Работа штихелем по металлу

Обновлено: 04.01.2025

Конечно, до настоящей гравировки здесь еще далеко, но надеюсь, что сама тема будет интересна, и возможно подтянутся мастера, кто занимается гравировкой основательно, дополнят, поправят, а там глядишь, и на ножиках вместо 'дятлинга' будет чаще встречаться гравировка штихелем.

Молодчина!
Еще один мотивационный пинок, чтобы начать.
Это я про свои долгие собирания на попробовать.
Спасибо тебе.

Вы герой и это совершенно искренне! Много писать не могу, поэтому тезисно.
1. Для тренировки лучший материал- сыпучая латунь или бронза (удивлен, что у Вас на меди что то получилось)
2. Выбросите надфиля и разоритесь, для начала, на один нормальный штихель. Для работ по глянцу Вам понадобится спицштихель, не самый тонкий, но в общем то любой.Скорее всего он окажется слишком длинный, подгоните по руке, с учетом того, что в течении жизни он будет укорачиваться. Заполируйте рабочую часть по всей длине и притупите нижнюю кромку. Ручка не должна заходить ниже рабочей кромки, либо кончик штихеля должен загибаться вверх.
Угол заточки 45- это предел, иногда он доходит до 70.
3. Видео честно говоря какое то левое. По сути там техника не по глянцу, а медальерная, а это разные вещи. Но поскольку там используется пневмогравер, то и получился деревенский самопал.
4. Рисунок переводится с помощью прозрачной пластиковой пленки, например от упаковок конфет и пр.
Переводите чертилкой рисунок, затираете его карандашом и отпечатываете на поверхность изделия. Поверхность предварительно полируете и накатываете по нему пластилином. Переведенный рисунок обводите чертилкой.
5. При работе вращаете деталь, штихель почти не подвижен.
6. Одна из сильных сторон работы по глянцу в каллиграфичной разнотолщинности линий. Достигается это многократным прохождением по одному и тому же месту с одновременным наклоном штихеля в нужную сторону.
Простите за корявость. Желаю успеха!
P.S. Ни разу не понял, зачем Вам нужны были эти приспособы.)))) Даже если делать штихель вручную, то на глазок лучше получается.)))

молодец. Добавлю по удобной приспособе из ювелирки: сделать кругляк чего-то толстого и с осью по центру, чтоб можно было в отверстие вставить и крутить. У мну была шайба большая с гвоздем, и отверстие в столе. Смысл - держится на одном месте и крутиться, штихелем только от себя работаешь. на шайбе смесь мелкого порошка (зубная паста, цемент) и канифоль (расплавил и добавил порошка до густого состояния). Детальку нагрел и приложил - она и приклеилась, да еще за счет заглубления держится. Оторвал и новую клей

если посещаете вк по заходите к нам в группу ювелиров, адрес в личку, по необходимости
там и расскажем и покажем по работе и со штихелями и с другими ювелирными техниками
как кит пасту можно вполне использовать сургуч)

а по поводу тренировки, то используйте то на чем собираетесь работать.

и по поводу техник переводов, смотря как желаете перевести, если нужно прям идеально, то поищите способ перевода с дамарным лаком

Интересно посмореть на изыскания
Щас полно германских штихелей по 200р
Из надфилей сечки надо делать и мототочком,молоточком
Ну и литературы хватает

"Щас полно германских штихелей по 200р
Из надфилей сечки надо делать и мототочком,молоточком
Ну и литературы хватает"

Конечно, можно штихели купить, да и гравировку попросить кого нибудь сделать, зачем самому заморачиваться, а "мастерскую" вообще закрыть - литературы действительно хватает.

германские один хрен доводить
по поводу надфилей, ну ими работать на любителя, я использую р18, доволен крайне.

цитата: Изначально написано ETE:

"Щас полно германских штихелей по 200р
Из надфилей сечки надо делать и мототочком,молоточком
Ну и литературы хватает"
Конечно, можно штихели купить, да и гравировку попросить кого нибудь сделать, зачем самому заморачиваться, а "мастерскую" вообще закрыть - литературы хватает.

Да заморачивайтесь на здоровье чем и как хотите, но "Мастерскую" трогать не надо

цитата: Изначально написано Nord1990:
германские один хрен доводить
по поводу надфилей, ну ими работать на любителя, я использую р18, доволен крайне.

Согласен,надфили не айс
Но где же достать нужных профилей из этой р18 3х4 ?
А надфиль - вот он

болгарка и фреза)
как вариант весьма неплохой замены это "рапид" р6м5, толщина уже годится, от 1.5мм до 3мм я встречал, рекомендация, если резать, то лучше положить эту полосу на вымоченную в воде деревяху, ну чтоб не перегреть
у меня есть комплект как раз из р6м5, я доволен. и главное, 1 полосы за 300р хватает на 12 заготовок)

цитата: Изначально написано Nord1990:
болгарка и фреза)
как вариант весьма неплохой замены это "рапид" р6м5, толщина уже годится, от 1.5мм до 3мм я встречал, рекомендация, если резать, то лучше положить эту полосу на вымоченную в воде деревяху, ну чтоб не перегреть
у меня есть комплект как раз из р6м5, я доволен. и главное, 1 полосы за 300р хватает на 12 заготовок)

Вот и я скатился на р6м5,отдал полоски распустить,перегреют небось
Хочу все же сечки
Ждемс

Штихели

Основным видом режущего инструмента при ручном гравировании являются штихели. В переводе с немецкого слово «штихель» означает «резец». Этот термин сразу дает четкое представление о типе инструмента, применяемого в основном для гравировки по металлу.

Современный резец по металлу, или штихель, состоит из трех деталей: клинка, рукоятки и кольца (рис. 3, б). Рукоятку, имеющую грибовидную форму, вытачивают на токарном станке из древесины твердых пород – бука, березы и др. На тонкий конец ручки насаживают металлическую (обычно латунную) втулку, которая предохраняет деревянную ручку от растрескивания при ее насадке на клинок. В торец ручки со стороны кольца вбивают хвостовик клинка. Снизу, примерно на уровне нижней грани клинка, часть рукоятки срезают. Благодаря этому срезу гравер имеет возможность держать инструмент под небольшим углом к поверхности металла, что обеспечивает снятие тонкой стружки.

Длина ручки может быть разной (от 30 до 70 мм) – гравер подбирает ее по своей руке. Но в наборе штихелей все рукоятки должны иметь одинаковые размеры. Длина клинков вместе с хвостовиками – тоже величина постоянная (100–120 мм), несмотря на различие их сечений.

Клинки штихелей различаются по форме и размеру поперечного сечения. Каждому размеру сечения соответствует определенный номер штихеля, причем чем больше номер, тем больше площадь его поперечного сечения.

Основным качеством штихеля является стойкость его рабочей части. Этому способствуют хорошая заточка и правильная закалка: недокал способствует быстрому притуплению, перекал – выкрашиванию режущей кромки. Необходимо, чтобы штихель не боялся ударов и изгибов, чтобы его режущая кромка не деформировалась и не крошилась во время гравирования. По мере изнашивания режущей кромки штихель перезатачивается, что укорачивает его длину. Гравировать укороченным штихелем трудно. Применяя ручки различных размеров, можно компенсировать изнашивание штихелей и пользоваться ими почти до полного их износа. Набор штихелей профессионального гравера состоит из 60–80 шт. – по 10–16 шт. каждого профиля; в набор входят и специальные штихели.

Штихели различаются по форме лобовой грани клинка (лезвия), т. е. поперечного сечения его режущей части. В зависимости от этой формы резцы имеют специальные названия (рис. 3, в).

Шпицштихель – остроконечный резец («шпиц» означает «острый»). В сечении резец имеет форму остроконечного треугольника, у которого две боковые стороны представляют собой дуги. Спинка у него плоская, клинок прямой, а боковые грани выпуклые. Угол заточки лезвия – 30–45°, ширина спинки – 1–4 мм. Шпицштихель – наиболее употребительный инструмент. Его применяют при любой ручной работе: наметке, разметке, оконтуривании рисунка, нанесении четких глубоких линий, сильных штрихов, подрезки углов в шрифтовых работах, для подправок и подчисток и т. д. Шпицштихель используют также для выполнения на металле различных надписей каллиграфическим шрифтом. Углубляя или выводя ближе к поверхности кончик резца, регулируют ширину прорезаемой канавки. Но наиболее широкие линии получают при гравировании боковой цилиндрической поверхностью штихеля.

Рис. 3. Штихели: а – заготовка: 1 – заточка; 2 – закаленная часть; 3 – затылок; 4 – пятка (отпущено); 5 – режущая кромка; ? – угол резания; б – готовый инструмент: 1 – лобовая грань; 2 – аншлиф; 3 – верхняя грань; 4 – кольцо; 5 – ручка; 6 – хвостовик (язык); 7 – боковая грань (щека); 8 – нижняя грань; в – основные виды штихелей: 1 – шпицштихель; 2 – мессерштихель; 3 – фасетштихель; 4 – юстирштихель; 5 – грабштихель; 6 – флахштихель с широкой спинкой; 7 – флахштихель с узкой спинкой; 8 – полуовальный болтштихель; 9 – овальный болтштихель; 10 – шатирштихель.

Мессерштихель – самый тонкий из всех штихелей. В поперечном сечении он имеет форму вытянутого остроугольного треугольника, как у полотна обычного ножа. Отсюда и немецкое название этого режущего инструмента (слово «мессер» в переводе на русский означает «нож»). Им можно выполнять волосяные линии большой глубины (на полоске шириной 1 мм можно провести до десяти линий). Клинок прямой, клиновидного профиля с прямыми стенками, радиус кромки лезвия (во избежание обламывания) – 0,1–0,2 мм; угол заточки лезвия – 15–30°. Мессерштихель нулевого номера в поперечном сечении представляет собой треугольник с острым углом при вершине и основанием 2,5 мм, что создает необходимую жесткость и прочность его конструкции.

Флахштихель – еще один резец с плоской режущей кромкой («флах» в переводе на русский язык означает «плоский», «ровный»). Его задняя плоская грань всегда параллельна спинке. Используется как для нанесения широких (от 3,5 до 5 мм) и плоских линий, так и для выравнивания плоскостей, удаления материала с площади между строчками, буквами, с углубленного поля на рисунках, а также для выемки и выравнивания фонов, шабрения поверхности, глянцевой подрезки.

Болтштихель – полукруглый резец (радиус закругления лезвия – 0,3–5 мм). Применяется для выполнения строгих шрифтов различной ширины, при гравировании всех букв, цифр и других знаков, имеющих круглые, овальные и полукруглые формы (например в буквах О, В, Э, Ф), при гравировании углублений, при круглой и полукруглой выборке металла, а также для подчисток. На рис. 3, в-8 изображен так называемый полуовальный болтштихель; существует и его овальная разновидность (рис. 3, в-9) – с двумя выпуклыми режущими поверхностями.

Шатирштихель (он же фаденштихель) – нитяной резец, по форме похожий на флахштихель (плоский, клиновидной формы). Задняя грань и режущая кромка имеют острые выступы (зубцы), вследствие чего дает сразу несколько параллельных штрихов. Шаг насечки 0,1–0,4 мм. Оба названия этого резца, принятые в гравировании металла, отражают ту или иную особенность инструмента. «Фаден» и переводе на русский означает «нить» – это значит, что резцом можно проводить нитевидные штрихи. В другом названии инструмента первая часть слова – «шатир» – означает «тушевать», «оттенять». Такое название ему дано потому, что он используется при нанесении на металл теней и полутонов и штриховых гравированных рисунках.

Вышеперечисленные штихели являются основными инструментами, однако номенклатура штихелей гораздо шире и зависит от профиля работы гравера, вида изделия и требований к гравированным линиям. Так, широко применяются следующие виды резцов.

Фасетштихель (фасочный штихель) – используется для проведения точных широких и неглубоких линий, выполнения узоров плоскостной гравировки и чистовой обработки рисунка. Боковые стенки – параллельные или трапециевидные, лезвие резко заостренное, клинок прямолинейный с углом заострения 60–120°.

Юстирштихель (юстировочный штихель) – применяется в ювелирном деле для подгонки оправы с целью обеспечения надежной опоры для камня, а также для подправок и подчисток в шрифтовых работах. Выпуклые боковые поверхности штихеля, пересекаясь, образуют остроовальное поперечное сечение. Его режущая грань затачивается наклонно к продольной оси клинка.

Грабштихель в поперечном сечении имеет форму ромба с углом между режущими кромками от 30 до 90°. Клинок выгнут. Стрела прогиба посредине составляет 3–8 миллиметров.

Для гравирования рисок различных профилей применяются штихели со специально заточенной режущей кромкой нестандартной формы.

При гравировании в углублениях и на вогнутых поверхностях работать прямым клином штихеля неудобно. В таком случае штихель нагревают в средней части докрасна и изгибают до необходимой кривизны.

Клинок штихеля изготавливают из инструментальных сталей. Чаще всего граверы используют штихели, изготовленные из высококачественных тонкоструктурных сталей. Отлично зарекомендовали себя резцы из стали У12А (инструментальная сталь улучшенного качества, содержащая 1,2 % углерода) и специальных легированных сталей ХВГ, 5X12Ф. Кроме этих сталей, можно использовать прутковую сталь (серебрянку), надфили, опасные бритвы, рессорные полоски и наружные кольца шарикоподшипников, которые предварительно отжигают, разрезают и выправляют, Эти полосы заготовок длиной 120 мм предварительно обрабатывают, после чего клинки укладывают в плоскую железную коробку, засыпанную углем, и герметически закрывают крышкой. Затем эту коробку помещают в печь, нагревают докрасна и оставляют там же до охлаждения. После этого профиль штихеля (клинка) окончательно обрабатывают, придавая ему требуемую форму (рис. 4).

Рис. 4. Изготовление штихелей: а – закалка рабочей части; б – отпуск клинка; в – е – формы доведенных режущих граней.

Каждый клинок должен иметь плавный изгиб, благодаря которому кончик его будет слегка приподнят. Верхняя грань у клинка называется спинкой, а нижняя – задней гранью. Для передней части клинка выбирают продолговатую наклонную или дугообразную заточку – так называемый аншлиф.

В процессе обработки профиля необходимо следить за тем, чтобы режущая кромка, которая является направляющей при гравировании, была расположена в одной плоскости. Затем приступают к закалке штихеля. Штихель нагревают до светло-малинового цвета и быстро опускают в воду или масло под наклоном (рис. 4, а), чтобы избежать разрушения режущей кромки в результате появления внутренних напряжений, возникающих при быстром охлаждении. Когда штихель будет закален, оселком зачищают его боковые поверхности. Обычно после закаливания металл становится очень твердым, но хрупким, склонным к выкрашиванию. Поэтому его нужно отпустить, т. е. снять возникшее в нем межкристаллическое напряжение. Клинок берут плоскогубцами и подводят к нему пламя спиртовой горелки или стеариновой свечи так, чтобы он не коптился (рис. 4, б), и равномерно нагревают до появления на его поверхности желто-соломенного цвета побежалости. Затем штихель снова быстро охлаждают в воде.

После этого приступают к доводке режущих кромок штихеля. Для этого локоть правой руки держат на весу неподвижно, пальцами захватывают клинок и, прижимая ручку к ладони, ставят режущую кромку штихеля на чугунную плиту (предварительно смазанную пастой, содержащей порошок карбида бора, растворенного в керосине) и доводят под соответствующим углом его нижнюю поверхность. При этом кисть руки направляют к себе и от себя, плотно прижимая штихель к плите, чтобы нижняя режущая поверхность штихеля доводилась точно под нужным углом (рис. 4, в). При правильной доводке стандартный угол заострения штихеля должен быть равен 45°, в этом случае его режущая кромка будет резать основные материалы, применяемые в гравировании, легко и на нужную глубину. При дальнейшей доводке передняя поверхность штихеля может быть укорочена, а угол изменен. Доведенные формы штихелей показаны на рис. 4, в – е.

Хранить штихели нужно на деревянной подставке. Наиболее распространены круглые подставки с вращающимися деревянными дисками, позволяющие быстро найти нужный инструмент. Можно также сделать несколько подставок для каждого вида штихелей. В одной такой подставке можно держать, например, шпицштихели, в другой – болтштихели и т. д. Подставки размешают на рабочем столе, обычно с правой стороны.

Приемы работы штихелем

При работе штихель держат в правой руке так, чтобы его рукоятка тыльной частью упиралась в центр ладони, а большой и указательный пальцы крепко охватывали полотно штихеля в 15–20 мм от лобовой грани, как показано на рис. 15. Остальные пальцы поддерживают полотно и ручку штихеля сбоку и несколько снизу. При этом локоть должен находиться на весу и опорой руки служит только большой палец, скользящий по гравируемой плоскости, обеспечивая правильность ведения процесса резания. В то же время большой палец является как бы тормозом и ограничивает проскальзывание штихеля вперед. Упирающийся в изделие большой палец служит также опорой резца при проведении закругленных линий подобно ножке универсального циркуля. Гравируя всевозможные кривые линии, изделие поворачивают навстречу движению резца, не меняя положения инструмента в руке. Ладонь, находящаяся на ручке, и указательный палец регулируют силу нажатия на ребро штихеля и направляют его по линиям рисунка.

Рис. 15. Правильное положение штихеля в руке

При проведении прямых штрихов на больших плоских деталях указательный палец должен находиться на аншлифе у кончика клинка, а при гравировании небольших и объемных деталей палец располагают сбоку. Большой палец поддерживает клинок с противоположной грани. Мизинец, средний и безымянный пальцы удерживают рукоятку клинка в ладони.

Левая рука в это время придерживает и направляет гравируемую деталь или приспособление с зажатой в нем деталью на подушке с тем, чтобы точно, без зигзагов прорезать ровную линию (рис. 16, а). Левый указательный палец направляет резец и регулирует глубину резки. Резец во время гравирования во всех случаях должен быть направлен только от себя. Пальцы левой руки, удерживающие заготовку, нужно располагать так, чтобы в случае возможного срыва резца они не оказались на его пути. Сорвавшийся резец может нанести глубокую рану, и об этом нужно помнить постоянно. Поэтому, начиная гравирование, необходимо пальцы расположить так, чтобы большой палец правой руки упирался в кончик указательного пальца левой, а лобовая грань штихеля проходила между расставленными пальцами. Такой прием помогает начинающему граверу удерживать штихель от соскальзывания и в случае срыва с гравируемой линии предохраняет от ранения левую руку.

Штихель вводят в металл под углом примерно 40° к гравируемой плоскости и затем, быстро опустив ручку вниз до угла 5–10° (до величины угла отрыва), начинают гравирование. Штихель ведут всегда только по прямой линии справа налево, проталкивая его вперед небольшими участками. При гравировании кривых линий и закруглений поворот штихеля допустим лишь в небольших пределах, а все изгибы и повороты линий в соответствии с рисунком осуществляет левая рука, которая поворачивает заготовку, закрепленную в тисочках, навстречу движению штихеля в соответствии с линиями рисунка.

Закончив прорезание первой линии на пластинке, режущую кромку штихеля вновь устанавливают во вторую размеченную линию и, слегка нажимая на клинок штихеля, прорезают ее, следя за тем, чтобы при выходе из лунки режущая кромка штихеля не сорвалась и не испортила гравируемую линию на пластинке. При гравировании штриховых линий или точек (рис. 16, б) режущая кромка штихеля при врезании периодически поднимается и опускается, вырезая небольшие лунки или точки на гравируемой детали. На рис. 16, в показаны приемы гравирования штриховых пересекающихся, изломанных линий, которые производят теми же методами, что и штриховые; отличие состоит лишь в том, что нужно чаще переустанавливать режущую кромку штихеля и поворачивать левой рукой пластинку с подушкой.

Рис. 16. Схема линий, прорезаемых штихелем: а – прямые; б – штриховые; в – перекрестные

При гравировании на металле длинных прямых линий или ряда параллельных штрихов для удобства и безопасности работы под штихель подкладывают небольшую латунную пластинку. Эта подкладка позволяет работать штихелем как рычагом (рис. 17). В этом случае нижняя грань полотна штихеля и большой палец правой руки опираются о подкладку, указательный и средний пальцы левой руки удерживают ее на гравируемой пластине. Под углом 70° штихель направляют к обрабатываемой поверхности и с опусканием ручки вниз одновременно продвигают вперед. Опорная подкладка имеет с одной стороны скос. Разные по высоте боковые грани позволяют в процессе работы выбирать наиболее благоприятную для гравирования точку опоры в зависимости от глубины выборки металла.

Рис. 17. Гравирование длинных прямых линий: а – с помощью пластинки-подкладки; б – чертеж пластинки-подкладки

Чтобы освоить приемы гравирования, необходимо проделать большое количество самых разных упражнений на небольших металлических пластинках. Необходимо, чтобы рука привыкла к штихелям. После освоения практических приемов гравирования линейных и пересекающихся штриховых линий переходят к освоению более сложных приемов гравирования криволинейных и спиралеобразных линий, оформляющих профиль или контур рисунка.

Прежде выгравируйте грабштихелем или шпицштихелем орнаментальные элементы, состоящие только из контурных линий. Затем можно перейти к гравировке растительных элементов, в которых объем передается с помощью параллельной или перекрестной штриховки. Наносят штриховку шпицштихелем, а если элементы гравировки достаточно крупные, то фаденштихелем. Сначала выполняют ряд упражнений на мягких металлах – олове и свинце, затем на гарте (их сплаве) и на цинке. Когда появляются некоторые навыки, приступают к гравированию на дюралюминии, меди, бронзе и латуни.

Вначале узор наносят на размеченную пластинку и прикрепляют ее сургучом к деревянной подкладке. Затем подкладку с пластинкой кладут на подушку, берут в правую руку штихель так, чтобы указательный палец ложился на ребро кромки, а большой и средний пальцы захватывали с двух сторон штихель, и устанавливают его режущую кромку на размеченной волнообразной линии (рис. 18, а). В это время пальцы левой руки, захватывая подкладку с пластинкой, поворачивают с подушкой, а пальцы правой руки, направляя режущую кромку штихеля, прорезают волнообразную линию на детали. После этого острие штихеля устанавливают во вторую размеченную линию, поднимая и опуская режущую грань штихеля, прорезают лунки и гравируют штриховые волнообразные линии (рис. 18, б, в), при этом режущую кромку штихеля слегка покачивают.

Рис. 18. Схема волнисто-спиральных линий, прорезаемых штихелем: а – волнистая разметочная; б – волнистая штриховая; в – вогнуто-выпуклые штриховые сопряженные; г – спиральная разметочная; д – спиральная рассеченная разметочная

Спираль (рис. 18, г, д) гравируют так, чтобы правая рука со штихелем находилась все время в движении, а левая поворачивала пластину в направлении закругления кривой линии. При этом штихель держат неподвижно и нажимают на его ручку ладонью правой руки. Периодически штихель надо наклонять вправо и влево так, чтобы его режущая кромка была направлена по касательной к линии спирали. В этом случае линия будет иметь ровный штрих, но для этого нужно все время вращать левой рукой гравируемую пластину и доводить линию до конца, где спираль обычно заканчивается круглой точкой.

Цифры и буквы гравируют теми же приемами, что и спираль, болтштихелем, флахштихелем и шпицштихелем соответствующих номеров. Заусенцы на гравируемой поверхности снимают болтштихелем № 2 и смахивают мягкой кистью, чтобы не портить рисунок.

Отработку приемов ручного гравирования рекомендуется начинать с болтштихелем. Те, кто имел возможность наблюдать за работой профессионального гравера, наверное, замечали, что он, как уже упоминалось, непрерывно проталкивает штихель вперед, отчего канавка выбранного металла тянется за полотном штихеля блестящей лентой, играющей на свету чистотой среза. Чтобы так резать металл, нужно долго и упорно тренироваться.

Таким образом, для приобретения основных навыков в гравировании штихелями целесообразно проделать ряд упражнений возрастающей сложности:

1. Гравирование прямых параллельных линий, заранее размеченных на определенном расстоянии друг от друга (рис. 19, а).

2. Гравирование взаимно перпендикулярных прямых линий в виде квадратной сетки (рис. 19, б).

3. Гравирование углов с заданным интервалом (рис. 19, в).

Рис. 19. Рисунки для тренировочных упражнений: а – прямые параллельные линии; б – квадратная сетка; в – углы; г – различный тон цвета; д – концентрические окружности; е – параллельные волнообразные линии; ж – монограмма

4. Получение различного тона цвета (от черного до белого) в окружности, разделенной на четыре части путем изменения размера между линиями (рис. 19, г).

5. Гравирование концентрических окружностей определенных диаметров, что еще более закрепляет необходимый практический опыт, накопив который можно приступать непосредственно к гравированию по глянцу различных текстовых обозначений (рис. 19, д).

6. Гравирование параллельных волнообразных линий, что в значительной степени развивает твердость руки, необходимую при изменении направления резания в сочетании с поворотом детали навстречу режущей кромке штихеля (рис. 19, е).

7. Гравирование букв разных шрифтов. На рис. 19, ж показана монограмма в виде заглавной буквы А и штриховые линии, изображающие последовательность и направление ее обработки.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Приемы работы

Приемы работы Прежде чем приступать к работе, рассмотрим основные приемы, с помощью которых вы сможете создавать неповторимые и уникальные вещи – платья, сумочки, косметички, вышитые

Приемы ловли

Приемы ловли Якорение в «окнах» водной растительностиС середины июня мелкие водоемы зарастают буйной водяной растительностью, и ловить уже приходится в узких полосках чистой воды на границе с зарослями.В этом случае бесштыревые кружки незаменимы, так как они более

Приемы ловли Для правильного хода ловли необходимо, чтобы отдельные ее приемы следовали в определенном порядке, которые могут меняться в зависимости от обстановки.При ловле в одиночку кружочник должен управлять лодкой и одновременно пускать кружки. Количество кружков

Начало и окончание работы, закрепление нитей, их перенос во время работы

Начало и окончание работы, закрепление нитей, их перенос во время работы При вышивке обычно не делают узелков, закрепляя нить разными способами. Можно просто сделать на одном месте несколько крохотных стежков. Или же в начале работы оставляют небольшой кончик нитки

Приемы работы с кожей

Приемы работы с кожей Для каждого изделия необходимо подобрать определенный материал: например, для бижутерии подойдет кожа с перчаток – она мягкая, эластичная и способна передать самый тонкий нюанс; сумки лучше шить из более жесткой кожи, и, если для этого используется

Приемы работы штихелями и сечками при обронных работах

Приемы работы штихелями и сечками при обронных работах Некоторую особенность имеет прием ручного гравирования при снятии большого количества металла и последующем оконтуривании выступающих над общим фоном пуансона (клейма) рабочих частей букв, знаков и т. д. Для этого

Основные приемы работы с деревом

Основные приемы работы с деревом Со временем появились два абсолютно разных и в то же время близких искусства: плотничное и столярное. Оба эти ремесла предусматривают обработку такого материала, как древесина. Только столяр делает различные предметы утвари, игрушки,

Виды мозаики и приемы работы

Виды мозаики и приемы работы Существует несколько типов мозаики, которые выполняются на основе материалов для вставки: маркетри, интарсия, инкрустация и блочная мозаика.Маркетри. Этот вид деревянной мозаики отличается тем, что сначала составляется весь мозаичный набор

Основные приемы работы с глиной

Основные приемы работы с глиной Ребенка, который впервые начал работать с глиной, необходимо научить основным приемам работы с пластическим материалом. Разминание – надавливание пальцами и руками на кусочек глины. Отщипывание – отделение маленьких кусочков глины от

Приемы работы Как быстро сделать лед?Летом часто требуется лед для охлаждения воды в бочках, для кормления скотины. Кроме того, имеется необходимость в заморозке воды и для людских надобностей. В деревне порой нет возможности приобрести специальные формочки для кубиков

Гальваническое гравирование металлов

Второй способ травления несложен, требует наличия простого источника постоянного тока и позволяет производить гравирование на всех металлах и сплавах, даже на закаленной и нержавеющей стали. Способ этот похож на химическое гравирование, но имеет много преимуществ перед ним:

• травления гальваническим способом происходит быстрее;

• контуры вытравленного рисунка получаются более резкими и отчетливыми;

• в состав протравы не входят едкие кислоты.

Если рассмотреть через лупу рисунок, вытравленный химическим способом, то окажется, что края отдельных углубленных линий неровны и чем глубже линия, тем она шире протравлена. При гальваническом способе травления края отдельных линий получаются совершенно гладкими, а стенки углублений – вертикальными.

Изделие под электрохимическое гравирование подготавливают так же, как при химическом гравировании. Затем его помещают в электрохимическую ванну и в качестве анода подключают к положительному выводу источника тока (рис. 34, а). Обычно такой предмет подвешивают на проволоке, которая припаивается оловянным припоем к непокрытому месту изделия; место спайки покрывается лаком (для тяжелых предметов придется предусмотреть дополнительные подвесы из инертного материала). Отрицательный вывод подключают к катоду, представляющему собой свинцовую пластину[9]. Источник постоянного тока должен иметь рабочее напряжение 5–10 В. Составы электролитов для электрохимического гравирования и режимы обработки зависят от материала конкретного изделия.

Таблица 3. Составы электролитов для электрохимического гравирования

Примечание: Ст – сталь, М – медь, Л – латунь, А – алюминий и его сплавы.

Рис. 34. Гальваническое гравирование: а – обычный способ; б – полусухой способ; в – схема включения для переменного тока: 1 – корпус ванны; 2 – изделие (анод); 3 – подвес; 4 – раствор электролита; 5 – свинцовая пластина (катод); 6 – подводящие провода; 7 – выключатель; 8 – источник постоянного тока; 9 – покрытие (слой воска); 10 – слой ваты или ситца (пропитанный электролитом); 11 – источник переменного тока

Если различные части рисунка требуется протравить до различной глубины, то через некоторый промежуток времени предмет вынимают из ванны, споласкивают его и на места, которые не требуется вытравлять глубже, кисточкой наносят предохранительное покрытие, а затем снова вешают предмет в ванне и продолжают травление.

Добившись желаемого результата, ток отключают, проволоку отпаивают, изделие промывают скипидаром и приступают к окончательной отделке – шлифовке, полировке.

Электрогравирование можно осуществить и так называемым полусухим способом. Берут металлическую пластинку, на которой надо выгравировать рисунок, узор, надпись, с одной стороны к ней припаивают провод и подключают его к положительному полюсу источника постоянного тока, с другой – тщательно полируют поверхность. Затем пластинку нагревают до температуры 100–120 °С и натирают место, где будет рисунок, парафином, стеарином, воском или просто свиным салом так, чтобы это покрытие расплавилось и покрыло поверхность металла тонким ровным слоем.

Когда пластинка остынет, иглой процарапывают линии желаемого изображения и осторожно удаляют стружки покрытия. Затем на рисунок кладут ровный слой ваты или кусок ситца, сложенный втрое, смоченный в 30 %-м растворе поваренной соли, так, чтобы вата или ситец плотно прилегали к пластинке. На вату или ситец кладут другую металлическую пластинку, соединенную с отрицательным полюсом батареи. Проверяют, чтобы между пластинами не было прямого соприкосновения (чтобы исключить возможность короткого замыкания), и включают ток.

Через 10–15 мин, в зависимости от силы подаваемого тока, на металлической пластинке вытравится нарисованный вами на жировой поверхности рисунок или надпись. Если желательно протравить рисунок очень глубоко, надо дольше держать его под током. Схема подключения изделия при полусухом электрогравировании показана на рис. 34, б.

Когда будет закончен процесс травления, пластинку тщательно промывают водой, немного подогревают, снимают с нее слой жира и тщательно протирают тряпкой.

Выгравированный таким способом рисунок на алюминии получается нарисованным бархатисто-черными штрихами. На желтой латуни рисунок получается коричневатый.

Чем тверже металл, тем больше времени потребуется для его протравливания. Если на алюминии протравливание можно производить за 10–15 мин, то на латуни потребуется 40–45 мин. Величину тока подбирают опытным путем.

За неимением источника постоянного тока можно произвести электрогравирование и переменным током низкого напряжения и не особенно большой силы. Однако такой процесс гравирования будет проходить значительно медленнее. Это происходит, во-первых, потому, что переменный ток 50 раз в секунду меняет свое направление и эффект травления производится сразу на обе пластины; во-вторых, от переменного тока пластины быстро нагреваются и ток приходится часто выключать, чтобы жировой слой не растаял и не залил рисунка. Если это случится, придется все начинать сначала.

Электрогравирование переменным током можно несколько ускорить, если под напряжение одновременно класть две пластинки с рисунками, т. е. вместо свободной катодной пластины использовать еще одну пластину с рисунком.

Электрогравирование переменным током лучше производить при напряжении 2 В и никак не более 4 В. Держать под током пластины надо не более 5–7 мин, затем делать перерыв минут на пять и снова включать. Раствор соли следует брать 15 %-й, тогда он будет медленнее вскипать.

Схема включения для электрогравирования переменным током дана на рис. 34, в.

3.7. Коррозия металлов

3.7. Коррозия металлов Коррозией металла называется разрушение его поверхности, вызываемое химическими или электрохимическими процессами под воздействием окружающей среды.По характеру коррозионной среды, воздействующей на поверхность металлов и их сплавов, коррозия

Строение и свойства металлов

Строение и свойства металлов В твердых телах, к которым относятся и металлы, атомы по-разному располагаются в пространстве:? беспорядочно, т. е. для каждого атома нет строго определенного места относительно других атомов. Такое строение типично для аморфных веществ,

Свариваемость металлов

Свариваемость металлов Свариваемость – это свойство или сочетание свойств металлов образовывать при установленной технологии сварки соединение, которое отвечает всем требованиям, обусловленным конструкцией и эксплуатацией изделия, т. е. она представляет собой

Строение металлов и их свойства

Строение металлов и их свойства Металлы и металлические сплавы представляют собой кристаллические тела, состоящие из бесчисленного множества кристаллических образований, групп (в виде отдельных прочно связанных между собой зерен). Железо может быть в нескольких

Гравирование сложного орнамента

Гравирование сложного орнамента Гравирование орнамента начинают, как правило, с кривых линий болтштихелем № 6, устанавливая его режущую кромку на контуре линии; нажимают на ручку штихеля ладонью правой руки так, чтобы овальная часть режущей кромки углубилась в металл

Гравирование под чернение

Гравирование под чернение Этот метод применяют для того, чтобы выгравированное на металле изображение стало более контрастным. Применяют этот метод преимущественно при гравировании изделий из серебра. При гравировании под чернение делают углубления с помощью штихелей

Гравирование под глянец

Гравирование под глянец Декоративный эффект в этом виде гравировки достигается контрастным противопоставлением матовой или темной поверхности металла блестящим линиям гравировки. Этим способом выполняются не только узоры, но и надписи каллиграфическим и рукописным

Гравирование текстов

Гравирование текстов При гравировании выпуклого текста лишний металл срезают штихелем, зубилом или сечкой на глубину не менее 0,3 мм. Готовая буква (цифра) должна выступать над торцом пуансона на 0,3–0,5 мм и более. При нормальном режиме ручной набивки пуансонами или

Механическое гравирование

Механическое гравирование Механизация граверных работ возможна при использовании специального оборудования и применении усовершенствованного инструмента. При этом можно за одну установку обрабатывать деталь, гравировать, сверлить и фрезеровать сопряженный профиль

Химическое гравирование металлов

Химическое гравирование металлов Сущность технологического процесса изготовления художественных изделий методом химического травления (рис. 33) состоит в следующем: металлическое объемное изделие или пластину покрывают слоем кислото– и щелочеупорного лака. После

Химическая отделка металлов

Химическая отделка металлов Химическая отделка изменяет и обогащает однообразный цвет металлов. Сущность ее заключается в следующем: под действием различных химических веществ на поверхности металла происходит реакция с образованием новых химических соединений,

Окрашивание металлов

Окрашивание металлов Окрашивание металлов может быть произведено двумя путями: химическим и механическим. Химическая окраска металлов основана на изменении поверхности металлов путем образования:• химических соединений;• гальванических осаждений.В любом случае

Все о штихелях

Со словом «штихель», а точнее, его значением, знакомы не все. Если человеку показать этот инструмент, он может удивиться – странное название для обычной стамески. Но мастера-резчики знают, чем отличается штихель от стамески, и почему хороший инструмент способен стать буквально продолжением руки мастера.

Особенности

С немецкого это слово переводится как «резец», что объясняет функционал инструмента. Современный штихель воплощает собой оптимальное соединение 3-х деталей: клинка, удобной рукоятки, кольца. Рукоятка чаще всего имеет форму гриба, вытачивается на токарном станке из березы, бука или другой подходящей древесины. На тонкий кончик рукоятки насаживается прочная втулка, защищающая ручку от трещин при насадке на клинок. В рукоятку с торцевого кольца вбивается клинковый хвостовик. По нижней грани клинка фрагмент рукоятки срезается. Это помогает мастеру держать штихель под малым углом к металлической поверхности, что помогает снять очень тонкую стружку.

Какие еще особенности инструмента следует отметить:

длина рукоятки от 3-х до 7 см, гравер всегда выбирает ее индивидуально;
в наборном комплекте резцов все ручки должны быть равноразмерными;
клинки разные и по форме, и по параметрам сечения;
главное требование к инструменту – устойчивость его рабочей части, чего достичь можно хорошей заточкой и грамотной закалкой;
когда режущая часть изнашивается, резец надо переточить.

Люди, решившие заняться гравировальным делом, прежде всего определяются с рабочей поверхностью. Гравюры на дереве совсем не то, что гравюры на металле. Для металлического преображения чаще используются латунь и медь. Резка штихелем всегда стартует с проверки, насколько острый резец. Чтобы это сделать, нужно слегка провести резцом по кончику ногтя большого пальца, провести именно по касательной, пытаясь срезать край. Хороший, острый штихель срежет стружку без всяких усилий.

Есть несколько техник гравирования, они осваиваются постепенно, одна за другой. Скорее всего, у мастера появится доминирующая техника, которая будет для него наиболее удобной и результативной.

А теперь – небольшой обзор видов резца.

Шпицштихели

Так называют резец, который в сечении треугольный и остроконечный, дуговой с двух сторон. У предмета плоская спинка, прямой клинок и боковые грани с выпуклостью. Лезвие затачивается под углом в 30-45 градусов. Это, можно сказать, наиболее востребованный вариант штихеля. Он необходим при разных видах ручной работы: это и разметка, и наметка, и создание контуров изображения, и формирование глубоких линий, сильных штрихов.

Флахштихели

Этот резец имеет плоскую кромку резки (само слово «флах» переводится как «ровный» или «плоский»). Задняя плоская грань инструмента параллельна спинке. Им наносят плоские и широкие линии, им выравнивают плоскости, им же удаляют материал между буквами и строчками. Им можно совершать выемку фонов или выравнивать их, шабрить металл, совершать глянцевую подрезку.

Мессерштихели

Этот инструмент будет самым тонким в наборе. Поперечное сечение инструмента – протяженный остроугольный треугольник, как это есть у полотна простого ножика. К слову, «мессер» и означает «нож». Он прекрасно справляется с созданием волосяных линий достаточной глубины. Инструмент оснащен прямым клинком, клиновидным профилем с прямыми же стенками и радиусом кромки лезвия в 0,1-0,2 мм. Если приобретается мессерштихель номер ноль, это будет треугольник с острым углом в вершине (в поперечном сечении) и основанием в 2,5 миллиметра, что обеспечивает уверенную работу устройства.

Болштихели

А это полукруглый резец, без которого трудно выполнять строгие шрифты, гравировать буквы, цифры и прочие символы с круглыми, полукруглыми и овальными формами. Им гравируют углубления, делают подчистки.

Шатирштихели

Так называется нитяной резец, очень напоминающий флахштихель. У задней грани инструмента, а также режущей кромки есть выступы, зубчики, позволяющие параллельно делать ряд штрихов. Инструмент справляется с нитевидными штрихами, а также прекрасно тушует и оттеняет. Все отмеченное выше – базовые инструменты гравера, но только ими арсенал штихелей, конечно, не исчерпывается.

Используется, к примеру, и фасочный штихель, создающие широкие, точные, не очень глубокие линии, а еще делает узоры плоскостной гравировки. Применяется и юстирштихель, хотя чаще он востребован в ювелирной сфере, ведь он может создать прочную опору под камень. А грабштихель имеет ромбовидную форму в поперечном сечении и выгнутый клинок.

В ювелирном же деле популярны электроштихель и пневмоштихель (последний нередко делают самостоятельно, и даже на основе авторских схем и экспериментов).

Размеры

Размерный ряд инструментов довольно большой, некоторые располагают не менее чем двумя десятками вариантов размеров. Учитываются в размере ширина рабочей части, длина клинка и размер ручки. Например, у плоского резца может быть 4 мм ширина рабочей части, 7 мм длина клинка и 82 мм на 40 мм длина ручки.

Как выбрать?

Резец, используемый для гравировки, должен быть прочнее металла, который он обрабатывает. В идеале нужно попробовать работу со штихелем под присмотром опытного специалиста. Ручная гравировка – тонкое ремесло, каждый гравер привыкает к своему инструменту, но понять, чем один лучше другого, можно только на практике. У новичка обычно нет возможностей и лишних средств на бесконечный поиск качественного изделия: потому и выручает мастер-класс у опытного гравера.

Эксперты делятся опытом с начинающими резчиками.

Длину штихеля всегда нужно подбирать под свою руку. Это вопрос удобства, потому придется попробовать инструмент в небольшом фрагменте резки – и сделать выводы.
В идеале первый штихель нужно сделать самостоятельно. Конечно, не все на это идут, но ничто не дает такого экспресс-курса освоения резки, как самостоятельное изготовление инструментов для нее.
Искать ответы нужно на форумах и сообществах резчиков – там постоянно обновляется информация по брендам, наборам, удачным приобретениям.
Не попробовал – не покупай. Это правило железное, ведь не раз случалось так, что близкие приобретали для новичка-гравера набор классных штихелей, но его руки никак не могли с ними «сработаться».

Выбор штихеля можно сравнить с выбором кистей для рисования. И там, и там есть некоторые стандарты, определенные наборы и варианты.

Но даже лучшие кисти от лучших производителей подходят не всем – опять же, дело в личном комфорте. Да и отличные кисти не дают гарантии талантливого рисунка. Так и штихели – как бы дорого они ни стоили, не заменят мастерства резки, его художественной составляющей.

Как им работать?

Это самый главный пункт в этом обзоре: мало иметь хороший инструмент (неважно, по дереву, металлу, или камню), в резьбе и гравировке важна техника и владение инструментом. Вот 10 советов новичку.

Инструмент (если мастер правша) держат в правой руке так, чтобы упор рукоятки приходился на ладонь, а большой и указательный пальцы захватывали полотно инструмента в полутора сантиметрах от лобовой грани. Другие пальцы помогают держать полотно и ручку изделия сбоку и слегка снизу.
Локоть при работе находится на весу, опора для руки – лишь большой палец, который скользит по рабочей поверхности. Он же тормоз, он же ограничитель выскакивания инструмента вперед.
На старте гравировки пальцы располагаются так, чтобы большой упирался в конец указательного (правый большой и, соответственно, левый указательный). Лобовая же грань инструмента должна пройти между пальцами.
Инструмент вводят в металл, соблюдая угол в 40 градусов к поверхности. Далее ручка опускается вниз, уже на угол в 10 градусов, и можно гравировать.
Резец всегда идет исключительно по прямой линии справа налево, маленькими интервалами его надо проталкивать вперед.
Если приходится гравировать кривые линии, а также закруглять повороты, все это можно делать только в ограниченных пределах. Изгибы и повороты выполняет левая рука, ведь она поворачивает работу, которая крепится в тисках. И поворачивается она навстречу пути инструмента.
Гравирование вручную обычно начинают отрабатывать с болштихелем. Начало должно быть простым и безопасным, а потому логично отрабатывать не прямолинейное движение, а зигзагообразное. Острие инструмента вводится в верхний металлический слой, и он проталкивается зигзагом справа, выполняя параллельный наклон к поверхности.
Когда на металле гравируют длинные и прямые линии, новичку будет удобно подложить под резец небольшую латунную пластинку. Тогда инструмент будет работать по принципу рычага, что для начинающего гравера – хорошее подспорье в изучении приемов работы.
Чтобы не было срывов инструмента, чтобы обеспечить точность его движения, штихель проталкивать вперед нужно небольшими шагами.
Если штихель выкрошился, работа незамедлительно прекращается, и инструмент затачивается. Если этого не сделать, инструмент запросто сорвется с линии и даже поцарапает поверхность.

Самостоятельно овладеть гравировкой могут единицы. Большинству нужны уроки, пусть даже видеоформата. Но это и удобно: можно не раз вернуться к проблемному моменту и повторять, пока ошибка не будет исправлена.

Уход за инструментом

Главный аспект ухода – заточка. Инструменты быстро и часто тупятся, это нормально, ненормально откладывать заточку на потом. Заточенный штихель легко будет врезаться в металл, хорошо «слушаться» правую руку, двигаться в направлении плана изображения или надписи. Тупой штихель – это не просто риск срыва инструмента и царапин на металле, но и угроза травмы рабочей руки в процессе гравировки.

В чистоте, в порядке должны содержаться и шлифовально-полировальные бруски. Это может быть алмазная заточка, корунд, Арканзас и так далее. У каждого мастера свои предпочтения. Инструменты, если они из одного набора, должны храниться на своих местах. Естественно, все в безопасности, без риска случайно напороться или наступить на острие. Успешных начинаний!

Читайте также: