Сверла для тонколистового металла
Здравствуйте!По существу хотел спросить только чем лучше сверлить тонкий листовой металл толщиной примерно 1мм?Есть несколько идей:
1)Коронки по металлу.Нужны 16 и 20 диаметр.Есть такие?
2)Конусные свёрла.Интересно,какие лучше использовать и надо ли?
3)Балеринкой твёрдосплавной.Бред наверное,но всё же?
Интересны мнения мастеров и форумчан имевших опыт в проделывании таких отверстий.Ссылки на расходники привествуются.Может ещё каким нибудь способом можно это сделать?
Здравствуйте!
Коронки по металлу и ступенчатые сверла можно посмотреть .
DMURZV написал :
Может ещё каким нибудь способом можно это сделать?
Есть ещё специальные пробойники.
тонкий листовой между брусками зажимается и сверлится обычным сверлом по металлу сквозь брусок
DMURZV написал :
. чем лучше сверлить тонкий листовой металл толщиной примерно 1мм?
зависит от требуемой чистоты поверхности. под 9-й квалитет попотеть придется.
для довольно чистого сверления подходят ступенчатые сверла.
у меня есть такие
Hilti_Team написал :
Коронки по металлу и ступенчатые сверла можно посмотреть здесь.
Спасибо!Посмотрел.Всё понравилось!Не знаю пока что лучше взять:коронки или ступенчатое сверло?А для коронок наверное доп.приспособа нужна,типа направляющей?Ну как для алмазных коронок по кафелю.
Пробойники вкурсе что есть.Только мне не подойдут.Надо в электрощите кучу дырок насверлить под вводные муфты.Щит под напряжением,отключить нельзя.
Steh написал :
тонкий листовой между брусками зажимается и сверлится обычным сверлом по металлу сквозь брусок
Очень хорошая идея!Обязательно пригодится потом,но не сейчас.См.пост выше.
sanya1965 написал :
зависит от требуемой чистоты поверхности. под 9-й квалитет попотеть придется.
Да нет,что вы!Максиум 11-12.
Расскажите пожалуйста,как впечатление от Энкора?Насколько отверстий хватит?Просто работа разовая,особо дорогое сверло покупать не хочу.Потом неизвестно когда пригодится.Поэтому думаю либо две коронки купить на 16 и 20,либо ступенчатое,но не супердорогое.Вот про Энкор кстати пишут,что не очень качество:
DMURZV написал :
А для коронок наверное доп.приспособа нужна,типа направляющей?
Нет, достаточно аккумуляторной дрели-шуруповерта.
DMURZV написал :
что лучше взять:коронки или ступенчатое сверло?
По цене сверло и пара коронок с хвостовиком примерно одинаковы. Это касается как брендовых, так и ширпотреба типа Зубра, Энкора, только уровень цен у них, естественно, разный
А можно сверло заточить особым способом.
DMURZV написал :
Расскажите пожалуйста,как впечатление от Энкора?Насколько отверстий хватит?
я владею этими сверлами много лет, но пользуюсь нечасто. ну десятка три отверстий насверлил в общей сложности.
тонкости такие- прояном можно сверлить тонкий листовой металл без бубнов и плясок, просто приставил и просверлил.
энкором так сверлить не получится, если металл немного проминается. угла заточки не хватает. тогда надо что-либо подложить сзади для исключения возможности проминания, и результат будет хорошим.
кмк, все дело в несущей и режущей способности материала для сверел. у прояна хорошая HSS, и они делают оптимальный угол 108градусов, с заточкой обратной грани. у энкора сталь похуже, угол 102-104градуса, и нет заточки обратной грани.
при все при этом, Сверло ступенчатое 6-20мм 8 ступеней ЭНКОР /Арт.21620 обойдется в 300рублей, и с учетом бубнов им можно изрешетить не один десяток электрощитов.
вот еще наглядно
обратите внимание, что и в этом случае исключена возможность проминания металла.
и еще -чисто психологический момент при выборе. не гонитесь за большими диаметрами без нужды. фишка в том, что 20мм\7ступеней сверлит значительно лучше и имеет бОльший срок службы, нежели 32мм\7ступеней.
как Вы догадываетесь, ступени в этих двух вариантах имеют разный сегмент съема, и чем он меньше, тем лучше. при этом младшие диаметры задействованы всегда. и возникнет ситуация, что на 32мм Вы ни разу не сверлили, но изношенные младшие диаметры просто не дадут к нему подойти.
Сверловка тонколистового металла. Пост для интересующихся.
По работе своей связан я с необходимостью сверлить отверстия в листовом металле.
Вот, что должно получиться.
Диаметр отверстия - 20 мм. И количество таких отверстий на изделие может доходить до 10.
Как делать, отверстие, думаю все знают. Самый простой способ - просверлить. Отверстие до 10-12 мм в листе толщиной 1.2 мм сверлятся обычным спиральным сверлом. А если больше диаметр нужен?
Тут есть несколько способов.
1. Сверло ступенчатое "ёлочка" Неплохой вариант для одного-двух отверстий. Быстро, отверстие получается за одну операцию. Недостаток - легко можно затупить, сложно заточить. Да и дорогое оно!
2. Короночное сверло. Если найти подходящий размер, то неплохой вариант. Недостаток - края отверстий могут быть рваными. Опять же, сложно точить, если затупится. И не дай бог лист плохо закреплен! Намотает на вал заготовку и может травмировать работника.
3. Пробивка отверстия ручным прессом. Очень точно продавливает отверстие, практически без заусенца. Большой ресурс. Недостаток - нужно сверлить центральное отверстие под шток пуансона. Очень много времени на одно отверстие (2-3 минуты). Ограниченный набор сменных матриц/пуансонов. Ну и сам пресс недешевый.
4. Переточка спирвльного сверла под перьевое. Самый быстрый и приемлемый по качеству способ. На одно отверстие уходит 10-15 секунд. Легко подточить. Большой ресурс с одной заточки (по полгода можно не точить) Недостаток - нужно спиральное сверло необходимого диаметра, а они тоже недешевые. Возврат к традиционному способу заточки возможен, но довольно трудоемок.
Ну что, берем сверло
И затачиваем его до вот такого вида
Делается это на обычном заточном станке.
Примерно так выводятся "перья"
Потом заостряется центровочный выступ.
И все.
При некотором опыте уходит на все минут 10-15.
В итоге получаем вот такие отходы от сверловки
Сверлим, как вы понимаете, на подложке из ДСП или фанеры.
Извините за некоторый сумбур в изложении и качество картинок - пишу на работе, в обеденный перерыв.
Если будут вопросы - задавайте.
Правила сообщества
Блокировка допускается в случае нарушения правил сайта Pikabu, а также в случаях:
Целенаправленного издевательств над подписчиками сообщества. Если пользователь Пикабу троллит, издеваясь над тематикой Вашего сообщества, тем самым ухудшая атмосферу и вызывая негатив подписчиков. Пример: в сообщество про лошадей приходит пользователь с комментариями "М-м-м, какая вкусная конина, я бы съел";
Добавления нетематических постов в сообщество;
поцоны, а научите, как правильно просверлить дырки в плитке/кафеле, чтоб он не треснул? Завтра надо сверлить, а я боюсь
сверла по керамике купил)
"Следы от дрели обнаружены в обшивке МКС". Совпадение?
10 листов в стопку. Хуяк и готово. С трудом представляю на серийном изготовлении сверление по одному листу.
так это ж глориХол на 4 хуя))))сорян, просто видимо частое порно натолкнуло на такие мысли)
Регулярно сверлю 22мм в полторашке - для лампочек-кнопочек на панелях управления своего оборудования. Пришел к тому, что сверлю на станке коронкой 21мм, потом морковкой, т.е. ступенчатым сверлом (дорогое, падла, 3500р) до 22 все расфигакиваю - и морковка не гробится особо, и края ровные сразу.
Коронками сверлил до 12 мм в толщину, нормально сверлит, только надо часто поднимать и опилки вытряхивать ,ну и поливать. Я "Аквакат" юзаю разбавленный. Он же и в ленточную пилу, и в токарник, и на фрезер.
Наверное я просто не выспался, но ЯННП про 4 вариант. Превратив сверло в перьевое, мы же не увеличим его диаметр. Тогда зачем вообще его так затачивать?
А почему не пользуешь корпусное сверло? А ещё есть твердосплавные, у них при щадящих режимах ресурс до переточки по моему вообще бесконечный. Быстрорез дешевый конечно, но куча времени уходит на заточку да и не могут они даже 120 мм подачи выдержать таком диаметре.
Таким же методом выпиливали отверстия в плитке под водорозетки, дремелом. Прикольные кафельные кружочки получились
Про пуансоны не совсем понял, зачем сверлить? Отверстия пробиваются всегда в одних местах? Сделать упоры и бить хоть одним пуансоном.
Хороший способ. На ютубе смотрел «неслышного токаря» так он такую дичь придумал с заточкой сверла, чуть ли не с положительным углом. а последний способ намного лучше) а сверло ёлочка совершенно не юзабельный инструмент, не знаю зачем вообще его придумали.
На металлоприемках можно разжиться, несколько недель назад токарю два 25-х раздобыл, новых.
Берем сверло по металлу и делает из него сверло по дереву
Используем для кнопок сверло BOSCH 2.608.597.521 Но уж больно дорогое.
Ограничено такое сверло по толщине металла.
А фрезой на фрезерном станке? Или сверлильном, но осторожно?
ступенчатые сверла на алишке дешевые и нормального качества. брал 3 штуки (разных диаметров) по 300р - отлично сверлят
Берём комп и пишем заявку на изготовление деталей на лазерном оборудовании.
1 такой отверстие - 2 секунды для лазера. Если есть объёмы, то цены будут очень приятные.
Похоже на отисовский лифт.
Ещё один способ:
берем оргстекло, между двумя стеклами зажимаем листовой материал, и сверлим обычным сверлом.
Чем просверлить сталь 95х18? В магазинах насоветовали разных свёрел, но ни одно не взяло. Использую обычную дрель. Даже травил металл в соляном растворе, но отверстие получается широким.
Зря ты так про коронки. Зря, зря. Само собой, не дрелью, а станком. Попробуй сороковой двутавр рассверлить обычным сверлом под шпильки для подошв балок! Прожигать нельзя, оговорюсь сразу
Отверстие до 10-12 мм в листе толщиной 1.2 мм сверлятся обычным спиральным сверлом. А если больше диаметр нужен?
.
4. Переточка спирвльного сверла под перьевое.
Что-то не понял. По-моему нарушена причинно-следственная связь.
То есть спиральные свёрла большего диаметра всё-таки существуют, но ими нельзя просверлить дырку, а надо их обязательно перетачивать в перьевые?
Зачем их выпускают тогда, почему не выпускают сразу перьевые, раз они не справляются со своей задачей?
5) Балерины - их куча видов на выбор. 6) Переточить лепестковое сверло.
+1 к позновательности пикабу
По работе в листовом металле наделал уже сотни таких отверстий разного диаметра, остановился на пробойнике. Но при толщине металла от 3мм 11мм шток на пробойнике, используемый для отверстий до 28.3мм может просто разъебаться в пух и прах, независимо от степени убитости ножей. Показанный тобой цифенбор на вскрытии отверстия может не хило вывернуть дрель с кистью, что чревато большими проблемами, вплоть до перелома. Если уж и сверлить, то безопаснее всего на сверлильном станке. Но при его использовании ступенчатое сверло намного впереди показанного тобой цифенбора + оно же сразу снимает фаску.
сколько отверстий от заточки до заточки? 4 вариант сверла.
Я может чет не понял, но лазерную/плазменную резку вроде никто не отменял. Или вам строго по месту надо сверлить? Хотя, если вы сверлите на подложке, то явно не по месту, можно на станке дырки отверстия сделать.
Пост для тех , кто мобилизовался/мобилизуется
Моя мобилизация прошла довольно быстро, утром военкомат, вечером с вещами в автобус. Пока что едем в вероятно распред. пункт.
28 человек, все мужики за 30, довольно спокойно собрались, несколько распиздяев прибухнули, отношение благосклонное.
Возможно по мере развития постараюсь дополнять пост.
Думайте
Здравствуйте, хотелось бы выложить пост на волне "мобилизации" . Очень много вижу, что выкладывают повестки, пишут ВУСы и т д. Служил контракт 2019-2021года. Ушел Ком.отд. мл.сержант. До этого учился в САКК им. Покрышкина в Новосибирске. Уволился с контракта за полгода до СВО. Мою часть кинули на "учения" ну , а дальше вы знаете.
Есть поучительная история.
Учась в САКК ( кадетом ) есть(было) 3 этапа.
1 Этап: ты ходишь в зеленой форме без погон.
2 Этап: ты получаешь погоны
3 Этап: присяга в корпусе - получаешь синюю форму.
Так вот. Отучился я на "1 курсе" пару месяцев, не за горами получение погон. У нас по плану был "Осенний бал" после которого была дискотека. Мы юные первокурсники пришли на нее в гражданке, там одет был кто как. Зал был очень мал для такого количества людей, но места хватало, НО со временем стало душно. Мы ( я и сокурсник ) увидели, что четверокурсник расстегнул рубашку. И решили снять верх ибо было прям жарко и душно , что трындец.
Попутно зажигая, нас сфотали с парой девчонок 4 курса. Кто то умудрился танцевать на столах ( партах ) в основном первокурсники. Через 3-4 дня, наш офицер срывается после звонка и его нет пару часов. Ничего не предвещало беды, но он приехал и начал вызывать к себе по 1. Когда настала наша очередь мы увидели распечатанные фото с дискотеки в формате А4 в ч/б варианте. Проблема заключалась в том, что кто то выложил эти фото в сеть ( где мы с голым торсом фотаемся с девчонками, а кто то танцует на столах ). И подписал это именем Кадетского Корпуса. Удар по репутации. Нас хотели исключить с товарищем, но командир вступился ( за что я ему бесконечно благодарен!!) и нам отсрочили получение погон, а значит и присягу мы принимали самыми последними. С тех пор, я мало фотографируюсь и куда либо выкладываю свои фото. Ибо тогда мы поняли, что за нами следят. Как то сбежал парнишка, нашли. Попутно почитали где он и когда был. И рассказали как его нашли. Это мне пригодилось в будущем.
Способы сверления металла: свёрла и приспособления
Для проделывания отверстий в металле используют свёрла — механические стержни из сплава, который твёрже, чем обрабатываемая деталь. Свёрла по металлу изготавливают из быстрорежущей стали марок Р6М5, Р9, Р18 под общим обозначением HSS, либо из твёрдых сплавов: ВК, Т5К10, предназначенных для обработки закалённых и твёрдосплавных заготовок.
Сверло состоит из трёх элементов:
- Кромки врезаются в дно отверстия и снимают с него тонкую стружку.
- Спиральная нарезка выталкивает стружку из отверстия.
- Хвостовик предназначен для крепления сверла в патроне инструмента.
Конструкция спирального сверла по металлу
О режущих кромках стоит рассказать более подробно. Это два скоса на остром конце сверла, которые сходятся в вершине — самой выступающей точке передней части, образуя перемычку. Угол, под которым сходятся кромки, называют главным углом при вершине, его величина стандартизирована для различных материалов и режимов обработки:
- Твёрдая сталь и нержавейка: 135–140°
- Конструкционная сталь: 135°
- Алюминий, бронза, латунь: 115–120°
- Медь: 100°
- Чугун: 120° задний угол и 90° угол заточки кромки
Рекомендуемые углы заточки сверла по металлу
Каждая кромка также имеет собственный угол заточки порядка 20–35°, определяющий её остроту. Этот угол, называемый задним, обеспечивает касание сверла к металлу только по линии кромок, при этом за ними остаётся свободное пространство. Такая форма необходима для более лёгкого снятия и выброса стружки. У некоторых свёрл кромка заточена под более тупым углом, вплоть до прямого. Такие режущие кромки хорошо справляются с обработкой хрупких металлов, например, чугуна, латуни и бронзы.
Шаблон для проверки угла заточки свёрл
Спиральная часть включает несколько канавок для отвода стружки, на вершине которых расположены дополнительные кромки, плоскость которых параллельна оси сверла. Это так называемая ленточка, которая при погружении сверла подчищает стенки отверстия и способствует более качественной центровке.
Виды свёрл по металлу и техника их заточки
Выше мы рассмотрели базовую разновидность свёрл. Чтобы понять, как формируются углы при заточке, нужно лишь немного знаний и практики. Точить свёрла лучше всего на шлифовальном станке с подручником, в худшем случае можно воспользоваться универсальной заточной машинкой. На УШМ свёрла точить нельзя: во-первых, это противоречит технике безопасности при работе с этим электроинструментом, а во-вторых, из-за большой скорости вращения металл сильно перегревается и отпускается, становясь мягким.
При заточке сверло устанавливается на подручник так, чтобы его режущая часть была немного приподнята. Проворачивая сверло и сдвигая хвостовик влево, нужно добиться, чтобы режущая кромка расположилась строго горизонтально и параллельно торцу круга. Затачивать левую и правую кромку нужно поочерёдно, снимая тонкий слой металла и периодически охлаждая сверло в воде.
Если просто зафиксировать сверло в требуемом положении и подвести его к наждаку, правильно обточить заднюю поверхность не удастся. Из-за того что точильный камень круглый, затылочная часть кромки получается вогнутой. Это приводит к быстрому затуплению кромки и проблемам с отводом стружки. Чтобы избежать такого явления, переднюю часть сверла после касания о камень нужно немного приподымать, подавая вперёд и не снимая нажима. Так формируется выпуклая задняя поверхность, которая намного лучше воспринимает нагрузку при резании.
Правильное движение при заточке сверла
Обточка кромок должна выполняться до выведения острых граней без сколов и заусенцев. При этом съём с обеих сторон должен быть равномерным, о чём можно судить по форме и положению остающейся перемычки, а также по длине самих кромок. Если перемычка будет смещена, сверло будет вращаться эксцентрично, что приведёт к увеличению диаметра отверстия. Этот эффект можно использовать, если в наличии нет сверла нужного диаметра.
Когда основные кромки выведены, выполняется стачивание перемычки. Для этого сверло нужно поставить на подручник под углом около 45° и прижать задней частью к ребру круга, не задевая режущую кромку. На перемычке образуются две небольшие насечки длиной до 1/10 диаметра сверла, которые выполняют роль заходных и центрирующих кромок.
Стачивание перемычки сверла
Более специфическая разновидность свёрл используется для сверления тонколистового металла. При изготовлении глубокого отверстия сверло сначала центрируется вершиной, а на выходе удерживается ленточками спиральной части. Однако в тонком металле вершина проходит насквозь до того, как ленточки упираются в края, из-за чего отверстие получается рваным, смещённым или овальным.
Заточка сверла для тонкого листового металла
В таких ситуациях лучше использовать сверло перьевого типа, имеющее центрирующий носик. Изготовить такое можно из обычного сверла по металлу, переточив его определённым образом. Всё делается так же и с теми же углами, но при этом кромки не развёрнуты от вершины к краям, а сведены навстречу друг другу. Перьевое сверло нужно затачивать о край камня, оставляя перемычку нетронутой. Стачивание кромок выполняется до тех пор, пока перемычка не образует носик, выступающий над вершинами режущей части на 1–2 мм.
Ступенчатое сверло по металлу
Третий вид свёрл по металлу — конусные ступенчатые. У них есть несколько режущих кромок различного диаметра, что позволяет проделывать разные по размеру отверстия всего одним инструментом. Однако, несмотря на кажущуюся универсальность, найти действительно хорошее ступенчатое сверло довольно сложно, а его стоимость составит не менее $25. Другой минус — заточку таких свёрл можно выполнить только на специализированном станке.
Для сверления твёрдых сплавов и закалённой стали лучше использовать победитовые свёрла по бетону. Их заточка изначально рассчитана на дробящее действие, однако если вывести кромки под углом при вершине около 135° и заточить их под углом 20°, даже в очень твёрдой детали можно без усилий проделать аккуратное отверстие.
Как правильно сверлить металл
Вне зависимости от того, выполняется сверление дрелью или на станке, главное — правильно выбрать скорость вращения. В большинстве случаев оптимальная скорость находится в диапазоне 1800–2500 об/мин, однако на практике могут выбираться совершенно разные значения в зависимости от точности заточки и свойств материала.
Для эффективного и быстрого сверления не обойтись без умения правильно соотносить скорость вращения и усилие подачи. Легко почувствовать, как сверло врезается в металл, непрерывно выделяя стружку, и само начинает заглубляться в дно отверстия без существенного усилия. Обороты при этом, как правило, довольно низкие — порядка 300–500 об/мин.
Лучший показатель, что процесс сверления проходит технологически верно, а сверло заточено правильно — равномерный выход стружки с обеих спиральных канавок. Качество стружки — тоже значимый показатель:
- при сверлении стали выделяется цельная стружка в виде длинных спиралей;
- чугун, закалённая сталь и прочие хрупкие материалы образуют россыпь иголок;
- алюминий сверлится с образованием коротких завитков;
- при сверлении нержавейки могут получаться пыль и мелкие хлопья.
Правильная стружка при сверлении металла
Обязательно соблюдение техники безопасности! Сверлить следует без перчаток, защитив глаза слесарными очками.
Перед началом сверления необходимо разметить все отверстия, которые нужно проделать в детали. Центр каждого отверстия следует наметить кернером. Сначала сверлится небольшая лунка глубиной 2–3 мм, в неё вносится несколько капель машинного масла. Нужно научиться позволять сверлу самому выполнять свою работу: сначала сильно прижать инструмент, а когда произойдёт врезание кромок в металл — ослабить нажим и просто слегка придавливать, удерживая равномерную скорость вращения.
Вместо масла могут использоваться и другие охлаждающие жидкости. Так, при сверлении нержавейки сверло нужно смачивать олеиновой кислотой. Её испарения вредны, поэтому работать необходимо в респираторе. Для охлаждения также хорошо подходит керосин и мыльная вода — брусок хозяйственного на литр.
Особое внимание требуется в момент выхода сверла при сверлении сквозных отверстий. Достаточно часто в таких случаях тонкое дно прорывается с образованием крупных заусенцев, которые попадают в спиральные канавки и затягивают сверло вперёд. На выходе из детали требуется ослабить нажим и немного увеличить обороты.
Сверление металла коронкой
Сверлить отверстия большого диаметра лучше в несколько этапов, постепенно увеличивая диаметр сверла. Это не только снизит нагрузку на инструмент, но также продлит срок жизни заточки и обеспечит чистоту обработки. Отверстия диаметром свыше 13 мм лучше сверлить с помощью коронок. Вместо масла рекомендуется использовать консистентную смазку, так будет меньше брызг. Коронке нужно периодически давать время остыть, а во время работы тщательно следить за тем, чтобы зубья погружались равномерно, иными словами — держать шпиндель строго перпендикулярно поверхности детали.
Завершающий этап сверления — снятие фасок с обеих сторон отверстия. Для этого можно использовать зенковку, а при её отсутствии — сверло вдвое большего диаметра, которое подаётся с минимальным усилием на больших оборотах. Для снятия заусенцев с больших отверстий разумно воспользоваться круглым напильником и наждачной бумагой.
1.2K поста 20.5K подписчиков
Читайте также: