Навес из круглых металлических труб

Обновлено: 04.01.2025

Беседки из металла кому-то нравятся, кому-то нет. Не нравятся в основном тем, кто предпочитает древесину. Но тот, кто сталкивался с уходом за деревом, которое круглый год находится на улице, знает, сколько времени, сил и средств отнимает поддержание ее нормального внешнего вида. С этой точки зрения металл лучше: тщательно обработанный и покрашенный он годами не ржавеет, его не перекосит, он не рассыхается и не набухает, не гниет, не поражается грибками и не покрывается плесенью. самое страшное, что может с ним случиться — он поржавеет. Но от этой «болезни» есть проверенные лекарства: наждачная бумага, преобразователь ржавчины и краска. Потому беседки из металла своими руками собирают часто. Хороши они еще и тем, что выдерживают значительные нагрузки и комбинироваться могут с любыми отделочными материалами как для стен, так и для кровли.

Виды и способы сборки

Кроме разных форм — прямоугольной, шестиугольной, восьмигранной, круглой — металлический каркас может устанавливаться двумя разными способами:

Какой способ лучше? Смотря с какой стороны смотреть. Если со стороны надежности крепления, лучше — первый: стойки замурованы. Также этот вариант более экономный: нет нижней обвязки и нет расходов на изготовление фундамента. Но такая конструкция, если она без пола, — это только летняя беседка. Для зимней, закрытой, понадобится пол.

Беседка на фундаменте лучше с той точки зрения, что она изначально предполагает наличие пола. К тому же возвышение, даже если оно небольшое, защищает от попадания внутрь брызг и грязи.

Способы сборки

Традиционно метал соединяют сваркой. Это быстро и надежно. Но в случае с дачной летней беседкой может понадобится разборная конструкция. Ведь на неохраняемой даче оставлять на зиму большое количество железа очень небезопасно. В том плане, что ее запросто могут украсть. В этом случае сваривают модули, которые потом между собой соединяются болтами. Как правило такие разборные беседки из металла — это каркас, к которому крепится тент, или другое подобное быстро монтируемое или демонтируемое ограждение и такая же легкая кровля.

Для сборной металлической беседки отдельно варят каркасы для каждой из сторон, потом собирают их при помощи болтов

Каркас в разборных беседках разбивают по граням. Если она четырехугольная, варят четыре отдельных контура со всеми необходимыми перемычками. В шестигранниках — их шесть и т.п.

Из каких металлов делают

Чаще всего беседки из металла своими руками делают из профильной трубы: с ней работать проще. Толщина стенки должна быть не менее 2 мм. Толще ни к чему: продают ее в основном на килограммы, так что при тех же наружных размерах с более толстой стенкой стоят прилично дороже.

Если будете использовать круглые трубы, толщина стенки остается той же. Их варить сложнее, но если опыт уже есть, почему бы и нет: они стоят меньше, чем профильные. Можно использовать и металлический уголок. Но его толщина должна быть уже 2,5-3 мм: меньше жесткость. Под обшивку такая беседка тоже буде неплохо смотреться.

Как варить инверторным сварочным аппаратом читайте тут.

Речь выше шла о стали. Но профильные трубы и уголки делают и из алюминия. Конструкция получится намного легче, что в случае с разборной беседкой может быть очень кстати. Но стоит такая труба в несколько раз дороже.

Как сделать беседку из профильной трубы: пошаговая инструкция с фото

Перед тем, как сварить беседку, нужно закупить металл. Для стоек профильная труба подходит следующих размеров:

50*50 мм, если кровельный материал легкий — профлист, металлочерепица, битумная черепица или шифер;
75*75 мм с кровлей из шифера или черепицы.

Для перемычек берут более тонкий профиль. Максимум, 50*50 мм, по минимуму — 20*30 мм. Его размеры сильно зависят от того, насколько большая будет конструкция. Под мощные стройки берут большего сечения, под меньшие, понятно, меньшего. Тут стоит принимать во внимание еще вес отделочного материала, которыми будет обшиваться каркас с боков (если будет).

Самодельная беседка из профильной квадратной трубы, размер 3*3 метра

Для изготовления квадратной беседки 3-3 метра (фото выше), высотой стоек 2,2 м, использованы следующие материалы:

труба для обвязки50*50*2 мм — 12 метров;

для перемычек профильная труба:

40*40*2 мм — 14 метров;
20*20*2 мм — 6 метров;
40*20*2 — 30 метров;

Разметка столбов и установка

Если площадка была засажена, на ней растет трава, плодородный слой необходимо снять. Иначе под полом растительные остатки будут гнить. При строительстве это не было сделано и запахи два лета подряд были мягко говоря «не очень».

Полученный котлован, если у вас хорошо уходит вода с участка, засыпают песком или «родным» грунтом, но без растительного слоя и неплодородным. Если почва глинистая, обязательно засыпают той же глиной.

Если так уж нужен чертеж, вот схема, на которой квадратная беседка с четырехскатной крышей. Размеры 2,4*2,4 м, высота до верхней обвязки — 2 м (можно при необходимости увеличить)

Если собираетесь сразу в грунт устанавливать трубы, их тщательно грунтуете. Затем бурите ямы, глубиной порядка 70-90 см. Диаметр зависит отбура, который у вас есть. В готовую яму вставляется труба, засыпается крупной фракцией щебня или строительным мусором, выставляется точно вертикально, щебень трамбуется. Выставленная стойка заливается бетонным раствором. Если используется портландцемент М 400, песка можно взять 3-4 части, бетон должен быть жидковатым, чтобы хорошо проливался вглубь.

Второй вариант — кто-то держит стойку ровно, или вы нашли способ ее зафиксировать. Тогда заливать яму требуется бетоном с заполнителем из щебня средней фракции. Пропорции могут быт такие: на 1 часть цемента, 2 части песка, 1,5 — щебня. О марках бетона читайте тут.

Как выглядит такая стойка в разрезе

Еще один момент: вертикальность установки стоек проверяется не строительным уровнем, а отвесом. У уровня слишком большая погрешность. А отвес ее практически не умеет. Для работы с металлом очень удобны магнитные отвесы: у них в корпусе есть магнит. Просто приставляете корпус в нужном месте, и отвес держится сам.

Если предпочитаете приподнять беседку, ее можно поставить, например на фундаментные блоки. Так как целый блок для беседки — это роскошь, то блоки 200*200*400 мм можно распилить пополам (болгаркой с алмазным диском). Полученные кубики располагают по площади: по одному в углах, межу ними еще четыре, и в середине в шахматном порядке еще 4 штуки. Схема получается такая, как на картинке ниже. Блоки посередине нужны для того, чтобы труба не прогибалась: три метра при ребре 50 мм без опоры провисают.

Схема расположения столбиков под беседку 3 на 3 метра

Чтобы бетон не тянул влагу, его со всех сторон промазали битумной мастикой, потому они на фото черные. Можно просмолить, у кого смола есть, или положить сверху рубероид в два слоя. Но рубероид через пару лет раскрошится, качество его сегодня — хуже некуда.

Выставляются все блоки в один уровень. Чтобы проще было выставить углы, вбивают колышки, натягивают нитку, проверив диагонали, по заданной схеме выставляют блоки. Все их верхушки должны быть в одной плоскости. Сделать это можно несколькими способами:

натянуть шнурки, проверить и выставить их, а уже по ним ровнять блоки;
использовать длинную ровную рейку (доску), на которую положить строительный уровень (проверенный и с малой погрешностью), и так выставить все блоки;
воспользоваться лазерным уровнем, но в солнечную погоду с ним работать не получится — его почти не видно (или нужен специальный, с такой функцией).

Как вы поняли, мороки с выставлением блоков можно избежать, если закрепить трубы в грунт. Правда, пояс обвязки тоже нужно будет делать ровно.

Нижняя обвязка и стойки

После того, как выставлены блоки, на них укладывают отрезки квадратных труб. При изготовлении нижней обвязки металлической беседки использована профильная труба 50*50 мм. При желании можете взять более мощную, но беседка стоит уже 5 лет, правда больше 10 человек пока не собирались.

Трубы укладывают, снова проверяют горизонтальность при помощи уровня. Варят в углах. Потом из трубы меньшего сечения — 40*20 мм делают две перемычки, на которые будут опираться доски пола (или фанера, если захотите использовать ее).

Готовая нижняя обвязка

Все трубы дважды прокрашены грунтовкой, особое внимание уделялось местам сварки. Стойки сделаны высотой 220 см: чтобы крышу головой не подпирать. Стойки получились тяжелые (50*50*2 мм), и чтобы их надежнее закрепить, приварены были монтажные укосины из полосы металла 20*4 мм (смотрите фото).

Способ крепления вертикальных стоек монтажными укосинами

Столб ставится ровно, проверяется его направление отвесом (удобнее магнитным), после чего укосины зажимаются струбцинами. Так варить проще: стока стоит почти мертво и помощник нужен только для страховки. Сначала провариваете трубу по периметру, а потом поочередно снимая струбцины еще и укосины. Держатся они даже при высоте 2,2 хорошо.

Стойки у дверей из профильной трубы 50*50 мм в этой беседке заканчиваются на уровне перил. Для повышения устойчивости конструкции их лучше ставить той же высоты. Но в данном случае хозяин решил, что конструкция устойчивая (за счет укосин) и решил немного сэкономить.

Перила и верхняя обвязка

Высота перил в беседке — 95 см. Но можно и меньше, и больше — это не принципиально. Можно даже без перил. Например, под сплошное застекление поликарбонатом. Или закрывая одну или две стены непрозрачной отделкой (от соседей и/или со стороны улицы).

Средняя обвязка — перила — сделана из трубы 40-20 мм, такого же сечения и верхняя обвязка. Для повышения жесткости между первой и второй обвязкой приварены по две вертикальные стойки (высота 95 см, сечение 40*20 см). Вся конструкция на следующем фото.

Кровля

Далее пришел черед изготовления кровли. Эта беседка из железа будет крыться битумной черепицей, потому стропильная конструкция сделана из древесины. Для каркаса взят брусок 75*40 мм, на обрешетку под мягкую черепицу использована вагонка: чтобы вид снизу тоже был привлекательный (можно заменить влагостойкой фанерой).

В открытые торцы стоек забиваются куски древесины так, чтобы эта пробка вошла в трубу не менее чем на 10 см. Сверху остаются торчать куски 5-7 см. К этим пробкам крепятся стропила. Их можно подрезать почти под корень, оставив немного, чтобы при необходимости можно было срезать их на угол.

Как скрепить стропила в верхней точке

Вырезаются стропила — 4 шт по 2,5 метра. Все 4 штуки соединяются вверху в одну конструкцию. Высота от нулевого уровня до верхней точки — около метра. Сначала соединяют две. Для того чтобы был уклон их подпиливают. Сбивают длинными гвоздями. Справа и слева прибивают два оставшихся бруска (торцы тоже спилены под небольшим углом). Чтобы они держались крепче, прикручены еще уголки из нержавейки.

Так как наверху обрабатывать стропила неудобно, они сразу, еще на земле, пропитаны антисептиком и покрашены морилкой с защитными свойствами (выбрали цвет светлый, чтобы было приятнее внутри. Обрабатывали сразу все доски и вагонку для обшивки: дожди и она быстр может посинеть.

Затем по центру укладывается вспомогательная доска, на нее ровно по центру прибивается вспомогательный брусок около 85 см длиной. Он сделан короче, чтобы стропильные ноги немного выходили за периметр обвязки. Так кровля будет больше, стекающая с крыши вода будет меньше затекать внутрь.

Собранная на земле конструкция из четырех стропил водружается на верх беседки. Ее верхушка должна опираться на брусок. Все это центруется. Отвесом проверяете вертикальность бруска, но еще дополнительно измеряете расстояния от центра стропильной системы до того места, где каждая стропильная нога упирается в каркас. Если все более-менее нормально, закрепляете концы стропил к вбитым пробкам. Затем подпорка и доска снимаются, можно монтировать обрешетку.

Как устанавливалась стропильная система (накрыта от дождя)

Под обрешетку прибивались еще дополнительные укосины (из того же бруска 75*40 мм). Как это сделано — смотрите на фото ниже.

Чтобы доска (внизу получается длина более 3 метров) не прогибалась, примерно от середины прибиты укосины (пленка — от дождя, хоть древесина и обработана)

Обрешетка под мягкую черепицу делалась из вагонки. Это дороже, чем обрезной доской, но эстетический вид ее лучше. После монтажа обрешетки укладывается битумная черепица. Она просто расстилается и прибивается в монтажные отверстия гвоздиками. Монтаж начинается снизу, продвигаясь вверх. Режется на месте ножницами, работать легко. По бокам, в местах стыка, прибивается гвоздями через 5-6 см, сверху укладываются специальные уголки.

Пол и отделка боковушек

На пол постелили обрезную доску 70*40 мм. Половую доску не рекомендуют: необходимы небольшие щели, которые дадут возможность древесине разбухать при высокой влажности. Доска пола с шипом и пазом тут ни к чему.

Боковины тоже отделаны обрезной доской, только 70*20 мм. Вагонку не использовали по той же причине: может вывернуть, если долго будет влажно (туман, дожди). Поверху отделки прибили доску, закрывая торцы обшивки, да и ставить на нее можно что-то.

Фото беседки из металла и дерева : почти закончена

Для этой беседки из металла сделана стропильная система из древесины. Получилась скорее беседка из металла и дерева. Можно точно по такому же принципу сварить стропильную систему из профиля, сразу приварив дополнительные укосины. Можно из той же трубы сделать сварную беседку с аркой. Как делать двойную арку, смотрите в видео.

Фото беседок из металла

Вообще, варианты беседок из металлоконструкции очень многочисленны: сварка, ковка, разные материалы, которыми каркасы отделываются. Профильная труба, круглая, из стали и алюминия, есть даже варианты из нержавейки. Все это дополняется любой формой: от квадрата и прямоугольника, до любой сложной формы. Металл настолько пластичен, что вариаций очень и очень много. Некоторые из них собраны в фотогалерее.

Необычной формы крыша, и тент, чтоы было видно декоративные элементы, натянут изнутри Металлический каркас, обтянутый тентом вместо кровли: тень есть, нежарко и недорого Необычный ажур из тонких труб, покрашенный в белый цвет придает конструкции легкость Очень красивый декор. Это не металлическая беседка, а песня в металле Еще один вариант многогранной беседки Художественная ковка в оформлении стоек — элегантно и эксклюзивно Круглая беседка для дачи под голубым поликарбонатом — романтично Простое решение для дачи: квадратная беседка, крытая бежевым поликарбонатом Стропильная система может быть красивой Необычное строение — очень интересное решение Нечасто встретишь металлическую беседку из круглых труб. Сварщик — мастер своего дела Ажурная беседка из металла — летний вариант для дачи или во дворе возле дома Чертеж шестигранной беседки — вид сверху Чертеж шестигранной беседки — фронтальная часть Шестигранная открытая беседка из железа Эскиз металлической беседки с отделкой поликарбонатомю В нижней части фигурная отделка из труб, которые закрыты темным полупрозрачным поликарбонатом Фото шестигранной беседки из металлопрофиля с частичной отделкой деревом Беседка из метлла с барбекю Чертеж восьмигранной беседки из металла с размерами Эскиз восьмиугольной металлической беседки с размерами Восьмигранная беседка из металла Круглая беседка с металлическим каркасом и обшивкой из поликарбоната Металлический каркас в комбинации с обшивкой из затонированного поликарбоната Это, наверное, самая простая беседка: две гнутые трубы, которые закреплены на спинках садовых скамеек. К трубам прикреплен поликарбонат. Летняя садовая беседка готова

Односкатный навес из металлопрофиля

Отдельно стоящий односкатный навес из металлопрофиля — популярная из-за своей простоты конструкция. Обычно его ширина 3–4 метра, поскольку при большем расстоянии между опорами без изменения уклона крыши навес будет смотреться непропорционально. А при уменьшении наклона цена конструкции заметно возрастает: нужно менять марку профнастила на лист с большей высотой волны и брать трубы для колонн большего сечения и толщины.

У простоты конструкции, кроме очевидного плюса в виде легкости и скорости монтажа, есть еще одно важное преимущество — односкатные навесы из профнастила надежнее двускатных из-за отсутствия конька и меньшего количества соединений. Еще их можно ставить ближе к меже: если развернуть скат в сторону вашего участка, осадки, стекающие по нему, точно не будут попадать на землю соседей.

Конечно, если вам нужен большой навес, например, для двух автомобилей, то лучше поставить классический двускатный. Во всех остальных случаях односкатная конструкция предпочтительней, особенно если у вас нет опыта в строительстве или он совсем небольшой. Просто следуйте нашим инструкциям, и вы сможете всего на 2–3 дня поставить односкатный навес из металлопрофиля своими руками.

Оглавление статьи

Проектируем односкатный навес из металлопрофиля: чертежи с размерами, расчетом нагрузок и материалов

По правилам стальные опоры для навеса нужно рассчитывать по СП 16.13330.2017 (актуализированная редакция СНиП II-23-81 Стальные конструкции). Но на практике это мало кто делает — просто опирают навес из профлиста односкатный на круглые или профильные трубы 80×80 мм либо 100×100 мм. Во-первых, при таких размерах расход материалов минимален и суммарная разница в цене между 6–10 трубами 80 мм и 100 мм исчезающе мала. Во-вторых, по выполненному по всем правилам расчету в качестве опор обычно нужно использовать профильные трубы сечением 65–70 мм. Учитывая, что нужен запас прочности, выбирают все равно все тот же профиль 80×80 мм. При этом чтобы сделать расчет, человеку без опыта может понадобиться не один час. То же касается и ферм — обычно их конструкцию берут из готовых чертежей, чтобы не тратить время не расчеты.

А вот ветровую и снеговую нагрузку по СП 20.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия) рассчитать придется. От этого прямо зависит минимально допустимый уклон кровли и марка профлиста.

Сделать это просто. Снеговая нагрузка рассчитывается по формуле:

где S_g — табличное значение веса снегового покрова на 1 м², который зависит от того, в каком снеговом районе идет строительство, а μ — поправочный коэффициент, который определяется по уклону кровли:

μ = 1 для уклона меньше 30°;
μ = (60°−α)/(60°−30°) для уклона кровли, который равен α;
μ = 0, если уклон крыши больше 60°.

Определить снеговой район можно по карте ниже.

Карта снеговой нагрузки (нажмите, чтобы увеличить): I район — 0,5 кН/м²; II район — 1 кН/м²; III район — 1,5 кН/м²; IV район — 2 кН/м²; V район — 2,5 кН/м²; VI район — 3 кН/м²; VII район — 3,5 кН/м²; VIII район — 4 кН/м².

Пример

Если вы ставите односкатный навес из металлопрофиля с уклоном кровли 35° около своего дома в Подмосковье (III снеговой район), то снеговая нагрузка будет равна:

Ветровая нагрузка определяется по формуле:

где w₀ — нормативная ветровая нагрузка, которая зависит от района строительства:

k(z_e) — поправочный коэффициент, который учитывает изменение ветрового давления в зависимости от высоты и определяется по таблице:

Таблица коэффициента k для типов местности

Высота z_e, м	Коэффициент k
Высота z_e, м	А	В	С
≤ 5	0,75	0,5	0,4
10	1,0	0,65	0,4
20	1,25	0,85	0,55
40	1,5	1,1	0,8
60	1,7	1,3	1,0
80	1,85	1,45	1,15
100	2,0	1,6	1,25
150	2,25	1,9	1,55
200	2,45	2,1	1,8
250	2,65	2,3	2,0
300	2,75	2,5	2,2

Примечание

Тип А — открытые побережья водоемов, пустыни, степи, лесостепи, тундра, сельская местность, включая населенные пункты с высотой объектов менее 10 м; тип В — города, леса и другие местности, которые равномерно покрыты препятствиями высотой более 10 м; тип С — городские плотно застроенные районы со зданиями высотой более 25 м.

с — аэродинамический коэффициент, который в свою очередь рассчитывается как сумма коэффициентов:

Значения коэффициентов c_p1 и с_p2 листами можно посмотреть в таблице ниже, с_f равен 0,04 для кровель, закрытых волнистыми листами.

Нагрузку считают по обеим схемам и учитывают наибольшую. Для тех углов, которых нет в таблице, значения получают линейной экстраполяцией. Для этого стоят график по двум точкам, соединяют их линией и, при необходимости, продлевают ее.

Карта зон по ветровому давлению (нажмите, чтобы увеличить): Ia район — 0,17 кПа; I район — 0,23 кПа; II район — 0,3 кПа; III район — 0,38 кПа; IV район — 0,48 кПа; V район — 0,6 кПа; VI район — 0,73 кПа; VII район — 0,85 кПа.

Продолжим предыдущий расчет. Итак, мы строим навес из профнастила односкатный с уклоном 35°. Значение c_p1 каждые 5 градусов увеличивается на 0,2, следовательно, для 35° оно будет равно 2,4, значение c_p2 каждые 5 градусов растет на 0,05, следовательно в нашем случае c_p2 будет равно 0,65. Коэффициент k(z_e) будет равен 0,5, поскольку высота постройки меньше 5 м, а пригород относится к местности типа B. Подмосковье относится к первой зоне по ветровому давлению, поэтому w₀ равно 0,23 кН/м². Итого ветровая нагрузка:

Посчитанную снеговую и ветровую нагрузку суммируют, причем ветровую — с коэффициентом 0,9. После этого выбирают марку профнастила с несущей способностью, которая позволяет держать такую нагрузку.

Общая ветровая и снеговая нагрузка на односкатный навес из профлиста будет равна 1,245+0,9×0,355=1,5645 кН/м². Переводим это значение в кг/м² умножением на коэффициент 101,97 и получаем 159,53 кг/м². Поскольку максимальная несущая способность профнастила С21 при расстоянии между опорами 1,8 м и схеме опирания 2 равна 253 кг/м², этот лист отлично подходит для укладки на кровлю навеса. Более того — угол наклона можно даже снизить.

В наших примерах мы показали, как рассчитываются нагрузки. Для более наглядных расчетов угол наклона был взят равным 35°, но, конечно же, настолько крутая крыша у односкатных навесов практически не встречается. Обычно уклон берут намного меньше: 15°–20°, а иногда даже меньше — 10°. Поэтому профлист С21 подходит для таких навесов редко — его несущей способности просто не хватает для сопротивления ветровой и снеговой нагрузке даже в благополучной с климатической точки зрения Московской области. Поэтому на односкатный навес либо укладывают листы марки НС35 или НС44, либо делают более частую обрешетку.

Что касается чертежа — мы не рекомендуем самостоятельно заниматься проектированием навеса. Эту задачу лучше оставить специалистам с профильным опытом и знанием нормативов. Советуем воспользоваться готовыми чертежами стандартных односкатных навесов. Наиболее удачный вариант, с нашей точки зрения, приведен ниже.

Делаем односкатный навес из металлопрофиля своими руками: чертежи в двух проекциях (нажмите, чтобы увеличить)

Чертежи нужно использовать «как есть» — не пытайтесь пропорционально увеличить размеры или усовершенствовать схемы самостоятельно, за исключением случаев, когда у вас есть соответствующие знания, и вы точно знаете, что делаете. Это может привести к обрушению навеса снежной зимой или во время штормового ветра.

Как сделать односкатный навес из профнастила: пошаговая инструкция

Готовые чертежи у нас уже есть, теперь подробно расскажем, как построить односкатный навес из профнастила своими руками. Начнем с выбора для него места на участке. Навес, как и любая постройка:

должен находиться на расстоянии не менее одного метра до межи и не менее пяти метров до красной линии проезжей улицы;
ставится так, чтобы не затенять соседский участок;
по возможности устанавливается скатом в сторону, встречную для преобладающего ветра в местности.

Кроме того, если при строительстве навеса будет использоваться дерево или другие легко воспламеняющиеся материалы, при выборе места нужно учитывать требования пожарной безопасности. В остальном — полная свобода выбора места.

Устройство фундамента навеса

Площадку под будущим навесом перед строительством нужно подготовить. Убрать мусор, скосить траву, как минимум по периметру снять верхние 100 мм почвы и выровнять поверхность грунта. После этого можно приступить к разметке фундамента:

В месте установки угловых опор вбейте колышки так, чтобы получился ровный прямоугольник.
Натяните между угловыми колышками капроновую нить или другую тонкую веревку. Убедитесь, что она строго горизонтальна.
Отмерьте расстояния до промежуточных опор и разметьте их, вбивая колышки точно под капроновой нитью, чтобы все колонны были на одной линии. Расстояния отмеряйте не по грунту, а только по веревке.
Снимите капроновую нить.

На этом разметка завершена, и можно приступать к монтажу стальных столбов. В месте установки колышков пробурите скважину ямобуром глубиной на 200–300 мм ниже уровня промерзания грунта в местности и насыпьте на ее дно песчано-гравийную смесь слоем 100 мм. Опустите точно по центру ямы трубу и аккуратно вбейте ее так, чтобы она стояла вертикально без дополнительной поддержки. Если грунт слишком твердый и вбить столб не получается, используйте деревянные бруски для его установки, но старайтесь вбивать их в грунт так, чтобы получилась своеобразная тренога. Распорки между трубой и стенками скважины ставьте только в крайнем случае. Проверьте опору на вертикальность и, если все в порядке, залейте бетоном.

Бетонируют трубы классической смесью М200 из щебня, песка и цемента, соединенных в соотношении 4,8:2,8:1. Бетон вливают в скважину постепенно, и при заполнении ямы примерно на каждую треть его тщательно уплотняют, погружая в массу лом или тонкий штырь пару десятков раз по кругу. Это убирает пустоты, которые появляются в толще раствора во время его заливки. После бетонирования столб еще раз проверяют на вертикальность и повторяют процесс для всех остальных опор.

Готовому фундаменту нужно дать выстоятся одну-две недели, чтобы бетон успел набрать прочность. Работы по бетонированию проводят, когда температура ночью уже не опускается до нуля и, тем более, минусовых значений. Также нежелательно заливать бетон в очень жаркие дни.

Монтаж каркаса с фермами

После застывания бетона приступают к монтажу каркаса. Сначала обрезают верхнюю часть колонн, если они не на одном уровне, и горизонтально приваривают по одной профильной трубе 80х80 мм к вершинам опор, расположенных по одной стороне. Затем, поскольку навес из профнастила односкатный, крепят наклонные трубы ската крыши, соединяя противоположные колонны. После этого приваривают нижний пояс фермы и ее внутренние каркасные трубы. Последней делают обрешетку.

При сварке каркаса элементы конструкции сначала «наживляются» прерывистым швом и их проверяют на горизонтальность или соответствие углов. Сплошной шов делают только после этого, поскольку срезать и передать его намного сложнее.

По окончании работ все сварные швы зачищаются, каркас грунтуют и красят в два слоя. Открытые части труб закрывают пластиковыми заглушками.

Зашивка крыши навеса профнастилом

Профлист начинают укладывать на скат крыши со стороны, которая противоположна направлению преобладающего ветра. Старайтесь использовать листы, длины которых хватит, чтобы полностью перекрыть ширину ската и избежать поперечных стыков. В этом нет ничего сложного: любой производитель металлопрофиля выпускает листы длиной до 6 м, а для большинства стандарт в два раза больше — до 12 м.

Профнастил на односкатный навес укладывают с небольшим свесом, выравнивают по внешнему краю и крепят в низ профиля через волну в каждую поперечную трубу обрешетки. Второй и последующие листы крепят с продольным нахлестом в одну волну по той же схеме. Но само крепление в месте нахлеста делается в верх профиля.

Схема укладки профнастила на крышу односкатного навеса с двумя нахлестами: продольным и поперечным (рекомендуем избегать)

Для крепления профлиста используют кровельные саморезы в цвет металла с самогерметизирующимися прокладками. Если толщина металла обрешетки не позволяет ввинтить их сразу, в месте крепления делают отверстие тонким сверлом, диаметр которого меньше диаметра шурупа. Это позволяет саморезу надежно закрепиться в профильной трубе.

Саморез ввинчивают строго перпендикулярно плоскости листа, контролируя усилие: важно зажать шуруп достаточно сильно, чтобы прокладка плотно прижалась к металлу, но не пережать его, иначе соединение будет негерметичным. Пережатые саморезы легко отличить по выдавленной за пределы шайбы прокладке.

После монтажа кровельного покрытия, торцы односкатного навеса и его верхнюю сторону можно закрыть ветровой планкой. Это придаст навесу более завершенный и эстетичный вид, а также дополнительно закрепит покрытие и снизит вероятность его срыва сильным ветром.

Что в итоге

Односкатный навес из металлопрофиля — это стандартная конструкция, известная своей надежностью и простотой монтажа. Именно такой навес чаще всего выбирают для дач и коттеджей.

Перед строительством навеса нужно рассчитать снеговую и ветровую нагрузку для местности, чтобы определить, какую нагрузку должна выдерживать постройка. По полученным числам обычно подбирают только марку профнастила, поскольку расчет сечения колонн очень сложен для новичков и навесы почти всегда опирают на трубы 80×80 мм или 100×100 мм, которых хватит с запасом.

Сделать отдельностоящий односкатный навес из металлопрофиля своими руками проще, чем любой другой вид укрытия. Это, опять-таки, связано с простой конструкцией и минимальным количеством элементов. Завершить весь монтаж можно за 2–3 дня без учета времени, необходимого для набора бетоном прочности. Просто следуйте инструкции, и совсем скоро у вас на участке будет свой функциональный, долговечный и красивый навес.

Односкатные навесы из профнастила с примыканием к дому самые распространенные. Они надежны и недороги, а еще их очень легко построить — монтаж такой конструкции займет 1–2 дня, и для него не нужно нанимать специалистов. При этом односкатные навесы — это классика, которая хорошо вписывается в любой архитектурный ансамбль, будь то подчеркнуто грубый сруб или дом в современном стиле.

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

Делаем навес (козырек) над крыльцом частного дома

Чтобы не мокнуть под дождем и не изнывать под солнцем пока открываешь входные двери, нужна какая-нибудь защита. Обычно делают козырек над крыльцом или только над дверью. В некоторых случаях, навес может закрывать еще и ступеньки и даже дорожку или ее часть. Как сделать подобную конструкцию, из каких материалов и поговорим дальше.

Виды и типы

Если говорить о строении в целом, навес или козырек над крыльцом состоит из каркаса и кровельного материала (облицовки). Еще могут быть опорные стойки, которые поддерживают наружный край навеса. Они — необязательный элемент. Нужны тогда, когда нет уверенности, что конструкция без дополнительных опор сможет удержать осадки.

Козырек над входом: общее устройство

Под осадками в основном подразумевают снег. В регионах с большим количеством снега можно либо уклон козырька сделать крутым — чтобы снег быстро сходил, либо установить дополнительные опоры. Можно сделать и то, и другое, как обычно и поступают — запас надежности/прочности успокаивает и вселяет уверенность.

Материалы каркаса и стоек

Каркас и опоры козырька над входной дверью делают из:

металла:
- стального уголка;
- полос металла;
- круглой трубы;
- профилированной трубы;
Самый популярный в последнее время материал для изготовления каркаса навеса над крыльцом — профилированная труба. При равных размерах и толщине стенок с круглой трубой (если сравнивать диагональ и диаметр), профиль имеет большую жесткость. При этом он есть самых разных сечений — квадрат и прямоугольник с разными сторонами, его можно гнуть в дуги, он проще в сварке и креплении к стенам, отлично сочетается с элементами традиционной или холодной ковки, по долговечности такой же, как и другие стальные изделия. В общем, именно профилированная труба сегодня в фаворе.

Из чего делают облицовку навеса над крыльцом

Если говорить о материалах для облицовки козырька над крыльцом — тут выбор очень широк. Очень часто навес над входом в дом делают из того же материала, что и кровля. И это правильно, так как в таком случае получается гармоничное оформление дома. При таком решении применяется любой кровельный материал:
- шифер;
- металлочерепица;
- профнастил;
Одинаковым материалом крыт навес над крыльцом и крыша — черепица Совпадать должен еще и стиль Мягкая черепица на крыльце и кровле Металлочерепица на крыше и козырьке При совпадении стиля и материала получается гармоничный вид

Второй вариант — использовать материал, который применяется в ограде. В этом случае и стиль оформления, и элементы декора должны быть узнаваемыми. Это создаст единый ансамбль с участком. Тут материалы могут быть такими:
- шифер (обычно плоский, но не факт);
- профнастил;
- поликарбонат;
- деревянная доска.
И третий вариант оформления козырька над крыльцом — поставить «нейтральный» по стилю и материалу навес. Сюда можно отнести:
- деревянный навес;
- поликарбонат (необязательно поликарбонат сотовый, есть и листовой);
Поликарбонат сочетается с деревом Смотрится неплохо Длинный козырек не только над крыльцом, но и над входной дорожкой

Реже всего применяют стекло. Использовать надо усиленные виды типа триплекса, а они мало того, что дороги, так еще и весят солидно, так что точно требуются дополнительные подвесы или мощные опорные колонны. А если учесть, что листовой поликарбонат или пластик по внешнему виду мало чем отличается от стекла, становится понятным почему стекло непопулярно.

Формы навесов

Форм козырьков над входной дверью более десятка. Самый простой в изготовлении — односкатный навес. Требует минимум усилий и материалов, а выглядеть может очень неплохо. Минус его в том, что при сходе снега сугроб окажется у вас перед дверью и его срочно надо будет ликвидировать. Такой же «болезнью» страдают другие модели с наклоненными вперед скатами. Это отличные варианты для регионов с малоснежными зимами, но с жарким солнцем — не совсем для наших широт. Хотя, если вас не пугает необходимость срочной уборки снега, можно сделать любой из вариантов.

Формы и названия козырьков над крыльцом

Чуть сложнее сделать двускатный козырек (это который домиком) и простую арку. Они хороши тем, что сошедший снег оказывается по бокам от входа и, даже при большом его количестве, нет необходимости срочно его убирать. Так что для регионов с большим количеством снега, это лучшие модели.

Как соединить козырек над крыльцом и стену дома

Один из самых сложных моментов — состыковать покрытие козырька над крыльцом так, чтобы по стене не стекала вода. Обычно используют стандартные методы стыковки кровли — при помощи отбойной планки. Этот метод подходит для любого кровельного материала, а также для листового металла и древесины. Надо будет только правильно подобрать цвет. Тут есть два подхода: в тон со стеной или в тон с кровельным покрытием козырька. Варианты равноценные, так что решать/выбирать вам.

Как сделать примыкание козырька к стене

Под отбойную планку в стене делают штробу (глубиной 5-7 мм). В углубление вставляют край планки, крепят его, шов заделывают влагостойким герметиком для наружного применения. Другой край планки лежит на кровельном материале. Когда вода сбегает по стене, она перетекает на планку, с нее, минуя место стыка, на кровельный материал и дальше в систему ливнестока или прямо на землю — у кого как сделано.

Если используете металлочерепицу, у продавцов есть специальный пристенный профиль. Его же можно использовать и с другими материалами — важно подобрать цвет. В штатный узел входят резиновые уплотнители, которые подкладывают в паре сантиметров от наружного края. В этом случае при сильном ветре, вода и мусор не попадают под планку.

Штатное решение для металлочерепицы. Подойдет и для шифера, профнастила

Если козырек над входной дверью и крыльцом делают из поликарбоната, стекла или листового пластика, описанный выше способ неприемлем — выглядит слишком грубо. В этом случае есть два варианта:
Других хороших вариантов нет. Можно только скомбинировать оба предложенных для надежности.

Как крепить если стена многослойная

В последнее время все больше зданий имеют многослойные наружные стены — вентилируемые фасады, утепление… Несущая часть стены оказывается закрытой парой-тройкой слоев материалов, несущей способности которых хватает разве что на удержание собственной массы. Ничего прикрепить к ним не удастся. Вся нагрузка должна приходится на несущую стену.

Как крепить козырек над входной дверью к трех или двухслойной стене

Даже если наружный слой — отделочный кирпич, к нему крепить ничего не стоит. Кладка обычно ведется в полкирпича. Так что она только внешне выглядит прочной. Массу даже самого небольшого и легкого навеса не выдержит, при этом не помогают и опорные колонны.

Поэтому с любой многослойной стеной во всех отделочных/утеплительных слоях проделывают отверстия, элементы конструкции крепят к несущей стене.

Односкатный козырек: особенности конструкции

Наклонный или прямой односкатный козырек — самое простое, что может быть. Прямые у нас встречаются редко — не слишком они функциональны, а вот односкатных наклонных достаточно много.

В основе наклонного односкатного козырька лежит прямоугольный треугольник. Прямой угол прилегает к стене, а длина сторон зависит от желаемого уклона.

Конструкция односкатного козырька над входом

В самом простом случае, можно из профилированной трубы сварить три одинаковых треугольника (как на рисунке выше), сделать в них отверстия под крепеж (не меньше трех). Эти три элемента можно соединить в единое целое при помощи обрешетки под кровельный материал — как на рисунке. А можно приварить поперечины из той же трубы (но меньшего сечения) или полосы, уголка. Этот вариант — с металлическим перемычками — больше подходит под козырек над крыльцом из поликарбоната или пластика. Хорош он и для металлического листа — его удобно будет приваривать или вкручивать саморезы.

Идея та же, но материл другой

Есть еще вариант с изменяемым углом наклона. Это прямоугольная рама с перемычками обрешетки, к которым крепится нетяжелый кровельный материал. Эта рама при помощи пристенной балки, закрепленной на стене, крепится над входом (как делать примыкание мы рассказали выше).

С изменяемым углом наклона

В зависимости от требуемого угла наклона, делают подкосы. Они могут быть из металла или древесины. Фиксируются к раме.

При желании этот вариант можно сделать с регулируемым углом наклона. Сделать крепление рамы и подкосов к стене подвижным (на петлях, например), в раме сделать несколько отверстий. Переставляя подкосы в разные отверстия, можно получить разный угол наклона. Для дверей эта возможность не слишком актуальна — разве что для стеклянных — чтобы закрывать слишком яркое солнце, а для окон это может пригодиться.

Каркас двускатного козырька

Есть как минимум два способа собрать козырек с двумя скатами: из двух или более (зависит от длины навеса) треугольных стропил или из двух прямоугольных рамок с обрешеткой, закрепленных при помощи ригелей. Второй вариант изображен на рисунке ниже, а первый будет чуть дальше.

Навес домиком — один из популярных вариантов

Способ первый

Из бруса или толстой доски собираются два четырехугольника, которые объединяются коньковой доской. Угол наклона скатов задается запилами на коньке, фиксируется ригелями — распорным брусом. Так как кровельный материал настилается от конька вниз, планки обрешетки набиваются в противоположном направлении. Под мягкую черепицу требуется сплошной настил. Это может быть влагостойкая фанера или ОСБ.

Как сделать козырек над дверью в виде домика

Также на земле собираются кронштейны — упоры, которые будут передавать нагрузку от козырька на большую площадь стены. Собрать конструкцию лучше на земле (без крепления кровельного материала). Для того чтобы поднять и закрепить навес потребуются помощники или услуги манипулятора.

Способ второй

Второй вариант — сборка отдельных стропильных конструкций. Может быть этот вариант покажется вам проще — по такому принципу собираются все двускатные кровли.

Пример двускатного крыльца со стропильной системой

Тут тоже собирается рама из бруса и нужны кронштейны. Но рама лежит в горизонтальной плоскости, опираясь на кронштейны. Собираются два — три треугольника из стропил, которые опираются на коньковую балку, а она упирается в стойку, которая вторым концом закреплена на раме. Получается мини-модель обычной стропильной системы.

Чтобы улучшить внешний вид, возле стойки ставят укосы. На фото сверху они изогнутые, но это далеко не обязательно. Можно сделать просто из бруса, запилив его под нужным углом. Собирать систему тоже лучше на земле — ровно соединить на высоте не получится.

Из металла

Если каркас козырька будет из металлической трубы, все намного проще. Труба имеет большую несущую способность, поэтому опорных и вспомогательных элементов намного меньше.

Варят два одинаковых треугольника — по размерам будущего навеса. Соединяют их перемычками, длина которых определяется «глубиной» козырька. Чтобы облицовка не прогибалась, наваривают дополнительные перекладины.

Двускатный козырек над крыльцом из металлической трубы

Готовая конструкция навеса дополняется кронштейнами — упорами. На рисунке выше козырек над крыльцом имеет только упор без укосов. Для регионов с малоснежной зимой этого достаточно, а чтобы удержать солидную массу снега, понадобится укос или стойка. А может быть, и то, и другое (как на схеме ниже).

Красивый двускатный навес над входом, из стальной трубы с фигурными упорами и столбами (схема с размерами)

Декоративные элементы — необязательная часть. Тут может быть обычный треугольник.

Арочный козырек над крыльцом: особенности изготовления

Навес над входной дверью в виде арки нельзя назвать сложным в изготовлении. Эту форму удобнее делать из стальной трубы, причем из профильной, прямоугольного сечения. При помощи трубогиба (можно и вручную, но это посложнее) делают несколько арок одинакового размера. Их соединяют перемычками, длина которых определяется желаемым размером кровельной части.

Арочная конструкция — самый простой из вариантов

Первая и последняя арки соединяются горизонтальными перемычками, к последней привариваются кронштейны или, как на рисунке выше, обычные упоры.

Часто можно видеть двойные арки с декоративным и не очень заполнением. Они характерны для конструкций больших размеров. Все-таки парусность и снеговая нагрузка получается большая и лучше перестраховаться, сделав запас прочности, чем делать все по новой.

Фото-идеи

Козырек над крыльцом из металлических труб и поликарбоната: разные модели Красивое оформление при помощи ковки традиционной или холодной

Навес над крыльцом на металлическом каркасе: модели односкатные, двускатные (домиком), арочные

Разные по стилю и форме

С опорами на столбы и металлическим ажуром для украшения

Навес над крыльцом — это не только над входной дверью, но и над террасой тоже

Деревянный навес над входом в виде домика — варианты с опорными столбами под черепицей

Особенности крепления поликарбоната

Делаем навес для авто из дерева, поликорбоната

Сразу после постройки дома, а иногда и «до» возникает вопрос с парковкой. Строить капитальный гараж не всегда есть возможность, а вот поставить крышу на столбах — навес — это уже проще и дешевле. Навес для машины может быть отдельно стоящим сооружением. Тогда его располагают во дворе, как правило, недалеко от въездных ворот или гаража. Второй вариант — пристроенный к дому, когда одна или несколько сторон крыши опирается на стену здания. С точки зрения функционала оба варианта равноценны, просто каждый выбирает исходя из личных требований и предпочтений.

Один из вариантов навеса для автомобиля

Размеры

Так как габариты автомобилей могут серьезно отличаться, в каждом случае оптимальные размеры определяются в зависимости от имеющегося авто.

Высота обычно в районе 2,5 метров. Этого более чем достаточно даже для внедорожника с загруженным багажником. А для определения длины и ширины навеса, к внешним размерам размерам машины добавляют, как минимум, метр. Согласитесь, вполне достаточно, если до столбов будет расстояние в полметра.

Пример навеса для одной машины

Вот только для защиты от осадков свесы крыши лучше сделать подлиннее: они закроют и от косого дождя и снега.

При определении размеров навеса для двух машин, принимают расстояние между зеркалами заднего вида равными 50 см. Столько же считают до столбов. А длину навеса определяют по наиболее длинному авто.

При расчете ширины навеса для двух машин принимают расстояние между зеркалами заднего вида равное 50 см. До столбов считается тоже по полметра

Материалы для каркаса

В основном для опор используют древесину — брус или бревно, металлическую трубу круглого или прямоугольного сечения. Иногда опорные колонны складывают из кирпича или камня. Они более массивные, привлекают больше внимания, потому должны вписываться в стиль постройки, которая находится рядом.

Есть еще варианты, когда низ опорной колонны делают из кирпича, а верх — из древесины или металла. И в этом случае все определяется стилистикой дома и участка. Не стоит делать кирпичные опоры, если есть ограничения по размерам участка: они довольно массивные и отнимают приличное количество места.

Все материалы (кроме кирпича) перед использованием обрабатываются. Древесина в обязательном порядке покрывается антипиренами (снижающими горючесть материала). Затем пропитывается составами, которые будут защищать ее от поражения насекомыми-древоточцами, а также от всех погодных условий.

Интересный проект автонавеса из поликарбоната Его реализация

Особое внимание стоит уделить обработке древесины, которую будут закапывать в грунт. Ее можно пропитать специальными составами для древесины, контактирующей с грунтом (например, Сенеж Ультра и его аналоги). Хорошо себя показала пропитка в отработке. Концы столбов, которые будут закапывать, погружаются в емкость с отработкой на пару дней. После просушки их можно использовать без дополнительных мер. Лет на 10 хватит.

Второй вариант — залить бетонный столб в землю, а в него вмонтировать закладную пластину, башмак или шпильку, к которым потом крепить деревянный брус.

Металлические столбы зачищается от ржавчины, покрывается грунтовкой. После сварки, дополнительно обрабатывают швы и все покрывают краской в два слоя. Второй наносят после того, как первый слой краски высохнет до состояния «на отлип».

Виды кровли (с чертежами и размерами)

Самой экономной и простой получается односкатная крыша. Обычно ее используют если навес для машины пристроен к дому: так проще всего организовать нормальное примыкание к стене.

Чертеж навеса с односкатной крышей, пристроенной к дому

Чертеж навеса с односкатной крышей для одного автомобиля

Если делают навес из поликарбоната, то крышу делают сводчатую. Она оптимальна и с точки зрения схода осадков и легко реализуется благодаря гибкости этого материала.

Чертеж навеса со сводчатой крышей

Более сложная в исполнении двускатная крыша. Если делать ее из металла, она имеет относительно несложное строение.

В случае с деревянным навесом под двускатной крышей система получается многокомпонентная.

Пример устройства двускатной крыши из дерева

>

Кровельный материал

Если навес для машины пристраивается к дому, имеет смысл его крышу сделать из того же материала. Под мягкие типы кровли (гибкая черепица, ондулин и т.п.) требуется сплошная обрешетка, под жесткие — разреженная, а шаг выбирают в зависимости от ветровых и снеговых нагрузок в региона, ориентируясь также на рекомендации производителей кровельного материала.

Пристраивая навес к дому имеет смысл сделать крышу похожей

Если полного затенения не требуется, можно использовать поликарбонат. Он, кстати, самый популярный в последнее время материал. Только выбирать его необходимо правильно: брать многокамерный, имеющий как минимум, три слоя пластика и два ряда ячеек. Под таким навесом из поликарбоната даже в солнечный день нежарко.

Также степень нагрева зависит от цвета. Смотрите технические характеристики и выбирайте тот, у которого поглощение солнечного света больше. Прозрачные нужны для теплиц, чтобы греть растения. Для навесов, наоборот, нужен поликарбонат с низкой светопропускной способностью.

Чем выложить площадку

Самый простой и недорогой способ сделать площадку под автонавесом — засыпать ее гравием. Для этого надо будет снять дерн, вкопать бордюр, насыпать щебень и хорошо его утрамбовать с использованием трамбовочных платформ. Тогда площадка будет жесткой и колеи не образуются.

Утрамбованный щебень — хорошее покрытие для машинной стоянки

Более популярны в последнее время площадки, вымощенные тротуарной плиткой или брусчаткой. Они имеют более привлекательный вид, но их устройство обходится дороже. Подготовка начинается также: сначала снимается грунт. Но котлован делают глубиной порядка 20-25 см. На дно насыпают щебень, который тоже хорошо трамбуют. Затем на щебень желательно расстелить слой геотекстиля. Это нетканый материал, который не даст просыпаться песку, который будет насыпан сверху, и смешаться с гравием. Также геотекстиль равномернее перераспределяет нагрузку, не давая основанию просесть под колесами авто (его применяют при строительстве дорог). На него уже насыпают слой песка, который тоже утрамбовывают. В песок укладывают тротуарную плитку, клинкерный кирпич, булыжник и другие подобные материалы.

Покрытие из тротуарной плитки

В середине по затратам находится площадка из бетона. Основание подготавливают тоже из утрамбованного щебня. На него на расстоянии в 1 м укладывают деревянные планки, которые выставляют в уровень или с небольшим уклоном для стока воды. Эти планки служат маяками при заливке, а затем играют роль демпферных швов, компенсируя температурное расширение бетона. При таком строении трещины появляются реже.

Между планками укладывают металлическую сетку из оцинкованной проволоки. Можно, конечно, нержавеющую, но она дорогая. Толщина проволоки 3-4 мм, ячейка 10*10 см. Сверху заливают бетоном не ниже М 250. Толщина слоя бетона — 7-10 см.

Бетонная площадка под навесом для авто

Пристроенный к дому навес своими руками (фотоотчет)

Было решено пристроить к дому навес, под которым прятать любимую технику — автомобиль и лодку. Сначала при помощи мотобура выкопали ямы глубиной 1,5 м — ниже глубины промерзания.

С мотобуром копать проще))

Вставили гильзы из гидроизоляции, каркас из прутка 10 мм с приваренными закладными, залили бетоном.

Основа под столбы

Шаг установки столбов — 2 метра.

Так выглядит залитый ряд опор под автомобильный навес

Когда бетон схватился, установили столбы и верхнюю обвязку. Они отшлифованы и обработаны защитной пропиткой. Чтобы каркас не повело, закрепляли чем было — алюминиевыми уголками. Стык стоек и обвязки усилили металлическими пластинами.

Столбы прикручены к «пяткам»

К стене дома прибили опорную доску. К ней крепили балки крыши (доска 50-200 см). Скат получился небольшой, порядка 9°, но его достаточно. В балках под размер бруса сделаны небольшие запилы — для упора, края срезаны, чтобы получился ровный свес.

Запилы на балках

К обвязке балки крепили гвоздями наискосок, по 2 шт с каждой стороны.

К стене прибита доска, к ней крепили балки

Балки на стене закреплены на U-образные металлические пластины.

Стропильная система собрана — балки установили с небольшим шагом — 40 см, их сделали из доски 50*200 мм.

Стропильная система односкатного навеса снизу

Сверху на стропила прикрепили ОСБ. Кровельный материал — мягкая черепица. Под него нужна сплошная обрешетка.

Уложено ОСБ на крышу

Сбоку между стойками прибили доску: для большей жесткости и чтобы дождь меньше мочил площадку.

Боковину зашили доской — чтобы меньше дождь доставал

Уложили мягкую черепицу. Получилось — хоть танцуй.

На навесе танцевать можно

Теперь на стоянке конкуренция.

Готовый навес для машины

Как сделали навес для поликарбоната (фотоотчет)
- профтруба
  - для стоек 80*80 14,6 м;
  - для арок 50*25 — 4 шт. по 6 м + 50*25 — 10 шт. по 6 м. на распорки;
  Навес делали над готовой уже дорожкой. Столбы закапывали в промежуток между бордюром и забором. Получилось, что опоры навеса ставили возле столбов забора. Было решено их использовать при выставлении уровня: анкерами прикрепили, чтобы не мучиться при заливке.
  
  Так крепили столбы Столбы ровняем
  
  Металлические столбы стоек закопали в грунт на 1,2 м, засыпали щебнем, залили бетоном. Когда бетон схватился, приварили верхнюю обвязку.
  
  Привариваем верхнюю обвязку
  
  После началось изготовление ферм. Сначала на трубогибе выгнули профили с требуемым радиусом (подъем в высшейточке 1,2 м). После началась сборка «конструктора».
  
  Полезными были струбцины, ими скрепляли детали, чтобы они не сдвинулись при работе. Фиксировали к первой ферме, чтобы все было сделано точно. Струбцин было много)))
  
  Нарезаем, складываем, варим
  
  Когда все фермы готовы, их очистили, зашкурили до белого металла, потом прогрунтовали и дважды покрасили. После началась акробатика. Надо установить тяжеленные фермы на столбы, выставить по вертикали, не сбив при этом диагонали.
  
  Исполнение акробатического этюда
  
  Как только удалось выставить верно, быстро прихватывали сваркой, оставив тщательное проваривание швов «на потом», на после финишной провеки: все должно оказаться на одном уровне.
  
  Прихватываем фермы сразу
  
  Произошло чудо, все оказалось почти на одном уровне. Небольшой перепад в несколько миллиметров в расчет не берем.
  
  Все фермы выставлены на одном уровне
  
  Теперь привариваем обрешетку из профильной трубы 50*25 мм под поликарбонат. их располагаем вдоль длинной стороны навеса. Шаг установки выбран 0,8 м.
  
  Осталось прикрепить поликарбонат. Крепится он на саморезы через специальные термошайбы (продаются там же где и поликарбонат). Два листа соединяются при помощи специальных профилей. Они бывают разъемные и неразъемные. Неразъемные дешевле, но потом вы из этого поликарбоната ничего больше не сможете сделать. Так что использовали разъемные.
  
  Первый лист закреплен
  
  Также надо закрывать края всех листов, иначе внутрь будет набиваться пыль, мошкара, потом из-за испарений появится влага, а следом — плесень. И вид у покрытия будет плачевный. Потому устанавливаем специальные заглушки на края.
  
  Читайте также: