Воронение металла в домашних условиях луком

Обновлено: 22.01.2025

denis177 писал(а): В войну самодельщики воронили луком. Надо будет попробовать. Никто процедуры не знает?

Да не только в войну. Я и в мирное время им воронил. Кстати писал об этом в теме про воронение. Берешь луковицу посочнее, режешь пополам, сдавливаешь половинку, чтобы сок выступил, нагреваешь деталь - и натираешь ее срезом. Потом иногда еще приходится греть и снова натирать. Я так делал, получается темно-коричневое воронение. Минус способа в том, что не каждую деталь допустимо нагревать.

Там все слишком сложно. Да еще и реактивы надо закупить. Проще готовый состав за 600р купить. В охотнике на каширке.

denis177 писал(а): Там все слишком сложно. Да еще и реактивы надо закупить. Проще готовый состав за 600р купить. В охотнике на каширке.

Проще в магазине купить компоненты для правильного состава за 80р., нержавеющую кастрюльку в Икее за 100р. и сделать гламурное черно-синее воронение, без вреда для здоровья.
Но если "проехать две станции метро - ниибацо как далеко", то я умолкаю.

gosha-kun,
А перед тем, как натирать луком, нужно обробатывать чем либо деталь(зашкурить, обезжирить и т.п.), и как нагревать (до красна над пламенем или вобше достаточно феном)?

R0BINZON писал(а): gosha-kun,
А перед тем, как натирать луком, нужно обробатывать чем либо деталь(зашкурить, обезжирить и т.п.), и как нагревать (до красна над пламенем или вобше достаточно феном)?

Зашкурить и обезжирить никогда не повредит, если есть возможность, а нагревать понятно надо не феном и не дыханием. Я на газовой плите грел, когда у меня на даче она была, но не докрасна.

gosha-kun писал(а): Зашкурить и обезжирить никогда не повредит, если есть возможность, а нагревать понятно надо не феном и не дыханием. Я на газовой плите грел, когда у меня на даче она была, но не докрасна.

Я утяж просто над газплитой нагрел несколько раз до получения желаемого цвета. Потом тряпкой промасленой протер. При таком воронении докрасна греть не надо, просто подольше нагрев осуществлять.

вскрывал ножом бутылки с реагентами для проявки рентгеновской пленки (ну работа у меня такая - вскрывать бутылки с реагентами для проявки рентгеновской пленки ) , дык нож на кончике клинка стал матово черным, и не стирается это покрытие нихрена. Нож , правда, пролюбил

ober писал(а): вскрывал ножом бутылки с реагентами для проявки рентгеновской пленки (ну работа у меня такая - вскрывать бутылки с реагентами для проявки рентгеновской пленки ) , дык нож на кончике клинка стал матово черным, и не стирается это покрытие нихрена. Нож , правда, пролюбил

Ыхы-хы, есть многое на свете, дядя Обер, что и не снилось нашим мудрецам. Например: очень прочное темно-коричневое "воронение" знаешь кто дают? Грибы. Но не глюциногенные (не пробовал, тьфу-тьфу) - а самые обыкновенные лесные. Несколько раз замечал после походов за ними - нож в точке реза делался густо-коричневым. Притом нержавейка или обычная сталь - пофиг. И поди еще ототри!

Зачем ждать? Можно потратить время и по инфе из Сетки понять, какое именно вещество из содержащихся в грибах дает такой эффект.
А насчет нержавейки. Я на грибной охоте юзаю кинжал из хорошей, но простой, не нержавеющей стали. А вот маманя моя предпочитает обычные столовые ножи. Они из весьма посредственной нержавейки.

Storag писал(а): Я утяж просто над газплитой нагрел несколько раз до получения желаемого цвета. Потом тряпкой промасленой протер. При таком воронении докрасна греть не надо, просто подольше нагрев осуществлять.

Я это, серьёзно, хочу утяж заворонить, изначально он заворонен, но говняно, если его нагреть и масленной тряпкой обмазать или нагреть обмазать половинкой луковицы и потом маслянной тряпкой или просто нагреть и обмазать луковицей?Только без подколов, на полном серьёзе спрашиваю.

Я вот вчера заготовку для тяги рычага взвода ИЖ-60 решил от ржи почистить.
Ну вышкурил, блестит да только раковинки рыжие остались. Утопил в бутылке с преобразователем ржи. Нынче днём вытянул, этакое тёино серое, под графит покрытие. Царапал всевозможными матерялами, так только сталью царапается.
Вообщем эффект интересный. А луком то иногда получается не плохо, но ИМХО результат зависит от стали. Похожий метод чернения люминя и его сплавов (мы сим методом чернили радиаторы в Р/А) греешь покрепче и в масло и так до нужного результата.
С уважением.

Народ, а у меня такой вопрос, я на ЦФХ снимая родной наддульник(чтоб поставить модер от Пилигрима) слегка царапнул ствол молотком(рука дрогнула), результат небольшая царапка, как бы ее заворонить, чтоб в этом месте ствол не начал ржаветь?

Кислотное оксидирование(ржавый лак) тут про ржавый лак .интересно. по отзывам прочное и коррозионно стойкое покрытие.

Решиш я попробывать методом нагрева и обтиранием тряпкой, которая обильна смазанна маслом, в качестве эспытуемонго был подвержен надульник (да и пока , кроме него нет нужды чего либо воронить)

К сажелению не сделал фото до этого, просто не думал, что так преобразится, но коцанки мелкие проглядываются. Может его стоило ешё раз перед этим покрасить, а после этого производить такое действо.
Я просто нехера не понимаю в воронении, как и в химии и достать такие реактивы в городе где я живу, кажется просто не реал.

Мои пять копеек. Воронил тут на днях некоторые детальки для ножа - гарду и навершие рукоятки. Гарда самоделка из нержи от китайского ножика, навершие точеное из углеродки. Технология проста как испанский сапог - грел на газовой плите пока не надоест (минут десять), потом окунул в блюдце с подсолнечным маслом (я ж говорю, чистая импровизация). Нержа стала темно-коричневая, углеродка - радикального черного цвета, матовая. Покрытие очень стойкое. Потом при сборке ножа пришлось взяться за навершие пассатижами, поцарапал. Не беда, надфиль исправил поверхность, потом повторил процедуру воронения. Ни следа!
Имхо, технология вполне применима к простым достаточно массивным деталям. Главное - все под руками! Затраты - около 100 грамм подсолнечного масла.
------------------
Я тебе скажу один умный вещь, только ты не обижайся.

воронение своими руками

В войну самодельщики воронили луком. Надо будет попробовать. Никто процедуры не знает?

denis177
Там все слишком сложно. Да еще и реактивы надо закупить. Проще готовый состав за 600р купить. В охотнике на каширке.

а воронилку готовую купить жаба давит?

R0BINZON
gosha-kun,
А перед тем, как натирать луком, нужно обробатывать чем либо деталь(зашкурить, обезжирить и т.п.), и как нагревать (до красна над пламенем или вобше достаточно феном)?

Погано она воронит, некрасиво.

gosha-kun
Зашкурить и обезжирить никогда не повредит, если есть возможность, а нагревать понятно надо не феном и не дыханием. Я на газовой плите грел, когда у меня на даче она была, но не докрасна.

вскрывал ножом бутылки с реагентами для проявки рентгеновской пленки (ну работа у меня такая - вскрывать бутылки с реагентами для проявки рентгеновской пленки 😀) , дык нож на кончике клинка стал матово черным, и не стирается это покрытие нихрена. Нож , правда, пролюбил 😞

ober
вскрывал ножом бутылки с реагентами для проявки рентгеновской пленки (ну работа у меня такая - вскрывать бутылки с реагентами для проявки рентгеновской пленки 😀) , дык нож на кончике клинка стал матово черным, и не стирается это покрытие нихрена. Нож , правда, пролюбил 😞

Storag
Я утяж просто над газплитой нагрел несколько раз до получения желаемого цвета. Потом тряпкой промасленой протер. При таком воронении докрасна греть не надо, просто подольше нагрев осуществлять.

"Клевером" см. выше.

К сажелению не сделал фото до этого, просто не думал, что так преобразится, но коцанки мелкие проглядываются. Может его стоило ешё раз перед этим покрасить, а после этого производить такое действо.
Я просто нехера не понимаю в воронении, как и в химии и достать такие реактивы в городе где я живу, кажется просто не реал.

Мои пять копеек. Воронил тут на днях некоторые детальки для ножа - гарду и навершие рукоятки. Гарда самоделка из нержи от китайского ножика, навершие точеное из углеродки. Технология проста как испанский сапог 😊 - грел на газовой плите пока не надоест (минут десять), потом окунул в блюдце с подсолнечным маслом (я ж говорю, чистая импровизация). Нержа стала темно-коричневая, углеродка - радикального черного цвета, матовая. Покрытие очень стойкое. Потом при сборке ножа пришлось взяться за навершие пассатижами, поцарапал. Не беда, надфиль исправил поверхность, потом повторил процедуру воронения. Ни следа!

Имхо, технология вполне применима к простым достаточно массивным деталям. Главное - все под руками! Затраты - около 100 грамм подсолнечного масла.

------------------
Я тебе скажу один умный вещь, только ты не обижайся.

Подсолнечное лучше не применять. Любит влагу.

Я во второй раз решил заворонить после прочтения на одном из похожих форумах вычитал технологию такого воронения. И уже делал по этой технологии, получилось давольно таки не плохо чем в первый раз и уж тем более чем вообще до всех этих телодвижений. Изначально и в последствии применялось ружейное масло.

Не забывайте, что маслецо от гарячего предмета , ух как любит шипеть и"взрываться". можна ожоги болюююючиииеее получить 😞

Пробовал воронить с помощью масла, кто - то тут советовал опустить раскаленныю деталь в емкость с отработкой. Вообщем, пытался заворонить, затвор и имитацию глушителя на 654. В итоге толком ничего не получилось. На "глушителе" еще образовалось какое никакое покрытие, а на полированном затворе вообще ничего не осталось, за исключением того, что он приобрел слегка коричневатый оттенок. Со временем это исчезло. Я думаю, что либо нагрел деталь недостаточно либо масло нужно какое то определенное, а я сливал из разных емкостей разное масло. Будьте аккуратны и работайте в защитных очках, масло кипящее далеко расбрасывает брызги. Руки то хрен с ними, а вот глаза беречь надо!

В итоге решил попробовать еще один простой способ нанесения покрытия, правда воронением это конечно не назвать, так чисто чернение. Способ этот давно рекомендовал один пользователь этого форума, за что ему большое спасибо, ника его, к сожалению не помню. Распишу подробно методу, на основе своего опыта. Может кому и пригодится для обработки второстепенных деталей. Мне просто лень было ездить и реактивы искать. Способ крайне прост, не требует абсолютно никаких затрат, правда нужно наличие места загородом и времени. Сначала нужно нажечь березового угля, я разжег костер исключительно из березовых дров ничего постороннего. Затем мелко толчем уголь, удобно в каком - нибудь тазике железном. Главное получить однородную массу ввиде порошка, чтобы при его перемешивании поднималась угольная пыль. Процесс занимает немало времени, но по сути получившейся массы должно хватить надолго. Количество угольного порошка зависит от размера детали и емкости куда он потом будет засыпаться. Вообщем берем емкость из металла, который не прогорит, засыпаем туда порошок и кладем деталь, затем закрываем крышкой, но негерметично! Газы должны свободно уходить в атмосферу. Деталь должна быть полностью погружена в порошок. Я для надежности крышку еще замотал проволокой стальной, от температуры материал емкости может деформироваться и крышка откроется. Затем кладем все это дело в костер, ну или в печку, кому как удобнее, я все таки рекомендую в костер, а то мало ли что. Температура, чем выше тем лучше на мой взгляд. Опять таки хорушую температуру могут дать березовые дрова. Держать емкость с деталью в костре тоже, чем дольше тем лучше. Поидее от температуры и времени зависит оттенок. И как мне кажется, чем дольше держать тем выше будет качество покрытия. Я держал недолго часа 3, в итоге получилось чернение с синеватым отливом. Покрывал все тот же "глушитель" от 654, предохранитель, пару стволов от него же и два потайных винта. Все в одной емкости. Результатом доволен. Покрытие достаточно стойкое получилось. Попробую еще летом зачернить таким способом затвор. Если результат не понравится, то попробую способ, описанный в первом посте. По - моему это самый простой и надежный способ именно воронения. Извиняюсь за много букф, сижу на работе делать нечего 😀

ага и получите цементацию от которой затвор или лопнет или его поведет..

underwater
. Мне просто лень было ездить и реактивы искать. Способ крайне прост, не требует абсолютно никаких затрат, правда нужно наличие места загородом и времени. Сначала нужно нажечь березового угля

А если упростить ещё сей прцесс- покупаем угли берёзовые, с которыми нет проблем я думаю даже в какомнибудь Мухосранске они продаются, это дело растолочь на болконе и в место костра использовать газовую плитку ну или электрическую у кого что, правда не знаю как она скажется на экологии квартиры, но если проволочку замотать то хер с этими газами, окошко открыть. Просто как более доступый вариант, тем более зима на дворе, какая ника кая, но у нас с погодой жопа. В лутчем случае можно выехать на природу сделать углей побольше (не покупных, бюджетный выриант)и заодним на них шашлычка пожарить и залить шашлычки+удачно заваранёную деталь пивком.

Что - то я сильно сомневаюсь что покупные будут именно березовые. И на балконе толочь - слишком грязно будет. А вот природа и шашлычки это тема! 😛

где ж господин АЛХИМЕГ? щас придет и всех научит воронить. По научному!

Пробовал воронить с помощью масла, кто - то тут советовал опустить раскаленныю деталь в емкость с отработкой. Вообщем, пытался заворонить, затвор и имитацию глушителя на 654. В итоге толком ничего не получилось.

Этот способ требует ОЧЕНЬ ТЩАТЕЛЬНОГО ОБЕЗЖИРИВАНИЯ перед нагревом. Опечаток пальца уже даст светлое пятно. Воронил шесть раз.
Масла. Лучше растительные, или свежая олифа. ИМХО, разносортная отработка не дает "правильного" покрытия. Способ очень хорош, т.к. не требует сильного нагрева детали.

Обезжировал тщательно, ацетоном, так что дело либо в разносортной отработке действительно, или возможно перегрел деталь сильно. Кстати степень нагрева как то влияет на качество?

Блин, тырнет сглючил.
Грел в муфеле до 120-130. Масло хлопковое.
Если деталь обтирал ацетоном - непойдет.
Обезжиривал моиками, потом каустик, снова мойка, сушка и в печь. На газу не получалось.

3 проверенных способа воронения ножа

Здравствуйте, дамы и господа. Сегодня поговорим о воронении, оксидировании или чернении стали. Это способ поверхностного покрытия стали тонким слоем железных окислов. Он защищает металл от коррозии, а также придает привлекательную тонировку изделию. Можно добиться черного сине-черного, серого или синего цвета. Процесс проходит под воздействием химических (щелочь или кислота) и термических способов. Я покажу несколько методов, которые лично проверил.

Горячее воронение

Масло машинное.
Обезжириватель.
Печь.
Уйат-спирит

Далее наливаем масло в емкость, желательно фарфоровую, я налил в кружку. В масло погружаем клинок, и отправляем кружку в печь при температуре примерно 280 градусов по Цельсию. Пара слов про печь. В идеале нужна муфельная печь с регулировкой температуры, но где мы такую возьмем? Пойдет кухонная духовка, но помещение должно быть очень хорошо проветриваемым. Я использовал остывающий горн, а также остывающую печку в доме.

Второй вариант далеко не лучший, так как масло начинает кипеть и испарять, что сопровождается не приятным запахом, ну и самими испарениями (поэтому и духовка не лучший варик). Кипятить так нож надо от 10 до 20 минут, пока не будете довольны оттенком. Вот результат:

После изделие пусть остынет, снова протрите его обезжиривателем и вытрите насухо. Конечно же закалка от этого способа никуда “не денется”.

Воронение в лимонной кислоте

Лимонная кислота.
Теплая вода.
Обезжириватель.
Салфетки.

Чернение проходит от получаса до двух часов. В обще, это зависит от стали, но я пробовал разные марки, и для всех результат примерно одинаковый. Каждые 15 минут клинок необходимо доставать и протирать салфетками, убирая черный налет. Как только будете довольны цветом можно вытащить нож и протереть его растительным маслом это остановит реакцию.
И да, вода должна быть горячей 70-90 градусов по Цельсию. Хотя я и частенько забивал на эту температуру, процесс шел, но неравномерно.
Вот два примера абсолютно отличных друг от друга.

Отличия из-за разных марок стали. Та, что темней - высокоуглеродистая (бывший напильник), для таких марок чернение подходит идеально. Ну и я постоянно протирал клинок. Второй ножичек из низкоуглеродистой стали, которую я просто оставил примерно на сутки в растворе, и процесс прошел неравномерно. В целом, результатом я все равно доволен, оттенок получился интересный (на фото присутствует желтизна, в реальности я ее замечаю).

Воронение в уксусе

Процесс воронения:
Уксус необходимо прокипятить, но можно и обойтись без этого. Он и так ужасно пахнет, так что я забил. Но уксус не должен быть холодным, хотя бы комнатной температуры. Клинок можно промыть под горячей водой, чтобы он тоже нагрелся, после обезжириваем и опускаем в уксус, также каждые 15-20 минут очищая от черного налета.

Итог такой:

Все эти методы позволяют оксидировать клинок, что защитит его от ржавчины, а также придаст интересный тонированный цвет. Во всех случаях не стоит дышать испарениями воронения, они вредны для здоровья.
Все эти методы позволят добиться любого нужного вам результата. Покрытие достаточно прочное во всех описанных методах, и хватит его на пару лет точно. Надеюсь, статья была полезной для вас.

Простое воронение и латунное покрытие стали в домашних условиях

Для облагораживания стали и защиты ее от коррозии выполняется покрытие различными способами. Это может быть создание оксидной пленки, напыление и т.д. Большинство таких способов слишком технологичны, чтобы повторить их в домашних условиях. Рассмотрим варианты покрытия стали, которые можно проделать своими руками.

Нанесение латунного покрытия

После чего местами нагревается газовой горелкой до соломенного цвета побежалости, и зачищается латунной щеткой по металлу.

Обычное темное чернение льняным маслом

Заготовка шлифуется и обезжиривается. Далее ее нужно нагреть горелкой до цвета побежалости между соломенным и синим, максимум до серого.

После этого горячая поверхность протирается льняным маслом или окунается в него, если она разогрелась равномерно.

Чернение в синий оттенок

Подготовленная аналогичным образом заготовка разогревается до синего цвета побежалости. Сразу после этого на нее брызгается WD-40. В результате сталь станет синей.

Серое воронение подсолнечным маслом

Если разогреть заготовку максимум до серого цвета побежалости и окунуть в подсолнечное масло, то чернение получится серым. Выглядит оно не плохо, и делается проще всего.

Можно протереть деталь ацетоном, еще раз нагреть и окунуть в масло, тогда она станет темнее. Результат будет похож на чернение с дожигом масла на поверхности.

Холодное воронение

Их преимущество в том, что поверхность получается более однородной по цвету. Такие составы наносятся согласно инструкции. Обычно растираются по металлу, а через 30 сек смываются.

Если воронение или нанесение латунного слоя выполняется в декоративных целях, к примеру, на стальные части мебели и предметы интерьера, то желательно вскрывать их потом лаком. Так покрытие продержится десятилетия.

Смотрите видео

Воронение, меднение в домашних условиях и где это может пригодиться

Для эффективной защиты стальных поверхностей от коррозии используется воронение, пассивация и омеднение. Такие покрытия отличаются высокой устойчивостью к истиранию, чем превосходят краску. Провести воронение, пассивацию или омеднение стальных поверхностей можно в домашних условиях используя недорогие доступные в продаже материалы.

Воронение льняным маслом

Этот способ подразумевает создание на стальной поверхности оксидной защитно-декоративной пленки черного цвета путем погружения разогретой до температуры 450-470 градусов Цельсия детали в льняное масло. Нагрев до этого уровня является безопасным, так как не нарушает закалку и нагартовку стали.

Деталь для воронения равномерно нагревается газовой горелкой, контроль температуры проводится инфракрасным пирометром или визуально по цветам побежалости. При использовании последнего метода нужно учесть, что соответствие цвета побежалости определенной температуре у обычной и хромистой стали отличаются.
При работе с обычной сталью деталь нагревается до перехода от серого цвета побежалости в свечение. По мере набора температуры изначально поверхность будет темно-синей, потом светло-синей, далее серой. Как только серый цвет станет коричневым, что случается перед началом свечения, деталь погружается в льняное масло. Для лучшего эффекта процедуру можно повторить 2-3 раза.

Остывшая пару секунд деталь вынимается из ванны и оставляется до окисления. Излишки масла стекут, а оставшийся тонкий слой через некоторое время образует черную оксидную пленку.

Пассивация ортофосфорной кислотой

Этот способ защиты подразумевает перевод тончайшего верхнего слоя стали в нейтральное состояние, препятствующее коррозии. Для этого зачищенная деталь погружается на 1 час в преобразователь ржавчины, являющийся раствором ортофосфорной кислоты.

В результате на поверхности появится серая оксидная пленка. Чтобы она была равномерной, деталь нужно хорошо зачистить и обезжирить перед ванной с кислотой.

Омеднение медным купоросом и электролитом

Для омеднения необходимо приготовить в пластиковой или стеклянной таре раствор, состоящий из 100 гр. медного купороса, 450 гр. дистиллированной воды и 100 гр. электролита для аккумуляторов. Полученный реагент имеет неограниченный срок хранения.

Деталь для омеднения зачищается, обезжиривается в растворителе, просушивается и окунается в раствор. В считанные мгновения на стальной поверхности появляется медный налет.

Этим способом можно покрыть метчики для защиты от коррозии и снижения трения при нарезании резьбы. Также омеднение поможет сделать утолщение на прослабленной посадке под подшипник. Она окунается в раствор несколько раз, чтобы за счет меди увеличить диаметр до тех пор, пока подшипник не сядет плотно. Медь налипает равномерно, поэтому такой метод восстановления не закроет борозды.

Читайте также: