Монтаж металлического сайдинга вертикально

Обновлено: 22.01.2025

В этой статье речь пойдет о популярном способе облицовки фасада, благодаря которому можно быстро и недорого преобразить любое здание – о сайдинге. Поскольку в последнее время повышается спрос на металлический сайдинг, поговорим непосредственно о нем: о его свойствах, преимуществах и монтаже.

Описание, характеристики и сфера применения материала

Металлический сайдинг изготавливается из оцинкованной тонкой листовой стали и из алюминия. Он представляет собой панели, оснащенные замковым механизмом. Чтобы защитить сайдинг от негативных природных факторов и придать ему эстетичный внешний вид, сверху его покрывают несколькими слоями полимера определенного цвета. Вертикальный металлический сайдинг – это планки, имеющие гладкую или текстурную поверхность и выполненные в виде одной или двух досок. При установке панелей все крепления выполняются изнутри, поэтому полотно выглядит как монолит. А благодаря тому, что сайдинг выпускается в самых разнообразных размерах, можно обшивать стены цельными панелями – не добавляя кусков, из-за которых фасад смотрится уже не так красиво.

Долговечность – служит свыше 50 лет, не теряя при этом первоначальных характеристик;
Декоративность – не выгорает под воздействием ультрафиолета, всегда остается ярким и привлекательным;
Стойкость – отлично показывает себя и в лютые морозы, и в сильную жару, не разрушается;
Экологичность – не образует во время эксплуатации вредных соединений, загрязняющих атмосферу;
Безопасность – не подвержен плавлению и горению;
Простота монтажа – вертикальная направленность панелей делает проще процесс отделки оконных и дверных проемов.

Перед монтажом не нужно идеально выравнивать стены, поскольку все неровности скрываются под каркасом – это одно из основных преимуществ сайдинга перед другими вариантами отделки.

Подготовка поверхности, инструменты, крепеж

Прежде чем приступить к установке обрешетки, нужно основательным образом подготовить стены. Это следует сделать для того, чтобы под облицовкой не собирался конденсат и поверхность не разрушалась. Сначала нужно демонтировать все элементы, которые можно снять – ставни, наличники, детали водоотвода и так далее. После этого можно переходить к зачистке стен от старого декоративного покрытия, удалить отслоения, заделать щели и прочее. Далее стены обрабатываются специальным средством для защиты от влаги и биологического воздействия. Как правило, для этих целей используют специально предназначенную грунтовку. Выполнять работы можно с помощью валика или распылителя.

Внимание! Иногда в целях экономии грунтовку при подготовке стен не используют, и напрасно. Не следует экономить на собственном уюте и комфорте. Грунтовка надежно защитит стены от грибка и плесени, а если этого не сделать – через некоторое время придется потратить еще больше денег на ремонт, когда обои начнут цвести.

Чтобы установить вертикальный сайдинг, не потребуется использовать какое-либо специальное снаряжение. Вполне достаточно простых инструментов, которые есть у каждого хозяина. В их числе строительный уровень, шуруповерт, молоток, ножницы для разрезания металла, циркулярная пила, измерительная рулетка, угольник. Для крепления панелей используют метизы, специально предназначенные для этих целей: дюбеля и саморезы.

Некоторые «мастера», отличающиеся особой экономностью, применяют вместо этих метизов обыкновенные гвозди, однако качество облицовки при этом существенно снижается.

Монтаж обрешетки

Обрешетку для вертикальных сайдинговых панелей изготавливают из деревянных брусков или металлопрофиля. Наиболее подходящий размер брусков – 5х5 см. Древесина должна быть ровной и хорошо просушенной, чтобы обрешетку со временем не повело. Если используется металлопрофиль, рекомендуется брать его толщиной от 4-х до 5,5 см с ребрами жесткости и загнутыми боковинами. По цене деревянный брус выгоднее, но металл служит дольше и не боится огня. Поэтому если ваш бюджет не слишком урезан – возьмите профиль. К фасаду его крепят на металлических подвесах или кронштейнах. Поскольку сайдинг монтируется в вертикальном положении, обрешетка изготавливается в горизонтальном с интервалом между профилями около 0,40 м. Если здание располагается в регионе с сильными порывами ветра – интервал уменьшают вдвое. Для отделки оконных и дверных проемов используют дополнительные профили.

Для теплоизоляционного слоя лучше подойдет плитная минеральная вата, пенопласт либо пенополистирол, поскольку элементы в горизонтальной обрешетке располагаются ближе друг к другу, чем в вертикальной. Плиты прикрепляют с помощью пластиковых дюбелей и сухих смесей. Далее выполняют пароизоляционный слой, а сверху устанавливают обрешетку. Если теплоизоляция не выполняется, обрешетку устанавливают прямо на поверхность стен. Чтобы получить максимально ровную обрешетку, нужно использовать строительный уровень и мелок для отметки. А с нивелиром работа станет намного проще.

Монтаж сайдинга

Установка вертикального сайдинга слегка отличается от установки горизонтального, но в основном методики аналогичны: панели поочередно соединяют с помощью замкового механизма и фиксируют саморезами. Различают два способа монтажа вертикальных панелей: от угла и от центра. На фронтальной стене монтировать панели от угла не следует, поскольку размеры панелей редко совпадают с размерами стены, а подрезанный кусок посреди фасада сильно испортит внешний вид. Если же устанавливать панели от центра, получится два симметричных подреза по углам, которые практически не будут заметны. Оба способа нужно выполнять со строгим соблюдением технологии, опираясь на инструкцию компании-изготовителя.

Сначала фиксируются доборные элементы – те, которые маскируют стыки, торцы и прочие узлы фасадной конструкции. К таким элементам относятся профили для углов и окантовки, отливы, начальные планки, J-профили, наличники и так далее. Доборные элементы существенно увеличивают расходы на облицовку, зато намного улучшают внешний вид фасада и делают обшивку более герметичной.

Если установка панелей происходит от центра, точно в середине стены плотно друг к другу крепят две начальных полосы – от них в обе стороны и будут фиксироваться сайдинговые панели. При установке от угла начальную планку устанавливают в угловой профиль, поскольку сама она не имеет отдельных креплений.

Крепление панелей начинается сверху. Первый саморез располагают в верхнем ушке, а остальные с интервалом в 0,40 м либо 0,20 м в регионах с сильными порывами ветра. Саморезы вкручивают строго по центру панели так, чтобы под шляпкой осталось расстояние до панели не меньше 1 мм – на тепловое расширение. Чтобы облицовку не перекосило, нужно проверять поверхность уровнем после установки каждой третьей панели.

Внимание! Некоторые изготовители поставляют в продажу панели с уже готовой защитой от шума, чтобы под порывами ветра сайдинг не создавал гула. Если вы купили материал без такой защиты, при монтаже надевайте на саморезы специальные шайбы из резины или нейлона.

Во время монтажных работ обязательно оставляйте несколько миллиметров пространства между сайдингом и доборными элементами на случай теплового расширения. Чтобы защитить стыки и швы от попадания дождя и снега, используйте утеплитель.

Несмотря на то что при вертикальной установке панелей добавлять куски требуется нечасто, поскольку панели выпускаются разной длины, при необходимости их легко наставить. Лучше всего это делать внахлест, заводя верхнюю панель на нижнюю с запасом в несколько сантиметров.

Если здание с цоколем, в окантовочном профиле, в который вводятся панели, изначально проделывают отверстия для отвода воды. Без них при резких температурных перепадах весной и осенью внутри будет нарастать лед, что негативным образом отразится на конструкции.

Вертикальны сайдинг – это многофункциональные вариант облицовки фасадов, который обладает отличными эксплуатационными свойствами и прекрасно маскирует дефекты стен. А еще он визуально вытягивает строение, что тоже безусловный плюс для невысоких приземистых домов. К минусам этого отделочного материала причисляют лишь высокую цену, но учитывая множество преимуществ, многие все-таки отдают предпочтение именно ему.

От выбора отделки дома зависит не только его внешний вид, но и строительный бюджет, срок жизни фасада и дома в целом. Производители сайдинга выпускают множество вариантов.

Декоративные отделочные панели — отличный материал для создания оригинального фасада. На рынке столько вариантов цветов сайдинга, что количество сочетаний практически бесконечно.

Дом, конечно, может жить без водосточной системы, но не так долго, как с ней. Почему? Вода будет портить наружную отделку, разрушать стены, цоколь, подтачивать фундамент. Водосточная система как раз предназначена для защиты дома от этих неприятностей.

Пошаговая инструкция по монтажу всех элементов сайдинга своими руками

Для неподготовленного человека разнообразие материалов для наружной отделки, имеющихся на современном рынке, может стать причиной некоторой растерянности.

Такие преимущества зачастую становятся решающими обстоятельствами при выборе сайдинга для обшивки дома. Единственным вопросом остается технология монтажа, о которой следует поговорить более подробно.

Если не имеется опыта отделочных работ, наилучшим решением становится сайдинг, имеющий ряд преимуществ перед другими типами отделки:

Нет нужды в «мокрых» работах (нанесении штукатурки и т.п.).
Ограничения по погодным или температурным условиям устанавливает сам работник по собственным ощущениям.
Для установки материала не требуется наличия каких-то особых навыков, простота монтажа предоставляет возможность самостоятельной обшивки дома.
Результат работы весьма эффектно выглядит и служит очень долго.

Данная статья является пошаговой инструкцией по монтированию

Краткое описание сайдинга и его видов

Сайдинг — обшивочный материал, использующийся для наружной отделки зданий. Имеет форму продолговатых узких полос с нанесенным на них продольным рельефом, имитирующим различные варианты деревянной постройки (чаще всего) или, реже каменной кладки.

Полосы (панели, ламели) снабжены специальными бортиками для крепления к опоре с одной стороны и для соединения друг с другом — с другой. Конструкция позволяет собирать из них полотна любого размера.

Сборка сайдинга производится прямо на месте, что удобно и практично. Панели имеют небольшой вес, поэтому не составляет труда их поднимать и переносить. В принципе, возможна работа в одиночку, но для больших площадей с длинными панелями нужен помощник.

Родина сайдинга — Канада, там он впервые был произведен.

Первые образца были деревянными, на сегодняшний день существуют разные виды материала:

Наиболее распространены пластиковые (ПВХ) и металлические виды сайдинга, обладающие наилучшими характеристиками или наиболее удачно сочетающие качество с ценой.

Кроме того, имеется много вариантов профиля:

По направлению монтажа:

Некоторые виды допускают монтаж в обоих направлениях по желанию владельца.

Разработчики постоянно дополняют модельный ряд, поэтому исчерпывающего перечня быть не может, список всегда остается открытым.

Комплектация сайдинга

Помимо панелей, способных образовывать лишь плоскости, производятся доборные элементы (доборы), служащие для оформления стыков разных полотен под углом или в одной плоскости, для отделки оконных или дверных проемов и т.д.

К стандартным типам

Простой и сложный угол (наружный и внутренний).
Н-профиль.
J-планка.
Стартовая планка.
Финишная планка.
Наличник.
Софит.
Околооконный профиль.

Все доборные элементы полностью соответствуют основным панелям по типу материала, цвету или по типу защитного покрытия.

Внимание! Иногда в качестве украшения используют доборы другого, контрастного цвета, что придает обшивке нарядный и оригинальный вид.

Выбор обрешетки – какая лучше, деревянная или металлическая?

Обрешетка — это система планок, расположенных в определенном порядке перпендикулярно направлению панелей и служащих опорой для них. В качестве материала для обрешетки принято использовать деревянные бруски или металлические направляющие для гипсокартона.

В то же время, у деревянных деталей есть общая болезнь — они подвержены короблению, деформациям при усушке и гниению. Металлический профиль таких проблем не создает, от коррозии он защищен слоем оцинковки.

Еще одна проблема деревянных брусков — кривизна. Выбрать идеально прямой из пачки брусков — задача сложная, поскольку древесина в большой степени подвержена искривлениям или закручиванию винтом. Металлический профиль практически идеально прямой.

Таким образом, более удачным вариантом для создания обрешетки представляется металлический профиль, но следует учитывать образуемую им полость и параллельно с установкой утеплителя заполнять ее.

Монтаж выбранной обрешетки

Монтаж обрешетки начинается с установки крайних планок (если планируется установка вертикального сайдинга — то верхних и нижних). Они крепятся к стене по углам, положение проверяется по отвесу. Затем между крайними планками натягивается шнур (минимум — два), служащий для проверки положения промежуточных полос обрешетки и обеспечения плоскости.

Промежуточные планки устанавливаются с шагом, позволяющим плотно уложить между ними плиты утеплителя. Для обеспечения плоскости следует в нужных местах подкладывать под них куски дерева, фанеры и т.д. (для деревянно обрешетки) или настраивать высоту металлического профиля над плоскостью стены при использовании прямого (П-образного) подвеса для гипсокартона.

После установки первого слоя планок и проведения промежуточных операций производится установка контробрешетки, которая непосредственно послужит опорой для сайдинга. Она устанавливается перпендикулярно планкам первого слоя (и, соответственно, панелям сайдинга), с шагом, обеспечивающим оптимальное крепление обшивки (40-60 см, в некоторых случаях — 30-40 см).

Контробрешетка выполняет дополнительную функцию обеспечения вентиляционного зазора между обшивкой и стеновым пирогом, обеспечивающим вывод пара.

Если не планируется устанавливать наружный утеплитель, то монтируется сразу несущий слой обрешетки (перпендикулярный панелям сайдинга).

Утепление и гидроизоляция

Во время установки обрешетки может быть выполнено наружное утепление стены. В качестве утеплителя выбирается материал с паропроницаемостью выше, чем у материала стен. Этот момент очень важен, иначе на границе двух материалов будет накапливаться вода (конденсат), что рано или поздно вызовет разрушение стены.

Поэтому наиболее предпочтительным утеплителем будет плитная минвата, беспрепятственно пропускающая водный пар. Для отсечки попадания влаги снаружи следует установить слой гидрозащиты. Это делается на этапе окончания установки первого слоя обрешетки и утеплителя.

Поверх устанавливается слой гидрозащитной мембраны, материала, способствующего выводу пара, но препятствующего попаданию влаги извне. Контробрешетка устанавливается поверх слоя гидроизоляции.

Монтаж стартовой планки (J профили)

Стартовая планка является опорой для нижнего ряда панелей сайдинга. Для ее установки надо провести горизонтальную линию по периметру дома, которая находится на 40 мм выше предполагаемого нижнего края панелей. Затем стартовая планка прикладывается верхним краем к этой линии и фиксируется саморезами на обрешетке.

Саморезы нельзя затягивать плотно, следует оставлять небольшой зазор для свободного хода планки. Саморез завинчивается точно посередине удлиненных отверстий, чтобы при температурных подвижках деталь могла сдвинуться и компенсировать изменение размеров без деформации плоскости обшивки. Это правило действует для всех элементов сайдинга.

Следующая планка крепится не вплотную, а на расстоянии 6 мм от предыдущей для компенсации температурных растяжений.

Как производится крепление сайдинга?

Панель сайдинга заводится нижним краем в замок стартовой планки, защелкивается в нем, а верхний край фиксируется саморезами на обрешетке. Следующие панели крепятся подобным образом, обшивка «растет» снизу вверх (или вбок, если выбран вертикальный тип сайдинга).

Внимание! В некоторых случаях используется установка сверху вниз. Считается, что такой вариант менее удачен из-за возможности проникновения дождевой воды в подобшивочное пространство, но на практике каких-то проблем не обнаружено.

Установка внутренних угловых планок

Установка углов производится перед монтажом основных панелей, сразу после крепления стартовой планки. Внутренний угловой профиль крепится нижним краем по уровню стартовой планки, плотность расположения саморезов рекомендуется 25-30 см.

Если стартовая планка мешает расположить профиль на нужном месте, с углового профиля следует срезать гвоздевые планки на длину, равную ширине стартового профиля плюс температурный зазор.

При необходимости нарастить угловую планку, срезают с верхней гвоздевые планки на 30 мм и внахлест устанавливают верхнюю над нижней для правильного стока воды. Величина нахлеста не более 25 мм, чтобы соблюдался температурный зазор.

Можно оформить угловое соединения при помощи J-планки, которая дешевле, чем угловая. Это можно сделать с помощью одной планки, когда она плотно примыкает наружным краем к ряду панелей одной стороны, а панели второй стороны устанавливаются в нее.

Второй вариант — использование двух планок с каждой стороны угла, при этом возникает опасность проникновения воды в щель между планками, поскольку абсолютной плотности соединения тут не добиться, кроме того, температурные зазоры в любом случае необходимы.

Установка внешних угловых планок

Внешние угловые планки устанавливаются подобным образом, с поправкой на обратную геометрию элемента. Та же методика стыкования внахлест, обязательны температурные зазоры и т.д. В качестве замены сложному уголку можно использовать две J-планки, расположенные по углам плотно друг к другу.

Для наружных углов возможен более простой способ оформления — при помощи простого уголка, который устанавливается поверх панелей. В этом случае сайдинг устанавливается сначала без уголка, так, чтобы стык плоскостей получился наиболее аккуратным, после чего поверх привинчивается простой уголок. Часто такой вариант оказывается наиболее предпочтительным, поскольку он проще и для неподготовленных людей этот вариант представляется оптимальным.

Как производится удлинение планок сайдинга

При необходимости торцевого соединения панелей может быть использован Н-профиль или простое стыкование внахлест. Размер нахлеста — 25 см, для его осуществления надо срезать с одной панели гвоздевую планку сверху и часть замка снизу на длину нахлеста и плюс температурный зазор 12 мм. Стыкование внахлест лучше всего делать вразнобой — в каждом ряду панелей на разных местах, чтобы не ослаблять все полотно.

Установка Н-профиля

Монтаж Н-профиля производится одновременно с установкой угловых планок (сразу после стартовой полосы). Действуют те же правила, что и для угловых профилей — подрезка гвоздевых планок под стыки и обязательные температурные зазоры. Использование Н-профиля делает продольное стыкование панелей более эстетичным, позволяет сразу нарезать по длине нужное количество панелей для данного участка.

Монтаж рядовых панелей сайдинга

Монтаж рядовых панелей начинается сразу после установки стартовой полосы и угловых и Н-профилей. Сайдинг можно сразу резать на нужную длину, не забывая о необходимости оставлять температурные зазоры, которые для панелей составляют 12 мм.

Стартовая планка имеет замок, такой же, как у панелей. В него вставляется первая нижняя полоса до полного соединения и крепится по верхней гвоздевой планке саморезами.

Действуют обычные для сайдинга правила — саморез завинчивается точно посередине продолговатого отверстия и неплотно фиксирует деталь, оставляя возможность для свободного хода. Следующая панель крепится аналогичным образом. Сам по себе процесс создания плоскости прост и не требует особых познаний, кроме тех, что указаны.

Каждые 3 ряда производится проверка на горизонталь и принятие мер к устранению перекосов, если они обнаружатся.

Неплотные соединения или иные причины могут нарушить правильное положение панелей, вызывая небольшие перекосы. Если не производить постоянный контроль, то к концу монтажа изменения могут стать заметными и вся работа окажется испорчена. Поэтому нужен периодический контроль и коррекция точности расположения ламелей к горизонтали.

Как обойти сайдингом окна и дверные проемы

Оконные и дверные проемы оформляются практически одинаковыми способами, разница лишь в наличии дождевых отливов на оконных проемах. Способ обвязки проема зависит от глубины посадки блока в плоскости стены.

Для оформления проемов, находящихся в одной плоскости со стеной, используются наличники. Они имеют пазы для торцевого размещения сайдинга, поэтому монтаж наличников производится перед установкой основных панелей.

Если проемы имеют глубину до 20 см, то используется J-планка. Ее установка производится поверх готовых панелей, на оконную коробку по периметру надо закрепить финишную планку.

При больших глубинах проемов применяют наборы из таких же панелей сайдинга, обрезанных с учетом температурного зазора по длине откоса и набираемых по обычному принципу. По периметру оконного блока устанавливается универсальная планка, а на внешний стык плоскостей монтируется сложный угол. В этом случае также требуется установка доборов до монтажа основных панелей.

Для отделки откосов на них требуется предварительно установить обрешетку, что делается обычно во время сооружения основной, так как проемы нуждаются в утеплении вместе с плоскостью стен. Вне зависимости от угла откоса, обрешетка проемов устанавливается перпендикулярно основной, а угол обеспечивается положением финишных или универсальных планок.

Укладка финишной планки сайдинга

Финишная планка оформляет верхний (завершающий) край последней панели и фиксирует ее положение. установка производится практически одновременно с верхней панелью. Планка укрепляется строго горизонтально на нужной высоте, гвоздевая планка на последней панели отрезается.

Панель подрезанным краем, на котором остается замковый профиль, вводится в щель финишной планки и защелкивается в ней. Форма профилей такова, что величина необходимого зазора соблюдается, замок надежно фиксирует панель в плоскости полотна.

Для правильной установки финишной планки и последней панели необходим точный расчет, производимый заранее, или возможность некоторого расхождения уровня, если планируется отдельная обшивка фронтона.

Установка сайдинга на фронтонах

Фронтоны отделываются либо тем же способом, что и фасад, либо с использованием вертикального расположения панелей сайдинга в контраст с основным полотном. Потребуется довольно точная подрезка по длине и под углом.

Особенностью оформления становится необходимость обеспечить температурный зазор в сочетании с подрезкой панелей под углом, при которой возможны ошибки, поэтому потребуется тщательность измерений. Рекомендуется начинать монтаж с задних сторон дома, чтобы до перехода на лицевую сторону появился некоторый опыт.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как производится монтаж сайдинга:

Заключение

Монтаж сайдинга своими руками — несложная и вполне доступная процедура, которую можно проделать самостоятельно. Основным условием становится неплотность крепления деталей и соблюдение температурных зазоров, все остальные тонкости постигаются интуитивно по ходу дела. Для успешного выполнения работы следует отказаться от спешки и действовать обдуманно, тогда результат станет предметом гордости владельца дома.

Что представляет собой вертикальный сайдинг + фото и пошаговый монтаж

Отделка дома

Простота и качество отделки, возможность выполнить все работы своими руками по достоинству оценены строителями и владельцами домов.

Сайдинг предоставляет широкий выбор цвета, материала и ширины панелей, он не создает излишней нагрузки на стены и позволяет создать т.н. вентилируемый фасад — отделочный слой, имеющий зазор, позволяющий проветривать и просушивать поверхность стены и сам материал.

Такое сочетание качеств сделало использование сайдинга наиболее предпочтительным среди застройщиков и поспособствовало росту разработок и поиску новых возможностей материала.

С недавних пор в употребление принят новый тип — вертикальный сайдинг, о котором следует поговорить более подробно.

Вертикальный сайдинг – что это

Сайдинг — это облицовочный материал, состоящий из панелей, снабженных по краям продольными изогнутыми профильными желобками (замками), подходящими по форме друг к другу.

При сборке полосы образуют ровную плоскость, непроницаемую для ветра или дождя. До недавнего времени применялся только горизонтальный сайдинг, т.е. панели устанавливались в горизонтальном положении одна над другой.

Несколько лет назад был разработан вертикальный тип сайдинга. Принцип расположения панелей изменен на вертикальный, что внесло ряд изменений в процесс сборки и открыло новые возможности.

Фото вертикального металлического сайдинга и вертикального сайдинга деке:

Дом с вертикальным металлическим сайдингом

Дом с вертикальным сайдингом деке

Что лучше – вертикальный или горизонтальный сайдинг?

Споры о том, какой тип сайдинга лучше, начались сразу после появления вертикального вида. С точки зрения механических показателей оба вида имеют равноценные качества, поскольку изменение направления установки панелей не меняет свойств всей плоскости.

У вертикально расположенных панелей облегчен сток конденсата, для этого не требуется наличия перфорации по нижнему торцу замка.

При этом, под вертикальные панели сверху может проникать дождевая вода, что требует герметичного перехода панелей под обшивку крыши или качественного соединительного профиля на стыке рядов.

Специалисты утверждают, что монтаж вертикальных полос немного легче, чем горизонтальных, но в чем именно эта легкость выражается — неясно, тем более, что при горизонтальном расположении установка панелей ведется в единственно возможном порядке — снизу вверх, а вертикальные полосы можно начинать устанавливать от края, с середины и т.д.

Имеющиеся отличия носят чисто технологический характер и не делают один тип материала лучше другого. С визуальной точки зрения, вертикальный сайдинг зрительно «вытягивает » дом, делает его выше и легче.

Это свойство можно использовать для придания постройке элегантности, изящества. Имеются варианты с использованием различных комбинаций того и другого вида, дополняющих и украшающих друг друга.

Технические характеристики

Технические характеристики отражают следующие показатели:

Длина. Важный показатель, используемый при расчете количества материала;
Ширина. Габаритный размер полосы вместе с замком;
Полезная площадь полосы. Площадь без учета величины замка, используется при расчетах;
Толщина. Имеется в виду толщина материала (виниловые — 1,1 мм);
Температурный режим эксплуатации. Рабочие пределы температур материала, для сопоставления с реальными условиями эксплуатации — летним нагревом солнечными лучами и зимними морозами;
Количество листов в упаковке. Полезная информация при перевозке или доставке материала.

Для более углубленного ознакомления с качествами материала или его покрытия можно указать степень устойчивости к УФ-лучам, поскольку некоторые виды защитных покрытий или материалов в этом отношении слабы, их применение нежелательно.

Пример технических характеристик

Виды вертикального сайдинга

Вертикальный сайдинг выпускается из различных материалов:

Выбор материала производится исходя из климатических условий, эстетических или прочих предпочтений владельца дома.

Сказать с уверенностью, что какой-то из них лучше, а какой-то хуже — нельзя, они имеют примерно равноценные качества и срок службы.

Как самостоятельно выбрать вертикальный сайдинг?

Качество современных отделочных материалов весьма высоко, вся продукция сертифицирована и соответствует стандартам и требованиям.

Поэтому выбор, чаще всего, основан на личных предпочтениях по цвету, форме профиля и т.п.

Тем не менее, присмотрев какой-либо тип сайдинга, покупатель не должен торопиться.

Стоит сверить свой выбор с некоторыми рекомендациями:

Качественные панели должны иметь противоураганный замок, иначе облицовка будет постоянно греметь на ветру, а при шквальных порывах панели может и вовсе оторвать;
Наличие «мокрого эффекта», иногда позиционируемого как модная и привлекательная опция, грозит наличием облезлого и пятнистого покрытия через несколько лет. Качество глянцевого покрытия проверяется только временем, следует определиться, готовы ли вы к таким экспериментам;
Малая толщина панелей говорит о слабой устойчивости материала к механическим воздействиям и угрозе разрушения от зимних морозов. Качественный материал имеет толщину от 1 мм;
Модели, выпущенные на крупных солидных предприятиях, снабжены компьютерной маркировкой, наличие которой — лишнее доказательство качества товара.

Совет: при выборе материала не стесняйтесь советоваться с продавцами. Они постоянно имеют дело с подобным товаром и в курсе, какие образцы наиболее востребованы среди строителей.

Монтаж обрешетки под вертикальную облицовку

Обрешетка — горизонтальные ряды планок, образующих плоскость для опоры панелей вертикального сайдинга. Цель создания — выравнивание поверхности стены, обеспечение вентиляционного зазора между сайдингом и стеной, создание основы для монтажа панелей.

Материалом для обрешетки могут послужить:

Металлические направляющие;
Деревянные бруски;

Перед началом установки обрешетки следует подготовить поверхность стены:

Выровнять или заштукатурить имеющиеся изъяны поверхности;
Нанести слой защитной грунтовки или покрытия;
Установить слой утеплителя (если требуется).

Установка обрешетки — последний этап перед укладкой панелей, поэтому все работы с поверхностью стен к этому моменту должны быть полностью сделаны.

Установка планок обрешетки производится горизонтальными рядами, с шагом около 0,2-0,4 м друг от друга. Чем чаще или сильнее ветра в районе, тем меньше расстояние между брусками обрешетки.

Необходимо вести постоянный контроль за соблюдением плоскости, при необходимости подкладывать бруски или рейки для выравнивания.

Для эффективного контроля используют натянутый между двумя контрольными точками шнур, по которому проверяется положение планок обрешетки.

Деревянные бруски должны быть хорошо просушены и покрыты двойным слоем антисептика. Толщина брусков обрешетки должна обеспечивать размер вентиляционного зазора (40 мм согласно СНиП). Монтаж обрешетки производится на дюбели и шурупы или гвозди, желательно винтовые или ершеные.

Установка комплектующих и направляющих

Перед установкой панелей необходимо установить все доборные элементы сайдинга, а также элементы оформления проемов окон и дверей. Правила установки доборов практически не отличаются от тех, что действуют для горизонтального сайдинга.

Но для вертикального типа наличие некоторых элементов не является обязательным.

Например, наличие стартовых полос или завершающих профилей снизу не будет серьезным нарушением технологии, так как не создаст угрозу проникновения воды под обшивку.

Для монтажа вертикального сайдинга используются следующие

Наружный угол;
J-профиль;
Стартовая полоса;
H-профиль;
Внутренний угол.

Монтаж доборов начинается с установки наружных (или внутренних) угловых профилей, а также стартовых полос. Вместо стартовой полосы часто рекомендуют устанавливать виниловую доску, она более эффектно отделяет цоколь от обшивки, создает отчетливую границу между уровнями.

Разные виды сайдинга имеют собственные комплектующие, обладающие незначительными различиями в способе установки, но их функции полностью аналогичны и вполне понятны интуитивно.

Тем не менее, рекомендуется ознакомиться с инструкцией по установке для данного типа материала, поскольку могут иметься некоторые особенности, характерные лишь для этого вида материала.

Для более эффектного оформления фасада можно использовать соединительные и завершающие элементы цветов, контрастных с основным сайдингом. Никаких изменений в порядок работы это не внесет, но комплектующие приобретут дополнительную функцию украшающих элементов.

Комплектующие и направляющие

Монтаж панелей

Монтажные работы лучше всего начинать с выяснения, насколько ширина стены с установленными доборами соответствует целому числу панелей. На практике такое бывает очень редко, чаще всего крайнюю панель приходится подгонять по ширине.

Этот вопрос можно решить двумя способами:

Установку панелей начать с середины стены и последовательно двигаться в обе стороны, завершая монтаж подрезанными по ширине панелями. Такой способ позволяет обеспечить симметрию обшивки, но обе крайние панели будут подрезаны, что лишает их замков и делает установку крайних полос более сложной;
Начинать установку с края, с подгонкой по ширине только одной, последней в ряду панели. Вариант хорош при небольшом несоответствии по ширине, или когда наличие более узкой полосы с одного края непринципиально.

Для того, чтобы уплотнить обрезанные полосы в угловых профилях, используются J-профили, подложенные под обрезанный край и осуществляющие зацеп, и деревянный брусок, компенсирующий недостающую толщину профиля обрезанной панели.

С этой целью следует приготовить ручную электропилу, чтобы имелась возможность по месту приготовить рейки нужной толщины, поскольку заготовить их заранее не всегда возможно.

Установка самих панелей производится последовательно, соединения замков должны быть полными, дополнительное крепление к каждой полосе обрешетки производится при помощи оцинкованных саморезов.

Нижняя часть сайдинга обычно входит в желобок J-профиля. Такая конструкция не учитывает российских реалий: вода, свободно стекающая по желобку в теплых странах, у нас замерзает.

Возникает опасность разрушения профиля или намерзания больших кусков льда. Часто вопрос решается исключением такого профиля из числа необходимых элементов или прорезают дренажные щели, делающие вывод воды более эффективным.

Вертикальный сайдинг — относительно новый тип обшивки дома. Он еще не набрал достаточного количества сторонников, мало готовых образцов отделки, которые можно увидеть воочию и составить собственное мнение.

Тем не менее, качество и разнообразная цветовая палитра выгодно отличает материал от множества подобных, а простота установки позволяет производить работы самостоятельно, что обещает вертикальному сайдингу широкие перспективы.

Инструкция по монтажу металлического сайдинга + обшивка фасада дома и крепление доборных элементов

Сделать декоративное оформление фасада здания можно с помощью различных материалов, которые изготавливаются с целью внешнего оформления стен. Популярным внешним покрытием являются: штукатурка, кирпич, камень, сайдинг, навесные конструкции.

Самым неприхотливым и в то же время прочным материалом является сайдинг. Сборная конструкция из различного рода панелей представляет собой декоративное оформление стен, отличается долговечностью и экологичностью.

Панели могут быть из металла (

В данной статье мы расскажем вам, как обшить дом металлическим сайдингом своими руками.

Металлический сайдинг: подготовка к работе и комплектация

Для правильного монтажа металлического сайдинга необходимо предварительно подготовить стены: очистить с них мусор, заделать щели (если есть), покрыть грунтовочной смесью. Осмотр стен немаловажен: следует проверить перпендикулярность углов, вертикальность и горизонтальность линии стены (проверяют по уровню и отвесу).

На этапе подготовительных работ следует правильно нанести разметку: именно от того, насколько верно она сделана зависит качество монтажа металлической облицовки.

Кроме того, важно правильно подготовить сам материал облицовки: необходимо раскроить и разрезать панели для дальнейшей работы.

Металлические листы покрыты защитной пенкой, которую необходимо снять перед началом работ. Если панель с защитной пленкой оставить на солнце, ее будет довольно сложно снять, так как под действием солнечных лучей пленка еще больше прилипает к поверхности.

Дом с металлическим сайдингом

Комплектация сайдингового покрытия

Кроме основного покрытия — панелей металлосайдинга — требуется приобрести комплектующие материалы для полного оформления облицовки:

Карнизные планки. Необходимы для оформления оконных и дверных проемов, а также для оформления стыков панелей;
оконные планки. Для оформления откосов проемов и окон;
внешние углы. Для оформления наружных углов;
внутренние углы. Для оформления внутренних стыковочных углов панелей;
стартовую планку. Для создания нижней опоры и направляющей под панели сайдинга;
финишную планку. Для оформления верхней (финишной) панели;
софиты. Для оформления карнизной части фасада и свесов;
соединительные планки. Для оформления стыковочных соседних планок;
J-планку. Для оформления окон и дверного проемов.

При приобретении сайдинговых панелей следует сразу же приобретать комплектующие. Рекомендуется все материалы выбирать одного производителя: при этом будет полное соответствие элементов по креплениям и полное совпадение по цвету.

Если брать доборные элементы других производителей, то цвет, размеры могут не совпадать.

Металлический сайдинг делится на следующие виды:

Подготовка инструментов

Несмотря на то, что монтаж металлического сайдинга производится вручную и не требует специального оборудования, необходимыми инструментами все же следует запастись:

Ножницами по металлу (либо пилой по металлу) для резки панелей;
перфоратором для проделывания крепежных отверстий (либо пуансоном);
шуруповертом для ввинчивания саморезов;
молотком (в случае использования гвоздей для крепления);
насадкой на дрель для ввинчивания саморезов, имеющих уплотнитель;
рулеткой (желательно тканевой, чтобы рулетка металлическая не повредила покрытие панели);
уровнем (целесообразно лазерным или иным длинным);
отвесом для отслеживания вертикальности стен и обрешетки;
угольником (по возможности деревянным или пластмассовым).

Также следует запастись средствами защиты: очками, перчатками. Необходимо закупить саморезы и небольшую банку краски, аналогичной по цвету панелей для закрашивания случайно поврежденных частей материала.

Не следует использовать болгарку для резки металлических панелей сайдинга: инструмент может повредить защитный полимерный слой, что приведет к коррозии материала.

Кроме того, не рекомендуется использовать скобы при креплении элементов (углов, планок).

Обрешетка стены под сайдинг

Облицовочные панели следует монтировать на предварительно установленную обрешетку. Обрешетка может быть выполнена из металлических профилей либо из деревянных брусьев.

Если используется деревянные направляющие, их следует подготовить: обсушить, обработать специальными средствами против образования плесени, грибка, жуков и покрыть защитными средствами против влаги.

Под металлический сайдинг чаще всего используется металлопрофиль: он надежнее выдерживает нагрузку (металлосайдинг обладает достаточным весом), долговечен, а также не требует дополнительной обработки.

Для обрешетки из древесины следует использовать брусья сечением 5х5 см. Металлическую обрешетку допустимо выполнять из металлопрофиля, который используют под монтаж гипсокартона.

Установка обрешетки начинается с нижних и верхних направляющих, а также с углов.

Направление линий каркаса под сайдинг определяется в соответствии с укладкой панелей: при вертикальном расположении панелей направляющие крепят горизонтально и наоборот: при горизонтальной укладке панелей обрешетка выполняется вертикально. Шаг обрешетки рекомендуется выполнять от 30 до 50 сантиметров.

Вокруг окон бруски (или металлопрофиль) монтируется вплотную к окну. Аналогичным способом выполняется обрешетка вокруг дверных проемов.

Под металлосайдинг рекомендуется укладывать утеплитель: он уменьшает теплопотери и увеличивает звукоизоляцию. Поэтому после выполнения обрешетки укладывают утеплитель.

Гидроизоляция, пароизоляция, утепление стен

Под металлический сайдинг на утеплитель монтируют слой гидроизоляции: вода, которая попадает под конек кровли в виде снега или дождя стекает по стенам.

При этом, попадая на слой гидроизоляции, она опускается вниз к фундаменту и в водосточную систему. При этом гидроизоляционный слой защищает утеплитель, он также не препятствует выходу паров со стороны помещения.

При отсутствии утеплителя укладывать гидроизоляцию под металлосайдинг все равно необходимо.

Наряду с гидроизоляционным слоем под утеплитель рекомендуется укладывать слой пароизоляции для вывода влажных паров со стороны здания и защиты от них утеплителя.

В случаях, когда здание выстроено из материалов, обладающих паронепроницаемыми свойствами, пароизоляцию не укладывают. Но в таком случае противопоказано производить утепление изнутри: высока вероятность намокания утеплителя.

Под металлосайдинг чаще всего используют в качестве утепляющего слоя минвату или стекловату: они хорошо утепляют, являются хорошими звукоизоляторами.

Утеплитель плотно укладывается между направляющими обрешетки по всей площади фасада без зазоров между стыками. Монтаж производится на пароизоляционную мембрану. Сверху крепится гидроизоляционная пленка. Далее производится монтаж сайдинга.

Установка стартовой планки сайдинга

Перед началом укладки основных листов сайдинга необходимо установить стартовую полосу. Для этого следует определить место ее расположения.

Стартовая планка должна находиться на 40 сантиметров выше от нижней горизонтальной линии здания. Для ровного крепления стартовой полосы следует по всему периметру здания очертить линию, на которой будет крепиться стартовая полоса.

Для крепления планки следует приложить ее к намеченной линии верхней кромкой и закрепить саморезами в стене. Такой вариант подходит для деревянной стены.

Если стены бетонные или кирпичные, то, приложив планку к намеченной линии, следует отметить места крепления и просверлить отверстия под дюбеля, а далее крепить саморезами планку путем ввинчивания их в дюбель.

При креплении стартовой полосы между торцами следует делать зазор в несколько миллиметров для предотвращения деформации покрытия.

Шаг крепления стартовой полосы должен составлять до 40 мм.

Установка стартовой планки

Установка внутренних и внешних углов

Любые углы необходимо устанавливать в строгом соответствии с вертикальной линией. Если угол будет отклоняться даже на несколько градусов, то вся конструкция будет выполнена неровно и неправильно.

При монтаже угла (внутреннего или наружного) следует отступить от верхнего края фасада около шести миллиметров и вниз от стартовой полосы — около 8 мм.

Для того, чтобы ровно закрепить угловую планку, ее следует приложить к месту крепления, зафиксировать строго в вертикальном положении сначала на два верхних самореза (не плотно), а далее снизу ввинчивать последовательно остальные крепежные элементы.

Крепить угловые элементы саморезами следует недостаточно плотно (оставив зазор в 1-2 мм).

Если ввинтить саморезы очень плотно, металлический лист может впоследствии деформироваться.

Если требуется удлинить угловой элемент, то нахлест в 2,5 сантиметра производится путем наложения верхней части на нижнюю. Особенность стыковки для всех угловых частей — выполнение стыковочного шва на одном уровне.

Установка тупых углов

H-профиль для металлосайдинга — это элемент, который служит оформлением стыковочных мест основных панелей облицовки.

Монтаж H-профиля не сложен: главное — правильно рассчитать места его расположения.

Установка производится аналогично угловым элементам: сначала крепятся верхние саморезы, затем по всей перфорации шагом в 4- см производится ввинчивание других саморезов. При этом необходимо делать отступ над карнизом на несколько миллиметров и отступить вниз от стартовой полосы — 6 мм.

Для удлинения Н-профиля производится стыковка профилей внахлест (на 2,5 см верхняя часть перекрывает нижнюю). Стыковку профилей рекомендуется производить на одном уровне, чтобы не нарушать декоративное оформление.

Установка Н-образного соединителя

Как обойти оконные и дверные проемы

Для оформления оконных и дверных проемов используют J-профиль. Можно использовать специальные наличники.

Глубина расположения оконных проемов (и дверных в том числе) может быть различной, поэтому и монтаж производится по-разному.

Окна, которые находятся в углублении в стену, оформляются аналогично углам.

Если окна и дверные проемы располагаются на одной линии со стеной, то следует использовать для их оформления предназначенные для этого элементы — фартуки.

Монтаж фартука начинается с нижней части оконного углубления. Следом крепятся боковые его части. При этом следует учитывать, что боковые элементы должны быть расположены сверху на нижней планке. Верхняя планка должна перекрывать боковые элементы.

При использовании J-профиля монтаж производится внахлест. При таком креплении следует использовать две боковые планки, а также верхнюю и нижнюю.

Без декоративного оформления проемов (как оконных, так и дверных) на профиле делается отметка, расположенная на расстоянии, равном двум длинам ширины и высоты проема.

Далее выполняются надрезы по углам, и сгибается профиль в виде буквы П. Его крепят по перфорации в центральной части, при этом отступив от углов примерно 15 см. Далее устанавливается J-профиль.

Аналогичным способом оформляются дверные проемы.

Монтаж оконных проемов

Как производится крепление сайдинга

Для того, чтобы облицовка не деформировалась, а панели надежно и прочно держались, при монтаже следует руководствоваться некоторыми правилами крепления:

Крепить саморез следует с зазором до двух миллиметров, чтобы обеспечить свободное расширение материала. При этом можно избежать деформации листов;
под шляпки саморезов следует подкладывать резиновые шайбы;
следует использовать саморезы, которые обработаны покрытием, защищающим метизы от коррозии;
крепить панели друг к другу следует посредством специально предназначенных замков, которые защелкиваются, при этом швы становятся герметичными;
шаг крепления элементов должен составлять не более 40 сантиметров.

Кроме надежного крепления панелей в районе углов, оконных и дверных проемов целесообразно подкладывать утеплитель, чтобы предотвратить попадания влажных паров внутрь конструкции.

Укладка панелей сайдинга

Монтаж панелей, независимо от направления, начинается с угла. Первую панель необходимо завести за угол и вставить торцевой частью в стартовую полосу.

Крепление каждого элемента рекомендуется производить, начиная с центра, двигаясь к краям. Каждый последующий ряд листов должен крепиться к предыдущему с защелкиванием в замке.

Под окнами вырезается необходимы проем и выполняется установка панелей последовательно по рядам.

Так выкладывается вся фасадная часть сайдинга до предпоследнего ряда. Далее монтируется финишная планка.

Укладка последнего ряда и финишная отделка

После завершения укладки предпоследнего ряда следует далее крепить финишную планку. От края планки отмеряется расстояние до последнего ряда панелей сайдинга. Полосу следует выгнуть таким образом, чтобы она вошла в замок на нижней части панели.

Таким способом оформляется весь последний ряд покрытия на фасаде. Далее, если необходимо монтируют панели на фронтонах.

Монтаж финишных планок

Таким образом, монтаж металлосайдинга производится довольно быстро и надежно. Качество облицовки также зависит от того, насколько верно подобран материал, комплектующие элементы и насколько правильно они закреплены. Кроме того, следует использовать инструкции по монтажу всех частей конструкции.

В данном видео вы узнаете как производится монтаж металлического сайдинга:

Обрешетка под сайдинг

Сайдинг – вентилируемый фасад. Он устанавливается на специальный каркас-обрешетку таким образом, чтобы между стеной и панелями сохранялось воздушное пространство. Зачем это нужно и главное – какая обрешетка лучше под сайдинг – сейчас разберемся.

Для чего нужна обрешетка?

Фото 1. Монтировать сайдинг без обрешетки категорически не рекомендуется.

Обрешетка выполняет одновременно несколько важных задач:

Сайдинг обязательно должен монтироваться на обрешетку.

Итак, каркас нужен обязательно. Но какую обрешетку делать под сайдинг? Здесь есть варианты.

Виды обрешетки

Система крепления фасада может быть трех видов:

деревянная
металлическая
пластиковая.

Материал стен практически не влияет на то, из чего делают обрешетку под сайдинг. А вот материал сайдинга – влияет. Например, пластиковая обрешетка не подойдет для фиброцементных или металлических панелей.

В данной статье мы рассмотрим каркас для винилового сайдинга. И здесь возможны все три варианта. Давайте разбирать подробнее их преимущества.

Обрешетка для сайдинга из дерева

Фото 2. Деревянная обрешетка для монтажа сайдинга

В качестве каркаса для сайдинга используют деревянные бруски, доски, балки. Часто берут то, что есть, подешевле; но это не всегда оправданно. Срок службы фасада зависит от срока службы обрешетки. Чтобы сайдинг радовал вас как можно дольше, выбирайте качественную древесину:

влажность не более 30% (оптимально – 15%),
без следов плесени и грибка,
равномерная по толщине,
обработанная антисептическими составами.

Если влажность значительно выше, бруски будут сохнуть непосредственно на фасаде, что может привести к деформации облицовки.

Деревянная обрешетка – самый доступный, но и самый недолговечный вариант.

Преимущества деревянной обрешетки:

доступная стоимость;
простота монтажных работ.

Срок эксплуатации сильно зависит от качества материала.
Древесину нужно дополнительно обрабатывать защитными составами – от влаги, вредителей, поражения грибками; для повышения пожарной безопасности.
Деревянная обрешетка – самая недолговечная.
Из-за перепадов температур и влажности обрешетка может менять свои размеры, что в некоторых ситуациях приводит к деформации сайдинга.

Особенности монтажа

Оптимальные размеры брусков – от 30х40 мм до 50х60 мм. Все бруски перед монтажом нужно обработать антисептическими средствами – для защиты от грибка и вредителей.

Каркас из дерева монтируется на фасад при помощи саморезов или гвоздей. Сайдинг закрепляется на нем только на оцинкованных саморезах.

Если вы планируете утеплять дом под сайдингом, придется выполнить контробрешетку. В таком случае для утеплителя делается горизонтальная обрешетка, а для сайдинга – вертикальная.

Обрешетка из дерева – не лучшее решение для цокольной части здания. Близкий контакт с землей, подверженность резким перепадам температур, высокой влажности и контрастам приводят к преждевременному старению и разрушению древесины.

Металлическая обрешетка для сайдинга

Фото 3. Металлическая система крепления фасада

Для установки винилового сайдинга производят специальные металлические системы крепления. Но можно использовать и профили для гипсокартона. Требования к металлическим профилям:

Они обязательно должны быть оцинкованы – для защиты от коррозии.
Оптимальное сечение – 60х27 мм.
Толщина металла должна быть не менее 0,5 мм. В отдельных регионах рекомендуется увеличенная толщина (например, на Дальнем Востоке – от 0,7 мм)

Если использовать профиль сечением меньше, чем 60х25 мм, каркас не обеспечит необходимую прочность конструкции. Фасад будет более ломким.

Металлическая обрешетка самая прочная, но и самая дорогая.

Преимущества обрешетки из металла:

высокая прочность;
простота монтажных работ.

Металлическая обрешетка самая дорогая.
Если защитное оцинковочное покрытие повреждено, профиль начнет ржаветь, что значительно сократит срок его службы.

Металлические профили нужно крепить на стену при помощи П-образных подвесов и саморезов.

Так как профили покрыты защитным слоем, их нельзя резать болгаркой – лучше использовать специальные ножницы или ножовку по металлу.

Пластиковая обрешетка для сайдинга

Фото 4. Пластиковая система крепления фасадов

Пластиковая обрешетка производится специально для сайдинга из аналогичного полимера. В мороз она будет сужаться вместе с панелями, а при нагревании – расширяться. Благодаря этому даже при резких перепадах температур фасад не деформируется.

Пластиковая обрешетка стоит дороже деревянной, но дешевле металлической. Она повторяет форму и близка по составу к сайдингу, поэтому фасад не деформируется даже при резких и значительных перепадах температур.

Преимущества обрешетки из полимера:

Она не ржавеет, не гниет, не впитывает влагу. Поэтому не боится ни воды, ни повреждения защитного слоя.
Полимерная обрешетка повторяет форму панелей и помогает избежать многих ошибок в монтаже.
Она разработана специально для сайдинга. Вам не нужно будет искать специальные профили в десятках магазинов. Обрешетка под сайдинг из пластика продается вместе с панелями.
Обрешетка из полимера улучшает вентиляцию под облицовкой – благодаря специальной форме и многочисленным отверстиям в профилях.

Монтаж в первое время может занимать немного больше времени – к пластиковой обрешетке нужно приноровиться.

Для разных коллекций сайдинга нужны разные профили. В зависимости от того, утепляется дом или нет, также будет меняться комплект шпилек для крепления. Поэтому нужно проконсультироваться с менеджером по продажам, чтобы он помог правильно подобрать систему крепления фасадов.

В пластиковой системе крепления фасадов предусмотрены отверстия для крепления, необходимые зазоры и другие нюансы, которые помогут правильно смонтировать сайдинг. Вот почему она замечательно подходит для новичков в монтаже.

Сравнительная таблица: какой профиль использовать для сайдинга?

Для более наглядного сравнения мы свели преимущества разных видов обрешеток в общую таблицу.

Деревянная обрешетка

Металлическая обрешетка

Пластиковая система крепления

Самый прочный вариант

Прочность меньше, но достаточная для обеспечения качественного крепления сайдинга.

Впитывает влагу. А это грозит появлением плесени, грибка и трещин после высыхания.

Устойчива к воде при условии целостности защитного цинкового слоя. Если он поврежден, профили будут ржаветь.

Устойчивость к плесени и грибкам

Не устойчива. Требует обработки защитными составами.

Не поддерживает горение – то есть самостоятельно затухает, если на нее не воздействует прямой источник огня.

Монтируется достаточно быстро.

Монтируется немного дольше, чем аналоги.

Удобство монтажа для новичков

Все планки нужно изготавливать и подгонять вручную. Важно тщательно изучить инструкции по монтажу, чтобы не совершить ошибок.

Достаточно удобная в монтаже. Но нужно тщательно изучить инструкции по монтажу, чтобы не совершить ошибок.

Достаточно удобная в работе. Помогает избежать типичных ошибок, которые влияют на долговечность фасада.

Возможность использования на цоколе

Зависит от качества древесины. Как правило, не превышает 15 лет.

25-30 лет при условии, что не поврежден защитный цинковый слой.

Средняя. Зависит от выбранного сайдинга и конфигурации дома.

Итак, у каждого материала свои особенности. Какой профиль под сайдинг можно назвать оптимальным? Многое зависит от предпочтений конкретного монтажника.

Если вы хотите сэкономить и у вас есть достаточное количество качественной древесины, можно установить деревянную обрешетку.

Металлический каркас самый прочный, но и самый дорогой. Есть ли смысл переплачивать? Вопрос.

Пластиковая обрешетка требует, чтобы к ней приноровились. Зато она полностью соответствует панелям и помогает избежать неприятных ошибок. Поэтому для новичка, пожалуй, может считаться оптимальной. Кстати, если сайдинг установлен с ошибками, он снимается с гарантии производителя. Это тоже нужно знать и учитывать.

Технология монтажа: как и на чем лучше крепить обрешетку?

Фото 5. Установка обрешетки и сайдинга – процесс несложный, но требует определенных навыков

Несмотря на некоторые отличия, в целом технология монтажа обрешетки из разных материалов будет аналогичной.

Для горизонтального сайдинга обрешетка монтируется вертикально. Шаг между рядами – от 30 до 50 см (оптимально – 40 см). Если речь идет о монтаже небольшого фрагмента сайдинга или фасадных панелей компактных размеров, обязательно нужно установить профили таким образом, чтобы оба края панели были зафиксированы на обрешетке. В таком случае шаг может быть меньше.

Обрешетка всегда крепится перпендикулярно сайдингу. Если панели горизонтальные, обрешетку нужно монтировать вертикально.

Общие правила монтажа следующие:

С фасада нужно удалить все лишние элементы – кондиционеры, уличные светильники, камеры видеонаблюдения, ставни и пр.
Сделать разметку: как будут располагаться профили обрешетки и где они будут фиксироваться.
Установить направляющие (или горизонтальные бруски, если используется деревянная обрешетка) по верхнему и нижнему краю стены. Используя уровень и отвесы, нужно расположить их строго по горизонтали, даже если дом находится под уклоном. Если этим требованием пренебречь, весь фасад будет установлен неровно.
По углам здания установить сдвоенные профили.
Профили обрешетки вставить в направляющие.
Откорректировать направление профилей строго по вертикали.
Окончательно закрепить их саморезами.
Отделать оконные и дверные проемы.

После завершения установки обрешетки монтируют стартовую планку, а затем сам сайдинг.

Подведение итогов

Сайдинг нужно монтировать на обрешетку. И это не подлежит сомнению. А вот ответ на вопрос, из чего делают обрешетку под сайдинг, не такой однозначный. Чаще всего монтажники выбирают ту систему крепления, с которой привыкли работать, несмотря на ее слабые стороны. Но теперь вы знаете все основные преимущества и недостатки разных систем крепления и можете выбрать наиболее оптимальный для себя вариант.

Читайте также: