению нашего ограждения.

Первый шаг. Берем несколько деревянных колышков длиной порядка 600 мм и заостряем нижний край каждого из них.

Второй шаг. Вбиваем колышки с двухметровым шагом по периметру участка, в месте установки забора.

Третий шаг. Закольцовываем вбитые колышки веревкой, довольно сильно натягивая ее между кольями.

Четвертый шаг. Определяем нужную высоту забора. В этом моменте ориентируемся на свои предпочтения и особенности местности. В среднем высоту деревянных заборов выдерживают в пределах 150-250 см.

Определитесь с высотой забора

Пятый шаг. Нарезаем либо заказываем доски требуемой длины. В рассматриваемом примере мы будем крепить доски вертикально. При желании вы можете выполнить горизонтальную обшивку – порядок действий останется примерно таким же.

Шестой шаг. Тщательно зашлифовываем доски, пропитываем их антисептиком, а после его высыхания наносим двойной слой шведской краски (можете использовать другое средство на свое усмотрение).

При желании вы можете купить готовые доски, но они стоят гораздо дороже, чем необработанный материал. Делайте, как вам удобнее.

Седьмой шаг. Вынимаем вбитые колышки и пробуриваем оставшиеся от них ямки на глубину от 0,5 м. Оптимально – 60-80 см. В остальном ориентируйтесь на размеры будущего забора и вес конструкции.

Теперь вынимайте колышки по одному, а на месте оставшихся ямок пробуривайте скважины глубиной не менее 50 см под опоры для забора

Восьмой шаг. Вставляем в углубления предварительно пропитанные антисептиком деревянные опоры, тщательно выравнивая их по вертикали. С функцией опорных столбов замечательно справится деревянный брус сечением 7,5 х 7,5 см либо 10 х 10 см. Для маленьких и легких заборов можно использовать столбы сечением 5 х 5 см. Заглубляемую часть бруса лучше предварительно просмолить, чтобы древесина не сгнила.

Девятый шаг. Заливаем ямы бетоном. Если возводится компактный забор, можно ограничиться засыпкой ям землей с тщательной утрамбовкой.

Вставляем в углубления предварительно пропитанные антисептиком деревянные опоры

Десятый шаг. Вбиваем в верхний торец каждого столба гвоздь и стягиваем все опоры веревкой по периметру конструкции. В дальнейшем мы сможем ориентироваться по этой веревке и выполнять обшивку забора максимально ровно и качественно.

Одиннадцатый шаг. Начинаем крепить к опорам горизонтальные прожилины. Для этого используем доску шириной 100 мм и толщиной 25 мм. Прожилины фиксируем с одинаковым шагом (около 25-30 см), отступив такое же расстояние снизу от грунта.

Начинаем крепить к опорам горизонтальные прожилины

Для крепления досок используем шурупы либо гвозди такой длины, чтобы крепеж полностью прошел через прожилину и выступил с обратной стороны опорного столба на 20-30 мм. Выступающую часть каждого шурупа или гвоздя осторожно и тщательно загибаем.

Прибита первая доска Крепление досок

Двенадцатый шаг. С помощью шурупов прикрепляем к прожилинам доски обшивки. При желании вместо досок можно использовать бревна – получится забор в деревенском стиле. Раскрасив же бревна, вы создадите оригинальную композицию, аналоги которой вряд ли удастся увидеть у кого-нибудь из соседей.

Если нужно получить «глухое» ограждение, прибиваем доски вплотную друг к другу. При желании можно оставлять между элементами изгороди 10-50-миллиметровые промежутки – как пожелаете.

В процессе крепления досок ориентируемся на натянутый сверху шнур. При необходимости отпиливаем лишнюю длину элементов обшивки, чтобы получить красивую и ровную изгородь.

В завершение нам останется лишь покрыть забор краской желаемого цвета. Если же вас устраивает оттенок шведской краски, никакие дополнительные малярные работы проводить не нужно.

Нестандартные методы крепления досок

Простое вертикальное крепление досок вам кажется слишком примитивным и скучным? Никаких проблем, есть множество более интересных решений!

К примеру, вы можете собрать забор по принципу плетня. Доски крепятся в изогнутом состоянии. Пытаясь распрямиться, они будут достаточно плотно прилегать к опорным столбам.

Еще один отличный вариант – заполнение пространства между опорами деревянным сайдингом. Доски обшивки крепим, начиная снизу, выдерживая 25-миллиметровый нахлест.

Не менее оригинально выглядят ограждения, выполненные в виде жалюзи. Уложив доски с уклоном вниз в направлении улицы, вы создадите не просматриваемую изгородь, устойчивую к ветровым нагрузкам.

Забор-жалюзи Забор-жалюзи

Также доски можно приколотить с торца. Для выполнения максимально качественной обшивки, предварительно делаем разметку на каждой стойке.

В случае установки металлических столбов их можно спрятать, обшив стойки с обеих сторон. Сверху металлические опоры закрываем деревянными заглушками.

При желании можно сделать более оригинальным ограждение и на деревянных опорных стойках. Делаем в опорах наклонные пропилы-пазы, а затем вставляем в них концы ламелей. Дополнительно каждую планку прикручиваем саморезами. Для скрытия мест крепления закрываем саморезы деревянными накладками. Верхнюю часть опор увенчиваем заглушками.

Чтобы сделать вид ограждения более оригинальным и современным, мы можем набить доски с небольшим зазором (до 15 мм). При этом, чем уже будут доски (конечно же, в разумных пределах), тем интереснее получится дизайн забора.

Также можно использовать доски разной ширины. При выборе этого метода обшивки обязательно следим, чтобы рисунок на смежных секциях совпадал.

Вариантов оформления деревянного забора очень много. Выбирайте приглянувшийся и приступайте к возведению ограждения. Всеми необходимыми для этого знаниями вы уже владеете.

Цены на различные виды строительных досок

Видео – Деревянный забор своими руками

Декоративный забор своими руками. Фото

Декоративный забор своими руками Забор Декоративный забор своими руками Декоративный плетёный забор для дачи Декоративные заборы и ограждения Декоративные заборы и ограждения

Установка деревянного забора с металическим каркасом

Комбинированные заборы из дерева и металла – это весьма востребованная конструкция для частных и дачных участков, их строительство не требует больших затрат труда и времени.

Если говорить о расходах, то они зависят от того, какой именно материал будет использован, ведь дерево и металл бывают разными по цене и качеству.

Выбор конструкции

Дерево и металл – материалы, которые характеризуются надежностью и высокой прочностью.

Перед началом строительства забора необходимо выбрать один из следующих вариантов:

Штакетник и опоры из металла. Это самый дешевый вариант.
Доска и металлические опоры.
Забор из древесины и кованных элементов. Такая конструкция потребует существенных расходов. Как правило, заборы металлические и деревянные с ковкой – наиболее дорогой, и при этом самый красивый вид ограждения.

Материалы

На следующем этапе выполняется расчет пиломатериалов.

Обычно в строительстве комбинированных заборов из дерева и металла используются бруски и доски. Для устройства опор потребуются столбики из металла.

Выбирая древесину, следует отдавать предпочтение твердым породам.

В строительстве отлично себя зарекомендовала лиственница, ограждения из нее получаются прочными. Она не боится влаги, поэтому её можно использовать для возведения заборов в местах с влажным климатом.

Лиственницу можно заменить дубом или осиной.
Красивые и прочные изгороди делают из ясеня и ольхи.
Сосна отличается меньшей прочностью, поэтому из нее стоит сбивать щиты. Когда штакетник износится, не составит труда заменить его на новый.

Выбрать наиболее подходящий проект можно, изучив фотографии. Если доска из дуба или лиственницы стоит дорого, то сосна доступна более широкому кругу покупателей.

Фотогалерея:

Доска дуба Лиственница Ольха Осинна Сосна

Этапы строительства

Перед началом работ требуется сделать разметку территории, натянув шнур по периметру земельного участка.

Выберите подходящие опоры в зависимости от выбранной конструкции, перед установкой их следует обработать грунтовкой.

Траншея и фундамент

Если проект предусматривает бетонирование, нужно выкопать траншею. Ее глубина зависит от высоты забора и веса пролетов.

Под тяжелые кованые ограды глубина траншеи должна быть не менее 0,8 м. Максимальное расстояние между опорами не должно превышать 3 м.

Установите столбы. На дно траншеи насыпьте песок и гравий, тщательно утрамбуйте слои. После этого выставьте опалубку.

Залейте бетонную ленту. Желательно сделать армирование, тогда прочность забора будет увеличена. Бетонная лента должна хорошо высохнуть, только тогда можно снять опалубку.

Полезное видео о том как прикрепить дерево к металлу:

Столбы и монтаж пролетов

Конструкция деревянные забора на металлическом каркасе

Установка своими руками не потребует больших затрат времени, но лучше пригласить для работы помощника. Это ускорит и упростит для вас процесс монтажа.

Устанавливаем металлический забор под дерево

Всё большую популярность приобретают в последнее время заборы из металла.

Среди них особо выделяются металлические заборы под дерево, в которых органично совмещены прочность и самобытный дизайн.

Конструктивные особенности металлического забора под дерево обеспечивают ему:

Прочность,
Практичность,
Долговечность.

Материал, применяемый для сооружения заборов под дерево из металла, разнообразен по конфигурации профиля, по размерам и по окраске. Это позволяет при строительстве ограждений использовать разные дизайнерские решения.

Прочность материала обеспечивает продолжительный (свыше 25 лет) срок эксплуатации забора фактически без проведения ремонта (если не учитывать обновления покраски).

В целом, забор металлический под дерево оправдывает позитивные отзывы тех, кто решился на их установку своими руками.

Виды и варианты

Металлические ограждения под дерево можно условно разделить на 2 большие группы:

С применением профилированной планки (штакетника).
Из профилированных листов.

У этих ограждений есть общее –технология сооружения каркаса, который состоит из скреплённых между собой металлических труб и поперечин.

Первая группа – забор из металлического штакетника под дерево – наиболее универсальна. Из металлического штакетника можно складывать разнообразные комбинации «деревянных» полотен.

И по цвету или структуре «древесины», и по архитектуре, предполагающей варьирование различных геометрических форм, придающих конструкции оригинальный вид.

Вторая группа – забор из металлического профиля под дерево, когда этот профиль может представлять собой большие листы с нанесением на них покрытия, придающего им вид дерева.

Заборы из профлистов выглядят легко и не вносят дисгармонию в природные ландшафты, и отлично защищают территорию от посторонних глаз.

Что касается фундамента под каркас, то он может быть:

Ленточным бетонным с вмонтированными в него трубами.
Песчаным или щебневым, когда столбы устанавливаются в подготовленные ямы (шурфы).
Возможен вариант, когда столбы каркаса просто вбиваются в грунт и держат всю конструкцию.

Последний вариант годен для грунтов устойчивых, прочных, не податливых к внешним атмосферным или гидрологическим воздействиям.

Сфера применения

Область применения металлических заборов под дерево широка.

Их используют для ограждения:

Промышленных сооружений,
Офисов,
Частных домов и дач,
Городских рекреационных зон,
Общественных, муниципальных или государственных учреждений.

Средняя цена на такие конструкции составляет 1500-2000 руб. за погонный метр ограждения (под ключ).

Заборы из профлиста стоят меньше, чем из металлического штакетника. Цены зависят, во многом, от вида покрытия металла, от конструкции ограждения, и от марки производителя материала.

Полезное видео:

Технология установки

Технология установки подразумевает выполнение такой последовательности работ:

Производится разметка периметра забора с выделением в нём места для калитки или ворот.

При разметке намечаются места установки столбов.

Строители рекомендуют монтировать столбы в землю на 1000-1200 мм

Они могут быть различными: кирпичными или металлическими. Чаще применяются профильные трубы диаметром около 60 мм.

Их можно устанавливать по-разному: вбивая их в грунт на глубину до полутора метров; устанавливая в специально подготовленные ямы и утрамбовывая щебнем или песком; бетонируя основания труб (создавая для труб своеобразный бетонный фундамент).

В качестве рекомендации: многие строители советуют монтировать трубы в заглублённый в землю на 40-50 см ленточный бетонный фундамент.

К столбам привариваются поперечины – профильные трубы диаметром до 40 мм.

Их количество определяется высотой ограждения и может варьироваться от 2 до 4х.

Видео по теме:

К поперечинам, с использованием саморезов либо заклёпок, крепятся металлические штакетины (или профлисты).

Варианты установки штакетин различны:

можно их смонтировать на поперечинах сплошным полотном; можно – отделяя штакетины друг от друга расстоянием от 2 до 6 мм (рекомендация опытных строителей);
можно устанавливать штакетины с 2х сторон от поперечин в шахматном порядке, оставляя между ними промежутки в 4 – 8 см;

Ещё можно варьировать высоту штакетин даже в пределах одного звена и, тем самым, внося разнообразие в монотонный облик забора.

Весь каркас конструкции и узлы соединений покрываются антикоррозийными грунтами или эмалью.

В последнюю очередь сверху на столбы крепятся стальные или пластиковые заглушки, которые не позволяют влаге проникать внутрь столба и блокируют опасность (при понижении температуры и замерзании воды) разрыва металла.

Деревянный забор на металлических столбах — все об изготовлении своими руками: достоинства и недостатки, особенности конструкции

Если нужно огородить участок с использованием минимума средств и материала, то стоит присмотреться к деревянным заборам на металлических столбах.

В чем их еще особенность и как изготовить такую конструкцию самостоятельно, будет рассказано далее.

Содержание

Конструкция деревянного забора

Деревянный забор на металлических опорах состоит из следующего:

Опор, расположенных по линии установки забора и изготовленных из стального сплава (труб). Сами опоры погружены в грунт;
Частокола из деревянных деталей. Представляет собой полотно ограждения. Крепятся к горизонтальным и вертикальным планкам, тем самым обозначая границы территории.

Важно! Каждый забор отличается от аналога кучей дополнительных элементов. Но общая конструктивная схема остается неизменной.

Преимущества деревянного забора

По ниже указанному списку достоинств и недостатков данных заборов, каждый поймет для себя, нужна ли конструкция или нет.

Легко изготовить самостоятельно;
Отличный внешний вид;
Простота демонтажа;
Долгий срок службы;
Противостояние внешним и эксплуатационным нагрузкам;
Прочные опоры.

Нужен уход за деревянным полотном;
Потребуется гидроизоляция опорных столбов перед погружением их в грунт;
Обработка древесины противопожарными средствами.

Также стоит учесть, что древесина портится не только от воздействия огня, но и воды. Как и металлические столбы начинают со временем покрываться ржавчиной.

Поэтому обрабатывать данные полотна нужно периодически, что требует наличие свободного времени, средств и желания.

Виды столбиков для деревянного забора

По установке с заполнением деревянных промежутков, такие заборы также делятся на следующие типы. Вначале будет рассказано о монтаже опор.

Столбики без бетона

Такой метод самый энерго затратный и ненадежный. Опоры просто устанавливаются в грунт.

Служат они недолго, так как начинается воздействие земли, воды и т.п.
Как показывает практика, без бетона можно только огораживать очень маленькие территории и на некоторое время.

Столбики с бетоном

Здесь уже наоборот емкости заливают бетонным раствором, затем устанавливают опоры. Такие конструкции служат долго, выдерживая значительные нагрузки. Это самый популярный вариант по монтажу опорных систем.

Столбики из бетона и кирпича

Менее востребованный вариант из-за трудного монтажа и больших финансовых вложений. Но для участков с близко стоящей водой является идеальным вариантом. Так как смесь бетона и кирпича не подпускает жидкость к опорам.

Важно! Прочность опор, а значит всей конструкции зависит от качества установки всех этих элементов. Поэтому к этому нужно отнестись со всей ответственностью.

Далее будет рассказано о заполнении зазоров между деревянными планками.

Вертикальное и горизонтальное заполнение столбика

Первый вариант подразумевают установку вертикальных деревянных досок.

Относится к популярному монтажу.
Горизонтальный метод встречается реже.
Так как много сил и времени нужно на поиск и подбор одинаковых по длине досок.

Сплошное заполнение

Опоры в данном заборе должны быть надежными, так как для заполнения забора нужно много материала.

Который нужно еще выдержать конструкции.
Но взамен хорошая сопротивляемость ветру и защищенность участка от посторонних глаз.

С просветом и фигурное заполнение

Если есть цель наблюдать за происходящим снаружи, то стоит отдать предпочтение заполнению с просветом. Оно позволяет сэкономить материал и снизить ветровую нагрузку.

Если имеется цель получить внешне привлекательный забор, тогда стоит отдать предпочтение заполнению фигурного типа.
Или, как его еще называют, решеткой или шахматами. У него один минус – плохая прочность.

Виды столбиков для забора

Опоры нужны прежде всего, чтобы забор смог выдержать, как механическое, так и немеханическое воздействие. Поэтому перед установкой конструкции, им нужно отдать нужное внимание.

А именно разобраться с их разновидностью:

Опоры с круглым сечением. Популярные изделия, применяемые для всех типов заполнения;
Опоры с винтовым сечением. Механические изделия, которые не требуют наличие цементного раствора. Также устанавливаются ручным методом;
Опоры с квадратным сечением. Имеют привлекательный внешний вид, обеспечивая плотное закрепление забора. Главное внимательно смотреть стороны столбов при монтаже, чтобы они были в одном направлении.

Совет! Независимо от типа сечения столбов, все они нуждаются в постоянной обработке от коррозии и внешнего влияния окружающей среды.

Какие выбрать столбики для забора

Строгих критерий по выбору данных заборов не существует, так как для каждого участка требуется своя индивидуальная конструкции.

Однако, есть советы, к которым стоит прислушаться перед монтажом.

Во-первых, забор выбирают размером строго для ограждения всей нужной территории. Высота же забора зависит от личных предпочтений владельца.
Во-вторых, нужно смотреть на рельеф территории, где планируется установка забора. Не все конструкции подойдут, к примеру, для рельефа с уклоном.

Также нет смысла декорировать забор, который выходит на огород или же по направлению леса.

И возводить забор слишком высоким, так может потребоваться много материала не только на изготовление, но и обработку забора антисептическими средствами. Все это обойдется достаточно дорого.

Установка столбиков для деревянного забора своими руками

Если есть желание сделать забор своими руками, то могут потребоваться следующие предметы:

Обрезная доска толщиной от 30 до 40 мм;
Опоры круглого или прямоугольного сечения;
Отрезки уголка или швеллера;
Цементный раствор (для заливки гнезд);
Рубероид (для гильзования гнезд);
Краска или другой раствор для защиты материала от коррозии (дерево, металл);
Болгарка с отрезным и защитным кругом;
Сварочный аппарат;
Лопата или бур (для выкапывания емкостей под столбы);
Электропила (для распила досок);
Шуруповерт и саморезы (для соединения досок);
Строительный уровень и рулетка;
Кисти, валики и распылители (для окрашивания или обработки забора).

Совет! Как сделать деревянный забор на металлических опорах можно посмотреть в интернете.

Читайте также: