Установка металлических дверей на сварку

Обновлено: 04.01.2025

Здравствуйте! Хотим немного рассказать об установке входных дверей. Нюансов при монтаже довольно много, но есть базовые вещи, о которых стоит написать. В данной статье мы опишем методы, которые используют большинство компаний в Петербурге, а также организации, которые реализуют готовые входные двери из Йошкар-Олы от различных производителей.

Подготовка проема к установке входной двери

Проем должен быть изначально подготовлен под установку (монтаж) двери. Это влияет и на цену работы монтажника - чем больше ему придется проделывать работ для очищения проема - тем больше возьмет денег с вас компания.

Базовые моменты: удаление старой двери и ее коробки, также может мешать 2-я деревянная (при ее наличии) так как надо учесть вылет ручки от полотна внутрь проема, обычно, длина ручки = 5-7см от полотна.

(на фото ниже монтаж в старый фонд с расширением по периметру - рубка 3 сторон)

Далее. Проем в идеале должен быть на 2-2,5см больше размеров коробки. Это необходимые монтажные зазоры, дверь нужно не только выставить по уровню и "отбалансировать" в проеме, но и для обеспечения герметичности пройтись монтажной пеной по периметру. Кроме того, стены в доме тоже не всегда ровные, могут иметь выпуклость или искривление (например, верх завален на 2см наружу), и тогда установка двери потребует определенного смещения или небольшого отклонения от уровня для компенсации кривой стены, и чтобы это сделать, как раз и нужен этот самый свободный зазор в 2-3см с каждой стороны. В противном случае, дверь можно так "влепить в проем", что потом её просто заклинит или будет нещадно дуть из тех мест, откуда не должно, если бы устанавливали её как положено. Вот почему ВАЖНО ОБРАЩАТЬСЯ К ОПЫТНЫМ ПРОФЕССИОНАЛАМ МОНТАЖНИКАМ.

Так вот. Если проем меньше чем размер коробки + 2см-3см, то его однозначно нужно расширять. Также не забываем, что у нынешних заводских дверей наличник и коробка - это единое целое, вылет наличника по периметру составляет обычно +5-7см. Это значит, что слева и справа от проема должно быть расстояние в 7-10см, чтобы наличник не уперся в перпендикулярную стену или трубу, если квартира у вас угловая. Если места нету, то наличник вам спилят уже по месту. Обычно отрезают болгаркой ровно столько от него, насколько он мешает.

Итак. Проем очищен и подготовлен для установки входной двери.

Установка входной двери на сварку

Один из самых старых методов установки. Особых преимуществ перед другими способами не имеет. Но, так как звучит "внушительно" - "СВАРКА" - многих заказчиков это гипнотизирует, внушая иллюзию супернадежности. Но это обычный способ монтажа, не более.

Как это происходит:

Отрезаются кусочки арматуры (точнее - пруток) по 5-7см длинной и вставляются в просверленную дыру в проеме. А так как у арматуры нет ни шайбы ни шляпки, то есть только один способ прикрепить её к двери - "приварить". Вот и вся вам "УСТАНОВКА НА СВАРКУ". Звучит громко и внушающе, а по факту - простой вариант установки.

Еще один минус данного способа - арматура на конце гладкая, и не может обеспечить надежной сцепки себя и бетона, в котором сидит. Бетон не деревяшка, арматуру в него, как гвоздь в доску, не забьешь. Значит, отверстие в проеме будет всегда больше диаметра арматуры, что и вызывает люфт, если дверь тяжелая. А люфт ведет со временем к разбалтыванию, перекосу и заклиниванию замков.

Отметим, что это не самый современный способ и не такой уж и надежный. А иначе почему Лифтовое оборудование (которое весит много тонн), 350 килограммовые кондиционеры (наружные блоки кондиционеров и мультисистем весом от 120кг и выше), и прочее тяжелое подвесное оборудование крепят не на "сварку", а ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ .

Установка дверей на анкера ( анкерные болты )

Современный и надежный метод установки (монтажа). Причём - во всём мире! Повторимся. Тяжелые Лифты в вашем же доме, тяжеленные наружные блоки кондиционеров, которые весят по 100-200-300кг и даже более, устанавливают на анкерные болты. Потому что это современный и самый надежный и долговечный способ монтажа любого подвесного оборудования и не только.

Анкер имеет на своем конце СТАЛЬНОЙ ДЮБЕЛЬ, который при затягивании ВГРЫЗАЕТСЯ в бетон. Этим обеспечивается НАИВЫСШАЯ СЦЕПКА, исключен люфт и разбалтывание. Еще важно, что анкерный болт позволяет притянуть к себе, так как при затягивании создается натяжение изделия, то есть, та же самая входная дверь как бы притягивается с каждой стороны к проему, а вот кусочком арматуры не реально по определению притянуть что-либо, так как арматура гладкая и попросту вывалится. Да и притянуть её не за что.

Так что, если Вам нужен РЕАЛЬНО КАЧЕСТВЕННЫЙ МОНТАЖ ВХОДНОЙ ДВЕРИ (УСТАНОВКА), то выбирайте анкерные болты, как это делают все цивилизованные компании, несущие ответственность за свою работу.

Цена работы по установке

В среднем, цена на установку недорогой двери начинается от 2000 руб. в готовый, очищенный проем. Более дорогие модели, ввиду их габаритов и веса (усиленные, тяжелые и трёхконтурные), обычно стоят 2500 руб. за стандартный монтаж. Некоторые модели - 2700-3000 руб. за установку. Естественно, дополнительные работы по расширению проёма, удаление откосов (резка гипрока (сбивка штукатурки) по периметру со стороны квартиры) и прочие работы в эту сумму не входят. Полную стоимость под ключ всегда можно уточнить у менеджера или у замерщика на замере.

Покупаем входную дверь - 10 советов экспертов

1. Начните с выбора установщика

Многие ошибочно думают, что выбор входной двери нужно начинать с выбора марки двери, хотя на самом деле, намного правильней начать с выбора поставщика и установщика.

Давайте разберемся почему это настолько важно. Сейчас, при кажущемся разнообразии, на рынке представлено несколько основных марок, например двери Гранит. Т.е. где-бы вы не решили делать заказ, у вас всегда будет выбор из одних и тех же моделей. Поэтому важно выбрать компанию, которой вы доверите установку двери в собственную квартиру. Согласитесь, что даже самая дорогая дверь будет, плохо работать и не радовать вас, если ее установкой будут заниматься сезонные малоквалифицированные рабочие. И тем более как тут не возникнуть вопросу у кого побывали ключи от вашей двери, прежде чем они попали к вам.

К сожалению не редки случаи, когда мошенники, устраиваются на одну, две недели на работу, делают копии ключей, а через месяц, когда хозяева завезут вещи, приходят с повторным «визитом».

Исключить такую ситуацию могут только стабильные фирмы, имеющие многолетнюю репутацию и дорожащие своим именем. И наоборот, если вы покупаете дверь «на доме», скорее всего установкой будут заниматься монтажники, нанятые именно на этот объект. Что и говорить о компаниях продающих те же двери значительно дешевле – экономия происходит в первую очередь за счет квалификации рабочих. Можно сэкономить 500 рублей и потерять 20 000 на двери и это еще не самый худший сценарий.

2. Минеральная вата и утепление Одним из важных параметров при долгосрочном использовании двери является тип минеральной ваты используемой в ней. Например, в дверях Гранит М2 используется вата 38 кг/м3 это в среднем в 4 раза более плотная, чем в обычных дверях – а значит, со временем она не просядет, а вы получите дополнительное утепление и звукоизоляцию.

3. Самый простой вариант всегда самый дорогой

Сколь раз жизнь учила нас не соглашаться с самым первым предложением. Сколько раз купив, что то и пройдя 10 метров, мы находили тот же товар иногда на 20% дешевле.

И конечно покупка дверей не будет исключением. Вы купили квартиру и приходите ее посмотреть. Еще на подходе к объекту вас буквально атакуют заманчивыми предложениями купить дверь «прямо сейчас со скидкой» - почему так происходит, кто все эти люди? Обычно это частные лица, они покупают двери на складе и перепродают вам. Т.е. между вами и фирмой производителем появляется еще один дополнительный посредник. Кто платит разницу в цене? - вы.

Конечно, вам будут рассказывать, что они являются представителем завода изготовителя, продают двери себе в убыток по оптовым ценам и т.п. Откроем вам маленькую тайну, заводы производители – производят двери, они находятся в промышленных центрах России, и не выставляют своих представителей в кожаных куртках, без опознавательных знаков, в съемной квартире в вашем доме.

Расчет идет на то, что вам будет некогда проверять цену в настоящих магазинах и поэтому с вас можно взять на несколько тысяч дороже, не обязательно в стоимость двери, а например как дополнительная работа – расширение/сужение и т.п.

Зная, что в последнее время люди уже научились распознавать такое мошенничество, они проявляют чудеса изобретательности, вплоть до покупки касок и выдавание себя за представителя строительной компании.

Нередки случаи когда такие «предприниматели» договариваются с ТСЖ и они начинают настоятельно рекомендовать конкретных продавцов и ставя препятствие, например, безосновательно требуя сертификации на двери которые вы покупаете у других продавцов.

4. Сразу спрашивайте о окончательной цене

Очень важно сразу, на берегу, договориться о конечной цене. Ведь стоимость двери это не только сама дверь, это и доставка, и установка и демонтаж старой двери и даже вывоз строительного мусора. Например, при стоимости двери 9 000 рублей, ее подъем на 23 этаж при неработающем лифте может стоить 2 500 рублей. Некоторые фирмы даже берут дополнительную плату за подъем инструмента при неработающем лифте.

На окончательную цену также влияет геометрия проема – например, дверь может быть чуть шире или чуть уже и тогда потребуется закладка или расширение проема. Также иногда может потребоваться спил наличников.

Стоит также обратить особое внимание на способ монтажа, например в некоторых фирмах, в цену установки Гранит М3 входит установка на анкера, а в некоторых фирмах на сварку.

Также стоит обратить внимание на стоимость замера и выезда – в некоторых компаниях нужно платить и за то и за то, а в некоторых это уже включено в стоимость.

5. Не соглашайте на предоплату

По предоплате обычно работают частники, описанные в пункте 2. Они набирают заказы, а потом идут покупать дверь у представителя завода. Естественно, что за одной дверью они не поедут и вам в лучше случае придется подождать.

6. Проверьте магнитом количество листов металла

Самый простой способ проверить двухлистовая ли у вас дверь – воспользоваться магнитом. Он должен одинаково хорошо магнититься по всей поверхности двери с обеих сторон.

7. Проверьте плотность закрывания

Чтобы проверить качество закрывания двери по всему периметру мы рекомендуем воспользоваться обычным листком бумаги. Если его вставить в проем и закрыть дверь, при правильной конструкции и монтаже он будет надежно держаться и его нельзя будет вынуть.

8. Три петли не лучше двух

В свое время было сломано «много копий» в вопросе, что лучше две или три петли. Забегая вперед скажу, что на самые дорогие двери ставят всегда две петли. Почему? Наверно вы видели не одну дверь с тремя петлями со сломанной верхней или центральной петлей. Дело в том, что петли привариваются к полотну двери и дверной коробке, а приварить три петли, которые бы находились на одной идеальной оси практически невозможно.

Когда дверь новая, петли смазаны, все работает на радость хозяевам, но проходит полгода, эффекта от смазки становится все меньше, дверь сначала начинает скрипеть и со временем может сломаться или заклинить.

Поэтому на дорогих дверях используется обычно две надежные петли на открытых подшипниках или твердосплавном шаре, в то время как бюджетные двери продаются с тремя простыми петлями.

9. Мифы о скрытых петлях

Главный недостаток скрытых петель – открывание двери только на 90 градусов. А значит, ваш любимый девам может и не пройдет, а шкаф придется заносить по частям.

Второй недостаток таких петель – сложность конструкции и, следовательно, меньшей вес, который они могут выдержать.

На данный момент скрытые петли устанавливают только на китайские двери.

На отечественных дверях используются внешние петли, а безопасность достигается за счет установки сплошного противоотжима и противосъемных штырей.

10. Установка на сварку

Существует два основных способа установки двери – на сварку и на анкера. При возможности мы всегда рекомендуем устанавливать дверь на сварку, тем более, что во многих фирмах эта услуга идет в подарок при покупке двери.

А чем вообще отличается сварка от анкеров? Главное отличие это площадь стены, которая будет держать дверь, при установке на анкера это 2-3 сантиметра от края, при установке на сварку это 15-20 сантиметров. Это гарантия что дверь со временем не перекосится и не провиснет.

Сварка входной металлической двери своими руками

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы сварить самому железную дверь потребуется приготовить:

металлический лист толщиной 1,5 — 3 мм;
пару петель способных выдерживать нагрузку до 100 кг; 40×40 и 40×20 мм;
фурнитуру (ручки, замок, глазок);
анкерные болты, монтажную пену;
пенопласт или минеральную вату;
клей ПВА или «Момент» для приклеивания утеплителя;
отделочный материал (фанеру, ОСП, листовой пластик);
сварочный аппарат, болгарку, электродрель с набором сверл и дисков;
рулетку, угольник, уровень;
грунтовку, растворитель, краску по металлу, кисти, валик.

Обмеряем и делаем эскиз

Перед началом работы необходимо убедиться, что стены сделаны из кирпича или бетона. В проем из гипсокартона или толстой штукатурки установить дверь металлическую сварную не получится. Если результаты замеров ширины и высоты оказались больше чем 1,5×2 м, следует, составляя чертеж, предусмотреть установку сбоку или сверху дверной коробки дополнительной рамы, закрытой железом. На эскизе указывают размеры двери, высоту размещения петель, замка и глазка, расстояние между ребрами жесткости.

Приступаем к сварке: пошаговый процесс

Правильность сварки металлических дверей зависит от состояния проема. Поэтому его шпаклюют, штукатурят, подгоняют под размер дверного короба, указанный на чертеже. Положение сторон проверяется уровнем.

Собираем дверной короб

Для подстраховки еще раз делается обмер проема. Если ошибок нет, приступают к изготовлению рамы:

Из трубы 40×40 нарезаются заготовки с учетом того, что размер коробки делается на 1,5 см меньше проема. Это позволит избежать затруднений при сварке двери.
Разложенные на ровной поверхности заготовки прихватываются между собой.
Проверяются углы, совпадение размеров диагоналей, горизонтальность элементов.
Если перекосов нет, завершают сварку. Швы зачищаются болгаркой со шлифовальным кругом.
Для крепления к стене с каждой стороны приваривают по три проушины с отверстиями под анкерные болты, сделанные из металлической полосы 40×4 мм. Для надежности сверху и снизу желательно также поставить по паре штук.

Свариваем дверное полотно

Новичкам рекомендуется делать обшивку из металла толщиной от 2 мм, так как тонкий лист легко прожигается при недостаточном опыте. Порядок сборки полотна:

Из трубы 40×20 нарезаются элементы каркаса с расчетом, чтобы он был меньше на 3 — 5 мм дверной рамы с каждой стороны.
После сварки производится проверка углов и диагоналей.
По вертикали приваривается ребро жесткости, делящее каркас на две равные части. В каждой половине горизонтально устанавливаются по два отрезка профильной трубы.
Лист железа размечают так, чтобы он ложился внахлест на коробку по 1 см сверху, снизу, со стороны ручки, а у петель — 0,5 см.
Поскольку герметичность не требуется, обшивку к каркасу приваривают короткими отрезками через равные промежутки, попеременно с каждой стороны, чтобы ее не «повело».

Привариваем петли

Перед установкой навесы смазываются солидолом или иной похожей смазкой. Это предохранит их от повреждения во время сварки. Затем:

место установки навесов выбирается на расстоянии 20 — 25 см от нижнего и верхнего краев полотна;
чтобы обшивка при открытии не задевала дверную раму, петля устанавливается в немного приподнятом положении;
проверяют, чтобы навесы находились на одной прямой линии и обваривают;
каркас устанавливается в коробку, выставляется по уровню, привариваются ответные части навесов.

Для усиления рекомендуется к корпусам петель приварить металлические пластинки (ушки), заходящие внахлест на каркас. После приваривания они равномернее распределят нагрузку.

Врезаем замок и дверную ручку

Для установки замка в противоположных стенках профильной трубы на высоте 1 метр от пола вырезают два прямоугольных отверстия. Чтобы замок был заподлицо, с наружной стороны вырез делается длиннее. В него изнутри привариваются две пластинки, в которых делаются отверстия с резьбой для прикручивания ушек замка болтами. Напротив, в профильной трубе дверной коробки делаются отверстие для ригелей (язычков) и защелки. После примерки намечается место под замочную скважину. Ее сначала высверливают, а затем растачивают до нужной формы круглым напильником.

После установки с наружной стороны устанавливается декоративная накладка и ручка замка. Если глазок размещать по центру придется сверлить вертикальное ребро жесткости. Поэтому целесообразней сместить его в сторону.

Утепляем и облицовываем дверь

Утеплять входную металлическую дверь лучше всего пенопластом толщиной 40 мм. Применение минеральной ваты нежелательно, так как впитывает влагу, после чего садится. Через 2 года она полностью теряет свои свойства.

Из пенопласта нарезаются прямоугольники размером чуть меньше пространства между ребрами жесткости. После их приклеивания оставшиеся щели заполняются монтажной пеной. Сверху утеплитель закрывают фанерой, закрепленной клепками, и оклеивают шпоном или обоями. Облицовку также выполняют ламинированными или пластиковыми панелями, вагонкой.

Снаружи двери тоже можно отделать панелями, но проще и надежней покрыть молотковой краской в следующем порядке:

поверхность зачищается металлической щеткой или насадкой на болгарке;
производится обезжиривание растворителем;
наносится грунтовка, соответствующая виду краски:
с помощью кисти, валика либо краскопульта наносится 2 — 3 слоя краски.

Устанавливаем дверь

Порядок действий при установке:

установленную в проем раму с помощью деревянных клиньев выравнивают по уровнемеру;
через проушины в стене просверливаются отверстия глубиной не менее 15 см;
крепление осуществляется анкерными болтами или забиванием металлических стержней диаметром не меньше 12 мм с последующей приваркой к проушинам;
навешивается полотно двери.

Зазоры между рамой и откосами забивают минеральной ватой и заливают монтажной пеной. Через сутки излишки пены срезаются, сверху накладывается слой цементно-гипсового раствора. Он предохранит пену от разрушения, так как она боится света.

Полезные советы

Приступая к изготовлению металлических дверей своими руками, будет полезно ознакомиться с рекомендациями специалистов по улучшению их защищенности:

Полотно лучше делать из цельного листа, так как даже при несильном ударе составное промнется в месте стыка.
Зону запорного устройства стоит прикрыть бронепластиной, чтобы невозможно было перепилить ригели.
Для защиты от сквозняков в местах прилегания полотна к коробке рекомендуется установить резиновый уплотнитель. Он также избавит от шума при закрывании двери.
Видимые снаружи петли легко срезаются, поэтому рекомендуется установить противосъемные ригели. Использование скрытых петель рискованно, так как у них высока вероятность заклинивания.
Для повышения уровня защиты рекомендуется устанавливать на дверь два замка: сувальдный и цилиндровый.

Самая прочная конструкция получается, если сварить дверь из профильной трубы. Однако при невозможности ее приобрести, можно воспользоваться уголком 40×40 и 50×50 мм. Технология изготовления двери остается прежней. Если опыта пока маловато нужно в процессе работы не жалеть времени на проверку легкости хода полотна на всех этапах.

Как сварить металлические двери своими руками

Сварить своими руками металлическую дверь не сложно. Готовая дверь не уступит фабричным изделиям. Какие нужны инструменты, как пошагово провести сварку – разбираем все тонкости.

Дверь в жилище должна сочетать в себе надежность и красоту. Сегодня металлические дверные конструкции изготавливает и продает множество организацией. Но надежность многих недорогих моделей оставляет желать лучшего. А те изделия, в которых высокий класс защиты сочетается с эстетичным видом, как правило, стоят очень дорого. Решение проблемы – сварить своими руками именно такую металлическую дверь, которая нужна.

Схема коробки

Чтобы не столкнуться в процессе работы с неприятными неожиданностями, изготовление двери надо начинать с чертежей. Готовые схемы отыскивают в сети «Интернет» (мы также приводим готовый чертеж). Допускается и самостоятельное изготовление проекта.

Начинают работу с измерения параметров проема двери:

Ширина проема
Высота проема
Толщина стен

Стандартным размером полотна является 2 м в высоту и 0,9 м в ширину. Сквозь дверь меньшего размера будет неудобно проходить, полотно больших размеров будет либо слишком тяжелым, либо недостаточно надежным.

Если дверной проем существенно выше или шире стандартного размера, пустое пространство заполняется дополнительными блоками. При большой высоте монтируют глухой блок над дверной коробкой, при широком проеме – глухой или распашной элемент сбоку. Глухие элементы могут закрываться решеткой, стеклом или сплошным листом металла.

Короб двери конструируется так, чтобы его размеры по всем габаритам были на 20 мм меньше, чем у дверного проема (или проема, полученного после установки дополнительных блоков). Такой запас пространства облегчает процедуры монтажа.

Где и как установить петли

Для того, чтобы рассчитать число петель, рассчитывают вес дверного полотна. Как правило, используют минимум 2, максимум 4 навеса. Первая петля размещается в 0,15 м от нижнего края двери, вторая – в 0,15 м от верхнего края. Остальные навесы ставят так, чтобы расстояние между всеми элементами было одинаковым.

Часть навеса, оснащенная пазом, крепится сверху, часть, оснащенная штифтом – снизу. Верхнюю часть приваривают к раме двери, нижнюю часть — к коробке. Все сварочные работы на этом этапе проводят в горизонтальном положении, зафиксировав элементы петель струбцинами. По завершении работ сварочные швы отшлифовывают.

Чтобы полотно двери во время использования не ударялось о коробку (при закрывании), вертикальную ось навеса размещают так, чтобы она совпадала с краем дверного листа.

Как утеплить

Утепление двери решает ряд важных задач: сбережение тепла в доме, создание шумоизоляции, поглощение резких и неприятных звуков при открывании и закрывании двери. Поэтому правильное проведение работ по утеплению – залог отсутствия проблем при дальнейшей эксплуатации двери.

Наиболее подходящий материал для решения этих задач – листовой пенопласт (ПП). Определяют точное количество материала, необходимое для утепления, при составлении проекта. Но обычно на одну дверь требуется не менее 4 кв. м. Толщина также определятся исходя из заложенной в проекте ширина рамы и толщины стального листа. Наиболее часто берут лист в 40 мм толщиной.

На пенопласт практически не оказывается нагрузка. Поэтому берут ПП малой плотности. Допустима также средняя плотность. А вот материал с высокой плотностью только обеспечит лишний прирост веса полотна, не давая никаких дополнительных преимуществ.

Пенопласт нарезают на куски нужного размера. Закрепляют пенопласт внутри двери одним из двух способов:

На монтажную пену. Чтобы пена, расширяясь, не выдавила утеплитель из каркаса, берут составы с малым коэффициентом расширения (обычная пена не годится). Наносят пену по периметру ячейки на металлический лист, а также добавляют несколько полосок в середине. Вложенный внутрь ячейки лист утеплителя прижимают к пене, а также заполняют пеной все щели между листом ПП и каркасом.
На универсальный клей. Подойдет «Момент» или другие марки клеящих составов, обеспечивающих нормальную адгезию к металлу и пенопласту.

С внутренней стороны утепленную дверь закрывают листом мебельной фанеры или ОСП, закрепив его саморезами. Для декорирования внутренней поверхности применяют краску или самоклеющуюся пленку.

Какой выбрать замок

Надежность обеспечиваемой дверью защиты во многом зависит от качества установленного замка. Сегодня существует несколько типов конструкции замка:

Ригельный. Наиболее дешевый и простой тип замка. Однако за эту простоту приходится платить низкой устойчивостью к взлому. Еще один недостаток конструкции – громоздкий ключ с длинным стержнем и широкими плоскими бородками. Как правило, ригельные замки устанавливаются только в паре с другой конструкцией для создания дополнительной защиты.
Цилиндровый замок. Еще одна разновидность простого и распространенного дверного запора. Более устойчив к открыванию отмычками, чем ригельный механизм, но поддается грубой силе: может быть выбит несколькими сильными ударами или высверлен. Существуют замки с защитой от выбивания, но они не могут похвастать низкой ценой.

Плюс цилиндрового замка – возможность обойтись без полной замены при утере ключа (достаточно только сменить центральный цилиндр).

Поместив замок внутрь прорезанного паза, намечают отверстия на торце для крепления. Их высверливают дрелью (сверло №5 или №6), затем нарезают резьбу. Теперь замок крепят к коробке. В металлическом листе просверливают отверстия под ручку и скважину замка, закрывают их накладками. Установив на место ручку и фурнитуру, убеждаются, что замок работает от ключа и от ручки без затруднений.

Осталось просверлить отверстия в коробке в том месте, где ригели замка упираются в косяк. Эти пазы также необходимо обработать максимально тщательно. Любой заусенец на них станет помехой в работе замка, а в дальнейшем приведет к выходу замка из строя в самый неподходящий момент.

Подготовительные работы

Начинают работы с организации места и заготовления всего необходимого. Лучше всего, если в доме имеется верстак или стол для монтажных операций. Тогда можно проводить работу в удобных условиях. Но в крайнем случае годится и ровная площадка с бетонным основанием и размерами не менее 2,5 м на 2,5 м.

Необходимые материалы и инструмент

Чтобы сварить дверь из металла своими руками, понадобится аппарат для сварки, электроды, маска для сварочных работ. Это – наиболее существенная статья расходов при подготовке. Впрочем, если такой техники нет в хозяйстве, аппарат берут в аренду.

Кроме сварочного аппарата потребуются:

Электроинструмент: дрель, болгарка (а также – сверла, отрезные и зачистные круги).
Инструменты для разметки: чертилка, кернер, линейка, строительный уровень. Хорошо, если есть лазерный нивелир.
Фиксирующие средства: магнитные угольники для сварки (с углом в 90° и другими углами), струбцины.
Набор напильников различной формы для работы с металлом.

Точное количество материала определяется на основе проекта. Но обязательно потребуется стальной лист (толщина – от 2 до 4 мм), профилированная труба или уголок, листы пенопласта (альтернатива — минеральная вата) для утепления, ОСП или строительная фанера, краска или самоклеющаяся пленка для декорирования. Также нужно подготовить замки, глазок, дверные петли и остальную фурнитуру.

Как сварить металлические двери своими руками. Пошаговая инструкция

Порядок выполнения работ таков:

После этого остается только установить готовую коробку и дверь в проем.

Советы профессионалов

Мы рекомендуем посмотреть видео, в которых показаны основные нюансы собственноручного изготовления металлической двери:

Установка входных дверей

Читайте также: