Почему белеет краска после покраски металла

Обновлено: 04.01.2025

Работая в течение нескольких лет главным технологом ООО ПО «Химтэк», мне неоднократно приходилось общаться с потребителями лакокрасочной продукции, консультировать их в случае возникновения проблем с применением ЛКМ и, что греха таить, разбираться с претензиями. Общаясь с потребителями, я обратил внимание, что далеко не всегда проблемы, возникающие у потребителя, вызваны качеством применяемых ЛКМ.

Если ЛКМ не соответствует требованиям нормативной документации, то здесь все ясно – его надо немедленно возвращать производителю. Но очень часто проблемы, возникающие у потребителей при использовании ЛКМ, вызваны незнанием их свойств и особенностей, правил подготовки поверхности к окраске, подготовки материала к окраске, нарушением условий окраски и т.п. Причем, это не какие-то высокие материи и тайные знания из области химии и технологии ЛКМ, а самые элементарные вещи. И тем более странно выглядит, когда это отсутствие знаний, а порой – и явное пренебрежение ими исходит от опытных производственников, специалистов с лакокрасочным образованием, маляров со стажем. С другой стороны, комплекс показателей, описанный в ГОСТ или ТУ, в паспорте качества не охватывает весь спектр свойств характеристик и особенностей ЛКМ.

"Почему не сохнет?"

Наиболее типичная, часто встречающаяся проблема, с которой сталкиваются потребители при использовании лакокрасочных материалов, может быть выражена одной короткой фразой: «Материал не сохнет». Сразу возникает ответный вопрос – «А как он не сохнет?» Понятие «не сохнет» у разных людей вызывает совершенно различные ассоциации – например, окрашенная поверхность липнет по истечении времени высыхания ЛКМ – это то самое «не сохнет».

Но почему он не сохнет? Если грунтовка или эмаль не высыхает за время, указанное в нормативной документации при соблюдении условий окраски – температурного режима, влажности, то проблема действительно в качестве ЛКМ. Но, например, если данный материал наносится в зимнее время в неотапливаемом помещении при температуре +5 о С, то проблема не в качестве материала, а в несоблюдении температурного режима. ЛКМ, время высыхания которого при температуре +20 о С составляет 24 часа, не сможет высохнуть при более низкой температуре за то же самое время. Так же важным моментом является влажность, при которой происходит высыхание материала. Необходимо учитывать, что при повышенной влажности (более 85%) материал сохнет дольше. В этом случае для более быстрого высыхания ЛКМ необходимо обеспечить приток теплого сухого воздуха в помещение, где происходит окраска или досушка окрашенного изделия – например, задействовать тепловые пушки или теплокалориферы. Или набраться терпения.

Возможен и другой вариант этой проблемы, когда потребитель уверяет, что ЛКМ «не сохнет» - приезжаешь разбираться и видишь такую картину: трогаешь окрашенную поверхность и не ощущаешь эффекта прилипания, поверхностный слой покрытия совершенно сухой. Но эмаль нанесена очень толстым слоем и при нажатии покрытие проминается, оно мягкое.

Что же произошло? Как правило, при нанесении материала толстым слоем, верхний слой высыхает за положенное ему время, образовывая при этом сплошную пленку, которая препятствует выходу паров растворителя из толщины покрытия в воздух рабочей зоны. В результате под верхним слоем отвержденного покрытия осталась невысохшая эмаль, а само покрытие при нажатии на него проминается и кажется мягким и «не высохшим». Что делать во избежание этой проблемы? Или наносить материал более тонким слоем, или, если необходимо получить толстослойное покрытие, наносить ЛКМ в несколько слоев с обязательной межслойной сушкой. Кстати, аналогичная проблема может возникнуть в случае окраски неровной, неоднородной поверхности – в местах сварочных швов, стыках плоскостей, при наличии пазов, углублений и вмятин – т.е. там, где толщина окрасочного слоя тоже естественно меняется в большую сторону.

"Растрескивание покрытия после высыхания"

Следующая довольно часто встречающаяся проблема - растрескивание покрытия после высыхания. Пример – один судостроительный завод покрасил эмалью ПФ-115 палубные надстройки на судне. Эмаль высохла, а некоторое время спустя, покрытие начало растрескиваться. При выявлении причин этого явления выяснилось следующее: окраска производилась по металлическим поверхностям, в жаркую погоду при температуре более +30 о С, неразбавленной эмалью, при помощи кистей и валиков. Толщина высушенного слоя эмали в легко доступных для окраски (и для солнечных лучей) составляла 200 – 400 мкм, а в трудно доступных местах – не более 100 мкм. Там, где на толстослойное покрытие попадали прямые солнечные лучи, и произошло растрескивание, а в теневых труднодоступных для окраски местах покрытие той же эмали, но меньшей толщины, осталось целым. Причина очевидна – при высокой температуре верхний слой эмали высох очень быстро и «запер» в толщине покрытия растворитель, входящий в состав ЛКМ. Поскольку окрашенная поверхность была металлической, она нагрелась, остаточный растворитель закипел в толщине покрытия, и под его давлением произошло растрескивание верхнего слоя (Рис. 1).

Рис. 1 – Растрескивание толстослойного покрытия.

Растворитель улетучился, покрытие высохло, но целостность его была нарушена. В местах отсутствия контакта с солнечными лучами режим сушки был более щадящим (тоньше слой покрытия, ниже температура), и целостность покрытия не была нарушена.

Вывод – опять же наносить материал более тонким слоем (с разбавлением до рабочей вязкости растворителем), а в случае необходимости получения толстослойного покрытия, наносить ЛКМ в несколько слоев с обязательной межслойной сушкой.

"Эмаль слезает «чулком»"

Еще одна типичная проблема – потребитель приобретает эмаль, например, ХВ-16, проводит входной контроль в лаборатории, окрашивает там же макет изделия – все в порядке, затем запускает эмаль в производство, окрашивает предварительно загрунтованную ГФ-021 металлическую поверхность и получает проблему – после высыхания эмаль слезает с поверхности «чулком».

При пошаговом изучении процесса окраски выясняется следующее – в производстве перед нанесением эмали загрунтованную поверхность протирают ветошью, смоченной в уайт-спирите (так сказать, контрольное обезжиривание и обеспыливание), а затем сразу же производят окраску эмалью ХВ-16 (при окраске макета изделия эта стадия отсутствовала). Но эмали на основе поливинилхлоридной хлорированной смолы (ХВ-16, ХВ-124, ХВ-785 и др.) не совместимы с алифатическими углеводородами – нефрасом, уайт-спиритом. Пленка эмали высохла, не контактируя с загрунтованной подложкой, поэтому покрытие и стало отставать от поверхности в виде пленки.

Решение простое - для обезжиривания поверхности лучше использовать растворитель, входящий в состав наносимого лакокрасочного материала. В данном случае подошел бы ксилол, толуол, бутилацетат или смесевые растворители – Р-4, Р-4А или 646.

"Стекание ЛКМ"

Характерной проблемой является стекание ЛКМ с вертикальной или наклонной поверхности при окраске. В большинстве случаев причиной является неправильно подобранная рабочая вязкость материала или чрезмерная толщина окрасочного слоя, когда ЛКМ начинает стекать с поверхности под собственным весом. Чтобы этого не произошло необходимо правильно подобрать рабочую вязкость ЛКМ в зависимости от способа нанесения, дистанцию от сопла распылителя до окрашиваемого объекта (при пневмо- и безвоздушной окраске), давление, под которым подается струя лакокрасочного материала. При правильном сочетании этих параметров проблема стекания становится вполне решаемой.

"Меление"

Если уж речь зашла о способах нанесения ЛКМ, то нелишне вспомнить еще одну проблему, появляющуюся при нанесении материала таким способом, как распыление, особенно пневмораспыление – это «меление». Суть проблемы – после нанесения пневмораспылением и высыхания ЛКМ, если провести по окрашенной поверхности (рукой, ветошью) на руке остается «пылевой» след от краски, а на окрашенной поверхности – след от руки. При контрольной окраске из арбитражной пробы (причем различными способами – наливом, кистью, пневмораспылением, с разбавлением до рабочей вязкости и без оного, слоями различной толщины) эффект «меления» отсутствует. Причина данного явления все та же – неправильно выбрано расстояние от краскопульта до окрашиваемой поверхности (Рис. 2).

Рис. 2 – Дефект «переопыл» при окраске с большого расстояния.

"Переопыл"

Маляр производил окраску с большого расстояния (чтобы захватить большую площадь окрашиваемой поверхности), рабочая вязкость при пневмораспылении находится в пределах 18 – 22 с; краска, вылетая из сопла в виде капель, в процессе преодоления этого расстояния теряет значительное количество растворителя (который банально испаряется) и долетает до поверхности уже не каплями жидкого ЛКМ, а почти высохшими сгустками, которые прилипают к поверхности, не растекаясь и не образуя сплошного однородного покрытия. Такой дефект лакокрасочники называют «переопылом». Именно эти засохшие и непрочно держащиеся на поверхности частицы краски и дают видимость «меления».

Вообще, проблемы с ЛКМ могут возникнуть там, где их и не ожидаешь, например, при подготовке материала к окраске. Пример – клиент приобрел эпоксидную грунтовку с высоким сухим остатком и, как это часто бывает в таких случаях, проявляющую свойство тиксотропии (способность понижать вязкость и проявлять текучесть при приложении внешних сдвиговых усилий – например, при перемешивании). Проводит входной контроль, и заявляет, что грунтовка жидкая, не соответствует требованиям ТУ по показателю «условная вязкость». Проверяем арбитражную пробу – все в порядке, вязкость в норме. Интересуемся у потребителя, перемешивал ли он грунтовку перед проверкой – ответ «да, механической ручной мешалкой». Делать нечего, надо ехать. Приезжаем на предприятие, нам предъявляют барабан с грунтовкой, показывают ту самую «механическую ручную мешалку». Оказывается, это обыкновенный тихоходный шуруповерт с насадкой длинной в 30 - 35 см. А высота барабана с продукцией – минимум полметра, т.е. эта мешалка погружается в лучшем случае до середины барабана и уж точно никаким образом не перемешивает продукцию в таре по всему объему.

Поскольку грунтовка с высоким сухим остатком, естественно произошло частичное расслоение, и пигментная фаза с частью связующего опустилась ниже, и в приповерхностном слое вязкость (и сухой остаток) уменьшились. При этом на дне тары никакого осадка нет. Благо привез с собой нормальную механическую мешалку с насадкой требуемой длины, и после правильного перемешивания проверка показала полное соответствие значения условной вязкости заявленному в паспорте качества. Проблема – в отсутствии умения правильно перемешивать ЛКМ в таре. Сначала надо вращательными тщательно перемешать придонный слой, особенно в случае образования пигментного осадка на дне тары, а затем, не прекращая вращения, возвратно поступательными движениями (вверх-вниз) перемешать содержимое тары по всему ее объему (Рис. 3).

Рис.3 – Правильное перемешивание ЛКМ в таре.

Разумеется, перемешивание желательно проводить быстроходной ручной механической мешалкой, например, дрелью с насадкой типа «венчик».

После перемешивания ЛКМ в таре, особенно после длительного хранения, его обязательно надо профильтровать.

Проблемы окраски и способы их решения

Рассмотрим типичные проблемы, которые могут возникнуть в тех случаях, когда не правильно подбираются лакокрасочные материалы, осуществляется подход к окрасочным работам, нарушаются процессы окраски, сушки и т. д.

(растрескивание и отставание слоя краски)

наносилась в неподходящих погодных условиях — при большой жаре, когда верхний слой краски засыхает быстрее основного слоя;

Отставшую краску удалить проволочной щеткой, отшлифовать. Если используется грунтовочная краска, дать ей полностью подсохнуть. Для перекрашивания использовать высококачественную краску.

(глубокие, нерегулярные трещины, напоминающие покрытую грязью поверхность)

краска нанесена слишком толстым слоем на ранее окрашенную менее качественной краской поверхность для улучшения покрытия;

Удалить старый слой краски скребком или наждачной бумагой. Поверхность очистить, затем загрунтовать и перекрасить. Использование высококачественной латексной краски может предотвратить появление трещин, поскольку данная краска образует более эластичную пленку по сравнению с красками на водяной основе.

Следы от валика

(следы неравномерной текстуры на окрашенной поверхности)

Убедитесь в выборе правильного вида валика. Если валик перед этим мыли, убедитесь, что из него отжата вода. Не позволяйте краске скапливаться по краям валика. Приступайте к работе с потолка и продолжайте вниз маленькими площадями. Краску наносите по технике M или W, начиная сверху и не отрывая валик от поверхности.

Растрескивание, отслаивание

(пленка краски трескается в результате старения, что приводит к шелушению слоя краски)

использовалась краска низкого качества, не обеспечивающая плотного сцепления с поверхностью и не эластичная;

ненадлежащая подготовка поверхности либо нанесение краски на деревянную поверхность, не обработанную грунтовочной краской;

Очистить отставшую краску скребком или металлической щеткой, отшлифовать наждачной бумагой. При необходимости зашпаклевать. Перед покраской поверхность необходимо загрунтовать.

При покраске деревянной поверхности сначала грунтовка, затем шпаклевка (акриловая шпаклевка-замазка). При ремонте стены или потолка в первую очередь шпаклевка, затем — грунтовка.

(различия тонов поверхности, окрашенной одной краской)

обычно наблюдаемый дефект, когда поверхность красилась валиком, а углы кистью. Окрашенная кистью поверхность обычно темнее окрашенной валиком. Поверхности, окрашенные пульверизатором, обычно отличаются от окрашенных валиком или кистью.

Убедитесь в равномерности покрытия при использовании различных малярных инструментов. Окрашивайте меньшие площади поверхности, чтобы покраска всегда была влажной. При покупке тонированной краски в магазине перед употреблением рекомендуется перемешать краску в таре.

Разводы и пятна

(неравномерное впитывание краски поверхностью)

Особое внимание следует уделить оконным проемам, дверям и углам, где может проявится эта проблема. Использование высококачественной краски с большим содержанием пигментов и связующих сделает места стыков менее заметными.

(в отдельных местах отсутствует сцепление краски с поверхностью, пленка краски отстает от поверхности, образуя вздутие)

На месте вздутия поверхность шлифуется, повторно обрабатывается соответствующей шпаклевкой, еще раз шлифуется и перекрашивается качественной краской.

Если пострадала вся поверхность до основания, необходимо устранить источник влаги (если возможно), затем очистить, загрунтовать и перекрасить поверхность.

(краска со временем желтеет)

Высококачественные краски со временем не желтеют. Алкидная краска обладает этим свойством, особенно в местах, недоступных солнечному свету.

(при высыхании краска образует неоднородную, неровную поверхность, оставляя видимые следы валика)

Используйте высококачественную водоэмульсионную краску, обладающей хорошей способностью самовыравнивания. Пользуясь валиком, убедитесь, что выбрали правильный (важны длина ворса и материал валика). Важно пользоваться качественными кистями — чем ниже качество, тем хуже кисть забирает и выравнивает краску.

(низкая устойчивость краски к различным нагрузкам (трению, царапанью))

использована матовая краска в помещениях с высокой нагрузкой, где больше подошла бы краска с более высокой степенью блеска;

Необходимо выбрать краску с высокой износостойкостью, обеспечивающая простоту ухода. В помещениях с высокой нагрузкой предпочтительнее полублестящая или блестящая, но не матовая краска. Поверхность рекомендуется чистить мягким материалом и ополаскивать чистой водой. Краске необходимо дать хорошенько засохнуть (мыть через неделю).

Плесень

(на поверхности появляются черные, серые или коричневые пятна)

обычно появляется в сырых помещениях, где нет вентиляции или мало дневного света (ванные комнаты, кухни);

Во избежание плесени поверхность следует обработать специальным средством для удаления плесени, а также использовать износостойкую водоэмульсионную краску, выдерживающую чистку отбеливателем или моющими средствами. Продумать возможность вентиляции помещения.

(когда высохшая краска полностью не покрывает поверхность)

при использовании гораздо более светлой краски слишком быстрое ее нанесение на фон более темной краски.

Убедитесь в равномерности выравнивания при использовании различных малярных инструментов. Окрашивайте меньшие площади поверхности, чтобы покраска всегда была влажной. При покупке тонированной краски в магазине перед употреблением рекомендуется перемешать краску в таре

Если поверхность темнее выбранного тона краски или выбранный рисунок обоев тонирован, то перед покраской поверхность следует загрунтовать. Рекомендуется использовать высококачественные краски с высокими показателями покрываемости и выравнивания. Используйте надлежащие инструменты. Для надежности всегда грунтуйте поверхность.

Вспенивание, кратеры

(появление пор на слое краски, когда лопаются пузырьки во время высыхания краски)

Не наносить толстым слоем, а также не использовать краску с истекшим сроком годности. Для нанесения блестящих и полублестящих красок использовать валик с укороченным ворсом, а также использовать соответствующую шпаклевку-замазку и грунтовочную краску перед покраской пористой поверхности. Проблемные места перед перекраской следует отшлифовать наждачной бумагой.

Почему возникает дефект «меления» и как его предотвратить? Водопоглощение порошковых покрытий.

Упаковка в стрейч-пленку – распространенный вид защиты и фиксации грузов среди производителей изделий из тонколистового металла, стали и алюминия. Виды упаковки и полиэтиленовой пленки соответствуют форме, условиям хранения и транспортировки металлического изделия. Исходя из требований, производители выбирают упаковочную, самоклеящуюся или армированную стрейч-пленку.

Упаковка в стрейч-пленку может как защитить, так и испортить продукцию с порошковым покрытием.

«Меление» порошково-полимерного лакокрасочного покрытия - образование белых пятен на металлическом изделии - распространенная проблема производителей металлической продукции, которую пакуют в стрейч-пленку (металлокассеты, профнастил, перила, панели модульных зданий и т.д).

Темные цвета порошкового покрытия особенно чувствительны к этому дефекту. Разница (ΔЕ) между основным цветом и пятном может превышать значение 10.

Почему возникает этот дефект?

Белесые пятна и разводы на порошково-полимерном покрытии под полиэтиленовой пленкой возникают из-за влаги. Под действием «парникового эффекта» внутри полимерного слоя образуется и накапливается вода.

Насыщение водой снижает прочность, увеличивает теплопроводность и уменьшает морозостойкость лакокрасочного слоя. Водопоглощение – причина растрескивания и вздутия полимерного покрытия .

Причины, из-за которых в порошковом слое возникает влага:

В течение дня под воздействием солнечных лучей металлические изделия нагреваются. Ночью при понижении температуры под пленкой образуется конденсат, который не испаряется и накапливается на поверхности. Полимерное покрытие впитывает воду и на нем образуются белые пятна и разводы.

Можно ли устранить образованный дефект?

Повторная сушка изделия в печи полимеризации – эффективное решение для того, чтобы убрать на изделии излишки воды. После повторного цикла сушки (10-15 минут при температуре 180-200 ° С) влага испарится из полимерного слоя и покрытие приобретет прежний вид.

Для локального устранения «водяных» белых пятен используйте промышленный фен.

Повторно покрывая изделие Вы «запечатываете» влагу в полимерный слой и провоцируете разрушение лакокрасочного слоя изнутри.

Используйте порошковые краски архитектурного назначения.

Для окрашивания металлических изделий, которые подвержены постоянному воздействию солнечных лучей, дождя, перепадам температуры и влажности рекомендуем использовать полиэфирные порошковые краски архитектурного назначения.

При постоянном атмосферном воздействии ограниченно атмосферостойкие (индустриальные) полиэфирные материалы сохраняют внешний вид и свойства в течении 5 лет, в то время как архитектурные полиэфирные краски выдерживают 10 лет, а материалы Qualicoat - 15.

Серия полиэфирных порошковых красок AMIKA P-PL-1321-Q имеет одобрение Qualicoat № Р-1579 для матовых и № Р-1580 для глянцевых порошковых покрытий.

Требования сертификата Qualicoat включает в себя Water Spot test - тест лакокрасочного покрытия на влагоудержание. Испытания на влагостойкость показывают способность полимерного покрытия противостоять воздействию влаги, которая провоцирует возникновение меления, вздутия и потери адгезии.

Дистиллированную воду нагревают до 60°C и доводят до однородной температуры в емкости подходящего размера;

Окрашенные пластины погружают наполовину в воду так, чтобы они не соприкасались со стенками и основанием тары;

Емкость накрывают, чтобы избежать испарения воды и держат в таком положении 24 часа при постоянной температуре 60±1°C ;

После испытания пластины немедленно охлаждают в дистиллированной воде и высушивают бумажными полотенцами без трения.

Изменение цвета ∆E и ∆L (CIELAB формула) замеряют с помощью спектрофотометра в соответствии с ISO 11664-4. Согласно международных требований Qualicoat, значение разницы в цвете (ΔL) не должно превышать значение «4».

Сравним результаты теста на влагоудержание по вышеуказанной схеме индустриального полиэфирного материала AMIKA и покрытие серии AMIKA P-PL-1321-Q и оценим как изменился цвет( ΔL) поврежденного участка покрытия.

Индустриальные порошковые краски AMIKA показывают значение ΔL= +4.72 , архитектурные краски Qualicoat - ΔL=+3.41. Индустриальное покрытие впитало больше воды, поэтому показатель выше, чем у архитектурного покрытия.

Подведем итоги:

1. Используйте полиэфирные порошковые краски архитектурного назначения для окрашивания металлических изделий, которые пакуют в стрейч-пленку и подвержены постоянному атмосферному воздействию, перепадам температуры и влажности. Архитектурные порошковые краски, которые произведены согласно требований Qualicoat, обладают меньшим водопоглощением и более устойчивы к мелению, чем индустриальные порошковые материалы.

2. Если белые пятна и разводы появились, отправляйте изделия на повторную сушку в печь полимеризации. Влага из полимерного слоя испарится и покрытие приобретет прежний вид. Для локального устранения «водяных» белых пятен используйте промышленный фен.

3. Не перекрашивайте изделие с пятнами и разводами от воды! После повторной окраски изделия влага «запечатывается» в полимерный слой и провоцирует разрушения лакокрасочного слоя изнутри.

Возник дефект откуда не ждали?
Техническая поддержка AMIKA поможет разобраться с причиной и найти решение!

Парни, нужен совет по ЛКП (белый налет)

Комментарии 50

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

лак не качественный зачистить его и покрыть новым хорошим. полировать старый нет смысла. тож самое будет

и у меня так же я перекрашиваю

Автор, полезная тема и полезный вопрос! У меня такое же на капоте и крыше, а рядом крылья спереди — там все отлично, хотя часть крыла смотрит как и капот с крышей на солнце. Может капот и крышу чем-то как раз полировал предыдущий хозяин, что такая разница с крыльями и эта фигня выцвела. Вообще не понимал что это, думал красить только, теперь задумался.

Моя Вольво при покупке имела такой же вид. 2000 на мокрую затем полировка абразивом всё исправила. Раз в пару месяцев ручная полировка восковым составом (самый дешёвый, кажись, польский глобал) возвращает блеск и глубину цвета — белеет на солнце, зараза. Красный акрил часто в таком состоянии встречаю…

классно выглядит же, зачем убирать?

Когда-то давно была похожая ситуация, нашёл у знакомых в гараже старый просроченный полироль ABRO TURTLE WAX и протёр (даже не полировал ни шкуркой ни фигуркой-ничем) заднее крыло. Стало сверкать как новое. Потом купил себе такой же полироль (только новый и не просроченный), вэщщ ! Во всяком случае мне нравится да и стоит фуфырик не дорого (около 700р, — НО его хватит на несколько лет…)

просто полируешь абразивкой и все.
убирал такое

Просто полири и всё будет супер

BДшкой прсто смазал масленной пленкой и все. Вышкуривать полировать

Убирал такое полировкой

2000-2500 и трехтысячный тризак, полирнешь и вся проблема уйдет.

Я такие видел машины когда кривой матовый лак был
Например черный матовый джип после дождя становился белым ))

Думаю если ВД40 что-то дало значит надо сделать полировку ^.^ удачи

Дабы сильно не тратиться, берешь наждачку мокрую 2000, фареклу G3, воду в пульвелизатор, дворник от жигулей, шинель(войлок)… и полируешь. И будет счастье.

Я когда свою машину покупал, она была примерно в таком же состоянии. В моём случае этот налёт стирался обычной тряпкой. Приходилось прикладывать неслабые усилия и как оказалось, это был слой полироли, который побелел на солнце (машина тоже стояла 3 года). Зато под белым налетом прлекрасно сохранился родной цвет.

Я б не стал ничего делать, офигенно же смотрится!)))
Годик до покраски поездить — самое оно, только пониже сделать и колеса поприличнее)

Как отполируешь, кинь фото сюда)

Под наждачку 1200, 2000, 3000 и полировать, я думаю более чем поможет!

Перекрас и в таком случае нужен нормальный маляр который сдерет это все до металла и покроет соответствующими и качественными материалами… не тратьте деньги на всякие мелочи, а собирайте на покраску

А к маляра съездить не варик?

Купи любое нанопокрытие для кузова (жидкое стекло, антидождь, бронепокрытие) и обработай. Белый налет — нормальное явление после застоя — сожрало и выгорело верхний слой ЛКП.

По хорошему счету ничего вам не поможет. Это весьма некачественный лак и он начал со временем разрыхляться. Скоро он полезет лущиться и скорее всего зимой. Когда вода, попадая в разрышленные поры, будет замерзать и его подрывать. От масла- ведешки или полироли оно блестит, потому что вы эти поры заполнили маслом и полирольными восками. Покрасить качествено такое покрытие вам уже никогда не удасться. особенно пропитанное ВД40- придетстся глубоко его удалять вместе с пропитавшим его маслом.
Почему-то такое втречаю уже не раз и в основном на красных Б3-х.

Да не факт. Имелось у меня авто черное 602 цвет, так битую дверь красили, через 5 лет она побелела чуток, а авто не так заметно, краска акриловая без лака, полировка помогает, но речь о низком качестве самого материала ЛКП думаю.
У влаельца если краска родная, то тут уже просто окислы, да и дожди сейчас ядовитые.

Какой лак? Это простой акрил, с ним всегда так происходит. Особенно с красным.

Читайте также: