Шпаклевка по ржавому металлу для авто

Обновлено: 07.01.2025

В третьей части нашего ликбеза речь пойдет о выборе шпатлевки для борьбы с коррозией на кузове авто. Как правило, такие составы применяются в качестве первого слоя на голый металл. Но их нельзя использовать по ржавчине — полностью коррозию им не остановить. Чтобы определить, любой ли материал подойдет для машины, ездящей в наших условиях, эксперты независимой кузовной лаборатории Kuzov Lab Павел Никифоров и Андрей Кудряшов провели очередной эксперимент.

Антикоррозионные шпатлевки: тест-драйв

В Европе перед шпаклеванием принято наносить на кузов машины эпоксидный грунт, чтобы металл не корродировал. Сама шпатлевка пропускает и воду, и кислород, что может привести к появлению ржавчины. Кроме того, адгезия на грунт всегда выше.

Однако в России сложился свой подход, и машины обычно шпаклюют без грунта. Дело в том, что эти составы также содержат специальные антикоррозионные компоненты — фосфат алюминия и карбонат стронция. При попадании такой смеси на голый металл корпуса авто происходит его пассивация. Поэтому у нас их обычно используют как первый слой. Мы решили проверить эффективность разных покрытий против ржавчины при таком их нанесении.

В качестве эксперимента мы сравним три разных шпаклевочных смеси для работы с машинами

Первая участница — Solid Multi Protection с содержанием полиэфирной и эпоксидной смол. Внутри тары классический мультинаполнитель из мраморно-гранитной крошки. Смесь можно применять для всех видов ремонта машины.

Вторая участница — A1 Multi Protect — тоже мультифункциональная. Но она более легкая и будет обрабатываться гораздо проще.

Третий вариант — А1 499 Antitrust Putty. Она также содержит классический минеральный наполнитель — мраморно-гранитную крошку, но очень мелкого помола. Она предназначена для тонких работ, густыми слоями ее наносить не рекомендуется, поэтому при обработке авто она применяется как первичная.

Мы подготовили имитацию кузова машины — металлическую панель, на которую нанесем все составы. Четвертой «конкурсанткой» станет обычная универсальная смесь для шпаклевания без добавок против ржавчины.

Испытание ржавчиной

Наносим антикоры и делаем на поверхности «кузова авто» несколько царапин до металла, которые периодически будем поливать солевым водным раствором, чтобы спровоцировать ржавчину.

Шпаклюем и царапаем: это поможет выявить эффективность подопытных материалов

Через пару месяцев пришла пора подводить итоги. Феном разогреваем имитирующую кузов машины панель, пока металл не оголится.

Это нужно, чтобы посмотреть, что стало с деталью под защитным слоем

Первый материал прошел испытание весьма успешно.

Распространение ржавчины под Solid Multi Protection оказалось минимальным

A1 Multi Protect тоже показала неплохие результаты: по краям надрезов ржавчина распространилась не более чем на 2 мм.

A1 Multi Protect также неплохо защитила деталь от ржавчины

Но наш фаворит — А1 Antitrust Putty. Никакого окисления под ней не было вообще.

А1 Antitrust Putty справилась с защитой импровизированной машины лучше других

Как и ожидалось, обычная смесь не смогла конкурировать со своими специализированными собратьями.

Результат обычного покрытия мало отличается от того, что случилось бы с машиной при отсутствии защиты

Вывод по итогу эксперимента: доверять следует именно тем смесям, в которые входит антикор. Все проверенные бренды показали себя неплохо, но если вам важно полностью исключить риск окисления кузова авто, Antitrust Putty — ваш вариант.

Как правильно бороться с очагами коррозии. Варианты.

Давно хотел рассказать о способах борьбы с ржавчиной, но все время оставлял текст в черновиках из-за того что про ржавчину не могу писать красиво. Ржавчина — это враг металлов, и тяжело кучу информации про нее слить в единый опус, да еще интересный для прочтения. Но попробуем сделать это, разбавив текст картинками.

Что такое коррозия — википедия кратко сообщает что это разрушение металла при взаимодействии с окружающей средой. Другими словами окисление при взаимодействии с влагой и кислородом. Чтобы это окисление не происходило, или как можно дольше не начиналось — снаружи металл покрывают краской, а внутри антикоррозийными средствами. Там где плохо подготовлено, плохо обработано или плохо окрашено — там всегда вылезет ржавчина, это вопрос времени. Зарубежные источники часто ржавчину сравнивают с грибком, на теле человека, что если она появилась, то можно залечить, но не искоренить полностью. Давайте еще раз повторим и запомним, если есть коррозия — то что с ней не делай, она всегда вылезет, это вопрос лишь времени и качества подготовки, но она всегда вылезет снова. Но какие варианты есть для предотвращения или замедления развития коррозии? К сожалению их всего три:

1 способ — это радикальный и небюджетный, замена детали целиком. Это хороший вариант, но он не всегда возможен и оправдан, так как дверь или переднее крыло заменить легко, а арку колеса или часть стойки — гораздо сложнее. Придется пользоваться сварочным аппаратом и режуще-зачистным инструментом.

2 способ — это пескоструй. Если нет возможности или желания менять кузовную деталь, то можно воспользоваться пескоструем. Как понятно из названия (песок и струя), это прибор, агрегат, как удобнее, из которого под давлением вместе с воздухом вылетают песчаные крупинки, они бьются о поверхность и вычищают металл до бела, все поры и очаги коррозии улетают на глазах. Лучше пескоструя пока не придумали способа избавиться от коррозии. Услуги пескоструя всегда востребованы и относительно дороги, но результат всегда оправдывает затраченные средства.

3 способ — это химический, я бы так назвал или универсальный. При таком способе все поры коррозии никогда не будут полностью удалены, но благодаря современной химии можно замедлить окисление металла.
Химический способ удаления коррозии делится на 3 этапа:
— для начала необходимо обработать коррозию механическим путем. Это можно делать зачистным или коралловым кругом на болгарку, можно по старинке наждачкой на бруске, в общем на этом этапе необходимо зачистить металл максимально тщательно, чтобы полностью увидеть масштаб очага коррозии. Ниже на фото показана дверь после зачистки болгаркой:

— после механического верхнего слоя ржавчины, мы увидим примерно такую картинку, как показано ниже:

отчетливо видно поврежденный, пористый металл и черные точки постепенно распространяющиеся все дальше и дальше от центра. Так вот черные точки — это поры, внутри которых находится грибок, организм ржавчины. Пока эти поры будут черного цвета — значит там коррозия жива и она будет дальше уничтожать металл вокруг себя.
— чтобы удалить коррозию, недостаточно одной болгарки, даже коралловый диск не вычистит эти поры, здесь нужен химический процесс вытравливания. Для вытравливания используют преобразователи ржавчины. На рынке огромное количество предложений и рекламаций, каждый производитель хвалит именно свое изделие, но так сложилось, что среди всех — лучшими оказались Полифарм Красный и Цинкарь.

Эти образцы отлично справляются со своими обязанностями. Применение простое — нанесли средство на коррозию, подождали согласно инструкции, вытерли и смотрим, если есть черные поры — их шилом или чем-то тонким и прочным расковыриваем, чтобы открыть пору и снова наносим преобразователь, и так до бесконечности пока металл полностью не станет белым. Сразу запомните, что все поры удалить не получится, и наша задача раскрыть и обработать хотя бы те что заметны глазу.
Вот пример тщательной обработки угла двери Полиформом и последующей зачисткой коралловым кругом:

— после работы преобразователя ржавчины металл становится незащищенным и очень легко начнет снова корродировать, если его сразу не "закрыть". "Закрыть" металл после преобразователя можно опять несколькими способами:

а) Для временного закрытия или консервации металла от коррозии можно использовать средство APP R-Stop. Это средство наносится на металл, и при застывании создает пленку типа суперклея, которая не дает развиваться коррозии некоторое время. Это средство консервант, его применяют в тех случаях, если до покраски еще ждать неделю или месяц, и надо временно остановить ржавчину. Перед нанесением шпаклевки на место, где обработали APP R-Stop`ом, обязательно зачистить максимально тщательно, иначе шпаклевка вздуется! Проверенно на себе!

б) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести праймер. Для многих читателей это будет новый термин, поэтому опишу что такое праймер и филлер и в чем их отличия:

У большинства мастеров, особенно старой школы, под словом грунтовка по умолчанию подразумевается акриловый грунт. На самом деле это лишь от части правильно. Грунт разделяют на 2 категории, первичная и вторичная
Так вот праймер — это первичный этап для грунтования поверхности, и именно он необходим для дополнительной изоляции металла от возможной коррозии, для улучшения адгезии (сцепных свойств) последующих материалов. Праймер бывает эпоксидный и кислотный/фосфатирующий. Поэтому если у вас новый неокрашенный элемент кузова, или участок где есть голый металл, например после преобразователя ржавчины — то его необходимо вскрыть праймером, т.е. либо кислотным либо эпоксидным грунтом.

Вторичными грунтами называются филлеры. Их задача не бороться с коррозией, их задача заполнять поры и риски после обработки металла перед покраской. Так вот акриловый грунт и есть филлер. Акриловый грунт можно наносить на старую краску, но на голый металл можно наносить лишь в том случае, когда он здоров и нет абсолютно никаких очагов коррозии или остатков. Если ваш мастер на участок где была коррозия, наносит акриловый грунт — будьте готовы к тому, что в том месте вылезет ржавчина.

Продолжим пункт б). После обработки металла наносим праймер — кислотный грунт, он умеет бороться с коррозией, не давать ей развиваться. В основе кислотного грунта состоит фосфорная кислота, которая и образует прочную пленку, которая повышает адгезию металла, борется и затрудняет развитие коррозии. После высыхания кислотника можно наносить сверху акриловый грунт и красить. Неудобство заключается в том, что на кислотный грунт нельзя наносить шпаклевку, а наоборот можно. Поэтому кислотный праймер/грунт наносится только на ровные детали, которые не нуждаются в доводке. Так же кислотник нельзя покрывать эпоксидным грунтом, т.к. они вступают в реакцию сами с собой, покрывать сверху только акриловым грунтом.

в) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести праймер — эпоксидный грунт. Особенность его в том, что он не борется со ржавчиной, а создает очень прочное защитное покрытие, которое не даст коррозии прорываться наружу, или задержит ее. Кто пользовался эпоксидным клеем — сразу поймет принцип этого праймера. При застывании полиэфирные смолы становятся прочными и прекрасно изолируют металл. Пленка становится крепкой, не боится механических повреждений и не пористая, а значит не боится воды и влаги. Эпоксидный грунт не борется с коррозией, он только защищает металл снаружи от попадания влаги, поэтому наносить эпоксидный грунт необходимо на здоровый или уже вылеченный металл.
Эпоксидным грунтом чаще всего вскрывают наружные элементы, которые подвержены механическим нагрузкам, например пороги и днище автомобиля.

г) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести шпаклевку. Шпаклевку можно отнести уже больше к подготовительному материалу, нежели чем антикоррозийное средство. Так же многие будут утверждать, что шпаклевка это пористый материал, и его нельзя держать открытым — и здесь они будут правы. В воздухе есть определенное количество влаги, и если шпаклевку нанести на длительный срок, то она напитает влагу и в месте, где вы тщательно удаляли коррозию — она снова появится. По технологии шпаклевку можно наносить как на голый металл, если он здоров. На больной металл или с прошлыми очагами коррозии шпаклевка наносится только на эпоксидный грунт. При нанесении на эпоксидный грунт у вас будет дополнительный слой защиты от коррозии.

Когда мы ознакомились с теорией, давайте кратко подведем итоги:

1) Если у нас были или есть очаги коррозии и необходимо выводить шпаклевкой плоскость, то чтобы правильно изолировать металл от окисления, можно поступить так:
а) преобразователь ржавчины -> шпаклевка -> акриловый грунт -> ЛКП (это базовый набор)
б) преобразователь ржавчины -> эпоксидный грунт в местах коррозии -> шпаклевка -> акриловый грунт -> ЛКП (этот набор гораздо лучше и прочнее создаст защитную пленку).

2) Если у нас были очаги коррозии или частично присутствуют, и нет необходимости наносить шпаклевку, то можно поступить так:
а) преобразователь ржавчины -> кислотный грунт -> акриловый грунт -> ЛКП.

В зависимости от вашего случая вы можете выбирать как поступить, какую химию приобретать. Так же все зависит от желаемой цены ремонта. Когда в приоритете бюджетный ремонт — то и выбор материала будет соответствующим, как и результат. В покраске автомобиля важна подготовительная часть, чтобы нейтрализовать все очаги коррозии, тщательно закрыть голый металл грунтом, и лишь потом наносить ЛКП. В этом случае покрашенный автомобиль будет долго не окисляться и не ржаветь.

Виды шпаклёвок и их применение в авторемонте часть 1/2

Всем привет, решил написать статью которая решит множество споров и вопросов. На рынке очень большое разнообразие шпаклёвок и разобраться в них рядовому человеку очень сложно потому я решил вам рассказать принцип устройства или состава шпаклёвок и технологию применения в авторемонте. Любители поспорить могут конечно не согласится со мной но в основном это не мои данные, а материалы одного из самых крупных производителей шпаклёвок концерна VOSSCHEMIE.

Для любителей словесности, которые начнут тыкать на написание слов: шпаклёвка, шпаклевание и так далее, предлагаю пройти по ссылке и успокоится — написание шпаКлёка и шпаТлёвка являются правильными в обоих случаях

Конечно рынок России сильно отстаёт от европейского и мирового, но в принципе и теми материалами которые есть в продаже, соблюдая технологию ремонта, можно сделать качественный ремонт, при этом не покупая за баснословные деньги "волшебные материалы"

2 Что такое шпаклевка?

3 Виды полиэфирных шпаклевок

4 Состав шпаклевок и проблема их усадки

6 Области применения шпаклевок и технология ремонта

Шпаклевки начали широко применяться в конце 50-х годов. В то время кузовные детали не производились путём ковки на пресах как это происходит сейчас, а делались полностью в ручную и поэтому каждая деталь была своей оригинальной формы и размера и потому для заделывания вмятин и выравнивания поверхностей использовали легкоплавкие припои. Сначала деталь рихтовали при помощи молотка и подкладного штампа (помните, раньше кузовные панели были гораздо толще), затем повреждения заливали доведенным газовой горелкой до жидкого состояния припоем, а окончательную подгонку по форме выполняли специальными напильниками.

Процесс этот кропотливый, малотехнологичный и длительный, что абсолютно не в духе нашего времени. Кроме того, антикоррозионная защита на сегодня поднимает требования на совершенно другой уровень, а работа по технологии лужения, не позволяет защитить металл в полной мере. Кроме того, работа с открытым пламенем и расплавленным припоем в мастерской, полной оловянной пыли и паров кислоты, небезопасна для здоровья работников. И если в 50-е годы на это не обращали особого внимания, то в наше время требования к технике безопасности и охране труда ужесточились. Сегодня детали производят в штампах и размеры и форма деталей всегда идеальная, потому технология ремонта на плавлением, канула в лету и неудивительно, что пастообразный продукт, который можно быстро и легко перемешивать, наносить и формовать без нагревания и специального оборудования, очень скоро приобрел популярность…

ЧТО ТАКОЕ ШПАТЛЕВКА?

Исходя из ГОСТа 28246-89, закрепляющего лакокрасочную терминологию: Шпатлевка — это продукт пастообразной или жидкой консистенции, применяемый для устранения небольших дефектов поверхности перед ее окраской. Любая шпаклевка состоит из смеси наполнителей с пигментами (первые ответственны за наполняющие свойства, прочность, легкость в обработке, степень усадки, эластичность, вторые — за цвет) в связующем веществе (отвечает за адгезию к поверхности, скорость полимеризации, те же степень усадки, прочность и эластичность) с различными добавками (пластификаторами, стабилизаторами и пр.). В наше время подавляющее распространение при ремонте автомобильных кузовов получили (исходя из химической основы связующего вещества) полиэфирные шпатлевки (ПЭ). По сравнению со шпатлевками на акриловой и нитроосновах полиэфирные обладают наименьшей усадкой (при относительно большой толщине наносимого слоя) и наибольшей скоростью полимеризации. Впрочем, многие мастера даже не догадываются о существовании других шпаклевок — настолько велика сегодня популярность полиэфирных шпатлевочных масс. Хотя на сегодня уже применяются шпаклёвки и на эпоксидных смолах, что делают их более полезными с точки зрения антикоррозионной защиты.

ВИДЫ ПОЛИЭФИРНЫХ ШПАКЛЕВОК

Как процесс, выравнивание поверхности состоит из двух стадий: наполнения и доводки.

Сначала выполняется предварительное выравнивание, «заваливание» глубоких неровностей, для создания плоскости, от которой будет уже идти восстановление окончательной формы, после чего выполняется окончательная доводка поверхности. По этому принципу все шпаклевки делятся на две большие группы: наполняющие; доводочные. Ясно одно: наполнительные шпаклевки быстро заполняют глубокие неровности. Однако, чаще всего, такие шпатлевки, имеют крупнозернистую структуру и создать гладкую, непористую поверхность они не способны (например стекловолоконная шпатлевка), поэтому нуждаются в последующем нанесении доводочных шпатлевок. Доводочные шпатлевки — это мелкозернистые материалы. Они эластичны, прекрасно наносятся и легко шлифуются. С одной стороны, применяются как отделочные после крупнозернистых шпатлевок, с другой — как самостоятельная единица для устранения мелких дефектов. Есть и универсальные шпатлевки, обладающие свойствами и наполняющих и доводочных одновременно. Для нанесения на металл и на пластик также применяются разные материалы. По способу нанесения шпатлевки бывают высоковязкие, наносимые шпателем, и жидкие — «под пистолет» (они же идут под кисть или валик). Чтобы понять, какую шпаклевку для каких видов работ лучше применять, познакомимся более детально со свойствами основных разновидностей шпатлевочных масс, предлагаемых ведущими производителями ремонтных материалов.

ВЫСОКОНАПОЛНЯЮЩИЕ, УСИЛЕННЫЕ СТЕКЛОВОЛОКНОМ, КАРБОНОМ ИЛИ КЕВЛАРОМ (GLASS, FIBER, FIBRE, Carbon и т.д. )

Если необходимо восстановить сильно деформированную деталь а обычно это деталь которая приходит с кузовного ремонта или так сказать после рихтовки, то используют шпатлевку, усиленную стекловолокном или другими армирующими элементами. Добавки коротко рубленного стекловолокна обеспечивают этой шпатлевке высокие прочностные и армирующие характеристики, а также высокую наполняющую способность — такую шпатлевку можно наносить достаточно толстыми слоями, быстро устраняя даже очень глубокие неровности. Эту же шпатлевку но уже с длинным волокном, применяют в случаях заделки различных сквозных повреждений детали, мест разрыва металла. Стеклянные волокна здесь играют роль своеобразных мостиков, армируя и предотвращая проваливание материала над пустыми местами. Многие мастера абсолютно неверно трактуют такую шпаклёвку как низкокачественную и так далее, на самом деле это одна из основных шпаклёвок для ремонта. Основным преймуществом этой шпаклёвки является её низкая усадка, по сравнению с другими видами усадки у неё практически нет, во всяком случае встречается очень редко. Из прочих достоинств можно отметить более длительное время жизни данной шпатлевки по сравнению с остальными — до 8 минут (остальные до 5 минут), что играет на руку при работе на больших поверхностях и качестве шпаклевания.

Лучшая автомобильная шпаклевка: какую выбрать, разновидности, особенности применения

Шпаклевка автомобильная используется при ремонте или реставрации кузова и других деталей. Выпускают несколько типов паст с разными особенностями и назначением. Их нужно учитывать при нанесении и шлифовке материала, чтобы покрытие было качественным и долговечным.

Для чего нужна автомобильная шпаклевка

С помощью данного состава выравнивают поверхность детали перед покраской.

Материал заполняет вмятины, появившиеся в результате рихтовки или удара, царапины, поры и микротрещины.

Последующее окрашивание полностью скрывает дефекты.

Критерии выбора

Состав подбирают с учетом следующих обстоятельств:

Характера повреждения — сквозное или глухое.
Высоты неровностей.

Выбор зависит и от того, какую поверхность планируется ремонтировать. Приобретают пасту с хорошей адгезией к данному материалу.

Обращают внимание на следующие параметры ремонтного состава:

Время отвердения.
Минимальную температуру нанесения.
Дату выпуска и срок годности.
Условия хранения.
Пористость, шлифуемость.
Стоимость.

Дорогие составы удобны в работе и дают прочное, гладкое покрытие.

Разновидности шпаклевок

Смеси поступают в продажу в большом ассортименте. Каждая имеет характерные достоинства и недостатки.

Стекловолоконная

Эту разновидность следует использовать при сильных повреждениях, когда неровности имеют большую высоту. С ними приходится сталкиваться, например, после кузовного ремонта авто. Усиленный стекловолокном материал можно укладывать толстым слоем. Это сокращает время проведения работ без потери прочности.

Для заделки сквозных прорех и разрывов металла используют пасту с длинными нитями. Они поддерживают раствор, образуя перекрытие проема.

В сравнении с другими разновидностями, стеклошпатлевка обладает следующими преимуществами:

Низкой усадкой.
Длительным временем жизни — 8 минут против 5, имеющихся у большинства других. Этого времени достаточно для тщательной заделки глубоких неровностей на большой площади.
Плавным сходом. Объясняется низкой вязкостью и высоким содержанием смолы.

Недостатки шпаклевки со стекловолокном:

Сложность нанесения. Нити, особенно длинные, требуется правильно уложить.
Высокая пористость. Из-за нее требуется обработка наполняющей или доводочной смесью.
Большие трудозатраты на шлифовку, которые объясняются высокой твердостью материала.
Выделение колкой пыли при шлифовке, опасной для глаз и органов дыхания. По этой причине обработка абразивом не рекомендуется.

Большинство паст имеет зеленый цвет.

В качестве армирования может применяться карбоновая нить или кевлар. Такие смеси обладают большей пластичностью. Недобросовестные производители могут окрашивать стеклошпаклевку в черный цвет и выдавать ее за материал с углеволокном. Для проверки небольшую часть смеси промывают растворителем.

Подделка обесцвечивается, настоящий карбоновый раствор остается черным.

Выпускаются комбинированные составы, в которых имеются все виды армирования. Они лучше наносятся и шлифуются, не нуждаются в доводке мелкозернистыми пастами. Но таким маркам присуща повышенная усадка.

Универсальная

Данная разновидность обладает следующими качествами:

Хорошей адгезией ко всем поверхностям: стальной, алюминиевой, оцинкованной, изготовленной из пластмассы.
Высокими эластичностью и шлифуемостью. Благодаря этому такие шпаклевки могут применяться и для наполнения, и для доводки.

Недостатком является высокая усадка. Из-за нее универсальную смесь рекомендуют применять только на небольших участках.

Жидкая

Другие названия — напыляемая или аэрозольная. Наносится краскопультом с диаметром сопла 2-3,5 мм, валиком или кистью. Используя данный материал, легко создать ровную поверхность на участках большой площади. С его помощью эффективно сглаживаются переходы с крупнозернистой шпаклевки на металлическую поверхность.

Благодаря высокому содержанию сухих веществ толщина слоя может достигать 1,2 мм.

Состав сохнет в течение всего 2-3 часов.

Финишная

Другое название — доводочная. Благодаря мелкозернистому наполнителю она имеет кремовую консистенцию, исключающую появление пор. Обладает высокими эластичностью и шлифуемостью, легко формуется, имеет плавный сход. Наносится поверх грубых составов для окончательной отделки и маскировки мест перехода на основной материал.

При обработке царапин, пор и других мелких дефектов может применяться в самостоятельном виде.

Финишная шпаклевка имеет белый цвет. Это упрощает контроль качества выполнения работ.

Однокомпонентная

К этому виду относятся акриловые и нитроцеллюлозные составы, которые выпускаются в готовом виде, что упрощает эксплуатацию. Из-за низкой прочности, большой усадки и прочих недостатков они применяются редко.

С алюминиевым наполнителем (пылью)

Металлизированные составы проявляют высокую стойкость к вибрациям и нагреву. Ими следует шпаклевать капот, крышу, элементы моторного отсека.

Алюминиевая пудра действует двояко:

Делает коэффициент линейного расширения смеси таким же, как у металлических деталей. Благодаря этому шпаклевка не трескается при многократных циклах нагрева-охлаждения.
Не нарушает теплоотвод для горячих деталей.

Алюмосодержащие пасты относятся к мелкозернистым, поэтому не требуют окончательной отделки финишными шпатлевками. Их недостатком является высокая усадка.

Смеси с содержанием фосфатных солей алюминия имеют иное предназначение. Они обладают антикоррозионным эффектом, потому могут наноситься на стальные поверхности без предварительной грунтовки.

Для пластика бампера

Полимеры обладают высоким коэффициентом температурного расширения. Из них изготавливают элементы бампера, спойлеры, молдинги, мотоциклетные обвесы и др. Способность существенно менять размеры обуславливает высокие требования к эластичности ремонтного материала. В шпатлевку по пластику в качестве наполнителя вводят резиновую и полимерную крошку. Одновременно этим обеспечивается высокая адгезия к таким поверхностям.

Замазки этого типа применяются для маскировки царапин и мест склеивания или сварки. При сильных повреждениях ремонт пластиковых деталей осуществляют другими способами.

На оцинкованную сталь и алюминий

Небольшие повреждения на таких поверхностях ремонтируют универсальными составами. На обширные зоны наносят специализированные с содержанием цинка и других добавок. Такие шпаклевки прочно держатся на детали, в т.ч. при высокой температуре (до +90°С). Кроме оцинкованных и алюминиевых поверхностей, они могут наноситься на старое лакокрасочное покрытие.

Лучшие производители автомобильных шпаклевок

Высоко котируется продукция следующих компаний:

Carfit. Одной из самых распространенных является паста марки Soft с облегченной структурой. В качестве наполнителя используются полые стеклянные или пластиковые шарики.
Novol. В ассортименте имеется стекловолоконный состав марки Fiber.
C.A.R. Fit. Например, популярностью пользуется жидкий состав Spray.
Roberlo. Популярный состав А80 хорошо заполняет микротрещины и образует гладкую поверхность.
DuPont. Из предлагаемой этим производителем линейки самой востребованной является финишная шпаклевка 791R.
ICR. Высокую оценку пользователей получил жидкий состав Sprint 2K HS Spray. Замазка не растекается даже на вертикальных поверхностях, но при этом эластична и хорошо шлифуется.
Chamaleon. Компания производит широкий модельный ряд покрытий, в т.ч. облегченное.

Каждый производитель выпускает несколько наименований, предназначенных для ремонта поверхности с разной степенью повреждения. Например, для заделки больших неровностей хорошо подходит зеленая стекловолоконная паста Chamaleon 503.

Какую шпаклевку лучше выбрать

Наиболее качественной и удобной в работе признана полиэфирная выравнивающая паста. Это двухкомпонентный состав. Перед применением смесь готовят, добавляя в основной материал (смолу) небольшое количество отвердителя (катализатора).

Преимущества данной разновидности, по сравнению с однокомпонентными нитроцеллюлозными и акриловыми материалами, следующие:

малая усадка;
высокая скорость полимеризации.

Все более популярными становятся эпоксидные шпаклевки. Они защищают металл от коррозии.

Недостатки — длительная сушка и сложность шлифования ввиду высокой твердости.

Акриловые пасты применяют для устранения самых мелких дефектов.

Выравнивание глубоких неровностей производят составами 2 видов:

наполнительным (черновая обработка);
доводочным (финишная).

Для окончательной отделки обширных участков рекомендуется выбрать жидкое средство для напыления.

Особенности применения автомобильной шпаклевки

Работы выполняют в несколько этапов. На каждом требуется соблюдать технологию, чтобы ремонт получился качественным.

Подготовка поверхности

Перед шпатлеванием ремонтируемый участок последовательно подвергается обработке:

Абразивным инструментом. На шероховатой поверхности состав держится лучше.
Обезжиривателем.
Грунтовкой с антикоррозионными свойствами. Для удаления ржавчины применяется кислотный состав. Класть выравнивающую пасту непосредственно на него нельзя: требуется покрытие грунтом-наполнителем.

Эпоксидная шпаклевка наносится на голую основу.

Параметры абразивного инструмента зависят от материала ремонтируемой поверхности:

металл — р80;
лакокрасочное покрытие — р180-240;
пластмасса — р300-400.

Во втором и третьем случаях обработки грунтовкой не требуется.

Царапины не должны быть грубыми, иначе выравнивающая паста на них просядет и дефекты станут явными.

Пропорции смешивания

Рецептура указывается производителем на упаковке. Массовая доля отвердителя для большинства марок составляет 2-3%. Для некоторых разновидностей этот показатель может достигать 6-7%.

Отвердитель отличается по цвету от основного материала. Это позволяет контролировать однородность раствора. Массу мешают до тех пор, пока оттенок катализатора не исчезнет. В ходе приготовления стеклошпаклевки исключаются рубящие удары инструментом: они приведут к повреждению волокон. Компоненты осторожно смешивают круговыми движениями.

Несоблюдение рецептуры в части содержания отвердителя приведет к потере качества:

Недостаток. Материал долго не схватывается, при шлифовании сбивается в комки. В результате на поверхности раствора образуются дефекты.
Избыток. Лишний катализатор реагирует с пигментом лакокрасочного покрытия, отчего оно меняет цвет.

Порцию готовят на куске органического стекла или специальном мольберте. Объем подбирают так, чтобы успеть уложить его за время жизни раствора (5-8 минут).

Правила использования

Высоковязкий раствор наносят шпателем.

Материал, из которого изготовлен инструмент, выбирается в зависимости от ремонтируемой поверхности:

плоской — нержавеющая сталь;
угол или округлый элемент — резина, силикон или пластмасса (у таких шпателей гибкая рабочая часть).

Толщина слоя составляет 0,4-0,5 мм. При большем значении покрытие потеряет в качестве.

Шпатель двигают в перекрестных направлениях. Глубокие неровности заполняют в несколько приемов, используя крупнозернистую наполнительную шпаклевку. После отвердения поверх нее накладывают доводочную и тщательно разглаживают. Покрытие должно захватывать неповрежденную зону.

Скатывание пасты свидетельствует о начале твердения. Это значит, что время жизни смеси истекает и работу пора заканчивать.

Жидкие растворы наносятся краскопультом с диаметром сопла 2-2,5 мм. Устройство с меньшим показателем не способно качественно подать шпаклевку из-за повышенной вязкости. Смесь не разбавляют растворителем: это ухудшит ее характеристики.

Сушка

В естественных условиях шпатлевка для ремонта автомобиля набирает твердость за несколько часов. Ускоряют процесс путем ее нагрева инфракрасной лампой до температуры в +60…+80°С. Для некоторых марок порог составляет +100°С. Точные данные приведены в инструкции.

Высохший и отвердевший ремсостав шлифуют с применением инструмента:

Ручного — колодок из резины, пластмассы, пенки и т.д.
Механизированного — эксцентриковой шлифовальной машинки.

Верхний липкий слой забивает инструмент, поэтому после первичной обработки участка его меняют.

Шлифовку производят в 3 этапа:

Черновой — наждачкой Р60-80.
Промежуточный — Р150-170.
Чистовой — Р220-240.

Края покрытия и прилегающий металл на ширину в 15 см обрабатывают скотч-брайтом или мелкозернистой наждачкой.

Шлифовка сопровождается выделением пыли, поэтому ее выполняют в очках и респираторе. Нельзя смачивать покрытие для предотвращения пылеобразования. Минеральный наполнитель впитает влагу, и шпаклевка разбухнет. Сквозь покрытие жидкость проникнет к металлу и вызовет коррозию.

Качество шлифовки проверяют проявкой в виде порошка или черной спрей-краски. После ее нанесения наличие неровностей выявляют по бликам.

Читайте также: