Сколько нужно металла на теплицу

Обновлено: 07.01.2025

Доброго дня, дорогой читатель! Многие огородные культуры выращивают рассадным способом. Но для получения богатого урожая рассада должна быть здоровой, с хорошо развитой корневой системой и прочным стеблем. Вырастить такую в открытом грунте у меня не получается.

Вывод напрашивается сам собой: мне на даче нужна теплица из профильной трубы. Своими руками я буду выращивать в ней не только рассаду, но и ранние овощи, другие теплолюбивые культуры. В этой статье я подробно опишу весь процесс строительства.

Из профильного металлопроката можно создавать своими руками конструкции разнообразных конфигураций, но я хочу выделить несколько основных форм каркасных теплиц.

Арочные

У теплиц такого вида нижние части элементов каркаса стенок вертикальные, а верхние изогнуты в дугу, сомкнуты аркой. Между собой эти элементы соединяются в единую конструкцию горизонтальными стяжками. Арочные теплицы (на фото ниже) более стойкие к ветровым нагрузкам, быстро собираются своими руками. Они пропускают много света во внутреннее пространство, поэтому больше подходят для выращивания светолюбивых культур.

Стрельчатые

Сечение стрельчатой теплицы имеет форму слегка изогнутой арки, вытянутой в высоту и заостренной на конце. Правильно рассчитанная конструкция такого типа устойчива к деформации подобно классической арочной теплице, но за счет вытянутой формы верхней части лучше сопротивляется снеговой нагрузке. На коньке не скапливаются сугробы: снег быстро скатывается вниз под своей тяжестью.

Пирамидальный

Пирамидальная теплица — компактный, необычный вид парника с массой достоинств. Представляет собой конструкцию, чьи стенки имеют треугольную форму, располагаются с наклоном внутрь под небольшим углом и сходятся вверху в одной точке.

Теплица-пирамида очень устойчива. Она устоит при сильных порывах ветра, в снегопад. Снег просто не задержится на ее поверхностях.

Благодаря наклонному положению граней в парнике существует особая система естественного освещения. Солнечные лучи почти не отражаются от их поверхности в утреннее и вечернее время суток, а проникают внутрь. Во время полуденного зноя, наоборот, отражают их прямое попадание, защищая растения от перегрева.

Какой вид лучше выбрать

Для круглогодичного использования лучше построить своими руками арочную теплицу. Благодаря обтекаемой форме на ее поверхности не скапливаются природные осадки. Она устойчива к порывам ветра, хорошо освещена, имеет меньшее количество соединений. Кроме того, такая конфигурация позволяет для лучшего сохранения тепла дополнительно установить двери и форточки для проветривания.

Двухскатная теплица домиком удобнее для использования в весенне-летний период. Она обеспечивает достаточное количества света, но зимой ее крышу нужно очищать от снега.

Преимущества и недостатки

Преимущества самодельной теплицы из профильной трубы очевидны:

Они способны выдержать высокие механические нагрузки.
Хорошо освещены, пропускают достаточное количества света для выращивания разноплановых культур.
Долговечны. Срок службы такой теплицы не менее 30 лет.
Устойчивы к возгоранию.
Мобильны. Их можно перемещать, быстро разбирать своими руками и собирать наново, уменьшать или добавлять количество секций.
Металлический профиль — доступный материал. Его можно купить во многих строительных магазинах.
К профильной трубе легче крепить элементы коммуникаций изнутри строения, например, системы автоматического полива, дополнительного обогрева и освещения.

ЧИТАЕМ: Как сделать столбчатый фундамент из пластиковых труб своими руками: пошаговая инструкция + ошибки

Но у таких конструкций есть и недостатки:

Высокая стоимость профильного проката.
Достаточно большой вес каркаса, который требует возведения прочного фундамента.
Плохая гибкость.

Что прочнее: профиль или труба

У профильной трубы нагрузка распределяется равномерно по четырем граням. Это обеспечивает ей большую стойкость к кручению, растяжению, поперечным нагрузкам.

Какие трубы подойдут и сколько их понадобится

Профильные трубы производятся с защитным покрытием из полимерной краски или цинка. Окрашенные дешевле, но со временем краска может облупиться, и стальной профиль начнет ржаветь. Оцинкованные профильные трубы более устойчивы к коррозии и температурным перепадам, они больше подходят для сооружения теплицы своими руками, внутри которой изначально предполагается режим повышенной влажности.

Нижнюю раму и арки каркаса небольшой самодельной теплицы размером 6 на 3 м можно сварить из профильной трубы 20×40 мм, перемычки — из квадратного профиля сечением 20×20 мм с толщиной стенки 1,5–3 мм.

Сколько метров профтрубы нужно на 6-метровую теплицу

При расчете количества профиля для строительства арочной теплицы нужно учесть, что арки устанавливаются с шагом в 1 метр. Таким образом, потребуется:

Для основания каркаса: 3+3+6+6 =18 м.
Вертикальных частей стенок (0,75 м) с учетом заглубления (0,25 м) в фундаментную конструкцию: (0,75+0,25)*14 шт. = 14 м.
Дугообразных элементов стен. Длину окружности определяем по формуле с=2πr. Величина радиуса окружности равна разности величин высоты теплицы (2,1 м) и прямого участка стен (0,75 м). Длина дугообразных элементов из профильной трубы будет составлять половину длины окружности. Общее количество профиля для изготовления всех дуг составит: (2,1-0,75)*3,14*7 шт. = 29,67 м.
Горизонтальных направляющих: 6*4 шт. + 2,8*2 шт. = 29,6 м.
Распорок: 1,5*4 шт. = 6 м.
Двери с двух торцов: (0,95*2+2*2)*2*2 = 23,6 м.

Итого для сборки каркаса своими руками общая длина профильного проката — 18+14+29,67+29,6+6+23,6 = 120,87 м. Учитывая, что длина проката составляет 6,05 м, то купить следует не менее 20 хлыстов.

Инструкция, как построить теплицу из профтрубы своими руками

Если вы планируете построить парник из профильной трубы своими руками, то заранее просчитайте его себестоимость, уточните виды работ. Так вы будете уверены, что у вас хватит финансов и умений на завершение проекта.

Выбор места для постройки, разметка территории

Критериями выбора места для теплицы из профтрубы должны стать следующие факторы:

Геологический состав грунта. От него зависит конструкция фундамента. Хорошо, если это будет песчаный грунт в сухом месте на возвышенности. Глинистый состав почвы в низинах обычно накапливает избыток влаги, которая значительно ускоряет коррозионные процессы в несущих элементах каркаса из профильной трубы. Избыточная влага в почве также негативно влияет и на корни растений: они могут сгнить.
Особенности рельефа. Желательно выбрать участок с ровной поверхностью. На ровной площадке легче обеспечить устойчивость конструкции и равномерное распределение света внутри.
Освещенность. Одна из длинных сторон теплицы из профильной трубы должна быть повернута к югу. Такое расположение способствует большему проникновению солнечных лучей внутрь строения. Это может быть удаленное место, где на парник не будет падать тень от деревьев, жилого дома или хозяйственных построек в течение всего дня, а если будет, то только в первой половине дня.

Чертежи, схемы с размерами

Строительство своими руками даже небольшой по размеру теплицы из профильной трубы нужно начинать с проектирования. Схема поможет более точно посчитать необходимое количество материала.

Особое внимание при этом нужно уделить составлению чертежа торцовой части теплицы. В ней располагается входная дверь, желательно, чтобы ее ширины было достаточно для заезда стандартной садовой тележки. В примере я представил проект конструкции арочной теплицы из профильных труб.

Чертеж торцевой стороны:

Необходимые инструменты и материалы

Для возведения теплицы из профильных труб своими руками вам потребуется набор оборудования:

измерительные инструменты: рулетка, угольник, строительный уровень, маркер;
сварочный аппарат;
болгарка;
шуруповерт;
струбцины;
лопата;
малярная кисть.

Для сборки каркаса своими руками нужно заготовить:

Профильную трубу сечением 20×40 мм для изготовления опорной рамы и арок.
Профильную трубу сечением 20×20 мм для горизонтальных связей.
Саморезы по металлу.
Дверные петли и ручку-защелку.
Грунтовку и краску для наружных работ.

В качестве укрывного материала можно взять полиэтиленовую пленку, стекло или поликарбонат. Для сооружения фундамента своими руками нужен щебень, песок, бетон, арматура, рубероид, битум.

Как согнуть профильные трубы для теплицы

Для гибки своими руками профильных труб, составляющих каркас теплицы, можно воспользоваться разными способами:

С предварительным нагревом. Для труб диаметром более 100 мм. Чтобы избежать деформации профиля, полость трубы заполняют песком. Для нагрева места сгиба трубы используют паяльную лампу или газовую горелку.
Холодная гибка. Применяется для изгибания тонких профильных труб.

Независимо от выбранного способа гибки вам также потребуется радиусный шаблон, один из следующих инструментов или приспособлений:

Трубогиб. Для сгибания профильных труб малого размера сечения своими руками можно использовать механический ручной трубогиб. Это конструкция из роликов, расположенных в форме равнобедренного треугольника. Заготовку размещают между роликами и фиксируют прижимным винтом. Для изгибания профильных труб крупного сечения нужен гидравлический или электромеханический агрегат, не требующий приложения чрезмерного мускульного усилия.
Толстую пружину. Она должна быть такого диаметра, чтобы свободно войти в полость профильной трубы.
Металлическую или бетонную гибочную плиту. Плита имеет специальные отверстия, куда вставляются болты с насадками для регулировки радиуса изгибания. Болты служат упорами для сгибания профильной трубы своими руками.

Можно использовать и болгарку. С ее помощью нужно сделать на будущей дуге несколько пропилов на 2/3 сечения трубы. Пропилы должны быть на одинаковом расстоянии и равными по глубине. По ним профильную трубу изгибают, а потом надрезы сваривают.

Пошаговая технология возведения

Тем, кто решил построить своими руками небольшую теплицу из профильной трубы на участке, предлагаю пошаговую инструкцию.

Шаг 1. Я назвал его «Подготовка площадки и разметка конструкции». Выбранный участок расчистите от мусора и камней, выкорчуйте пни и выровняете. Площадка должна быть строго горизонтальной или с небольшим перепадом, но не более 10 см. Разметку можно сделать своими руками с помощью деревянных колышек и веревки.

Не забудьте проверить, совпадают ли по размеру диагонали.

Колышки нужно вбить в землю по углам конструкции, натянуть между ними веревку, обозначив таким образом периметр теплицы. Затем с размеченной площадки нужно снять слой дерна, перекопать его, тщательно разбивая комья, разровнять поверхность граблями.

Шаг 2. На этом этапе будем строить своими руками опорную конструкцию. Для теплицы из профильной трубы лучшим вариантом будет железобетонный ленточный фундамент:

Отрыть траншею по периметру строения глубиной 40-50 см, шириной 30 см, уплотнить ее дно.
Засыпать дно щебнем на высоту 10 см, а сверху на 10 см песком с проливкой водой и послойным уплотнением.
Поверх песчаной подушки уложить слой рубероида или пленки. Если этого не сделать, то песок будет вытягивать воду из свежего бетона и не даст ему набрать нужную прочность.
Собрать опалубку. Она должна выступать над уровнем земли на 15–20 см.
В опалубке связать арматурный каркас.
Залить в опалубку бетон М150 или М200. В местах крепления дуг в бетон, до того как он застынет, вставить закладные из арматуры или стального профиля 40×40 мм.
Примерно через неделю, когда бетон наберет первоначальную прочность, фундамент сверху по периметру покрыть гидроизоляционным материалом. Боковые поверхности обмазать горячим битумом.
Засыпать траншею грунтом.

Для полного высыхания бетону потребуется 28 суток, после чего можно крепить своими руками арки.

Шаг 3. Следующим шагом будет монтаж каркаса:

Изготовить арки: согнуть дуги, приварить к их концам вертикальные участки. На торцевых арках смонтировать дверную коробку.
Выставить своими руками опорную раму из профильной трубы, приварить ее к закладным в фундаменте.
Первой к раме прикрепить торцевую арку, проверяя вертикальность отвесом. Для крепления я использую сварной или болтовой тип соединения.
Затем последовательно поставить на место остальные арки, соединить их между собой элементами обвязки начиная с верхней перекладины.
Последними монтируются наискосок две торцевые перемычки. Нижний угол двери соединяется с верхней планкой боковой обвязки. Это усилит несущую способность конструкции.

Теперь можно приварить петли и повесить дверь, установить на нее ручку-защелку.

Шаг 4. После монтажа каркаса теплицы ее обшивают поликарбонатом или полиэтиленом. Вначале закрывают своими руками поликарбонатом торцовые арки, вырезая двери и форточки, а затем остальную конструкцию.

Листы кладут внахлест таким образом, чтобы места стыка опирались на профиль.

Следует учитывать, что лист поликарбоната должен быть:

Установлен к солнцу стороной с защитным покрытием от воздействия ультрафиолета.
Изогнут в направлении, перпендикулярном каналам. Такой прием позволит избежать заломов пластика.
Размещен таким образом, чтобы полые каналы в его структуре находились в вертикальном положении. Это нужно, чтобы влага не накапливалась в порах панелей и не возникала плесень.

Для крепления поликарбоната к каркасу теплицы своими руками используют саморезы с резиновой прокладкой. Отверстие в обшивке сверлят большего размера, чем диаметр самого крепежного элемента, оставляя таким образом зазор, компенсирующий термическое расширение поликарбоната. Торцы листов следует проклеить герметизирующей, перфорированной лентой, а по краям установить специальные торцевые заглушки. По окончании работ с поликарбоната нужно снять защитную пленку.

Как правильно обшить теплицу из профильной трубы полиэтиленовой пленкой, можно посмотреть на видео:

Возможные ошибки при строительстве и способы их исправления

Основные ошибки возникают при сгибании дугообразных элементов. Поэтому лучше купить готовые арки, а оставшуюся часть каркаса смонтировать своими руками.

Неправильный монтаж поликарбоната, из-за чего теряется прозрачность материала, а на его внутренних стенках скапливается конденсат. Такой лист нужно снять с каркаса из профильной трубы, продуть ячейки сжатым воздухом или промыть от грязи мыльным раствором. После того как он высохнет, установить на место, проклеив торцы герметизирующей лентой.
Для защиты конструкции с двухскатной крышей от сильных снеговых нагрузок изнутри теплицы из профильной трубы нужно дополнительно поставить подпорки под конек и боковые стенки.

Заключение

Работы по проектированию и сооружению теплицы из профильных труб вполне по силам даже обычному дачнику. Поэтому решение отказаться от покупки готового парника, сделав все своими руками, будет разумным.

Подписывайтесь на наш сайт, оставляйте свои комментарии, делитесь полезными идеями с друзьями в социальных сетях.

Расчет полукруглой теплицы

Инструкции для калькулятора расчета материалов арочной теплицы

Укажите необходимый масштаб чертежей.

Заполните параметры теплицы в миллиметрах:

X – Ширина теплицы выбирается исходя из бюджета, наличия свободного места для размещения на участке, а также Ваших пожеланий и целей. Стандартная ширина теплиц заводского изготовления находится в пределах 1800-6000 мм. Оптимальное значение X для комфортной работы в теплице не меньше 2400 мм. Такой размер позволяет оборудовать в теплице проход шириной 600 мм (что оптимально), поставить стеллажи с рассадой или оборудовать грядки по обе стороны до 900 мм (сложно ухаживать за растениями дотягиваясь дальше указанного расстояния).

Z – Длина парника, может быть любой, если позволяют размеры участка. При выборе значения Z следует учитывать стандартные размеры материала, который будет применяться для остекления. Например, если используется полиэтиленовая пленка значение длины Z должно быть кратным 1000 мм, а если поликарбонат – кратным 2100 мм.

Один из решающих аспектов, влияющих на выбор ширины и длины теплицы, это ширина покрытия. Стандартная ширина листа поликарбоната 2100 мм это максимально допустимая ширина, при которой не происходит провисание под собственным весом, при условии обеспечении упора краями материала на каркас. Теплица, покрытая материалом максимальной ширины более светлая, поскольку в таком случае используется меньше стоек. Однако при определении оптимального количества стоек каркаса также следует учитывать климатические особенности Вашего региона (снеговые и ветровые нагрузки).

Y – Высота теплицы выбирается исходя из удобства работы в ней (определяющим фактором является рост работника). Значение Y влияет на длину дуги каркаса (больше высота – длиннее дуга и большее количество материала необходимо для остекления). Оптимальная высота теплицы 2000 – 2200 мм.

При выборе основных параметров теплицы следует учитывать рекомендации СП 107.13330.2012 «Теплицы и парники» (актуализированная редакция СНиП 2.10.04-85).

A – Количество вертикальных секций на фасаде теплицы, следует выбирать с учетом геометрических размеров материала для обшивки.

E – Число вертикальных сегментов стен, зависит от размеров используемого для обшивки материала и длины парника. Например, для шести метровой теплицы остекленной поликарбонатом стандартной ширины, значение E следует принимать не меньше 3.

D – Количество ячеек в вертикальном сегменте принимается с учетом свойств материала остекления и прочности каркаса. Если используется поликарбонат, достаточно значения D=3 (поскольку в конструкции он согнут и напряжен, то хорошо воспринимает нагрузки на растяжение-сжатие), для парниковой пленки следует принимать значение D больше чтобы исключить провисание.

У Вас есть возможность подобрать оптимальные размеры секций и ячеек изменяя их количество, при этом размеры будут отображены на чертежах теплицы.

Нажмите «Рассчитать»

Калькулятор поможет посчитать площадь, объем и периметр полукруглой теплицы. А также площади крыши, боковых стен и фасадов и полную площадь остекления, что необходимо для закупки материала обшивки в нужном количестве. Кроме того вы узнаете длину дуг теплицы (их количество) и длину материалов для изготовления каркаса. Использование данного онлайн калькулятора позволит Вам достаточно точно рассчитать материалы для изготовления арочной теплицы своими руками и оценить финансовые вложения в ее постройку. Также будет произведен расчет длины и дуги арки теплицы.

Важно: при использовании поликарбоната для остекления теплицы его следует сгибать поперек ребер жесткости.

Расчет прямоугольной теплицы

Инструкция для калькулятора расчета прямоугольной теплицы

X – Ширина теплицы, выбирается с учетом Ваших пожеланий и целей (хотите побаловать домочадцев свежими продуктами или возвести теплицу для мини бизнеса) и зависит от бюджета на постройку и наличия места для размещения на участке. Заводские теплицы производят шириной от 1800 до 6000 мм. Для комфортной работы в теплице значение X следует выбирать не меньше 2400 мм. Такая ширина оптимальна, поскольку позволяет оборудовать проход (600 мм) и расположить стеллажи с рассадой или грядки по обе стороны до 900 мм (сложно дотянуться дальше указанного расстояния для ухода за растениями).

Z – Теплица в длину, может быть любой, если позволяют размеры участка и бюджет постройки. При выборе значения Z следует учитывать стандартные размеры материала, который будет применяться для остекления. Например, если используется поликарбонат значение длины Z должно быть кратным 2100 мм. Для парника покрытого полиэтиленовой пленкой целесообразно выбирать длину кратную 1000 мм.

При выборе размеров теплицы и ее размещения на участке следует принимать во внимание характер ландшафта (уклон участка, наличие водоемов, уровень промерзание почвы, высоту грунтовых вод), ориентацию относительно сторон света (сильно влияет на освещенность и как следствие урожайность), качество земли в месте, где планируется установка теплицы. При этом следует избегать расположения теплицы вблизи построек и высоких деревьев.

Y – Полная высота теплицы (от пола до конька крыши). Высота теплицы выбирается исходя из удобства работы в ней (определяющим фактором является рост работника плюс свободное пространство) и должна быть выше боковых стен. Оптимальная высота над проходом не меньше 2200 мм, поскольку работать в низком помещении неудобно и утомительно.

H – Высота стен теплицы выбирается не меньше 1500 мм для удобства эксплуатации и ухода за растениями.

A – Количество вертикальных секций на фасаде теплицы. Значение A следует выбирать с учетом размеров материала для остекления и необходимой несущей способности каркаса. Чем больше ширина теплицы, тем большее кол-во вертикальных секций нужно для стабильности конструкции.

B – Количество ячеек ската крыши теплицы от карниза до конька. Следует выбирать исходя из вида материала остекления и исключения возможности его провисания. Минимальное значение B для небольшого парника равно 2.

C – Количество секций ската крыши, зависит от применяемого материала для накрытия. Чем больше значение C, тем выше несущая способность крыши теплицы. Также следует учитывать стандартные размеры материалов для остекления (поликарбоната, стекла).

D – Количество вертикальных ячеек стен подбирают с учетом длины теплицы и размеров материала остекления. Чем выше значение D, тем выше несущая способность каркаса теплицы.

E – Количество горизонтальных ячеек стен теплицы устанавливают, учитывая ее длину теплицы и размеры материала, который планируется применить для остекления.

Возможности онлайн калькулятора расчета прямоугольной теплицы позволяют выбрать оптимальные размеры секций и ячеек, меняя их количество, при этом их размеры будут отображаться на чертежах теплицы.

Нажмите «Рассчитать».

Калькулятор поможет посчитать площадь, объем и периметр прямоугольной теплицы. А также площади крыши, боковых и фасадных стен и полную площадь остекления, что необходимо для закупки материала обшивки в нужном количестве. Кроме того вы узнаете длину материалов необходимых для изготовления каркаса парника. Эти данные помогут определить стоимость возведения теплицы и решить, стоит ли ее возводить самому, или купить готовую теплицу от производителя.

Теплица из профильной трубы

Профильная труба — это популярный вид металлопроката в строительстве теплиц и парников.

Профильная труба — это популярный вид металлопроката в строительстве теплиц и парников. А все потому, что он относительно недорогой и позволяет быстро собрать металлоконструкцию. Профтруба выдерживает высокие механические нагрузки. Она устойчива к воздействию солнечных лучей и влаги (при наличии защитного покрытия), имеет большой срок службы.

К преимуществам сооружений из проф. трубы отнесем:

хорошую светопропускную способность;
мобильность (конструкцию можно разобрать и перенести на другое место);
пожаробезопасность;
простоту монтажа коммуникаций (включая электроснабжение и автоматический полив) внутри сооружения.

Из недостатков выделим то, что профильные трубы плохо поддаются гибке. Учитывая это, стоит заранее подумать над формой постройки. Не нужно забывать и про надежный фундамент, так как готовый каркас будет много весить.

Что учесть при выборе профильной трубы для теплицы

Профильная труба выгодно выделяется на фоне обычной (с круглым сечением) тем, что при меньшей толщине стенок она обладает большей прочностью из-за наличия 4-х ребер жесткости.

Заметим, что и вес ее меньше при идентичном метраже. А плоские грани трубопроката квадратного или прямоугольного сечения упрощают процесс монтажа поликарбоната, обеспечивая его относительно плотное прилегание к каркасу.

Выпускаются трубы без покрытия. Также производится металлопрокат с полимерным, а также с оцинкованным покрытием. Первые два варианта дешевле третьего, но имеют свои недостатки:

металлопрокат без покрытия быстро ржавеет. Его поверхность необходимо сначала обработать антикоррозионным составом или лакокрасочным веществом;
верхний слой труб с полимерным покрытием растрескивается и облупливается. Его нужно обновлять с определенной периодичностью на протяжении всего срока эксплуатации.

Но несомненное достоинство трубопроката без покрытия — простота сварки.

Из преимуществ оцинкованных труб выделим то, что:

металлоизделие со всех сторон защищено от воздействия коррозии;
поверхность не нужно дополнительно обрабатывать.

Но к минусам отнесем то, что такой металлопрокат имеет ограничения в сварке, а при попытке согнуть трубу есть вероятность нарушить целостность покрытия. Поэтому для их сборки в непрофессиональных условиях обычно используются болтовые соединения.

Какой может быть конструкция теплицы из профтрубы

Вариантов тепличных сооружений и парников много, но к популярным относят 5 видов. В их число входит и арочная теплица. Она имеет прямоугольную форму и дугообразную верхушку. Арочные сооружения быстро собираются. Они хорошо пропускают солнечный свет, поэтому в них можно высаживать светолюбивые овощи. К тому же, такие постройки имеют высокую устойчивость к сильным порывам ветра.

Стрельчатые — по форме похожи на арочные. Отличие заключается в вытянутой верхушке со слегка заостренным наконечником.

Такое строение крыши способствует быстрому самоотводу снега зимой, что защищает конструкцию от чрезмерных нагрузок.

А вот пирамидальный вид встречается хоть и реже предыдущих двух вариантов, но все же является спасением для небольших дачных и загородных участков. Они занимают мало места. Обладают хорошей светопропускной способностью. Преимущество заключается в том, что в полуденные часы грани конструкции отражают прямые солнечные лучи, защищая овощные культуры от солнцепека.

Из преимуществ также выделим то, что такие сооружения хорошо противостоят сильным порывам ветра, а зимой пирамидообразный скат не дает скапливаться осадкам.

Двускатная теплица — полная противоположность пирамидальному виду. Это распространенная конструкция тепличного сооружения при самостоятельном строительстве. Ее востребованность объясняется тем, что здесь нет изогнутых деталей и сложных переходов, что значительно упрощает процесс ее возведения. Внешне двускатные теплицы напоминают обычный домик с коньковой крышей.

Но для строительства такой теплицы нужно больше материала, чем для тепличного сооружения иного вида. Но все же в ней можно будет выращивать различные овощи и растения (даже высокие).

Такая теплица имеет прочный каркас, хорошую светопропускную способность, самоотвод снежных скоплений зимой.

Односкатная теплица похожа на предыдущий вариант тем, что в ее конструкции также нет изогнутых элементов. Верхушка у нее под наклоном. Это достигается тем, что одну сторону делают выше другой. Односкатная теплица часто монтируется к любой соседней постройке (фасаду дома, беседке, забору и т.д.).

Каждый из пяти видов классифицируется по способу сборки. Бывает:

сварная теплица (все части конструкции свариваются между собой);
сооружение сборного типа (используются болты, шайбы и другие комплектующие).

Как рассчитать метраж профтрубы для теплицы

Какие трубы подойдут и сколько их понадобится для строительства своими руками? Однозначного ответа нет. Здесь все зависит от вида будущего сооружения.

В качестве примера возьмем классическую арочную постройку. Для ее строительства подойдет профиль с сечением 20 на 40 мм с толщиной стенки в 2 мм. Средняя длина каждого трубопроката составляет 5,8 м. Перемычки лучше брать 20 на 20 мм и меньше.

10 основных труб по 5,8 метров будет достаточно. Чтобы точно подсчитать, сколько метров профильной трубы надо на теплицу, нужно количество умножить на метраж каждого трубопроката. В данном случае вам понадобится всего 58 метров профильного трубопроката.

Но существуют и более точные формулы, позволяющие узнать сколько метров профтрубы нужно на 6-метровую теплицу арочного типа или для сооружения иной формы. Если вы хотите возвести постройку размером 3х6 м, то вам нужно:

суммировать все стороны (3+3+6+6=18 метров);
учесть размеры вертикальных частей стенок (0,75м) с заглублением в фундамент (0,25 м). На сооружение такого размера необходимо около 14 штук. Итого: (0,75+0,25)*14=14 метров;
рассчитать количество дугообразных элементов. Для их изготовления нужно около 30 метров профтрубы;
подсчитать метраж горизонтальных направляющих (4 шестиметровых и 2 штуки по 2,8 метра). Итого: 29,6 метров;
учесть наличие распорок (1,5 м*4 шт.= 6 метров).

В общей сложности для строительства арочной конструкции 3*6 вам нужно будет около 97,6-100 метров профильной трубы. Но это без учета дверей, которые обычно устанавливаются с двух торцов. Для их изготовления необходимо еще 23-24 метра профильной трубы.

Для возведения большой и высокой постройки подойдет металлопрофиль 40 на 40 мм. Металлопрокат с наименьшим сечением не рекомендован.

А вот точно рассчитать метраж металлопроката помогут готовые чертежи.

Чертежи и схемы с размерами

Теплица из профильной трубы арочного типа представлена на рисунке ниже:

Ее стандартная длина составляет от трех до восьми метров. Ширина равна трем метрам. При составлении схемы упор делается на длину сооружения. Все части арочной конструкции обычно размещаются на расстоянии одного метра.

Схема теплицы с двускатной верхушкой:

При строительстве двускатной конструкции старайтесь придерживаться высоты стенок от 1 м 70 см до 2. При скате крыши не менее 30 и не более 45 градусов, а также длине от 2 до 2,5 м ширина будет составлять около четырех метров.

При строительстве односкатной конструкции учитывайте и сторону установки низкой стенки. Чертеж теплицы с размерами и рекомендациями по расположению:

Скат крыши рекомендуется делать так, чтобы он был обращен на юг.

Пошаговая технология возведения теплицы из профтрубы

Перед началом работ должен быть готов чертеж с точными размерами (он поможет соорудить качественную, прочную и долговечную конструкцию).

Кроме этого, нужно подготовить:

лопату для земельных работ, чтобы выровнять участок под строительство;
бур или иной инструмент, которым вы сможете сделать отверстия в земле для стоек;
колышки (для разметки);
веревку (аналогично предыдущему пункту);
рулетку;
болгарку (понадобится для разрезания профильных труб);
шуруповерт или ручной инструмент для закручивания болтов и саморезов;
молоток;
плоскогубцы;
ножовку (нужна в том случае, если накрывать конструкцию вы планируете поликарбонатом);
уровень;
сварочный аппарат;
соединительные болты, гайки и другие комплектующие;
профтрубы;
поликарбонат или иной материал.

Место под сооружение нужно выбирать сухое, без застоев влаги. Хорошо, если грунт будет песчаным. Чтобы овощные культуры получали максимальное количество солнечного света, длинную сторону конструкции старайтесь расположить на южной стороне.

Сооружение фундамента под теплицу

Нужен ли фундамент вообще? Ответ на этот вопрос будет положительным. А все потому, что тщательно подготовленное основание обеспечивает постройке прочность, устойчивость и целостность. Конструкция большого размера не просядет под собственным весом, а это означает, что ее геометрия не изменится даже спустя годы эксплуатации.

Фундамент рекомендуется делать и под небольшие, маловесные постройки. Если конструкция легкая, то он защитит ее от сильных порывов ветра, обеспечив дополнительное сцепление с грунтом. А еще он предохранит внутреннюю часть конструкции от разрушения, ведь соприкасаться с влажной почвой она не будет.

Но с чего начать? Сначала делается разметка на том месте, где будет стоять самодельная теплица. Затем снимается верхний слой грунта по размеченному периметру.

Далее проделываются углубления в земле. Соблюдается одинаковое расстояние. Диаметр скважин должен быть больше чем у самих стоек, но незначительно (максимум на 15 мм). Полученные полости укрепляются арматурой и заливаются цементной смесью. Столбчатого основания для теплицы из профтруб будет достаточно.

Под конструкцию арочного типа можно сделать ленточный фундамент. Но такой вариант оснований обойдется дороже и потребует минимум вдвое больше времени.

Как только фундамент будет готов, можно приступать к подготовке профильных труб.

Нарезка и гибка труб для теплицы

Первый метод — холодная технология. Для ее проведения понадобится пружина такого же диаметра, что и у проф. трубы. Она вставляется в деталь и сгибается под нужным углом. Сечение и форма трубы изменяется за счет пружинному свойству. Но процесс этот долгий и не такой точный, как в случае применения фабричного, стационарного или ручного трубогиба. Сделать такой станок можно из подручных материалов. Он значительно упростит задачу.

Второй метод — горячая технология. Его суть в следующем:

в один край профильной трубы вбивается деревянный клинышек (его длина должна быть больше самой ширины в 7-10 раз);
предварительно просеивается и просушивается мелкозернистый песок. Он засыпается в патрубок при помощи воронки. Чтобы он плотно и равномерно распределился внутри трубы, ее необходимо периодически простукивать;
вторая сторона патрубка также закрывается деревянным клином;
на одной из заглушек проделывается четыре продольных паза. Они необходимы для выведения газа, который будет образовываться при нагреве песка;
место загиба отмечается мелом или карандашом;
труба зажимается в тисках;
место сгиба нагревается газовой горелкой;
как только металл разогреется до красна, профиль необходимо начать гнуть (без рывков, но с максимальным усилием);
после этого труба должна остыть;
если форма загиба получилась правильной, то достаньте заглушки, высыпьте песок. Если нет, то процесс нагрева, загиба нужно повторить.

В результате получатся ровные дуги для теплицы.

Сборка каркаса

Сборку конструкции нужно начинать с торцевых элементов. Они либо фиксируются в цементно-бетонной смеси фундамента, либо схватываются сваркой. При возведении разборной конструкции целесообразно приобрести соединительные муфты. Для скрепления остальных деталей стоит использовать болты с гайками. Ими фиксируются и створки.

Но элементы конструкции можно и сварить, если менять ее расположение вы не планируете.

Как сваривать части теплицы

Оцинкованные профильные трубы для теплицы свариваются только спец. аппаратами. Поэтому в непрофессиональных условиях такой метод применим только для металлопроката без покрытия или с полимерным покрытием. Места стыков слегка зачищаются болгаркой. Затем детали соединяются, прихватываются сваркой. Швы обрабатываются грунтовкой.

Сварку лучше выполнять на ровной поверхности. Можно сначала скрепить отдельные элементы конструкции, а уже потом зафиксировать их к основанию. Но соблюсти такую последовательность получится не во всех случаях.

При возведении арочного сооружения работать со сваркой предстоит на том месте, где она будет стоять. Каждая часть фиксируется поочередно. Все детали предварительно выставляются по уровню, прихватываются сваркой.

Если «скелет» сваривается в спец.условиях, то доставляется она на участок по частям и уже на месте отдельные фрагменты соединяются в цельную конструкцию. Для этого используется точечная сварка или болтовое соединение.

Как только каркас будет готов, необходимо покрасить теплицу. Предварительно на поверхность труб наносится преобразователь ржавчины. Использовать можно любую краску для наружных работ (алкидную, масляную, акриловую).

Готовые сварные теплицы тоже продаются. Комплектация включает: сам каркас, двери, окна для вентиляции. Стоимость варьируется и может составлять несколько десятков тысяч рублей.

Обшивка стен, крыши, дверей

Поликарбонат, стекло, нетканый материал, пленка — это популярные материалы для облицовки. Но в соотношении цены и качества выигрывает поликарбонат.

Сначала обшивается крыша, стены, а уже после — двери. Прожилки в поликарбонате располагаются вертикально.

Чтобы вода не попадала в пустоты материала, монтируется он на саморезы с резиновыми шляпками или шайбами с резиновыми прокладками.

Крепится поликарбонат по следующей схеме:

лист прикладывается к конструкции так, чтобы защитная пленка оставалась снаружи;
все отверстия для саморезов предварительно проделываются дрелью. Включаются минимальные обороты, чтобы не повредить материал;
каждый следующий лист крепится встык к предыдущему;
защитная пленка убирается в конце всех работ.

Вы можете упростить себе задачу, купив готовый каркас (примеров и цен много). Но в таком случае сложно предусмотреть все нюансы, включая геометрию участка, размеры, форму самой теплицы.

Читайте также: