Укрепить забор из профлиста с металлическими столбами

Обновлено: 07.01.2025

Профнастил относится к универсальным строительным материалам, который находит широкое применение в строительстве ограждающих конструкций. В продаже представлен широкий ассортимент такого металлопрофиля. Это дает возможность покупать лучший вариант изделия для возведения как временных, так и постоянных заборных конструкций. Как правильно сделать забор из профнастила своими руками, какие материалы нужны для строительства и на что обращать внимание – рассмотрим в статье.

Этап 1. Планирование и разметка забора из профнастила

Первым шагом строительства забора из профнастила своими руками, является выбор места на участке под установку будущей конструкции. Территорию нужно предварительно разметить. Для этого по углам будущей изгороди вбивают деревянные колышки. Между ними протягивается разметочный шнур и измеряется длина каждого прямого пролета. Почву под будущей оградой можно выровнять, если перепады высоты небольшие.

По результату изменений выполняется чертеж - эскиз будущего забора. Размеры должны быть обязательно в масштабе.

На черновом эскизе следует указать места под вкапывание столбов. Если предусматривается входная группа (калитки и ворота), то их следует также разместить на чертеже.

Расстояние между столбами выбирают не случайным образом. Дистанция между опорами зависит от высоты секции, а также от того, сплошная она или нет. При определении шага руководствоваться можно следующим:

По результату изготовлении эскиза производится расчет количества опорных столбов, а также поперечных лаг и профнастила.

Этап 2. Выбор материалов для забора из профнастила

Выбор профнастила для забора

Для забора из профлиста нужно выбрать предпочтительную модель профильного листа, а также рассчитать и закупить столбы и расходные материалы.

Для возведения забора применяют профнастил стеновых марок от С8 до С21. Основное их отличие заключается в высоте профиля или, по-другому, высоте волны. Цифра в маркировке указывает на данное значение и рассчитывается в миллиметрах. Так, высота волны профлиста С-8 составляет 8 мм, а для марки С-20, соответственно, 20 мм.

Чем выше значение высоты профиля, тем более жестким является лист. Поэтому невысокие и временные заборы делают из профнастила С8 или С10. Для строительства изгородей с высокой парусностью, сплошных, постоянных ограждающих конструкций применяют нужен более прочный профлист марок С16, С20 и С21.

При выборе профнастила для забора учитывать нужно декоративный вид листового проката, а также толщину стали, из которого он изготовлен.

Профнастил выпускается с толщиной металла от 0,3 до 0,8 мм. Чем тоньше изделие, тем прочность его ниже. Для обустройства постоянный заборов оптимальным вариантом по цене и техническим параметрам будут изделия толщиной 0,45-0,5 мм. Если ограждение носит временный характер, тогда можно обойтись и более дешевой продукции с малой толщиной стали.

По декоративности приобрести можно профлист следующих типов:

Только оцинкованный – имеет относительно невысокий срок службы и малую декоративность. Применяют для временных ограждений, обустройства строительных площадок и подобное.
Окрашенный с одной стороны. Имеет полимерное покрытие на внешней стороне и оцинкованное – на обратной. Такой профлист стоит недорого. Его выбирают при условии нетребовательности к дизайну забора со стороны участка.
Профнастил с двухсторонней покраской. Является самым эстетичным и долговечным. Он смотрится респектабельно как со стороны фасада, так и с территории частного дома. Такие модели поставляют с оригинальным и стилизованным рисунком или просто окрашенные цветной полимерной краской.

Выбор заборных столбов для забора из профнастила

Забор из профнастила правильно ставить с использованием металлических столбов. Для фасадной части могут также строиться кирпичные опоры. Для их сооружения сначала устанавливаются каркас из металлических труб. Вертикальные стойки обкладывают кирпичом. На секции навешивают профлист.

В качестве материала изготовления столбов для строительства забора из профнастила могут применяться металлические профильные трубы круглого, квадратного или прямоугольного сечения.

Выбор расходных материалов

Для строительства заборов из профнастила требуется наличие рабочего инструмента, а также элементов крепления и расходных материалов.

Из инструмента потребуется:

Ручной или мотобур для бурения отверстий под заборные столбы;
Ножницы по металлу для резки профнастила;
Дрель и шуруповерт с насадками для сборки секций;
Болгарка – для резки труб;
Сварочный аппарат и электроды, чтобы сварить каркас;
Лопата, емкость для замешивания бетонного раствора, строительное ведро;
Лом;
Разметочный инструмент – шнур, строительный уровень.

Чтобы строить забор из профнастила своими руками, потребуется купить готовый бетон марки от М300. Дешевле приготовить цементно-песчаный раствор. Для него понадобятся: цемент марки от М300, песок, щебень или гравий. Также следует покупать битумный лак и атмосферостойкую краску для окрашивания железных столбов.

Крепление профнастила на забор выполняют при помощи кровельных саморезов, болтов или шпилек. Предпочтительнее использовать кровельные саморезы. Они имеют уплотнитель, который защитит монтажное отверстие от затекания в него воды. К достоинствам таких метизов относится наличие цветного полимерного покрытия на головке. Это позволяет аккуратно и красиво прикурить профлист к ограждению.

Этап 3. Установка заборных столбов

Заборные столбы начинают вкапывать по углам. Есть несколько технологий монтажа. Самые популярные и недорогие две – забивание и бетонирование.

Забивание столбов под забор из профнастила

Вбивание столбов - это самый дешевый, но не слишком простой способ по трудоемкости. Металлический столб вбивают в грунт при помощи кувалды. Облегчить работу можно, если использовать перфоратор или привлекать спецтехнику. Однако механизация процесса обойдется в немалую сумму.

Технология забивки следующая: .

После установки всех столбов, они размечаются по высоте и лишние части срезаются болгаркой.

Бетонирование столбов поз ограждение из профлиста

При использовании метода бетонирования, сделать забор из профлиста можно самому даже без привлечения помощников. Способ позволяет более надежно закрепить в грунте опоры, исключить их перекос из-за морозного пучения или ослабления почвы.

Пошагово, работы выполняют следующим образом:

Производится бурение отверстия на глубину ниже уровня промерзания почвы и ниже грунтовых вод (если линия их залегания находится высоко). Диаметр ямы под столб забора из профнастила должен быть в 2-2,5 раза больше, чем размер трубы. Быстрее делать скважины мотобуром.
На дно лунки слоем в 10 см делается насыпь песка. Он позволит отводить воду вниз и не задерживаться ей у основания трубы.
В саму лунку рекомендуется поместить отрезок пластиковой канализационной трубы. Она повысит качество бетонирования, а также исключит контакт затвердевшего бетона с влажной почвой.
В центре скважины помещается металлическая труба. На дно производится засыпка 10-15 см слоя щебня. Опоры выставляют по вертикальности. После этого щебень утрамбовывается.
Постепенно в полость заливается бетонный раствор и засыпается щебень. Каменный материал снизит расход бетона и упрочнит основание. Чтобы не допустить появление воздушных карманов, при выполнении этого процесса важно вытеснять воздух при помощи лома.
Чтобы железо не корродировало изнутри, полость трубы заполняют бетонным раствором. Это также увеличит прочность конструкции, утяжелит ее. За счет бетонирования ствола достигается повышение надежности конструкции и отсутствие перекоса опор во время эксплуатации.

Перед установкой столба забора в скважину, рекомендуется на подземную его часть нанести битумный лак или краску. Такое покрытие защитит металл от коррозии и повысит долговечность конструкции.

Этап 4. Сварка прожилин каркаса забора из профнастила

Забор из профнастила правильно делать путем дополнительного горизонтального крепления двух параллельных лаг к опорным столбам. Они нужны не только для установки секций из профлиста, но выполняют функцию укрепления конструкции. Так как на листы профнастила воздействует сила ветра, то лаги будут равномерно распределять эти нагрузки и передавать их на опорные стойки. Если изгородь выше 2 метров, то целесообразно устанавливать три поперечные лаги.

Рекомендации по установке поперечных лаг заборной конструкции следующие:

Если железные трубы не имеют защитного покрытия, то после проведения сварочных работ необходимо окрасить конструкцию атмосферостойкой краской. Предварительно надо зачистить сварные швы от шлака и удалить коррозию. Для этого используются специальные составы – преобразователи ржавчины. К дальнейшей работе следует приступать после полной полимеризации краски.

Этап 5. Установка секций из профнастила на забор

Установить профнастил на забор своими руками без помощников может быть затруднительно. Для выравнивания секции по вертикальности нужны минимум два человека, так как ровнять по инструкции профлист нужно одновременно по левому и по правому краю.

Рекомендации по обшивке забора профлистом:

Рассмотрев все этапы строительства, вы можете сделать забор из профнастила самостоятельно. Ведь описанная пошаговая методика не требует огромных капиталовложений и позволяет быстро собрать изгородь на участке. Она вполне по силам даже для неопытного мастера.

Как правильно установить столбы для забора, забивание, бутование или бетонирование?

Почему к установке столбов для забора надо отнестись ответственно?
Столбы для забора — это самый главный элемент, опора всей конструкции.

Обратите внимание на заборы в частном секторе – встречаются перекошенные конструкции, в некоторых местах столбы выпирают, перекашиваются.

Чтобы забор на долгие годы сохранил свою геометрию, надо знать, как установить столбы для забора правильно - какой способ для установки применить в том или ином случае, понимать отчего столбы выпирает, перекашивает и как этого не допустить.

Почему столбы выдавливает, или перекашивает? Силы пучения и подвижки грунта

Существует такое природное явление как сила пучения грунта.

Для любого типа грунта пучение - нормальное явление. Это сезонное увеличение грунта, спровоцированное заледенением вод, которыми он пропитан.

Чаще всего заборный столб, который забивают или забутовывают - пустотелый, что исключает возможность его выдавливания из земли (давить попросту не на что).

Однако, когда столб бетонируют или крепят к его основанию какую-либо конструкцию (якорь), тогда появляется платформа, на площадь которой как раз и воздействуют пучинистые силы и выдавливают столб из земли.

Для того, чтобы избежать выдавливания столбов за счет сил пучения, их нужно бетонировать ниже глубины промерзания грунта.

Более подробно о том на какой глубине устанавливаются заборные столбы читайте здесь.

Помимо пучения на столбы для забора может влиять подвижка грунта и неверный подбор строительных материалов.

Подвижностью обладает привозной грунт, который используют для создания ландшафта и в целях выравнивания участков. Такой привозной грунт, в отличие от материнского медленно и постепенно движется в сторону наклона участка. При установке забора надо это иметь ввиду и делать укрепления - подпорные стенки, чтобы заборные столбы не ехали вместе с грунтом.

Перекосить столбы может также вследствие неправильного подбора строительных материалов, без учета ветровой нагрузки.
Таким образом, прежде чем выбрать способ установки столбов для забора стоит учесть характер почвы, определиться с материалом и с высотой забора.

Способы установки столбов для забора

Надежность и жесткость всей конструкции во многом зависит от опорных столбов — основы забора. Установка столбов для забора осуществляется различными способами и методами.

Забивание
Бутование
Бетонирование
Ленточный фундамент
Установка винтовых опор

От чего зависит выбор способа установки и в каких случаях надо применять тот или иной метод?

Рассмотрим и сравним 3 самых распространенных метода установки металлических столбов:

метод забивания в землю;
метод бутования;
метод заливки (бетонирования).

Все эти способы установки заборных столбов используются сегодня на ура и у каждого способа есть свои нюансы, плюсы и минусы.

Забивание

Самый простой и дешевый вариант установки – забивание столбов для забора. Этот метод имеет преимущество перед забутовкой и бетонированием – не надо тратиться и завозить дополнительные материалы, сокращается время установки. Нет необходимости бурить землю.

Однако, забивая столбы стоит учитывать следующее:

выставить столб идеально ровно при забивании его в землю достаточно сложно;
при забивании, верхняя часть столба деформируется.

Чтобы избежать деформации используют самодельные механизмы (бабу, деревянные бруски) защищающие металл от удара.

При этом не забываем, что, после зимы или сильных ливней забитые столбы для забора могут давать перекосы.

Способ забивания подходит только для легких ограждений, высотой не более двух метров.

На болотистых или торфяных почвах забивание столбов в землю приводит к неустойчивости всей конструкции.

Бутование столбов для забора

Бутование или забутовка – это заполнение отверстий под заборные столбы щебенкой, гравием, керамзитом, песком, кирпичным боем и пр.
Данный метод используется с древних времен и до сих пор не изжил себя, а только зарекомендовал как один из самых эффективных при минимальных трудозатратах.

Суть бутования проста – в земле делают лунку (бурят отверстие под столбы забора) диаметром шире опорного столба. Далее на дно лунки (на 30-40 см) засыпают материал для забутовки (рекомендуют щебень, фракции 5-20 с подсыпкой на 1/5 песка) и тщательно утрамбовывают.

Затем устанавливают заборный столб, выравнивают по уровню, закрепляют временными опорами. Вокруг столба подсыпают и утрамбовывают при помощи лома или железного прута щебенку с песком, проливают водой.

По времени процесс забутовки занимает на столб порядка 15-30 минут.

забутовка позволяет столбу оставаться неподвижным в почве даже тогда, когда грунт при пучении поднимается. Почва по периметру столба ходит вверх-вниз, а столб при этом, остается на месте.
щебень с песком хорошо уплотняет пространство вокруг столба, так как плотность бута можно почти приравнять к бетону.

Забутованный столб, по сравнению с бетонированным имеет небольшой люфт, который образуется за счет сыпучести бута. Однако это не страшно и на качественных характеристиках забора никак не отражается.

Бутование столбов применяют для любых заборных конструкций высотой до трех метров.

Если же забор трехметровый и выше, тогда столбы лучше бетонировать, так как на высокие конструкции усиливается давление ветровой нагрузки. При такой высоте следует выбирать и столбы более прочные, и углублять их не менее чем на 2 метра в землю.

Бетонирование столбов – заливка

Самая распространенная ошибка при бетонировании столбов – это несоблюдение глубины бетонирования.

Бетон нужно обязательно заливать НИЖЕ промерзания грунта – это основной и самый важный момент при бетонировании заборных столбов.

В средней части России уровень промерзания в среднем 1,2 м, а столбы рекомендуют углублять на 1,6 – 1,8 м.

Для забора чаще всего используют частичное бетонирование (когда бетоном заливают каждый столб в отдельности), реже - ленточное бетонирование.

Также, на рынке набирает популярность заменитель бетона - пена для бетонного раствора (пенобетон).

Заливка столбов для забора

Прежде чем приступить к бетонированию следует провести ряд подготовительных работ.

Бурят углубление (лунки под столбы забора) на 1,6-1,8 метров, далее подсыпают на дно лунки щебенку с песком на 20 см для того, чтобы уменьшить давления грунта на нижнюю часть бетонной подошвы и дренировать уровень.

Затем, фиксируют столбы любыми удобными способами, используя временные подпорки.

Бетон заливают постепенно, периодически вибрируя его на глубине для того, чтобы выгнать пузырьки воздуха.

Желательно использовать марку цемента не ниже М 300. Бетон с такими характеристиками будет обладать высокой прочностью, морозостойкость и водонепроницаемостью, а значит прослужит гораздо дольше, нежели бетон М 100,150, который через несколько лет может начать сыпаться.

Как упоминалось выше, бетонирование столбов дает возможность сделать конструкцию более прочной и увеличить коэффициент сопротивляемости ветровой нагрузки.

Установка столбов для забора с бетонированием оправдана тогда, когда забор имеет высоту более трех метров или тяжелый вес полотна. В противном случае тратить время и деньги и заливать в землю бетон не имеет смысла.

Заливка, позволяющая сэкономить

Бетонирование столбов под забор иногда совмещают с бутованием – делают яму ниже уровня промерзания грунта, затем нижний уровень на полметра - бетонируют, а сверху ямы для столбов забора засыпают щебнем. С одной стороны это усиливает конструкцию, с другой позволяет использовать меньшее количество бетонной смеси.

Распространённые ошибки при закреплении заборных столбов

Народные способы укрепления заборных столбов существуют разные. Для усиления конструкции к столбам приваривают различные металлические пластины, крепят арматуру и прочие приспособления, создавая так называемы й якорь, в надежде что столб будет сидеть в земле благодаря подобным распоркам более надежно.

Все эти хитрости имеют место быть только в том случае, когда конструкция устанавливается ниже промерзания грунта. Иначе якорь только создает дополнительную площадь для выдавливания столба наружу.

Иногда попадаются нерадивые строители. Вместо того, чтобы сделать все по технологии - пробурят на полметра скважину, забьют столб еще сантиметров на семьдесят, а сверху, ту верхнюю часть, что пробурили – цементом зальют. По факту – вроде работа выполнена, столбы в земле, бетоном залиты, а по сути – халтура, только деньги на ветер. При первых же морозах – столбы повыскакивают.

Подведем итоги

Решение по способу установки столбов нужно принимать, учитывая следующие факторы:

Почва и ее сезонное поведение
Материалы для забора
Высота заборной конструкции

Рассчитать количество материала для строительства забора с учетом различных параметров можно при помощи бесплатного калькулятора, по ссылке ниже.

Какие лаги выбрать для забора, материал, размеры и способы крепления

Лаги для забора – это поперечные крепления (перекладины). Их называют по-разному: прожилины, перемычки.
Лаги крепят к заборным опорным столбам разными способами. Вместе со столбами лаги составляют так называемый заборный скелет. Они служат опорой для крепления самого материала забора – будь то деревянный/металлический штакетник, профлист, или любой другой материал, формирующий забор. При этом лаги выполняют функцию по приданию каркасу забора дополнительной прочности.
Как выбрать столбы для забора мы разбирали в отдельной статье, не менее важным вопрос возникает при выборе поперечных прожилин для забора.

Как выбрать лаги для забора, какие лучше?

Чаще всего в качестве поперечных перекладин используют профильную металлическую трубу, в некоторых случаях – деревянные бруски. Реже – уголки, швеллера и другие материалы, имеющиеся под рукой.

Выбор лаг зависит от того, из чего сделаны заборные секции. Но это вовсе не значит, что если у вас забор из деревянного штакетника, тогда в качестве лаг используют только бруски из дерева, а если из металла – тогда только металлические профиля.

Часто материалы забора комбинируют между собой, используют кирпич, камень, металл, дерево, профнастил и прочее. К кирпичным столбам крепят металлические лаги, а к ним, к примеру, деревянный штакетник.

Чтобы не ошибиться в выборе, прежде чем ставить забор, советуем просчитать заранее количество материала, и его стоимость. Для этого воспользуйтесь онлайн-калькулятором.

Металлические лаги

Металл – самый популярный материал, для изготовления лаг. Это обосновано прежде сего прочностью и долговечностью материала.

прочность и долговечность
простота монтажа
сравнительно низкая стоимость при высоком качестве
широкий ассортимент и наличие на рынке металла

На рынке металлоизделий предлагают лаги в виде профильной полой трубы. Чаще всего для забора используют прожилины сечением 40х20, 40х25 и 50х25 мм. Лаги по длине обычно 3 или 6 метровые, встречаются и 2,5 метра.

В целях защиты от воздействия внешней среды лаги грунтуют и красят. Лучше это сделать до установки, так как в местах крепления и прилегания к забору прокрасить будет невозможно.

Прикручивать или приваривать – как проще?

Способы крепления лаг бывают различными.

Сварка

Самый распространенный и простой способ крепления – сварка. Лаги привариваются к столбам для забора, также сваркой стыкуются между собой. Такое крепление прочное и помимо навыков сварки и сварочного аппарата не требует дополнительных затрат на дополнительные виды крепежей.

При сварочных работах нарушается покрытие готовых изделий. Места сварки надо тщательно зачистить, прогрунтовать и покрасить.

Крепление к ушкам столбов

Если вы купили заборные столбы с уже приваренными ушками, тогда крепите лаги болтами. Это мероприятие более затратное по времени и деньгам, нежели сварка.

Сначала надо отрезать нужную длину лаги, затем - просверлить отверстия под болты и прикрутить. Например, для забора длиной 50 метров, надо просверлить около 200 отверстий в лагах, приобрести 200 болтов.

Заборный столб с приваренными ушками, на рынке предлагается по стоимости дороже, нежели без них.

Поэтому приобретение столбов с предусмотренными креплениями к лагам – экономия сомнительная.

Проще прожилины для забора приварить к столбам, нежели прикрутить.

Х-образные кронштейны для забора

Также в качестве крепления лаг к забору используют ихс-образное соединение. Икс-кронштейны на рынке предлагаются с разбросом ценника. На хорошие и прочные – придется потратиться. Кронштейны из тонкого металла – быстро проржавеют и придут в негодность.
Среди преимуществ крепления на кронштейны можно отметить, что дополнительно отверстия в лагах под кронштейны не сверлятся. Лаги крепятся саморезами по металлу.

Расстояние прожилин на заборе

По общепринятым стандартам нижнюю лагу забора крепят, отступая 30-40 см от фундамента или грунта. Если забор ниже двух метров – тогда достаточно 2х горизонтальных перекладин, если три метра – тогда конструкцию стоит усилить, добавив третью лагу.

Это нужно для увеличения прочности каркаса и уменьшения прогиба материала. Особенно актуально для заборов из профнастила, когда используется профлисты с малой высотой профиля (гофры), или сам металл профлиста более тонкий. Крепление дополнительной лаги в данном случае усиливает жесткость забора.

Расстояние между лагами делают около 80—120 см.

Деревянные лаги

Несмотря на то, что сегодня рынок пестрит различными предложениями заборов прочных материалов: из металла, пластика, кирпича, дерево все равно охотно используют в строительстве.

Испокон веков в деревнях ставили ограждения из дерева – низкие частоколы и палисады.

Штакетники из дерева капризны и требуют периодического ухода, однако это не останавливает любителей.

Деревянные штакетники очень часто комбинируют с металлическими столбами и лагами, считается так практичнее. Ведь доску (штакетник) всегда легко заменить на новую, в случае если она рассохлась или пришла в негодность. А деревянные столбы и лаги – это уже капремонт нескольких заборных секций.

Но истинные ценители теплых пород, готовы пожертвовать практичностью и долговечностью. Тогда столбы и лаги, как и заборное полотно изготавливают из дерева.

Кроме того, при должной обработке, тщательном уходе и правильном выборе породы дерева – забор может служить не один десяток лет.

Какое дерево для поперечных лаг забора выбрать?

Поперечные лаги чаще всего изготавливают из хвойных пород – лиственница, сосна, кедр и др.
Эти породы (в особенности лиственница) более устойчивы к внешним воздействиям окружающей среды.
Деревянные поперечины следует выбирать ровные, крепкие, без трухи и гнилых мест. Дерево обязательно должно быть высохшим, чтобы избежать деформации в дальнейшем. Размер деревянных лаг выбирают обычно 40х40, 50х50, 50х40.

Как прикрепить деревянные лаги к столбам

Если столбы забора из металла, а лаги из дерева, тогда для крепления будет удобно приварить к столбам металлические пластины (или использовать столбы с приваренными ушками), а к ним прикрепить деревянные бруски. Также для крепления удобно использовать икс-образные кронштейны.

То есть, деревянные лаги крепят на предварительно приваренные к столбу опоры из уголка или полосы с просверленными отверстиями для болтов.

К круглым металлическим столбам деревянные лаги можно прикрепить при помощи хомутов или приваренных металлических пластин.

К столбам из дерева деревянные лаги можно с помощью гвоздей и саморезов.

Прежде чем крепить деревянные лаги их следует тщательно защитить средством от гниения.

Как показывает практика, для большинства заборов из профлиста/штакетника, используют металлические лаги 40х20. Толщину металла для лаг, если конечно вы не устраиваете временное ограждение, лучше выбирать не менее 2х мм.

Такие металлические лаги успешно выдерживают вес профнастила, обеспечивая при этом высокую прочность забора.

Прожилины для забора продают как с защитным слоем, так и без такового. Выбор за вами. Однако, если покупать металлические перемычки для забора без защиты – не забудьте тщательно их обработать грунтовкой и прокрасить, прежде чем устанавливать.

Как укрепляют заборные столбы?

В процессе эксплуатации забора на даче или частном доме иногда встречается ситуации, когда опоры расшатались и появился крен. Место установки столбов ослабевает по различным причинам. Независимо от этого необходимо срочно предпринимать меры по укреплению конструкции. Если этого не сделать, то есть большой риск ее обрушения. Как укрепить столбы для забора разными способами – разбираемся в статье.

Почему ослабевает заборная конструкция

Причинами, по которым опорный столб забора может потерять прочность и расшататься, могут быть:

Самая распространенная ошибка, которую допускают при строительстве ограждения, заключается в неправильном выборе глубины вкапывания столба. Согласно нормативам, предусмотренным в СНиПе, опора должна заглубляться на 20 см ниже глубины промерзании грунта. Также заглубляться следует ниже грунтовых вод, если они находятся в диапазоне вкапывания стойки. Для Москвы и Московского региона это значение равняется 1,2-1,4 метра. Поэтому здесь нужно вкапывать столб на глубину не менее 1,4-1,6 метров. В более северных регионах – глубже.

Для упрощения задачи, многие строители и владельцы участков на даче и частном жилом секторе пренебрегают промерзанием грунта. При возникновении морозного пучения и вследствие мелкого заглубления фундамента и опоры, земля подрывает почву около них. Это и становится причиной ослабления, расшатывания и перекоса всей конструкции.

Как укрепить опоры забора из профнастила

Существует несколько способов укрепления заборный столбов. Сделать это можно так:

Укрепление столбов для забора арматурными подпорками

Данный способ усиления заборных столбов предполагает дополнительную фиксацию стойки при помощи закрепления металлической арматуры в нижней части. Подходит метод для деревянных и металлических стоек. Также он более предпочтителен, если забор расшатало в одну сторону – выходящую во двор или внутрь дачного участка.

Из материалов потребуется:

Отрезок стальной трубы;
Деревянная рейка (для деревянных опор);
Металлический арматурный прут.

Из инструмента и оборудования:

Лопата;
Сварочный аппарат (для металлических столбов);
Болгарка;
Пила по дереву, шуруповерт и крепеж (для деревянных столбов);
Ручная самодельная;
Трамбовка.

Арматурное укрепление деревянных заборных столбов

Арматурное укрепление деревянных столбов выполняется поэтапно.

Сначала нужно выкопать яму на глубину 40 см и на расстоянии от 40 см от места установки заборной опоры.
Рейка из дерева с одной стороны спиливается на торце под углом 45 градусов, чтобы состыковать ее со столбом.
На следующем этапе необходимо выровнять вручную столб из дерева и уплотнить грунт около него. Временное укрепление не позволит наклониться опоре при выполнении последующих работ. Для усиления со стороны крепления рейки под опорой можно выкопать небольшое углубление. Яму засыпать смесью песка и щебня и максимально уплотнить состав. Это еще больше усилить конструкцию.
К выровненному по вертикальности столбу при помощи самореза по дереву и шуруповерта крепится рейка. Фиксировать нужно так, чтобы другой конец рейки упирался в дно ямы, находящейся на удалении.
Производится закапывание ямы или засыпка ее песчано-каменной смесью и уплотняется.

Арматурное укрепление металлических заборных столбов

Принцип арматурного усиления забора из профнастила с металлическим опорами похож, но есть некоторые различия. Выполняется процесс так:

Подготавливается арматура: к заглубляемому в землю концу перпендикулярно приваривается арматурный стержень небольшой длины 40-50 см. Он необходим для повышения площади контакта и получения более надежного усиления. Вместо стержня также можно использовать отрезок профильной трубы сечением 15х15 20х20. Это только повысит прочность.
Заглубляемая металлическая часть арматуры покрывается защитным составом, предотвращающим коррозию. Это может быть водостойкая краска, но лучше подойдет мастика из битума.
Производится выкапывание ямы на расстоянии 40-50 см от столба. Ее дно можно укрепить щебнем.
Выравнивается заборный столб и уплотняется грунт под ним.
К заборной опоре приваривается арматура, чтобы ее конец упирался в дно ямы.
Производится засыпка ямы землей, песчано-каменной смесью. Можно залить бетоном или цементным раствором. Это сделает укрепление максимально стабильным.
В месте сварки столба с арматурой производится подкрашивание поверхностей подходящей по цвету краской для придания эстетичности.

Способ арматурного усиления забора из профнастила относится к простым и надежным. Поэтому его выбирают достаточно часто. Из недостатков нужно обозначить небольшую потерю эстетичности, ведь в нижней части конструкции будет находится арматура. Если все правильно сделать, то выглядеть она будет как одно целое и не слишком испортит внешний вид.

Укрепление столбов забора точечным бетонированием

Точечное бетонирование предполагает заливку цементного раствора или бетона под заборную опору. Это достаточно трудоемкий процесс. Он требует больше сноровки, соблюдения правил и технологии.

Из расходных материалов потребуются:

Цементно-песчаный раствор или бетон марки по прочности не ниже М300;
Щебень;
Деревянные или металлические подпорки.

Лопата для копания грунта;
Емкость для приготовления раствора;
Ведро;
Совковая лопата для раствора.

Технология укрепления точечным бетонированием включает следующие этапы:

Несмотря на высокую трудоемкости и затраты времени, метод точечного бетонирования позволяет существенно укрепить заборную конструкцию. При соблюдении правил и технологии вы получите забор, который простоит еще много лет.

Усиление заборной конструкции дополнительными опорами

Монтаж дополнительных опор подразумевает совмещение старых столбов с новыми. Установить их необходимо на расстоянии до 50 см от старых стоек. Выбор расстояния осуществляется с учетом характеристик грунта и способа установки первичной конструкции забора и может быть увеличено.

Принципиально, этот способ предполагает выполнение монтажа столбов для забора с нуля. В данном случае хороши следующие технологии:

Если опорные стойки забора расшатались и наклонились, значит грунт на участке достаточно слабый. Применение методов забивки и бутования будут не эффективными.

Со временем конструкцию может снова ожидать тот же результат – она накренится или упадет.

Принцип укрепления с применением нового столба для забора и его бетонирования такой:

Метод достаточно сложен и трудоемок, но позволяет достичь максимальной прочности конструкции забора. Если его использовать совместно с другими способами укрепления старых стоек, то эффективность результата возрастет в разы.

Укрепление забора винтовыми сваями

Принцип этого способа аналогичен с бетонированием дополнительных столбов. Однако выполнить его можно просто. Ведь не нужно копать, покупать расходные материалы, замешивать бетон.

Самое главное преимущество – забор будет укреплен сразу же, по окончанию монтажных работ. Экономиться время. Если ограждение на даче или участке частного дома, то на все мероприятие потребуется день, максимум – два.

Принцип установки дополнительной винтовой сваи:

Как укрепляют заборные опоры – подводим итоги

Когда стойки забора даже немного шатаются, это уже первый звоночек, что их следует укрепить. Чем раньше произвести такие мероприятия, тем более эффективными и менее затратными они будут. Если пустить процесс на самотек, то шатание в последствии приведет к падению ограждения. И в этом случае есть только один вариант – строить его снова.

Есть разные методы укрепления металлических опор забора из профнастила. Некоторые из них бюджетные и быстрые, другие – требуют материальных вложений, труда и времени. Выбор конкретного зависит от того, насколько шатаются столбы и какие внешние факторы это провоцируют.

Из самых надежных методов – создание нового точечного фундамента забора под ослабленными стойками.

Если опоры будут расшатываться в одну сторону, то увеличит их прочность арматура. Метод простой, но усиливает эффективно.

Если забор качается сильно, то лучше использовать дополнительные столбы или винтовые сваи. Сделать это своими силами несложно. Главное приобрести качественные материалы и в точности соблюсти технологию.

Читайте также: