Металлический звук в колесе при движении автомобиля

Обновлено: 22.01.2025

Основные причины скрежета в передних колесах при движении и торможении

Автомобиль – это сложный «организм», требующий постоянного контроля. Иногда при его работе можно услышать различные посторонние звуки, а именно: стук, шум, скрежет при езде, треск, хлопки и т. д. – все это признаки неисправности определенных узлов и агрегатов. Водителю крайне важно быстро заметить поломку и своевременно ее устранить. Непонятные и несвойственные автомобилю звуки, особенно скрежет при езде или торможении, говорят об износе механизмов автомобиля.

Износ или загрязнение тормозных колодок

Значительный износ тормозных колодок или их загрязнение сопровождается, как правило, сильным скрежетом, скрипом и визгом переднего правого и левого колес при торможении. Если новые колодки имеют неровную поверхность, то эти звуки могут сохраняться. Но в основном скрежет – это все же следствие изношенности колодок. Последние являются расходным материалом и состоят из металлической основы и фрикционной накладки.

Во время езды на автомобиле фрикцион колодок постепенно стирается, о диск трется уже основа, что и вызывает сильный металлический скрежет в переднем колесе при движении.

Бывает, что при большом износе колодок рабочие цилиндры суппорта выдавливаются и заклинивают. Это в свою очередь может привести к быстрому изнашиванию тормозных дисков и дальнейшему их срезанию. Ввиду этого рекомендуется своевременно производить замену колодок, причем менять их необходимо сразу на всех колесах. При этом стоит обратить внимание и на другие части тормозного механизма, особенно при неравномерном износе колодок.

Фото: Shutterstock

При покупке тормозных колодок желательно приобретать те, что разработаны специально для данной модели автомобиля. Покупая неоригинальные запчасти, необходимо убедиться в возможности их применения на вашем авто. Также сильный металлический скрежет в правом и левом колесах автомобиля может появиться при некорректной установке колодок.

В силу разных причин колодки разрушаются, обычно это происходит из-за их низкого качества. Накладки при этом часто крошатся, и частицы материала царапают диск. В этом случае при ремонте поверхность последнего шлифуется. Поэтому рекомендуется покупать запчасти только в проверенных магазинах и спрашивать сертификат на продукцию. Бывает, что скрежет возникает из-за того, что колодки пригорели, в таком случае необходимо снять с них нагар мелкой наждачной бумагой.

Износ суппорта, как правило, является причиной писка и скрежета передних тормозов. Обычно эта проблема возникает вследствие неисправности рабочего цилиндра – его просто заклинивает при разгерметизации. Колодка при этом постоянно прижимается к диску, чем вызывает сильный скрежет. В данном случае следует проверить пыльники и манжеты. Если есть хоть малейшее подозрение на неисправность, следует поставить цилиндр суппорта.

Порванный пыльник можно заменить быстро и без особых проблем. После проведения ремонтных работ важно обязательно прокачать тормозную систему для удаления воздуха.

Еще одна проблема, часто возникающая с суппортами, – зажим колодок. Это может возникать из-за попадания в деталь грязи. Для ремонта необходимо разобрать соответствующий узел, при этом с помощью ломика колодки отжимаются в исходное положение, помощник выжимает тормоза, затем действие повторяется снова.

Перед ремонтом рекомендуется обработать суппорт специальным аэрозолем для ухода за этим механизмом. Если цилиндр не возвращается в исходное положение, нужно ослабить клапан прокачки тормозов, что должно облегчить задачу. Не стоит забывать про добавление необходимой тормозной жидкости в систему.

Также могут возникать различные поломки направляющих, чаще всего причиной неисправности является коррозия. Необходимо обрабатывать их средством для удаления ржавчины. Тут отлично подойдет WD-40.

Бывает, что проблема возникает из-за погнутых штифтов направляющих. В этом случае скрежет появляется после попадания колес в яму. Обычно штифты деформируются после сильного удара по колесу, после чего они уже не могут работать, поэтому их необходимо заменить.

При неисправном рулевом механизме возможен сильный металлический скрежет при торможении в передней части автомобиля. Скорее всего, проблема в шаровых опорах. При сильной их изношенности и постоянной работе тормозов на шаровые опоры действует серьезная нагрузка, и как результат – стук и скрежет в местах правого и левого колес автомобиля. Поэтому при появлении этих симптомов необходимо сразу проверить состояние шаровых опор.

При движении по плохой дороге колеса часто задевают подкрылки. Это говорит о неисправности подвески, амортизаторов и износе сайлентблоков. У авто с передним приводом металлический скрежет впереди может возникнуть при износе подшипника ступицы переднего колеса либо ШРУСа. Решение проблемы – в замене неисправных и изношенных деталей.

Защитой тормозного диска от грязи и прочих предметов является металлический кожух толщиной 0,3 мм. Иногда под нагрузкой кожух деформируется и может касаться тормозного суппорта или диска, из-за чего иногда появляется скрежет. Обычно это происходит при езде по гравийному покрытию или бездорожью.

В данной ситуации надо снять колесо, проверить защитный кожух и при обнаружении его деформации распрямить при помощи подходящего инструмента. Сделать это достаточно легко любому автолюбителю.

Также между кожухом и диском может попасть постороннее тело, камень, проволока, гравий и т. п. с соответствующим появлением скрипа и скрежета. Для прочистки засора сначала можно попробовать движение авто вперед-назад, выкручивая руль вправо-влево. Данное действие лучше повторить несколько раз. Обычно это помогает, и скрежет колеса пропадает. В противном случае колесо снимается, и засор устраняется вручную.

У многих автолюбителей в моде установка колесных дисков большего диаметра, чем предусмотрено конструкцией авто. Делается это для увеличения дорожного просвета и просто исходя из тенденций моды. Но в процессе движения шины большего диаметра часто задевают защитные подкрылки, это происходит, как правило, на поворотах и неровной дороге, что также приводит к появлению сильного скрежета в передних колесах.

Для диагностирования данной проблемы следует осмотреть подкрылки в колесной арке. Если на них присутствуют потертости, то с большой долей вероятности можно утверждать, что причина скрежета именно в трении шин о подкрылки автомобиля. Для исправления ситуации необходимо установить диски и шины родного размера.

Почему появляется скрежет в районе переднего колеса при повороте

Сильный скрежет в передних колесах при повороте руля может говорить о серьезной поломке рулевого оборудования, которое грозит большими финансовыми затратами. Изучим более детально этот вопрос.

Если отчетливо слышен булькающий звук при повороте – проблема, скорее всего, в наконечниках рулевых тяг. Не оставляйте без внимания эту поломку. Износ наконечников рулевых тяг с большой долей вероятности говорит о выходе из строя всей рулевой системы управления автомобилем.

В этом случае в целях вашей безопасности движение автомобиля возможно только на эвакуаторе. Ремонт потребует определенных денежных расходов, т. к. наконечники меняются сразу в паре, а после их замены необходимо делать развал-схождение.

Металлические звуки в передней части – разбираем причины

В эксплуатации автомобиля можно отыскать множество необычных звуков, которые зачастую означают неполадки определенных деталей. В большинстве случаев эти звуки умеют определять специалисты по диагностике транспортных средств, но на сегодняшний день далеко не каждый водитель при первом же появлении какого-либо неприятного звука будет ехать на станцию и заказывать платную диагностику. Скорее будет предпринята попытка самостоятельного определения всех проблематичных моментов, а в некоторых случаях даже произведена самостоятельная замена деталей, которые считаются нерабочими. На одном из первых мест по популярности возникновения неполадок можно поставить металлические звуки в передней части автомобиля. Этот вариант проявления поломки нередко оказывается сложным для выявления, так как звуки от разных вышедших из строя приборов проявляются по-разному.

Подшипник ступицы - металлический монотонный звук

Если вышел из строя любой подшипник, будет иметь место постоянный монотонный гул, который усиливается на скорости. Подшипник ступицы - наиболее частый вариант выхода из строя данных элементов конструкции автомобиля. На некачественных дорогах и при высоких нагрузках такие детали работают не слишком долго. Установка неоригинальных подшипников и вовсе не гарантирует долговечности. Замена подшипника ступицы происходит довольно сложно:

для начала необходимо определить, действительно ли гудит именно подшипник ступицы;
для этого достаточно поднять авто на домкрате, подставить упоры и раскрутить колесо на пятой передаче;
раскрученное колесо после выключения двигателя будет гудеть, если подшипник сломан;
далее следует снять колесо, разобрать блок тормозных элементов, открутить гайку ступицы;
после этого подшипник выбивается, место его посадки очищается и смазывается;
в последней стадии устанавливается предварительно смазанный новый подшипник ступицы;
все системы аккуратно собираются обратно без каких либо изменений в конструкции;
после установки подшипник проверяется таким же образом, как проверялся старый.

Если гул пропал, значит, принято верное решение. Но подшипники ступицы довольно коварные детали в диагностике. Эти элементы в современном авто могут гудеть также, как и другие подшипники в конструкции. Также гул может возникнуть по причине износа посадочных мест колес, а иногда гудит некачественная резина при соприкосновении с асфальтовым покрытием. Так что однозначно сделать вывод по звуку из передней части просто невозможно.

Постукивания металл об металл в передней части авто - стойки и пружины

Амортизаторы и стойки автомобиля являются источниками определенного характера звуков. Речь идет о постукивании на неровностях, треске при пробое подвески и различных неприятных скрипах при чрезмерном износе пружины. Существует также мистический звук, который возникает только на мелких неровностях. Это постукивание словно двух металлических стержней друг о друга. В таком случае следует провести такую диагностику:

поднимите автомобиль на домкрат с той стороны, с которой доносится непонятный звук;
снимите колесо для того, чтобы получить полный доступ к системе амортизатора;
визуально осмотрите пружину, которая, скорее всего, является источником данного звука;
найдите места на детали, которые стерты и отполированы до металла и чисты;
попробуйте рукой подергать пружину на предмет ее нормального крепления;
проверьте, не бьется ли пружина о внутреннюю часть стойки, создавая такие звуки;
используйте услуги мастера для установки новых пружины или диагностики старых.

Скорее всего, вы имеете дело именно с пружинами, которые отказываются нормально работать. В таком случае следует просто заменить пружины с двух сторон, обновив качественную поездку на вашем автомобиле. Скорее всего, после этого и комфорт эксплуатации транспорта станет намного лучше. В большинстве случаев старые пружины проседают, опускают автомобиль вниз, уменьшают его клиренс и способствуют появлению самых разных проблем, так что замена точно не повредит.

Гул и шум по центру в передней части - коробка

Проблемы с коробкой передач встречаются в современном мире не так уж и редко. Сегодня автомобилисты могут рассказывать невероятные истории о том, как дорого ремонтировать КПП на сервисе, и это действительно правда. Одно лишь снятие КПП оказывается достаточно сложной задачей, которая заставляет задуматься о возможной смене машины, пока звуки еще не слишком сильные. На деле коробка может оказаться не самой главной причиной шумов, стоит исследовать машину следующим образом:

поставьте автомобиль на первую скорость, затем упритесь в переднюю часть руками;
толкайте автомобиль до предела, затем отпустите и дайте ему немного откатиться назад;
повторяйте эту процедуру, чтобы раскачивать автомобиль на скорости;
если диапазон хода авто слишком большой - коробка достаточно сильно изношена;
если на крайних позициях возникает стук, проблема может быть и не в КПП, а в рулевой системе;
нередко причиной неприятных звуков является также крепление полуосей к коробке;
после определения неполадки можно легко заменить вышедший из строя узел.

Если же дело и вправду в КПП, придется гнать авто на сервис, иных вариантов нет. Ремонтировать коробку передач в гараже не просто сложно, но опасно. Одна утерянная мелкая деталь может стать причиной серьезных проблем после сборки. Лучше доверять это действие специалистам, которые обладают достаточным опытом и всем необходимым профессиональным инструментом.

Хруст при повороте - шрусы и поворотные кулаки

Шрус - это одна из самых распространенных причин обращения в мастерскую для владельцев автомобилей в России. Ломаются поворотные механизмы в колесах как у иномарок, так и в отечественных авто. Стоимость деталей для замены достаточно высока, так что лучше профилактически проверять надежность и качество шруса при обслуживании транспорта и при каждой удобной возможности. Для проверки работоспособности шрусов выполняют простые действия:

выверните колеса полностью вправо и изучите правый пыльник наружного шруса на предмет разрушений;
затем проведите такую же процедуру с левым пыльником и посмотрите на крепление;
можно просто загнать автомобиль на яму и посмотреть на целостность всех резиновых деталей;
затем можно на ходу проверить работу шруса, для этого потребуется большая площадка;
выверните руль максимально вправо и медленно разгоните автомобиль по кругу;
затем выжмите сцепление и заглушите двигатель, чтобы услышать звук подвески;
если при этом слышен легкий неравномерный или ритмичный треск, шрус выходит из строя.

Как видите, проблем в современных автомобилях хватает. Но это вовсе не значит, что вы будете тратить огромные деньги на ремонт и обслуживание. Скорее всего, вы сможете без особых сложностей ремонтировать автомобиль, если все неполадки будете устранять вовремя. Это единственное условие нормальной эксплуатации современного транспорта, которое многие водители, к сожалению, нарушают.

Рулевая рейка, наконечники и тяги - самые разные звуки

Наверное, самым богатым органом подкапотного пространства на различные звуки и проявления неполадок является рулевая рейка. Этот механизм может стучать, скрипеть, биться о корпус автомобиля, пищать, стонать и издавать самые невероятные звуки. Проверить рулевую рейку достаточно просто, но стоит также помнить о существовании часто выходящих из строя наконечников, тяг и различных креплений.

Сегодня на различных СТО предлагают выполнить ремонт или подтяжку рулевой рейки. Всегда помните о том, что это лишь полумера. Намного эффективнее и проще, а иногда даже дешевле окажется заменить рулевую рейку на новую и забыть о проблемах с ней на 50-100 тысяч километров, в зависимости от производителя. Впрочем, решение о ремонте принимает исключительно владелец автомобиля с оглядкой на бюджет и свои убеждения. Посмотрите на процесс быстрой и простой диагностики подвески Логана на СТО:

Подводим итоги

Сегодня существуют сотни звуков, которые можно приписать самым разным деталям подвески, рулевого управления, двигателя или коробки передач. Если при диагностике вы никак не можете найти неполадку, придется проверить все детали подкапотного пространства. К примеру, стук при движении может издавать двигатель, у которого сломалась подушка крепления. В таком случае каждый раз при старте силовой агрегат будет отклоняться и бить окружающие металлические детали, издавая совершенно не ясный и удивительный звук.

Нередко причиной непонятных звуков становится периферийное оборудование, такое как стартер или генератор, потерявший крепление. Стучать могут ролики ремня ГРМ, а пищать и визжать при запуске двигателя - ремень генератора с изношенными зубьями. Лучше обратиться к специалистам и получить полноценные ответы на свои вопросы, чем гадать и заниматься самостоятельной диагностикой. На деле окажется, что услуги специалиста намного проще и выгоднее для вас, чем любые другие способы устранения проблем. А как вы решаете задачи, когда автомобиль издает различные металлические звуки?

Стук в передней подвеске при езде по ровной дороге – ищем проблему

Если в вашем автомобиле стучит передняя подвеска, приходится ехать на сервис и искать проблему. Но вопрос не всегда решается во время диагностики. Во-первых, квалификации мастеров может не хватить для обнаружения неполадки. Во-вторых, некоторые элементы ходовой части невозможно проверить без разборки. Так что нужно учиться искать проблемы, исходя из характера звука. Стук в передней подвеске может быть при наезде на неровности. О таких случаях мы уже говорили, они не представляют сложности в поиске. Такой вариант неполадки можно найти достаточно просто, если заехать на яму и попросить помощника шатать автомобиль. Самому в это время достаточно подержаться за различные детали подвески или отпустить крепления сайлентблоков. Это поможет найти именно ту деталь, которая стучит при наезде на препятствия.

Если же стук в передней подвеске возникает на ровной дороге, проблема более утонченная. Найти ее будет непросто, особенно без опыта и знаний в данном вопросе. Следует помнить о том, что стук может возникать разного характера. Именно по характеру звучания часто можно понять, что же стучит в вашем авто. Впрочем, понятие ровной дороги в России достаточно относительное. Так что мы будем рассматривать вопросы стука разных деталей, в том числе и звуков на мелких неровностях, плавных ямах на дороге. Возможны стуки и на идеально ровной дороге. В таком случае может открутиться какой-либо элемент вращения, что вызывает появление стука просто при проворачивании колеса. Но стоит разобраться со всем по порядку. Существует ряд причин, которые стоит проверить, если ваша машина демонстрирует стук на относительно ровной дороге в области подвески.

Содержание

ШРУСы - главные зачинщики стуков при вращении

Часто проблем решается заменой ШРУСов. Это поворотный механизм в наружном исполнении и объект независимой передачи крутящего момента во внутреннем. Если перед появлением мистического стука при поворотах вы не слышали хрустящих звуков, то виноват может быть внутренний ШРУС. Наружный выходит из строя чаще, но перед поломкой начинает хрустеть на повороте. Проверить деталь можно следующим образом:

поставить автомобиль на яму, выключить скорость и включить ручник для удобного доступа к полуосям и прочим элементам подвески в передней части автомобиля;
проверить наличие люфта на полуосях, путем расшатывания их сверху вниз или в разные стороны, затем проверить люфт, заталкивая полуось внутри ШРУСа и обратно;
если люфт присутствует, детали рассыпались, необходимо их заменить, стоит покупать только качественные запчасти для выполнения необходимых процессов ремонта;
перед заменой не забудьте слить масло с коробки передач, поскольку в ином случае оно просто вытечет через появившиеся отверстия на месте установки ШРУСов.

Процесс замены внутренних ШРУСов достаточно сложен. Интересно, что главной причиной выхода деталей из строя является порванный пыльник. Деталь за сотню рублей выводит из строя дорогостоящий механизм, который очень сложно поменять. Так что стоит контролировать состояние пыльников и всегда менять их при наличии такой необходимости.

Шаровая опора - стук в подвеске разных характеров

Существует деталь в подвеске автомобиля, которую сложно проверить. Если она стучит, происходит это именно на мелких и незаметных неровностях. Шар лишается смазки и начинает очень непросто ходить внутри посадочного места. Это вызывает звуки подобные скрипу, легким стукам, назойливому дребезжанию. Выходит из строя элемент по таким причинам:

просто естественный износ детали, который происходит каждые 100 000 километров, в процессе работы механизм стирается, выходит смазка, понижается эффективность;
опора начинает стучать достаточно неожиданно, интенсивность звуков быстро увеличивается, поэтому лучше выполнить оперативную замену элемента;
при установке некачественной опоры происходит не очень приятный процесс - уже через несколько тысяч километров появляются посторонние звуки, которые неприятно слушать;
также порванный пыльник является одной из главных причин проблем в этой детали автомобиля, так что следует постоянно смотреть на резинки и их целостность.

Шаровая опора очень тяжело диагностируется. Для проверки ее необходимо снять, что невозможно сделать без помощи профессионального сервиса. Именно поэтому часто на нее не грешат, перебирая другие детали подвески. Вполне может случиться так, что вы поменяете половину подвески, пока не доберетесь до стука непосредственно в шаровой опоре.

Стойки и опоры стоек - проблема для каждого авто

Даже качественные и надежные стойки начинают плохо отрабатывать неровности и постукивать после длительной эксплуатации. Для китайской запчасти длительной считается эксплуатации в 1000 километров, для оригинальной японской или европейской - 15-20 тысяч. Стойки и верхние опоры выходят из строя на авто в России регулярно, и причины тому могут быть самые разные:

сама по себе стойка выходит из строя полностью редко, при раскачке авто будет слышан скрип и посторонние звуки, отдавать стук будет на всю подвеску разом;
опора в большинстве случаев выходит из строя в тот момент, когда ломается опорный подшипник, происходит это в случае резкого наезда на большие неровности дороги;
возможно, вам поможет простое подтягивание крепления опоры или амортизатора в верхней точке, нужно провести проверку всех элементов крепления;
стойки же при поломке могут потечь, что будет видно на корпусе, но это не обязательное условие, а просто рекомендация для дополнительной диагностики элемента подвески.

Эти детали ходовой части лучше ставить только качественные. Речь идет об оригинальных или европейских запчастях. Многие автомобилисты используют японские детали KYB, покупают вполне адекватные стойки Monroe. Опоры же ставить нужно оригинальные, несмотря на их высокую стоимость. Это единственный шанс получить нужные аспекты эксплуатации.

Рулевая рейка - тихий отдельный элемент со сложной диагностикой

Нередко случается так, что после переборки всей ходовой части приходит время проверки рулевой рейки. Подергав рулем вправо-влево, вы услышите небольшие стуки, если рейка уже начала изнашиваться. Но это вовсе не значит, что она стучит в процессе эксплуатации. Здесь сложно дать рекомендации общего плана, для владельцев разных автомобилей есть разные рекомендации:

Рулевая система любит стучать в отечественных автомобилях, а также на авто старше 10 лет. Менять рулевую рейку очень непросто из-за высокой стоимости запчастей и достаточно неудобного расположения у многих автомобилей. Поэтому данный процесс предпочитают выполнять на сервисе. Профессионалы выполнят все задачи достаточно просто и быстро.

Сайлентблоки в передней части автомобиля - проверка заменой

Очень важным элементом передней подвески, который может стучать наиболее необычным образом, является набор сайлентблоков. Наиболее часто стучат задние сайлентблоки передних рычагов подвески, а также опорные сайлентблоки стабилизатора, которые крепятся к кузову. Вся проблема решается заменой, нет никакого смысла долго диагностировать - лучше поменять деталь. Выход из строя происходит по таким причинам:

резинку просто разрывает из-за повышенных нагрузок, она не выдерживает слишком серьезных давлений и деформируется под влиянием соединений рычагов подвески;
сайлентблок прекращает свободно проворачиваться в нужном месте, нет гибкости подвески, и происходит стук рычагов из-за отсутствия нужного маневра;
резинка проходилась, стерлась и уменьшилась в размерах, поэтому слышны металлические звуки из ходовой части, которые сложно диагностировать;
необходимо обратить внимание на крепления сайлентблоков, часто их замена оказывается непростой из-за предварительных неквалифицированных работ с деталями подвески.

Вы можете на ходу проверить, стучат ли задние сайлентблоки передних рычагов. Нужно поставить ногу непосредственно на пол и послушать, отдает ли стук в ступню. Такую же процедуру стоит сделать на пассажирском сидении. Опорные сайленты стабилизатора проверяются прикладыванием ноги или руки к части кузова за педалями. Впрочем, если есть подозрения, можно просто поменять этот элемент. Предлагаем посмотреть небольшое видео с самостоятельной диагностикой подвески Hyundai Solaris:

Подводим итоги

Стоит использовать различные методы тестирования оборудования перед заменой. Иначе вы из-за одного стука можете поменять половину подвески, так и не устранив причину неполадки. Поэтому всегда следует подходить с разных сторон к диагностике, использовать услуги тестирования деталей подвески на нескольких СТО. Менять детали можно только в том случае, если вы уверены в неисправности определенных механизмов. Следует с полным пониманием подойти к вопросу ремонта, чтобы не потратить слишком много денег на этот процесс. Многие начинающие водители просто покупают каждую деталь, на которую грешат, в итоге, ремонт обходится очень дорого.

Есть определенные сложности в диагностике ходовой части современного автомобиля. Совершенно не понятно, какой элемент может давать стук. Есть ряд возможных вариантов, все они взаимосвязаны, и даже разбора не дает ответа на вопрос. Поэтому очень сложно использовать полную картину поломки для покупки необходимых для ремонта запчастей. Иногда приходится менять детали просто наугад, получая результат далеко не с первой попытки. Есть возможности использовать различные возможности ремонта, но для этого нужно точно определить проблему. А как вы обычно проводите диагностику и ремонт ходовой части вашего автомобиля?

Надоел шаркающий звук при движении накатом – Что это, и как лечить?

Неприятные посторонние звуки в ходовой части автомобиля должны быть вовремя идентифицированы. В одном случае причиной проблем может быть какая-то неважная мелочь, которая не влияет ни на что, кроме аудиального комфорта, а в другом звуки могут показывать глобальную проблему, которая влияет на безопасность движения. Не забывайте, что своевременная диагностика на СТО – лучший способ определить, что шаркает, стучит или трется в автомобиле во время движения. Ну а пока вы открыли эту страницу, предлагаем вам выяснить, что же именно может шаркать в вашей машине при движении накатом.

Для начала проясним, что накат – это движение на автомобиле на нейтральной скорости или с выжатым сцеплением (или просто с отпущенным газом на коробке автомат). В таком случае при скорости от 20 до 40 километров в час вы можете услышать начальные проблемы в подвеске, которые связаны с целым ворохом деталей. Перечислить все звуки и симптомы в одной статье и вовсе невозможно, так что давайте по порядку поговорим о проблеме шаркающих звуков.

Шаркание зависит от скорости автомобиля

Для начала проясните, меняется ли частота шаркания от скоростного режима автомобиля. Если частота не меняется, читайте другие разделы этой статьи. Если же по мере уменьшения скорости частота шаркания падает, а периодичность похожа на скорость вращения колеса, то в этом разделе мы рассмотрим основные возможные причины.

Тормозные колодки

Вполне возможно, что у вашего автомобиля есть проблема с системой торможения. Колодки могут быть немного поджаты и шаркать о диск. Именно так возникает периодический звук, частота появления которого зависит от скорости автомобиля.

Проверить это можно так:

поднимите автомобиль на домкрат на ту сторону, от которой доносится шаркание;
вращайте колесо сильно, чтобы придать ему ускорение;
слушайте звук и смотрите на возможное самопроизвольное торможение.

Заметили торможение и одновременно услышали шаркающий звук? Вы сразу же правильно определили диагноз. Осталось заехать к мастеру и посмотреть, что вызвало неправильное положение тормозной колодки.

Подшипник ступицы

К сожалению, вариантов звуков от подшипника ступицы огромное количество. Он может выть на скорость, «мяукать», шипеть, шаркать и издавать самые разные звуки. Периодический шаркающий звук, который может то появляться, то снова пропадать, говорит о проблеме с подшипником.

Проверить это можно так:

разгонитесь на трассе до скорости 80-90 километров в час;
если вы слышите гул, виновен в вашей проблеме подшипник;
поднимите колесо на домкрат и вращайте его;
если вы слышите любые посторонние звуки (хруст, шелест, шаркание), скорее всего, нужно менять подшипник.

Эти устройства выходят из строя довольно неожиданно, а срок их службы непредсказуем. Если из рабочей части подшипника вышла смазка, устройство не будет долго работать.

Пыльник ШРУСа

Шаркающие звуки могут возникать в том случае, если пыльник ШРУСа слетел со своего места установки и попал в неестественное положение. Во время вращения колеса пыльник трется о другие элементы подвески автомобиля и создает неприятные звуки. Часто такой звук будет «резиновым», иногда он может также пищать.

Это не самая распространенная неполадка, но проверить ее несложно. Достаточно забраться под автомобиль и посмотреть на место установки наружного ШРУСа. Если пыльник целый и стоит на месте, вы быстро исключите эту неприятность.

Металлическая защита ступицы

На многих автомобилях в системе подвески установлена металлическая пластина, которая является экраном, закрывающим ступицу и систему торможения от постоянного потока грязи и влаги. Защита эта может согнуться при любом ударе и любом влиянии. Она тонкая и поддается деформации. При вращении она может задевать определенные элементы подвески и создавать шаркающие звуки.

Проверить этот элемент можно также несложно:

нужно поднять авто на подъемник или заехать на яму для диагностики;
далее необходимо визуально осмотреть место установи данной защиты;
обратите внимание на места, где видны потертости и другие следы контакта;
руками проведите по всей окружности защиты и посмотрите, что может ей мешать.

Так вы сможете достаточно быстро определить, что шаркает при движении накатом. Если это защита, ее можно просто немного отогнуть и вернуть в заводское положение. Она сразу же перестанет тереть о другие детали подвески и начнет вести себя нормально.

Колесо трет о кузовные детали

Если на вашем автомобиле установлены подкрылки, нужно проверить качество их крепления. Очень часто одна часть подкрылка просто отпадает, и колесо трет по этой детали, пугая владельца автомобиля. Если это случилось, диагностировать неполадку не будет сложно. Вам достаточно ощупать колесо руками, а также посмотреть на подкрылок и найти место, по которому трет колесо.

Стоит проверить все 4 колеса. Вы можете слышать шаркание при движении накатом с одной стороны, потому что у вас открыто окно. Да и в целом расслышать, где что-то подтирает во время движения, очень непросто. Тем более, диагностика не займет у вас и пяти минут – для этого просто нужно обойти машину со всех сторон и посмотреть, где может тереть колесо.

Звук не меняется и не зависит от скорости

В этом случае поломки могут быть более неприятные. Нужно искать, что может вращаться в автомобиле, но при этом не так зависеть от скорости, как колеса. К примеру, это может быть подшипник в одной из деталей навесного оборудования или ролик в системе ГРМ.

Вы скажете, что его вращение также зависит от скорости, но мотор может вращаться на холостых оборотах (около 800 оборотов в минуту), а вы при этом будете ехать накатом, снижая скорость с 40 до 0 километров в час.

Итак, давайте разберемся с возможными проблемами.

Подшипники генератора

Шаркать подшипники вряд ли будут, они скорее всего начнут гудеть, когда сломаются. Но все же стоит проверить эту теорию. Если вы уже слышали неприятные звуки ранее, стоит более внимательно отнестись к шарканию. Возможно, это просто следующая стадия неприятностей, которые вам преподносит подшипник в генераторе.

Проверить эту теорию довольно сложно:

необходимо снимать генератор с автомобиля;
далее следует разобрать деталь и достать подшипники;
необходимо проверить, нет ли люфта в подшипниках;
также следует на снятом генераторе повращать ось и послушать посторонние звуки.

Замена подшипников генератора для большинства автомобилей не станет трагедией. Но перед выполнением этих работ стоит убедиться в том, что деталь действительно вышла из строя.

Ролики в системе ГРМ

Определить локацию звука, когда начинает шаркать ролик ГРМ, невероятно сложно. Звук будет доноситься из-под капота, но в разных автомобилях его природа будет разной. Это зависит от звукоизоляции, типа системы газораспределения, а также других особенностей вашего авто.

Нужно учитывать несколько важных критериев:

остановите авто, оставьте его работать на холостом ходу, поставьте на ручник;
откройте капот, выйдите из автомобиля и послушайте двигатель;
обратите особое внимание на левую часть мотора, где располагается ГРМ;
попробуйте идентифицировать звук и найти место его распространения.

Если в вашем авто начал издавать звуки ролик в системе ГРМ, следует его заменить. Если же при этом замена ГРМ осуществлялась ранее чем 30 000 км пробега назад, стоит заменит и сам ремень, а также проверить помпу.

Гидроусилитель

Система гидроусилителя также обладает компрессором, который может шаркать и издавать различные неприятные звуки. Если вы выясните, что виновником звуков является именно эта деталь, ничего хорошего ремонт вам не сулит. Восстановление или замена насоса гидроусилителя – это сложная и дорогостоящая задача. На некоторых авто они и вовсе не поддаются ремонту.

Гидроусилитель на вашем автомобиле будет шаркать еще сильнее, если повернуть до упора руль. Сделайте так на стоящем авто. Если звук усилился и стал более четким, значит, проблема именно в системе ГУР. Скорее всего, компрессор ГУРа придется ремонтировать или даже менять.

Кондиционер

Еще одна система, которая может оказаться не самой дешевой в ремонте – это кондиционер. Если вы слышите шаркающие звуки, попробуйте выключить кондиционер. Вполне возможно, что компрессор вышел из строя и теперь издает неприятное звуковое сопровождение при поездке. Если после выключения климатической установки звук пропал, обязательно обратитесь к мастеру.

Своевременное обращение поможет вам снизить потенциальную сумму затрат на восстановление. Скорее всего, удастся спасти компрессор и обойтись профилактикой. Если же поездить с таким звуком еще несколько месяцев, придется покупать новый компрессор кондиционера, а это уже сулит большими расходами.

Подшипники в двигателе или коробке передач

Будьте уверены, что в процессе вылезут еще несколько неполадок, которые свойственны всем двигателям с большим пробегом. Так что, по большому счету, нужно готовиться к капиталке. Если мотор или коробка шаркают при движении, никак нельзя откладывать поездку на СТО. Иначе двигатель может просто заклинить, что невероятно опасно для водителя и пассажиров.

Еще один возможный виновник шаркания – это сцепление. Вылетевший лепесток диска, деформированная корзина, изношенные диски, проблема с выжимным подшипником – все это может вызывать шаркания во время движения накатом. При нагрузке же эти неприятности вполне могут пропадать или становиться незаметными для человека. Замена сцепления – дело периодичное, и оттягивать с данной процедурой не стоит.

Подводим итоги

Как видите, шаркать в машине может все, что угодно. И просто по описанию проблемы невозможно определить, где именно она берет свое начало. Вам стоит поехать на СТО и сделать качественную диагностику автомобиля, если вы хотите разобраться в источнике шаркания. К сожалению, проблема может быть достаточно серьезной, так что лучше не затягивать с диагностикой.

Также обратитесь к мастеру, которому вы доверяете. В этом случае можно надиагностировать каких угодно поломок, и вы просто будете одну за одной оплачивать догадки мастера, если поедете на непроверенную станцию. Если вы сомневаетесь в качестве диагностики специалиста, лучше съездить на другую станцию и провести еще одно обследование машины. Не исключено, что на вас просто хотят заработать побольше.

Полезно знать про шумы, скрипы, стуки!

Разные посторонние звуки в автомобиле являются сигналом о тревоге и служат поводом для того, чтобы лишний раз обратить внимание на его техническое состояние. Стук — это образовавшийся в каком-либо узле люфт. Он чаще возникает от естественного износа этого узла. Шум — от трущихся деталей. Шумы и стуки очень похожи друг на друга. К тому же очень часто они суммируются, например неисправны шаровые опоры и имеется люфт в подшипниках передних ступиц или рулевых наконечниках. Как точно узнать от какого узла этот стук/шум происходит?
Для определения места шума и/или стука, нужно сначала определить с какой стороны он происходит, спереди или сзади, слева или справа. Если вы уже установили примерное место шумов, то найти его будет гораздо проще. Помогут также наблюдения: с чем звук синхронизирован и при каких условиях возникает.
Вместе с тем, посмотрите и остальные параграфы — возможно, наблюдаемый звук вы отнесли не к тому разделу, откуда он слышен. Это вызвано тем, что некоторые системы автомобиля протяженные (например, выхлопной тракт). Кроме того, звук хорошо распространяется по металлу и может быть слышен не из того места, где он появляется.

Звуки из передней части автомобиля

Подшипники передних ступиц издают стук и/или шум. Стук происходит от чрезмерного люфта в подшипниках, а шум из-за износа беговой дорожки сепараторов и роликов подшипника.
Диагностику можно проводить на ровной площадке, смотровой канаве или подъёмнике.
Испытание №1. Поднимите домкратом (можно штатным) левую сторону автомобиля (для безопасности поставьте подставку под автомобиль). Резко крутаните рукой колесо. Оно должно проворачиваться без гула, который похож на шум катящегося большого металлического шара по ровной металлической поверхности. Если такой звук присутствует, то он означает выработку беговых дорожек сепараторов и роликов подшипника. В этом случае необходимо заменить подшипники.
Испытание №2. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо "на излом". Если колесо не болтается, и нет посторонних стуков, значит всё ОК. Если болтается — устраните люфт в подшипнике ступицы.

Шаровые опоры издают стук и/или скрип. Эти звуки хорошо слышны при езде по кочкам и по неровной дороге.
Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе подвеска окажется нагруженной, и вы не сможете определить неисправность шаровых опор. Удобнее работать вдвоём.
Для выявления неисправности поднимите автомобиль за нижний рычаг гидравлическим или винтовым домкратом. Если такого домкрата нет в наличии, то можно использовать штатный. Поднимите им автомобиль, а затем подставьте под нижний рычаг деревянный брусок и опустите на него автомобиль. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо "на излом". Второй человек, прикладывая поочерёдно руку к верхней и нижней части поворотного кулака в местах крепления шаровых опор, должен определить, в какой из них имеется люфт. Неисправную опору замените. Иногда люфт бывает сразу в двух опорах.
Точно так же проверьте шаровые опоры с другой стороны.
Очень часто можно услышать скрип при качании автомобиля за переднее крыло или бампер. Это скрипят шаровые опоры из-за отсутствия смазки между шаром опоры и тефлоновой втулкой. Такая опора пока не представляет опасности, но, знайте что, скоро она потребует замены.

Рулевой редуктор. Из-за износа главной пары червяк-ролик возникает стук. При повороте руля в разные стороны иногда слышен скрип.
Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе рулевое управление окажется нагруженным, и вы не сможете определить неисправность. Рукой возьмитесь за сошку рулевого редуктора и покачайте её вверх-вниз. Если имеется люфт и/или стук, устраните его регулировочным винтом.

Скрип устраняется жидкой смазкой WD-40. Побрызгайте её на рулевой вал в том месте, где он выходит из моторного отсека.

Маятник на слух не издает никаких неприятных звуков, если только он не запущен окончательно. В нём изнашивается пара втулки маятника-ось рычага. Маятник проверяется аналогично рулевому редуктору. Если обнаружите люфт, подтяните регулировочную гайку или замените втулки или весь рычаг в сборе.

Рулевые тяги и наконечники имеют похожий стук, как у шаровых опор, и проявляется он только на неровной дороге.
Для определения неисправности в рулевых тягах и наконечниках вы должны быть полностью уверены, что сошки рулевого редуктора и маятника не имеют люфтов.
Возьмитесь рукой ближе к наконечнику рулевой тяги (боковые или средняя). Покачайте её вверх-вниз. Шаровой палец в корпусе шарнира подпружинен, и поэтому если приложить к нему определённое усилие, то он может перемещаться. Но при этом он не должен свободно болтаться. Если есть люфт, шаровой шарнир замените новым.

Амортизаторы обычно не досаждают своими "звуками". Но если они есть, то их хорошо слышно на неровной дороге.
Их болезнь — износ резиновых втулок, подушек, вытекание масла, неграмотная установка. Покачайте за каждую сторону машины и послушайте, нет ли стуков. При этом вы должны быть уверены, что всё, о чём говорилось выше, в полном порядке. Осмотрите амортизаторы. Возьмитесь рукой поочерёдно за верхнюю и нижнюю часть амортизатора и покачайте его. Износ втулок, подушек и неграмотную установку вы сможете определить сразу — амортизатор будет свободно или почти свободно перемещаться. При износе втулок замените их. При неграмотной установке подтяните болты и гайки крепления амортизатора.
Вытекание из амортизатора масла обнаруживается визуально — на корпусе будут видны подтёки и налипшая грязь на этих местах. Такой амортизатор необходимо заменить. Напоминаю что, амортизаторы меняют только парой: справа и слева, но переднюю и заднюю пару можно менять отдельно.

Тормозные колодки иногда посвистывают. При наборе скорости посвистывание переходит в монотонный свист, и в дальнейшем может исчезнуть. При нажатии на педаль тормоза слышен скрежет.
Если есть подозрение, что противный писк при наборе скорости исходит от колодок, то нажмите слегка на педаль тормоза. Если звук исчез, поменяйте колодки.
Если после нажатия на педаль тормоза слышен скрежет, а на приборной панели горит восклицательный знак, нужно срочно заменить колодки, а, возможно, и тормозные диски, если вы уже давно ездите с таким скрежетом.

Пружины могут издавать звук трущихся между собой металлических частей автомобиля. Возникает он только на кочках.
Пружина может скрипеть после замены и/или снятия-установки из-за того, что её поставили не точно на прежнее место. Выход один — установить правильно, развернув её точно на прежнее место. Для этого придётся снова разобрать подвеску.

Стабилизатор поперечной устойчивости издаёт глухой стук, который на неровной дороге прослушивается очень плохо. Определить его можно на эстакаде.
Возьмитесь рукой за стабилизатор поочерёдно около каждой втулки и покачайте его вверх-вниз. Если изношены боковые втулки, можно поменять только их, если средние — нужно поменять весь стабилизатор (в сборе с втулками). Втулки изнашиваются при пробеге около 60 т. км.
Специфический звонкий жестяной звук бывает из-за того, что приемная труба глушителя бьется о стабилизатор поперечной устойчивости. Проявляется звук на кочках. Поверхность трубы в месте контакта блестящая или даже чуть-чуть смятая. Чаще это происходит из-за того, что сломался ленточный хомут крепления приёмной трубы к КПП. Если крепление выхлопной системы нормальное, то звук устраняется подкладкой двух металлических пластин толщиной 2-3 мм под кронштейны стабилизатора или заменой подушек двигателя.

При всех перечисленных выше неисправностях, отдельно или суммарно взятых, поведение автомобиля на дороге ухудшается.

Звуки из задней части автомобиля

Тяги заднего моста. При трогании с места и торможении слышен стук из-за износа втулок. Или после резкого нажатия на педаль газа заднюю часть машины немного разворачивает, приходиться корректировать рулём направление движения автомобиля.
Определить неисправность в тягах легко. Диагностику проводите на эстакаде или смотровой канаве, но не на подъёмнике. Возьмитесь рукой за тягу и покачайте её. Таким способом проверьте все тяги: продольные и поперечную. У неисправных тяг будет увеличенный люфт или стук. Неисправную тягу замените.

Задние тормозные колодки. После нажатия на педаль тормоза слышен шум или возникает вибрация всего кузова. Очень часто эта неисправность проявляется в сырую или влажную погоду. Обычно это связано с тонким слоем коррозии, грязи на колодках или на внутренней поверхности тормозных барабанов.
1. Попробуйте проехать несколько сотен метров с не до конца вытянутым ручником — слой коррозии сотрется и шум пропадет.
2. Очистите колодки и рабочую поверхность тормозного барабана от грязи наждачной бумагой.
Также возможен и эллипсный износ барабанов — тогда поможет только замена или проточка.

ШРУСы внешние: когда они неисправны, то при поворотах отчётливо слышны щелчки и перекатывание шаров.

ШРУСы внутренние обычно хлопот не доставляют. Но если выходят из строя, то симптомы аналогичные с внешними ШРУСами. Возьмитесь рукой за вал привода. Покачайте его и попробуйте провернуть вокруг своей оси. Увеличенные люфты говорят о неисправности ШРУСа. Такие ШРУСы долго не проживут. Их лучше заменить сразу.

Полуоси: с увеличением скорости нарастает гул. Сама полуось из строя не выходит, но у неё есть слабое место — подшипник полуоси. Проверить его работоспособность можно аналогично подшипникам передних колёс. Неисправную полуось замените вместе с подшипником или перепрессуйте подшипник.

Редукторы переднего и заднего мостов. Шум от них возникает при движении на скоростях 40-80 км/ч. Хорошо прослушивается под нагрузкой или при сбросе газа.
Как определить какой редуктор неисправен? Поиск удобно проводить на смотровой канаве.
Испытание №1. По очереди рукой проверните карданные валы вокруг своей оси по часовой и против часовой стрелки. Если какой-то из валов вращается более, чем на 15-20 градусов, то неисправен тот редуктор, к которому этот карданный вал присоединён.
Испытание №2. Поднимите спереди левую или правую сторону автомобиля. Резко крутаните колесо. Опустите машину. Теперь поднимите сзади левую или правую сторону. Резко крутаните колесо. Сравните уровень шума от переднего и заднего редуктора. Неисправен тот, который шумит громче.

Фланцы РПМ, РЗМ, РК и КПП. Из-за выработки в шлицевых соединениях издают глухой металлический стук в начальный момент движения. Определить неисправный фланец можно только после того, как снимите карданный вал. Покрутите фланец по часовой и против часовой стрелки с большой скоростью. Если имеется люфт, то могут быть две причины:
1. Не затянута гайка фланца.
2. Выработка в шлицевых соединениях.
В обоих случаях снимите фланец и проверьте его состояние. Если есть выработка, замените фланец, валы раздатки или ведущую шестерню редукторов, в зависимости от того, что изношено. Если не затянута гайка — затяните её требуемым моментом.

Грязезащитные кольца фланцев издают легкий металлический звон. Его хорошо слышно только при движении автомобиля на не больших скоростях. Отдиагностировать его можно на эстакаде, подъёмнике или просто на ровной площадке подлезть под машину. Рукой попробуйте провернуть все грязезащитные кольца (всего 6 штук). Оторванное от фланца кольцо вы обнаружите без труда: оно будет легко проворачиваться или просто болтаться на фланце. Два способа устранения неисправности:
1. Очистите металлической щеткой от грязи кольцо и фланец. Обезжирьте обе части бензином. Нанесите по кругу в месте контакта деталей холодную сварку и дайте ей застыть.
2. С помощью электросварки прихватить грязезащитное кольцо к фланцу в 2-4 точках.

Карданные валы. Звонкий металлический щелчок в начале движения или скрип в такт вращению валов указывает на неисправность крестовин. Найти неисправную крестовину несложно. Одной рукой возьмитесь за вал, а другой за фланец-вилку. Жёстко удерживая вал от проворачивания, попробуйте провернуть фланец-вилку вокруг своей оси, по часовой и против часовой стрелки. Стук или люфт укажет на неисправность той или иной крестовины. У ВАЗ-21213 их 4 шт., у ВАЗ-2121 — 5 шт. Неисправную крестовину замените и прошприцуйте.

Шум в районе КПП при работающем на холостом ходу двигателе в большинстве случаев бывает от подшипника первичного вала КПП, реже — от подшипников промежуточного вала или шестерней.
Для того чтобы убедиться в этом нажмите на педаль сцепления. Если шум прекратился, то его источником, скоре всего, был подшипник первичного вала. Точную причину шума установит только вскрытие КПП.

Выжимной подшипник редко доставляет неприятности. Но если шум или скрежет появляется при нажатии на педаль сцепления и прекращается после ее отпускания, то пора менять выжимной подшипник. Другой специфический звук — свист, тон которого иногда меняется на октаву (частота в два раза) — указывает на то, что собственно подшипник отклеился от своего основания. Такое наблюдалось у выжимных подшипников фирмы QH. Ездить можно, но звук не слишком приятный.

Звуки из моторного отсека

Пронзительный визг после запуска двигателя или при резком увеличении оборотов указывает на плохое натяжение или вытянутость ремня генератора.
Натяните ремень (как указано в разделе О генераторе), свист должен прекратиться. Если не прекращается или через некоторое время опять свистит или ремень уже больше невозможно подтянуть, замените его.

На холостом ходу из передней части моторного отсека слышен рокот и/или тонкий свист — это может быть как от помпы, так и от генератора.
Испытание №1. Возьмите длинный деревянный брусок или тонкий шланг и поднесите его одним концом поочерёдно к помпе и генератору, а другим приложите к уху (шланг — вставьте в ухо). Увеличенный шум, который вы услышите, укажет на неисправность помпы или генератора.
Испытание №2. Возьмитесь рукой за одну из лопастей вентилятора (только не дополнительного электрического :-)) и покачайте её. Увеличенный люфт укажет на неисправность помпы, а точнее её подшипника. Если к тому же перед этим вам часто приходилось доливать тосол и видны подтёки на помпе, то, однозначно, она подлежит замене.
Испытание №3. Снимите ремень генератора. Резко проверните рукой шкив помпы, а затем шкив генератора. Увеличенный шум, который вы услышите, укажет на неисправность помпы или генератора.

Шумы газораспределительного механизма на фоне общей работы двигателя прослушиваются очень хорошо.

Шум цепи — стрекочаще-хлопающий звук хорошо слышен, если натяжение цепи недостаточное. При увеличении оборотов двигателя шум исчезает, а при сбросе газа снова появляется.

Стук впускных или выпускных клапанов слышен с равномерными интервалами. Частота его меньше частоты любого другого стука в двигателе, т. к. клапаны приводятся в действие от распредвала, частота вращения которого в два раза меньше частоты вращения коленвала.

Стук коренных подшипников коленвала обычно металлического глухого тона. Он обнаруживается при резком открытии дроссельных заслонок на холостом ходу. Частота его увеличивается с повышением частоты вращения коленвала. Чрезмерный осевой зазор коленвала вызывает стук более резкий и с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленвала.

Стук шатунных подшипников резкий. Он хорошо прослушивается при резком открытии дроссельных заслонок. Если звук издаёт одна из шеек, то место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания.

Стук поршней не звонкий, а приглушённый, вызван биением поршня в цилиндре. Лучше всего он прослушивается при малой частоте вращения коленвала и под нагрузкой. Добавление wl: стук поршней похож на колокольный звон (источник информации — книга Росса Твега "Ремонт двигателей "Жигулей").

Звонкий стрекочущий звук при резком открытии дроссельных заслонок говорит о слишком раннем зажигании или о неисправности распределителя зажигания. Отрегулируйте УОЗ и/или проверьте на стенде распределитель зажигания. Для москвичей: это можно сделать в маг. "Автомобили" в ЮП, в павильоне немного левее центра первого этажа.

Выхлопная система. Если она неисправна, то её звук невозможно спутать с каким-либо другим.
При неисправности части выхлопной системы, её лучше поменять всю в сборе с хомутами и прокладками.

Читайте также: