Монтаж плит перекрытия на металлические балки

Обновлено: 22.01.2025

Перекрытие по металлическим балкам

Для устройства прочных перекрытий в возводимых зданиях строители применяют проверенные методы, предусматривающие использование различных строительных материалов. Повышенный запас прочности обеспечивают профили, изготовленные из стального проката. Сооружаемые на их основе перекрытия по металлическим балкам обеспечивают надежность возводимых конструкций и длительный ресурс эксплуатации. Они превосходят конструкции на базе деревянных брусьев по эксплуатационным показателям и способны воспринимать значительные нагрузки. Рассмотрим их детально.

Конструктивные варианты перекрытия по металлическим балкам

На основе стального профиля можно сделать прочное перекрытие, используя различные варианты:

перекрытие монолитное по металлическим балкам. Формируется путем заливки бетона в опалубку, дополнительно усиливается арматурной решеткой. Это проверенный на практике вариант, отличающийся комплексом преимуществ. Главные плюсы, привлекающие застройщиков – повышенная прочность бесшовной поверхности и отсутствие неровностей;
монолитно-сборную конструкцию. Для ее обустройства применяются блоки из ячеистого бетона, изготовленные на промышленных предприятиях. Они укладываются краями на поверхность стального профиля. Сооружается теплоизолированные опалубка, производится армирование и заливаются бетонным раствором стыковые участки;
составную конструкцию из различных материалов. Могут применяться стандартные панели, деревянные доски, плиты. Элементы основы устанавливаются на несущие стальные балки. Для обеспечения комфортных условий эксплуатации важно утеплить и звукоизолировать сформированную поверхность, а также заделать зазоры между элементами.

В зависимости от финансовых возможностей и наличия материалов, застройщики в равной мере используют указанные варианты.

К качеству и прочности перекрытий в здании любой конструкции предъявляются особенно жесткие требования

Применяемые материалы и оборудование

В качестве несущих балок используют различные виды металлического проката:

двутавр номер 16 или 20;
швеллер высотой до 20 см;
уголок, сваренный в силовой каркас.

Для формирования выбранного конструктивного варианта, помимо несущих элементов, потребуются следующие материалы:

бетонная смесь для формирования цельной основы;
стандартные блоки из ячеистого бетона для сборно-монолитного варианта;
строганные доски или готовые бетонные панели для составной конструкции.

Для усиления применяются арматурные прутки, диаметр которых соответствует результатам выполненных расчетов.

Сооружение опалубки потребует применения следующих стройматериалов:

деревянных щитов или влагостойкой фанеры толщиной 2 см и более;
полиэтиленовой пленки для гидроизоляции бетонного массива;
подпорок из металла или древесины, обеспечивающих устойчивость опалубки.

Для разных типов домов используют как перекрытия по металлическим балкам, так и по деревянным, а также железобетонным

Следует также подготовить оборудование:

бетоносмеситель, ускоряющий процесс приготовления рабочего состава;
сварочный аппарат, предназначенный для сварки арматурного каркаса.

Специальный инструмент для строительных мероприятий не требуется. Используется набор инструментов, имеющийся в арсенале каждого домашнего умельца.

Достоинства и недостатки перекрытия по металлическим балкам

Конструкция с несущими элементами из стального проката обладает рядом достоинств:

повышенной надежностью;
высоким запасом прочности;
длительным ресурсом эксплуатации;
увеличенной несущей способностью.

Применяя металлоконструкции из стального профиля можно перекрывать пролеты увеличенных размеров, правильно подобрав номер используемого проката.

Наряду с преимуществами, имеются и слабые стороны:

трудоемкость монтажных работ, связанная с повышенной массой металлоконструкций и необходимостью их транспортировки с помощью специальных устройств;
необходимость выполнения сложных инженерных расчетов, подтверждающих нагрузочную способность сооружаемых оснований на основе стальных профилей.

К недостаткам также относится подверженность металла воздействию коррозионных процессов, уменьшающих прочность конструкций. Однако с помощью специальных покрытий можно надежно защитить металл, и обеспечить долговечность металлоконструкций на протяжении всего периода эксплуатации здания.

Перекрытия по металлическим балкам очень прочны и надежны

Расчет перекрытия по металлическим балкам

Необходимо ответственно подходить к выполнению расчетов, приняв решение сделать пол или потолок на основе стальных профилей.

При этом необходимо учитывать комплекс факторов:

общий вес;
нагрузочную способность;
площадь формируемой поверхности;
расстояние между балками;
ширину пролета.

Выбор подходящего номера металлопроката, соответствующего высоте профиля, осуществляется с учетом воспринимаемой нагрузки.

Несущая способность составляет:

0,075 т/м2 – для перекрытий чердачных помещений;
0,150 т/м2 – для цокольной основы и межэтажных оснований.

С возрастанием ширины пролета увеличивается высота стальных балок:

прочность при шестиметровом пролете обеспечивает двутавр № 20 с высотой профиля 200 мм;
при уменьшенном до 4 м расстоянии между стенами можно использовать двутавр № 16 с высотой 160 мм.

Зная площадь монолитной поверхности, несложно рассчитать потребность в бетоне. Для этого следует умножить площадь на высоту бетонного массива. Имея чертеж арматурной решетки можно вычислить потребность в стальных прутках для усиления основы. Все расчеты производятся на основании предварительно разработанной проектной документации или рабочего эскиза.

Однако есть у них и недостаток – они подвержены коррозии

Перекрытие по двутавровым металлическим балкам – подготовительные работы

На подготовительном этапе выполните следующие мероприятия:

Определитесь с материалом, который предполагается использовать для изготовления перекрытия помещения, а также изучите последовательность действий.
Разработайте рабочий чертеж, предоставляющий полную информацию о конструктивных особенностях перекрытия и сортаментах применяемых материалов.
Выполните расчеты, подтверждающие прочностные характеристики строительной конструкции и необходимый для длительной эксплуатации запас прочности.
Рассчитайте потребность в строительных материалах, оцените объем расходов, а также подготовьте инструменты.
Смонтируйте двутавровые балки, соблюдая интервал между опорными элементами, равный 1–2 м и проконтролируйте правильность установки с помощью уровня.
Соберите по нижнему уровню двутавра щитовую разборную опалубку, используя ламинированную фанеру или строганные доски, обеспечьте отбортовку высотой 15–20 см.
Закрепите деревянные брусья или стальные распорки для обеспечения неподвижности опалубочной конструкции, которая должна выдержать массу бетона.

При монтаже опор устанавливайте деревянные балки по одной штуке на каждый квадратный метр площади, а металлические элементы в 2 раза реже. Применение стоек телескопического типа существенно облегчит работы по фиксации опалубочной конструкции. Закончив подготовительные мероприятия, приступайте к основной работе.

Правильный расчет перекрытия по металлическим балкам очень важен

Монтируем перекрытие монолитное по металлическим балкам

Застройщиков привлекает цельная конструкция, изготовленная из бетона, усиленного арматурной решеткой.

После установки металлических балок, сооружения опалубки и обеспечения ее устойчивости производите работы по формированию монолитной плиты из железобетона по следующему алгоритму:

Проверьте отсутствие щелей в деревянной опалубке и, если необходимо, загерметизируйте их.
Соберите арматурный каркас, применяя металлические прутки с размером сечения 10–12 мм.
Уложите каркас в опалубку, обеспечив постоянный интервал до поверхности будущей бетонной плиты 4–5 см.
Залейте бетонную смесь в опалубку и тщательно уплотните бетонный массив с помощью вибратора.
Не подвергайте твердеющий раствор нагрузкам на протяжении 4 недель и затем демонтируйте опалубку.

Обратите внимание на размер опорной поверхности по периметру плиты, который должен составлять более 150 мм.

Подводим итоги

Перекрытие по двутавровым металлическим балкам обеспечивает повышенный запас прочности. Важно правильно выполнить расчет перекрытия по металлическим балкам и придерживаться технологических рекомендаций. Квалифицированный совет профессионалов поможет при выполнении работ.

Сборные плиты + металлические балки

Вот такой мини вопросик возник. Сборные плиты перекрытия ложим на металлические балки. Есть ли где указания по тому - нужно ли укладывать плиты "насухо" или на раствор? Или еще как нибудь?

__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.

DEM, читал и сейчас читаю. но что то нет ничего похожего
обычно разговоры про то как их крепить друг к другу
на ТВОЕМ узле, раствор не показан - это значит что его нет, или то что его не показали?

если плиты "лОжим", то насухо, а если плиты "кладём" (монтируем, укладываем) - то на раствор. %-))))))

НУ смысла то в растворе там нету, но можно и сделать.
ЕСли уж совсемс фигово смонтировали балку и зазоры большие.
Ну и от чистоты поверхности плит многое зависит.

В общем вопрос в том что. АРХНАДЗОР (Тетка - не очень сразу видно шарящая, но властью выписывать штрафы облеченная), считает что плиты надо укладывать на раствор. В проекте заложено "насухо". Как правильно - не знаю. Проект я не делал. Каких нибудь рекомендаций не встречал. Что ей ответить не знаю (с сылкой на документ).
Для чего нужен раствор? Я так рассуждаю для выравнивания поверхности. Т.е балки идеально все равно не монтируют, поэтому плита не ляжет "всей опорной поверхностью" на балку, чтобы "заполнить" этот мини зазор можно исспользовать раствор. Другой функции раствора я придумать не могу - тем паче что бОльшую его часть по любомы выдавит.

В общем Ваши комментарии. И желательно какой нибудь нормативчик. Спасибо

"нормативчик" - серия плиты. Что там сказано насчет как ложить?
Опорный участок плиты "станет" на стальную поверхность точками. Раствор не раствор, а что-нибудь надо бы.
На практике можно и обойтись, плиты редко нагружаются на 100%.

Серию в на ПК-шки смотрел - вроде ничего не написано, по карйней мере не нашел. В ПБ-шках то же нет.
может есть какие нибудь рекомендации?

3.21. Плиты перекрытий необходимо укладывать на слой раствора толщиной не более 20 мм, совмещая поверхности смежных плит вдоль шва со стороны потолка.

3.22. Применение не предусмотренных проектом подкладок для выравнивания положения укладываемых элементов по отметкам без согласования с проектной организацией не допускается.

У меня ПК или ПБ т.е. НЕ ребристые а это что за рекомендации? И касается ли это металлических балок? Ведь опирать плиты на стены на раствор логично - поверхность опирания ведь далеко не такая ровная как полка прокатного профиля.

Это не рекомендации, а прямые указания по монтажу сборного жб. СНиП 3- "Несущие и ограждающие".
Я привел и п.3.22, хотя вроде бы зачем. А чтоб показать, что точечное опирание (а например подкладка из куска камня - точка после схватки-усадки раствора) недопустимо.
Ну приподнимите и подложите ленту из чего нибудь, если раствор не получается или архнадзор упирается.

не фишка в том что каркас собран уже, и плиты большей частью положены. Все насухо. Задали такой вопрос, и я чет задумался. Если тут есть что-то криминальное, то это огромный "косяк" нашей организации, переделка за наш счет. Если нет то все так и оставим на свой страх и риск. Другое дело что хочется понять как же правильно. А вот вы как думаете что останеться от этого раствора толщиной 20 мм когда на него положешь плиту? Чет я сомневаюсь что хоть что то останется

А это уже другой вопрос. Поэтому я и все время намекаю на "ленту".
Кстати, вопрос: как визуально смотрятся щели "всухую"?
Страшно, сносно, вообще не видать?

А какую ленту можно подложить - по этому объяекту врядли теперь плиты дергать будут, но на будущее можно учесть. правда так и не понятно насколько это опасно.

Может и не ленту. Я не применял, конкретный предмет назвать не смогу. Но всегда такая мысль есть.
Пример из другой конструкции: всегда ложили кровельные сэндвичи так просто. Но по опыту эксплуатации несколько лет уже подкладываем самоклеющиеся ленты из Изола (для ж.б. плит вряд ли годятся, это пористая эласnичная вещь). Там правда несколько другие явления, но все же.

СНиП "Несущие и ограждабющие конструкции"
3.21. Плиты перекрытий необходимо укладывать на слой раствора толщиной не более 20 мм, совмещая поверхности смежных плит вдоль шва со стороны потолка.

Всем, посещающим стройку знать наизусть и повторять перед каждым посещением - прорабы смирно потом ходють

Фиг знает насколько здравая идея, но все же изложу. Теоретически можно тонкую штукатурную сетку закрепить на полке балки и раствор, а затем плиты укладывать по ней. Больше вероятности, что сколько то раствора останется.

Монтаж плит перекрытий по металлическим балкам

ГОСТ12767—94. Плиты железобетонные сплошные для перекрытий жилых и общественных зданий. Технические условия.

Отклонения от номинальных размеров плит, указанных в рабочих чертежах, не должны превышать следующие значения:

— по длине плит до 4 м — ±8 мм;

— по толщине плит — ±5 мм;

— по ширине плит до 2,5 м — ±6 мм.

Технические требования

СНиП 3.03.01-87 п. 3.7, табл. 12 Альбом 69 НП Ленжилпроекта

Допускаемые отклонения:

— отклонение отметок опорных узлов ригелей, балок— Ю мм;

— прогиба (кривизны) между точками закрепления сжатых участков
ригеля или балки — 0,00)3 длины закрепленного участка, но не более 15 мм;

— ровности поверхности со стороны потолка при проверке двухметровой
рейкой — 5 мм.

Указания по производству работ

СНиП 3.03.01-87 п. 3.21 Альбом 69 НП Ленжилпроекта

Стальные конструкции должны быть огрунтованы и окрашены на предприятии-изготовителе. Окраске не подлежат зоны монтажной сварки на ширину 100 мм по обе стороны от шва и части стальных конструкций, подлежащие обетонированию.

Изготовленные конструкции должны быть замаркированы в соответствии с чертежами КМД.

Предприятие-изготовитель стальных конструкций обязано выдать сертификаты на конструкции. Металлическая балка по нижним полкам должна быть обернута сеткой «Рабица» для штукатурного слоя.
Плиты укладываются по металлическим балкам на слой, цементного раствора Ml00 толщиной не более 20 мм, с совмещением поверхности смежных плит вдоль шва со стороны потолка. Замоноличивание стыков плит производится таким же раствором.
При пролете балок свыше 5,0 м до 7,5 м устанавливаются связи из арматуры 020 мм посередине пролета, при пролете от 7,6 до 9,0 м — в каждой трети пролета. Величина опирания балок на стену — по проекту, но не менее 250 мм. При пролете балок свыше 6,0 м под их опорные части необходимо устанавливать опорные подушки.

В СберЛизинге появилась программа для стартапов 20.09.2022
Применение комплексного минерального вяжущего Holcim снижает затраты на ремонт одного километра дороги в 3,5 раза 20.09.2022
Наталья Сергунина: Познавательная акция «День без турникетов» пройдет в Москве 22-24 сентября 20.09.2022
Спортивные площадки оборудуют на территории ОЭЗ «Технополис Москва» 20.09.2022
АВТОДОМ Ducati запустил услуги сезонного хранения мотоциклов 20.09.2022
Первый в мире сервис автоматического проектирования зданий на металлокаркасе любых размеров создан в России 19.09.2022
Корпоративные пенсионные программы СберНПФ позволили россиянам накопить более 1 млрд рублей 19.09.2022
Ауди Центр Таганка, Ауди Центр Варшавка и Ауди Центр Восток предлагают воспользоваться привилегиями на покупку оригинальных аксессуаров 19.09.2022
Уникальные цифровые насосы-дозаторы начали производить в технополисе «Москва» 19.09.2022
В ЖК «Полис Приморский» уже ведется благоустройство территории 19.09.2022
Наталья Сергунина: Летний турпоток в Москву вырос на 20 процентов 19.09.2022
ТехноФест ОЭЗ «Технополис Москва» может стать традиционным 19.09.2022
Стандартизирована система госзакупок в сфере укладки и эксплуатации путей трамвая и метро столицы 19.09.2022
Геокупол как всесезонный планетарий 19.09.2022
5 идей как украсить городской парк геокуполом 19.09.2022

Монолитное перекрытие по металлическим балкам

Иногда в частном домостроении применяется такой вариант перекрытий - монолитное железобетонное, опирающееся на металлические балки (спаренные швеллеры, двутавры, труба квадратная и т.д.).

Плюсами такого перекрытия является то, что за счет довольно часто расположенных балок (от 1 м до 2,5 м в среднем) само перекрытие можно сделать довольно тонким (но не менее 50 мм). Армируется такое перекрытие в один слой, что тоже дает немалую экономию.

Основным минусом является то, что по требованиям пожарной безопасности металлические конструкции нужно покрывать специальным огнезащитным составом, а это недешевое удовольствие.

В данной статье мы рассмотрим два вопроса: как выполнить железобетонное перекрытие и как подобрать металлические балки.

С чего следует начать? С анализа перекрытия в плане. Допустим, у нас перекрытие размером 4х8 м. Рациональней расположить балки вдоль короткой стороны плиты, т.е. длина балок будет 4 метра (не считая глубины опирания на стены). Чем короче балка, тем меньше металла мы на нее потратим, и тем реже эти балки можно расставить. Конечно, это не жесткое правило, а просто рациональный совет.

Далее необходимо собрать нагрузки на 1 м 2 перекрытия. Как собирать нагрузки, подробно изложено в статье «Собираем нагрузки на ленточный фундамент дома». При этом учитывается:

- временная нагрузка на перекрытие,

- нагрузка от веса перегородок (желательно балки располагать под перегородками, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на облегченное перекрытие),

- нагрузка от веса полов,

- собственный вес перекрытия.

Затем нужно задаться шагом металлических балок. Здесь на первый план выходит монолитное перекрытие. Если сделать шаг балок слишком частым, мы рискуем вызвать перерасход как металла, так и железобетона. Если расстояние между балками, наоборот, слишком большое, это вызовет увеличение арматуры в плите, увеличение толщины этой плиты (при этом значительно возрастет нагрузка на балки), а значит увеличится и сечение балок. Поэтому всегда перед началом расчета нужно анализировать и подбирать оптимальное расстояние между балками перекрытия. Изложенные ниже расчеты применимы при условиях: между всеми балками должно быть одинаковое расстояние; должно выполняться условие L 1/ L 2 > 2, где L 1 - длина балки, L 2 - расстояние между соседними балками.

В принципе, есть несколько путей расчета перекрытия такого типа.

Первый путь (более трудоемкий, особенно без достаточного опыта, но иногда необходимый). Можно задаться профилем металлических балок (допустим, у вас уже есть в наличии металл конкретного профиля); затем, задавшись толщиной перекрытия и шагом балок, можно собрать нагрузки и выполнить расчет балки. При этом, выполняя расчет, вы за несколько подходов можете определить максимально допустимое расстояние между балками, при котором выполняются условия прочности и деформативности. После этого можно перейти к расчету перекрытия и определить его толщину и армирование. Если все прошло - хорошо. Если толщина оказалась большей, чем вы задавали, расчет нужно будет повторить с начала - пока не сойдутся все части задачи.

Второй путь. Расчет начинается с железобетонного перекрытия. Задаемся шагом балок и толщиной плиты, собираем нагрузки и выполняем расчет плиты. При необходимости, корректируем шаг балок и толщину плиты до наиболее экономичных результатов. Собираем нагрузку на балку с получившегося пролета и подбираем сечение балок.

Второй путь мы рассмотрим на примере.

Расчет ведется для условно выделенной полосы плиты шириной 1 м.

Необходимо перекрыть помещение размером в плане 6х10 м. Над перекрытием будут жилые комнаты - временная нагрузка 150 кг/м 2 . Материалы плиты: бетон класса В15, расчетное сопротивление бетона Rb = 7,7 МПа, арматура горячекатаная периодического профиля класса А400С, расчетное сопротивление арматур ы Rs = 365 МПа.

Минимальная толщина перекрытия должна быть больше, чем L /35, где L - расстояние между балками.

Задаемся шагом балок - 2,5 м, направление балок - вдоль короткой стороны помещения, толщина ж.б. перекрытия - 80 мм (что больше, чем 2,5/35 = 0,071 м = 71 мм), расстояние от нижней грани плиты до рабочей арматуры - 35 мм.

Как опирать сборные плиты перекрытия

Назрела тема для этой статьи – уж очень много ошибок допускают строители.

Что представляет собой сборная плита (пустотная или ребристая)? Это прежде всего армированная железобетонная конструкция, рассчитанная на определенную работу. Любой железобетон может работать только при такой схеме, когда напряжения в нем может подхватить рабочая арматура.

В сборных плитах рабочая арматура расположена только в нижней зоне плиты и только вдоль плиты. Что это значит? Это значит, что плита без разрушения может изгибаться только в продольном направлении и только так, чтобы изгиб плиты был направлен вниз.

Как видно из рисунка, когда плита изгибается, ее нижняя часть растягивается, и арматура при этом подхватывает это напряжение растяжения, т.к. бетон на это не способен. Бетон без арматуры при изгибе будет только трещать и разрушаться. При малейшем изгибе нам нужно устанавливать арматуру, которая будет брать растягивающие напряжения изгиба на себя.

Теперь вернемся к сборным плитам. Мы знаем, что рабочая арматура плиты расположена только вдоль плиты и только у ее нижней грани.

Рассмотрим ниже различные ситуации опирания плит перекрытия.

Как можно опирать сборные плиты перекрытия

1) Классический способ опирания плиты: по двум сторонам.

Здесь все выдержано в лучших традициях: плита изгибается под весом нагрузки, рабочая арматура подхватывает напряжения изгиба, и если нагрузка не превышает несущей плиты, никакого разрушения не происходит – все работает по плану.

2) Опирание плиты по трем сторонам (двум коротким и одной длинной).

Этот способ опирания называется еще опиранием с задвижкой плиты на стену. Его допускается применять, когда по ширине пролета плиты не размещаются, а монолитный участок делать нецелесообразно. По сравнению с предыдущим вариантом этот вариант для работы плиты похуже, но в принципе, он не запрещен. Главное помнить: желательно плиту по длинной стороне не заводить в стену глубже, чем на высоту плиты (при высоте плиты 220 мм плиту не опирать глубже, чем на 220 мм), чтобы не образовалось защемление. Что такое защемление, и чем оно вредно для сборных плит, будет рассмотрено в статье чуть дальше.

В данном случае изгибается не вся плита, а только свободный ее край. Но все равно при этом в работу вступает продольная рабочая арматура и подхватывает растягивающие напряжения – просто не во всей плите, а в ее части.

Как нельзя опирать сборные плиты перекрытия

1) Опирание плиты по двум длинным сторонам.

Как мы помним, рабочая арматура в плите есть только в продольном направлении. В поперечном направлении есть только незначительная сетка, которая может воспринять нагрузку от собственного веса плиты на периоде монтажа (когда петля поднимается краном за четыре петли). И если мы обопрем плиту по двум длинным сторонам, под нагрузкой она начнет изгибаться как на рисунке, и просто не будет достаточной площади арматуры в этом направлении – плита начнет трещать. На начальном этапе нагрузку сможет воспринять имеющаяся сетка, но (повторюсь), площадь арматуры этой сетки рассчитан только на собственный вес плиты.

2) Устройство дополнительной опоры в пролете плиты.

Нужно запомнить раз и навсегда: сборные плиты работают исключительно как однопролетные. Если где-то в пролете появляется стена или колонна, происходит то, что показано на рисунке выше. Плита между опорами изгибается вниз, а над опорой происходит выгиб в противоположную сторону – с растянутой зоной вверху. Но в верхней зоне плиты у нас нет рабочей арматуры, и нам нечем воспринять растягивающие напряжения изгиба. В итоге, появляются трещины в верхней зоне плиты, как показано на рисунке. Это может быть всего одна трещина, но ее достаточно будет, чтобы со временем или сразу привести к аварийному состоянию.

3) Опирание сборной плиты на две стены с выносом части плиты в виде балкона (консоли).

Эта ситуация примерно такая же, как в предыдущем случае. Верхней арматуры нет, воспринять растяжение нечем. Чем больше длина консоли и чем больше нагрузка на ней (особенно на краю), тем быстрее произойдет разрушение.

Свес плиты в другом направлении будет таким же аварийным, как и показанный на рисунке.

4) Опирание сборной плиты на колонны (точечные опоры).

Если вы захотите опереть плиту не на стены или балки, а прямо на колонны, запомните: этого делать нельзя. Принцип работы арматуры в железобетоне следующий: растянутая арматура в плите работает только тогда, когда ее концы заведены на опору. Если под краем плиты (и под концом арматурного стержня) опоры нет, такая арматура превращается в бесполезный балласт.

На картинке мы видим вариант опирания плиты на 4 колонны. Во-первых, плита прогибается не только в продольном, но и в поперечном направлении – а как мы выяснили из пункта 1, в таком случае могут образоваться трещины. Но это не самое страшное – эти трещины просто не успеют образоваться из-за аварийной ситуации в другом направлении. Итак, во-вторых, на опору у нас попадают всего две крайние арматурины, остальные «зависли в воздухе» и в работу не включаются. А это значит, что площадь рабочей арматуры в плите уменьшилась во много раз в сравнении с требуемой. Естественно, такая плита будет стремиться разрушиться.

Лучшим выходом из такой ситуации будет устройство балок в нужном месте опирания плиты – между близко расположенными колоннами.

5) Защемление сборной плиты перекрытия.

Что такое защемление? В случае опирания плит перекрытия – это заведение плиты на стену более, чем на величину высоты сечения плиты и пригруз сверху стеной. Дело в том, что защемленные плиты работают совсем не так, как шарнирно опирающиеся. Все сборные плиты рассчитаны на шарнирное опирание (когда плита, прогинаясь, как бы поворачивается на опоре). В нормативных документах по сборным плитам четко оговорена глубина опирания, и она не должна быть не только меньше указанной – ее нельзя делать слишком большой.

Рассмотрим на рисунке, к чему приводит защемление плиты на опоре.

При шарнирном опирании плита просто поворачивается чуток на опоре и растягивается в нижней зоне – там и срабатывает нижняя рабочая арматура.

При защемлении плита слишком глубоко заведена, чтобы провернуться, в итоге она изгибается хитрым образом, когда в центре оказывается растянутой нижняя зона плиты, а у опор – верхняя. А в этой верхней зоне у нас нет достаточно арматуры, чтобы воспринять растягивающие усилия. В итоге, образуются трещины, которые особенно опасны тем, что их не видно (они скрыты под полом), но со временем они расширяются и приводят к аварийному состоянию.

Я надеюсь, данная статья наглядно продемонстрировала, как можно опирать сборные (пустотные, ребристые и полнотелые) плиты, а как нельзя.

Здравствуйте! У нас в частном доме возникла ситуация от которой кровь стынет и это не преувеличение. При стройке первого этажа, 27 лет назад, две плиты перекрытия были уложены с грубым нарушением, они легли на стену всего по 5 см с каждой стороны. Плиты длиной 4.20. Теперь эти плиты, особенно одна, смещают стену, на которую опираются, наружу. Короче, через какое-то время все рухнет. Не вижу больше никакого выхода, кроме как внутри комнаты построить дополнительные стены по периметру комнаты. Если успею. Денег нет от слова совсем. Если снять пол, сделать фундамент и выложить стены в кирпич, чтобы плите создать опору, исправит это ситуацию? Полон дом детей, деваться некуда, все придется делать без выезда из дома. Ответьте, пожалуйста.

Я вас проконсультирую . Бесплатно

Я вас проконсультирую. Бесплатно

Доброго дня, просьба опишите, как решать проблему, о которой написала Ксения.
Вопрос важный для многих. Заранее спасибо

Ирина, раз уж вы рассматриваете в том числе варианты грубых ошибок, то, думаю, в эту статью хорошо впишется дополнение о том, что нельзя под плиту в зоне опирания укладывать арматурный пруток (и тем более закладывать в проект!). Некоторые строители даже с немалым опытом допускают эту ошибку и требуют от молодых проектировщиков соответствующег о узла опирания. Встречал я такое. Строители это делают якобы для соблюдения толщины раствора под плитой. Если в проекте заложен раствор под плитой 10 мм, то они, вредители, закладывают пруток диаметром 10 мм.
Почему нельзя? Одно из главных назначений раствора под плитой - равномерное распределение нагрузки, а арматурный пруток - это концентратор напряжений. Т.е. нагрузка будет передаваться через такой металлический клин. Кирпич под этим прутком может потрескаться/ск олоться, т.к. раствор зальют либо вровень с прутком, либо излишки раствора выдавятся при выравнивании, и плита начнет опираться на этот металлический клин.

Ирина, раз уж вы рассматриваете в том числе варианты грубых ошибок, то, думаю, в эту статью хорошо впишется дополнение о том, что нельзя под плиту в зоне опирания укладывать арматурный пруток (и тем более закладывать в проект!). Некоторые строители даже с немалым опытом допускают эту ошибку и требуют от молодых проектировщиков соответствующего узла опирания. Встречал я такое. Строители это делают якобы для соблюдения толщины раствора под плитой. Если в проекте заложен раствор под плитой 10 мм, то они, вредители, закладывают пруток диаметром 10 мм.
Почему нельзя? Одно из главных назначений раствора под плитой - равномерное распределение нагрузки, а арматурный пруток - это концентратор напряжений. Т.е. нагрузка будет передаваться через такой металлический клин. Кирпич под этим прутком может потрескаться/сколоться, т.к. раствор зальют либо вровень с прутком, либо излишки раствора выдавятся при выравнивании, и плита начнет опираться на этот металлический клин.

Олег, ценное замечание! Не встречала такого. Спасибо. Полностью согласна насчет концентратора напряжений. Раствор же для того и закладывается, чтобы максимально выровнять поверхность опирания и осбеспечить полноценное опирание по всей поверхности

При аварийном состоянии нужно прежде всего тщательное обследование с выяснением всех факторов. Без этого любые инструкции могут привести к ухудшению ситуации.

Раз вы цените обратную связь, то позволю в дополнение упомянуть ещё один хитрый нюанс, который вы, скорее всего, знаете. Но вот вашим читателям будет полезно по теме опирания ж-б плит владеть некоторыми тонкостями.
Если у вас ж-б плиты используются в покрытии, и поверх плит в "кровельном пироге" не укладывается утеплитель, то в проекте необходимо предусматривать зазор между торцами плит покрытия и кладкой стен! А ещё следует под опорные участки плит укладывать рубероид/толь и т.п. для уменьшения трения плит о кладку. Для чего? Летом такие покрытия сильно нагреваются солнечными лучами и происходят значительные температурные деформации В кирпичных зданиях с такими покрытиями при неправильном опирании плит происходит отрыв торцевых стен в их верхней части от продольных. Образовавшиеся в кирпичной кладке трещины не полностью закрываются при понижении температуры. И со временем происходит накопление повреждений.
Не помню, в какой книге читал: что-то про дефекты зданий и обследования стр. конструкций. Когда общался к экспертами, они подтвердили, что при больших пролетах, это правило точно действует, а вот про малые пролеты - лучше просто перестраховатьс я.

Если есть желание делиться, можете оформить в статью свои знания по нюансам устройства сборного перекрытия, а я размещу ее на сайте с указанием вашего авторства. Людям будет полезно, а я за пользу.

Для меня тоже на первом месте польза, а не авторство. Не так уж много я знаю, чтобы на отдельную статью тянуло. Но в случае чего, буду иметь в виду этот почтовый адрес.

Добрый день,
Есть план перекрытия первого этажа. Сверху будет ещё мансарда.

Есть несколько вопросов для консультации:
1) Некоторые плиты опираются на 3 стороны (все плиты ПК). Возможно ли такое опирание ? Понимаю, что плита будет прогибаться только по одной длинной стороне. В данном случае косметика не волнует, т.к. потолок снизу будет подшиваться.
2) У некоторых плит опирание достигает 210 мм. по короткой стороне. Это всё ещё шарнир ? Или уже защемление ?
И ещё один вопрос, немного не по-теме :)
Стены превого этажа газобетон (AEROC D500 400x200x600). Несущие Перегородки из полнотелого кирпича в 1 кирпич. Конструктор предусмотрел заливку армопояса под перекрытие над первым этажом и по наружным стенам из газобетона, и по несущим перегородкам из полнотелого кирпича. Читал, что газобетон имеет свойство давать усадку(около 0,3мм/1м длинны), кирпич такой усадки не имеет. Как Вы можете это пркоментировать.

Заранее спасибо за ответ.

1) Да, иногда конструкторы допускают задвижку на стену. Чем короче по длине плита, тем невиннее это решение.
2) Есть четкая рекомендация по глубине опирания плит. И эта глубина меньше 210мм. Глубже - это риски. Оценка степени рисков - не ко мне.
3) Конструктор связал несущие стены армопоясом. Это надежнее, чем не связывать. Вы бы конструктора спросили, он ответит.

Читайте также: