Сетка металлическая для плитки
Стена проблемная. Для ее укрепления под плитку предварительно ставлю металлическую сетку на дюбелях - обрамление оконного проема внутри лоджии. Плитка - в один ряд. За ней - переход к гладкой стене. После установки сетки нужно выровнять всю поверхность стены. Но слой хотелось бы нанести минимальной толщины. Вопрос: как прижать сетку, чтобы поменьше торчала и не увеличивала слой шпаклевки?
Что б сетка работала она должна находится в слое клея . Поэтому между сеткой и существующей поверхностью должен оставаться хотя бы минимальный зазор . Крепить сетку проще всего прижимая её к поверхности тонкой оцинкованной полосой (монтажной лентой),которая в свою очередь крепится к поверхности стены забивными дюбелями ,или подходящими в Вашем случае средствами крепления .Если Есть в наличии обрезки оцинкованных штукатурных маячков то можно из них нарезать прижимы для сетки .
После крепления сетки к стене для организации пространства для выравнивающего раствора (в Вашем случае выравнивать откосы наверное лучше всего применить клей плиточный) между сеткой и стеной я б вставил не большие отрезки электрического провода (ассортимент его широкий и можно подобрать необходимую толщину)
После чего производим выравнивание нужных поверхностей .
Сетку я бы брал жесткую оцинкованную ,плоскую сварную штукатурную в рулонах , толщиной 0.9 мм Размером ячейки 12на 12 мм .Примерно как на картинке
Тогда можно пробовать получить толщину выравнивающего слоя примерно 3.5 мм . Если условия и навыки позволят то на этот же слой можно по идее сразу и клеить плитку . Что даст минимальное утолщение откоса.
1. Думаю, ничего страшного, если сетка будет отстоять с зазором не по всей плоскости, а в некоторых местах будет прижата к стене. Сетка будет работать, потому что: 1) закреплена, да: дюбелями; да: кусочками штукатурного маяка - к клеевому хорошо загрунтованному основанию. 2) так или иначе клей попадает и под сетку и вовнутрь ячеек, поэтому в итоге комбинация клей+сетка будет представлять собой жестко сидящий монолит. И здесь нет большой нагрузки – один ряд клинкера шириной 200.
2. Считаю, что сетки 0.5 с ячейкой 12х12 будет достаточно. Это лучше нежели пластиковая сетка, вдавленная в клей.
3. Толщина слоя 3.5мм никак не устраивает - это всю стену надо так выводить. Возможно, действительно выравнивание по участкам с сеткой проводить не буду, а на сетку - сразу плитку.
По сути, проблема выглядит несколько иначе. Я могу увеличивать толщину слоя на участках под плиткой. Но не имею возможности ни на миллиметр делать это за пределами этих участков. Там - уже гладкая стена. Сетка несколько выходит за пределы плитки, отсюда и вопрос о прижатии. А немного уменьшить ширину сетки тоже не могу – боюсь попасть дюбелями в спрятанный кабель. Может быть, и можно было подвинуться на какой сантиметр, однако рисковать не стоит, видимо.
С другой стороны, если бы удалось остаться с сеткой в пределах плиточных участков, то пускай бы торчала себе, если в пределах клеевого слоя непосредственно для плитки. Выравнивал бы только гладкую стену, а плитку ставил сразу бы на сетку. — 5 лет назад
Были бы фотографии стеночки то может по существу из практики что то подсказать кто то смог бы точнее. — 5 лет назад
Металлическая сетка в облицовочных работах.
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СЕТКА ПОД ОБЛИЦОВКУ ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ КАМНЕМ.
Класть плитку или камень на сетку нет в рекомендациях ни одного производителя смесей. Поэтому, большинство эту идею посчитает бредом.
Но если найдется несколько людей (незнакомых) с подобными мыслями, то значит это не совсем шизофрения. Один из таких в ролике ниже:
Какие дельные мысли прозвучали?
- Лучше вовсе не делать штукатурку, а сразу набить сетку.
- Штукатурка составом 1:3, 1:4 – слабая под облицовку.
Можно добавить, что постоянное намокание цоколя на заборе, ускоряет процесс разрушения. И для таких участков – металлическая сетка один из выходов:
Частично, сложности с креплением камня вне помещения, озвучена в начале видео (дальше – реклама):
Но, не совсем понятно, почему на беседке, где температура стены и камня одинаковая, происходит отторжение. Кроме температурных колебаний, в стене отапливаемого дома, происходят другие неблагоприятные процессы:
- накопление влаги зимой, от движения влажного воздуха от тепла к холоду;
- замораживание облицовочного слоя, из-за ошибок в тепло расчёте.
Виды сеток для армирования.
Под металлической сеткой каждый понимает свое. От сварных арматурных прутьев до тонкой, в пол миллиметра, сетке. Часто, все знание об этом предмете ограничены сеткой «Рабица», что на соседней ограде.
РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ СЕТОК ПОД ОБЛИЦОВКУ.
Чтобы говорить на одном языке, нужно обозначить, что будем подразумевать, упоминая каждый раз, какой-либо вид сетки.
- Сетка кладочная из проволоки ВР-1. Применяется в кирпичной кладке, для армирования бетонных конструкций. Диаметр стержней может быть 3-4 мм. Ячейка, также, разная – 50х50 мм, 100Х100мм. Шириной от 650 мм до 3800 мм и длиной от 850 мм до 9000 мм.
- Сетка Рабица. Размер ячейки от 10 мм до 100 мм. Стоимости сетки обычно зависит от толщины проволоки и размеров ячеек. Высота рулона 1,5 м, а длина 10 м.
- Штукатурная Сетка изготавливается из тонкой проволоки диаметром от 0,7 до 1,2мм.
- Сетка просечно-вытяжная 25 х 60 х 0,5 .
Где и как использовать разные виды сеток под облицовку.
1.Кирпичное крыльцо, цоколь из красного кирпича:
Не совсем точное пояснение по кирпичу. На красный кирпич, как раз, хорошо цепляется не только плиточный клей, но и простой цементный раствор. Проблема в другом. У кирпича слабая прочность – М 75-100. Разрушение облицовки происходит по слою кирпича. И чаще всего на цокольной части, в зоне сильного намокания. Замораживание мокрого кирпича ускоряет его разрушение.
Металлическая сетка здесь и нужна для замены слабой кирпичной поверхности прочной кладочной сеткой. От прочности и крепления армирующей сетки зависит долговечность облицовки.
Выше цокольной части, металлическую сетку под облицовку не всегда применяют. Главный аргумент – личный опыт, облицовка без армирующего слоя, сделанная 5 лет назад.
Такое возможно, особенно когда облицовочный материал – ракушняк. Такие моменты нужно изучать, учитывая все мелочи конкретного случая. И тогда делать выводы.
Замена кладочной сетки (1) штукатурной (3) с креплением на проволочках в швах дает другой результат:
Но чаще всего, о сетке не вспоминают вовсе:
Какие мысли появляются после просмотра?
Камень посыплется после первой зимы. Старая штукатурка сама себя не держит, а по кирпичной кладке местами, идут трещины. Это случай, когда ситуацию может спасти только кладочная сетка с надежным креплением в стене.
Хотя, еще не известно, по какому слою пойдет отторжение. Обработка щеткой не удаляет полностью пленку из глины. Сам песчаник – проблемный материал, а его просто прислоняют к клею, без промазывания самого камня.
- Бетонная конструкция. Цоколь дома, забора, подпорная стена:
Кладочная сварная сетка – самый надежный вариант крепления камня или плитки на твердом основании:
Самые интересные моменты из видео:
- Сетка кладочная – мощная. Совместно со штукатуркой является прочным несущим слоем.
- Крепление сетки в бетоне на дюбель гвоздь.
- Помимо сетки используется правильный контактный слой – набрызг. Для внутренних работ при небольшом слое одного набрызга было бы достаточно. Сетка для этого случая как подстраховка.
- Пенополистирол и базальтовый утеплитель.
В случае облицовки по утеплителю (пенополистирол или каменная вата), штукатурная сетка вполне пригодный вариант:
Что в обеих случаях напрягает?
Поверхность утеплителя не покрыта фасадной стеклотканевой сеткой. Клей для камня и клей для утеплителя – немного разные. Если поверхность утеплителя покрыть стеклотканевой сеткой и правильной смесью, то появится дополнительная поверхность для сцепления.
Главное, слой клея и фасадная сетка защитят пенопласт от разрушения солнцем. Между утеплением и облицовкой может пройти значительное время.
Как держится стеклосетка, даже, на не очень хорошем клее:
По пенопласту можно делать облицовку, даже без металлической сетки, на двойной армирующий слой из панцирной (цокольной) и фасадной стеклотканевых сеток.
Дальше необычное решение. Штукатурка по экструдированному пенополистиролу:
Это вызывает у многих шок. Но страшного ничего нет. Главное результат
Что напрягает в этой технологии?
- Сетка Рабица. Она объемная – это лишний слой штукатурки. Возможно, плоскость цоколя завалена и для выравнивания нужен такой слой.
- Второй момент – насколько прочно раствор цепляется в пробитые игольчатым валиком отверстия. Как вариант, отверстия прошпаклевать клеем (Ceresit CT 85). Штукатурка тогда, будет держаться не только на сетке, но и на пенопласте.
- Можно увеличить количество креплений сетки к экструдеру.
Страсти от такого решения, разгорелись в основном под лозунгом: «так никто не делал!»
Необычный подход взрывает мозг. Ну и что. Раньше много чего не делали.
И в контрасте к этому решению – западные технологии. Многое продумано: от ячейки и толщины металлической сетки до специальных выступов на ней, чтобы не съезжал камень, в момент облицовки:
Заполнение швов по выступам на сетке, создает дополнительное крепление облицовки.
Чем как крепить сетку?
Крепление металлической сетки зависит от вида сетки и основания, на которое происходит крепление.
СПОСОБЫ КРЕПЛЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ НА СТЕНЕ.
Крепление кладочной сетки дюбелем для теплоизоляции с пластиковым гвоздем, вряд ли можно назвать надежным креплением:
Единственно, что может спасти в той ситуации – грунтованная стена и хороший клей (Ceresit CМ 16, Ceresit CМ 117). Сетка там играет роль скрепляющего элемента всей облицовки в единый массив. Каждая плитка, цепляясь за сетку, держится на массиве.
Хорошо если первый ряд опирается на цоколь, а не висит в воздухе.
Один из возможных вариантов крепления кладочной сетки на твердом основании при помощи кусков П-образного кронштейна для гипсокартонных систем:
Добавить комментарий Отменить ответ
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.
Первый ряд плитки на стене. С чего начать?
Плитку на стене начинают укладывать, чаще всего, со второго ряда. Это классическая схема. Многие так поступают и не задумываются, почему. Все получается – зачем менять и придумывать новое?
Это самый распространенный вариант еще потому, что скрывает нестыковки и дает ряд преимуществ:
- Облицовку пола можно делать после стен. Тогда не нужна пленка для пола. Грунтовка или затирка не затекут (под пленку) во время работ, незамеченными.
- Если нет облицовки на полу, то и меньше возможность ее повредить во время работ.
- Перепады стяжки на полу становятся незаметными, при подрезке нижнего ряда.
- Свежая стяжка может добрать необходимую прочность и влажность для выполнения гидроизоляции, если поверхность стен готова к облицовке.
В качестве опоры для плитки второго ряда используют профили для гипсокартонных систем. Здесь и начинаются первые вопросы. Какой профиль взять CD или UD?
ОПОРА ДЛЯ ВТОРОГО РЯДА ПЛИТКИ НА СТЕНЕ.
CD более прочный, чем UD. Но и он не всегда подойдет.
С каждым готом металл становиться тоньше и профиль все слабее. В итоге теряется смысл использовать сам профиль. Его или выгнет при фиксации на стене (на фотографии ниже, заметна кривизна прибитого профиля) или плитка просядет при укладке.
ПРОФИЛЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА РАБОЧЕЙ СТЕНКИ НА КУХНЕ.
Как можно определить горизонтальность пузырьковым уровнем и на выгнутом профиле?
Все недостатки такого способа видны здесь:
Как им нужно было поступать?
- Если решили ставить профиль под второй ряд, то необходимо дать отметку по всем углам нивелиром или водяным уровнем. Если это делать пузырьковым уровнем (как там), то линия по периметру помещения сходится редко.
- Профиль прибивать по отмеченной на стене линии. Сперва в крайних точках, затем середину. Тогда профиль не выгнет (как на фото).
- Использовать профиль CD.
Если профиль прибит неровно, то при укладке начинается подкладывания бумажек, клинышков, спичек …
Лучше вместо профиля использовать алюминиевый клин:
Начинать укладывать плитку на стену со второго ряда практикуют и некоторые «буржуи». Под это задумана система профилей Tiletracker:
Система профилей Tiletracker.
Плюс такой технологии:
- Отпадает сверление и забивание чего-либо в стену, где проходят коммуникации.
- Не нарушается гидроизоляция, выполненная перед облицовкой.
- Алюминиевые профиля прочные и ровные. Гарантия ровной линии.
Есть смысл начинать облицовку не со второго ряда, а с фриза и по алюминиевому правилу:
- Самое видное место (почти уровень глаз) – ровная линия. Через два, три ряда плитка начинает скакать, но линия шва уже не просматривается.
- Правило – ровное и прочное. Нет смысла перепроверять линию. Время не тратится на проверку горизонта. При таком способе нет разницы какая грань плитки (верхняя или нижняя) даст ровную линию.
- С помощью правила и хорошего пузырькового уровня можно получить горизонтальную линию по периметру помещения.
- Клинья различной длины всегда под рукой. Отпадает нужда в дополнительном приспособлении.
Если профиль CD слабый, а плитка тяжелая, его можно усилить установкой кусков гипсокартона внутрь. Тогда будут задействованы обе полки профиля:
УСИЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ВСТАВКАМИ ГИПСОКАРТОНА.
В случае использования профиля UD, – можно усилить конструкцию, вставкой второго, такого же (UD) профиля внутрь прибитого:
УСИЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ UD.
А для крепления использовать дюбеля для монтажного пистолета. Их можно забивать простым молотком даже в бетон.
Как приклеить плитку на металл.
Иногда возникает задача – приклеить керамическую плитку на железо. Это может быть большой участок или незначительная закладная деталь на облицовываемой поверхности, как в нашем случае.
нанесение монтажной пены на уголок
У такой задачи есть несколько решений. Все зависит от конкретных условий:
Металлическая поверхность под облицовку – значительная по площади.
В этом случае необходимо предварительно выполнить облицовку гипсокартоном. Если есть возможность – по профилям, с соблюдением всех правил установки листов ГКЛ. А, затем, прогрунтовав гипсокартон, приклеить керамическую плитку. Это все возможно осуществить только внутри помещения.
Участок облицовки незначительный или находится вне помещения.
Здесь, в качестве основного клеящего слоя зарекомендовала себя обыкновенная монтажная пена. Пену размазываете по всей поверхности, без пропусков. Затем, после полного высыхания, необходимо у пены срезать верхний слой и выпуклости. На срезе появится шероховатая, в раковинах, поверхность. Вот в эту поверхность и вцепится клей. После приклеивания плитки, мы закрываем монтажную пену от солнечного излучения. Это обеспечивает сохранность монтажа на долгие годы. Еще, в чем плюс такого крепления. Монтажная пена воспринимает на себя все расширения металла при охлаждении и нагревании.
Выравнивающий слой из клея и СТ29
облицовочный камень и шпаклевка на железном уголке
Крепление с помощью монтажной пены не подходит, если место облицовки находится на полу и по нему происходит движение. Плитка будет пружинить на пене и, со временем, оторвется. В этом случае остается приварить на металл кладочную сетку, выполнить выравнивающую стяжку и приклеить плитку.
крепление с помощью сварки на закладной детале сетки
Крепление плитки на металл с помощью полиуретанового клея.
Есть еще один (самый надежный) способ приклеить плитку на металлическую поверхность – использовать специально для этого предусмотренные составы. Это различные виды клея на основе полиуретана. (Кстати, в состав монтажной пены, с помощью которой можно крепить плитку на металл, также входит полиуретан).
У фирмы MAPEI – это “Кераластик Т” — двухкомпонентный полиуретановые клей для укладки керамической плитки и камня.
Можно, также, использовать однокомпонентный полиуретановый клей в тубе (производство США). Для работы с таким составом необходим монтажный пистолет или, в крайнем случае (при небольших объемах работ) выдавить клей ручкой молотка.
Как закрепить металлическую сетку при укладке плитки?
Читайте также: