Металлический звук при запуске двигателя на холодную
Любого владельца автомобиля радует ровная, практически бесшумная работа мотора. Это прямое свидетельство исправности силового агрегата. Стук в двигателе «на холодную» заставляют насторожиться. Посторонние кратковременные шумы могут быть абсолютной нормой. Особенно когда исчезают после прогрева. Но порой они указывают на проблемы, которые нужно устранить как можно скорее. Расскажем о причинах неприятных звуков. Дадим рекомендации по диагностике и дальнейшим действиям.
Разновидности стуков
Опытные мотористы способны на слух определить неисправности мотора. Дилетанту в большинстве случаев кажется, что стучат клапана. Все зависит от частоты, интенсивности и продолжительности металлических звуков. Представим классификацию:
- Слабый шум. Возникает сразу после старта двигателя. Когда температура доходит до +60°C постепенно исчезает. Скорее всего серьезных повреждений нет. Можно ездить, пока симптомы не усилились. Но мы советуем все же проверить мотор.
- Звук средней интенсивности. По нашему опыту, шум не исчезает даже после прогрева силового агрегата. Высока вероятность того, что неисправность есть. Лучше провести самостоятельную диагностику или приехать в ближайший автосервис.
- Громкий стук. Этот признак говорит о неполадках поршневой системы. Возможно, залегли кольца или разболтался шатун от перегрева. Дальнейшая эксплуатация машины опасна. В худшем случае заклинит мотор. Надо ехать в техцентр.
Без опыта не так легко установить интенсивность шумов. Поэтому возьмите на вооружение простое правило: если после прогрева силового агрегата звук полностью пропадает, значит нет ничего страшного. В противном случае неисправность способна спровоцировать капитальный ремонт двигателя. Возможно, это произойдет не сразу, а спустя неделю или месяц. Но печальный итог неизбежен.
Основные причины
В процессе эксплуатации авто появляется много факторов, способных вызвать стук. Меньшее из зол — плохая регулировка тепловых зазоров. Металл при остывании сжимается. В результате образуются люфты. Их достаточно легко устранить, если они не вызваны конструктивными особенностями мотора.
Кстати. Короткие поршни с маленькой юбкой «гуляют» после холодного запуска двигателя. С этим ничего нельзя сделать.
Если с тепловыми зазорами все в порядке, значит износились фрикционные узлы и детали. Иногда стук провоцирует детонация. Обозначим основные факторы.
Нарушение тепловых зазоров клапанов
Регулировка клапанов
Если в машине все в порядке с ДВС — двигателем внутреннего сгорания, но слышен металлический стук, значит что‐то не так с тепловыми зазорами клапанов. Их специально оставляют для компенсации температурного расширения металла. Со временем нормативное расстояние расширяется. Кулачок распределительного вала нажимает на толкатель и появляется металлический звук.
Выход из строя гидрокомпенсаторов
Устройство гидрокомпенсатора
В новых моторах за поддержание теплового зазора отвечают гидрокомпенсаторы. Они обеспечивают автоматическую регулировку за счет гидравлики. В корпус поступает масло, которое выдавливает плунжер наверх. Когда кулачок распредвала нажимает на поршень, он уходит вниз, а смазка вытекает из камеры наружу. Система довольно уязвима и может рано или поздно выйти из строя.
«Гидрики» ломаются из‐за механического износа. Порой причиной неисправности становится слишком жидкое или чрезвычайно густое масло. Часто перестает выполнять свои функции обратный клапан. Чтобы избавиться от стука, нужно сменить масло и фильтр, провести диагностику гидрокомпенсаторов. Если есть возможность, следует отремонтировать их. В противном случае поможет только замена.
Большой зазор коренных вкладышей
Коренные вкладыши
Фрикционные вкладыши или подшипники удерживают коленчатый вал мотора и обеспечивают его гладкое скольжение в горизонтальной плоскости. Характерный признак неисправности — монотонный звук в первые секунды после запуска силового агрегата. Все приходит в норму, когда давление смазки увеличивается. Но если масляный насос не решает свои задачи, проблема становится постоянной и приводит к серьезным последствиям.
При негативном сценарии к вкладышам поступает мало смазки. Порой это сочетается с закупоркой масляных каналов. Появляется неприятный скрежет. Сила трения увеличивается, на поверхности деталей появляются задиры. Нужно восстановить работу системы смазки и проблема решится сама собой. Другое дело, если металл вкладышей сильно выработался. Тогда придется менять коренные вкладыши, а то и сам коленчатый вал.
Выработка вкладышей шатуна
Шатунные вкладыши
При неполадках системы смазки возникает дефицит масла. Возможно, дело в масляном насосе или забились протоки в блоке цилиндров. Механизм деградации металла всегда одинаковый. Сила трения увеличивается до критических значений. Вкладыши начинают стачиваться. Появляются большие зазоры. В конечном итоге это приводит к стукам «на холодную». Характерные признаки — глухие металлические звуки. Они слышны сразу после запуска.
Способ устранения неисправности напрашивается сам собой. Надо заменить выработанные вкладыши на новые, промыть систему смазки и заменить масляный фильтр. Если деградация металла не затронула сам шатун, то шум исчезнет или станет минимальным. В противном случае придется устанавливать новые шатуны.
Износ поршней
Короткие поршни
Судя по нашему опыту, быстрее всего изнашиваются короткие поршни. Детали КШМ — кривошипно-шатунного механизма со временем приходят в негодность. Поврежденный поршень «гуляет» внутри цилиндра. Поэтому слышен стук. Он указывает на то, что юбка ритмично ударяется о зеркало гильзы цилиндра. В результате происходит деформация поршневых колец. Они перестают выполнять свои функции. Горючее попадает в масло и наоборот: смазка поступает в камеру сгорания из‐за высокого давления.
Если дело в деградации металла поршней, придется проводить дефектовку двигателя и менять поршневую. Это можно сделать своими руками, если есть опыт и навыки. В остальных случаях советуем воспользоваться услугами мотористов автосервиса. Не всем удается грамотно установить все элементы КШМ.
Детонация
Схема движения пламени в камере сгорания
При нормальных условиях работы мотора ТВС — топливо-воздушная смесь, загорается от искры, а фронт пламени распространяется равномерно в сторону поршня. При детонации все идет не по плану. Повышается давление до такой степени, что на такте сжатия происходит воспламенение ТВС за пределами фронта пламени. В результате образуются две «взрывные» волны, которые движутся навстречу и входят в резонанс. Тогда возникает мощная вибрация, разрушающая гильзу цилиндра, поршень и ГБЦ — головку блоков.
Проблема с детонацией в том, что она не пропадает после прогрева. Главным триггером неисправности служит заливка некачественного топлива в бензобак. Обычно в плохом горючем более низкое октановое число, чем нужно. Советуем заправляться в проверенных местах. Чтобы избавиться от проблемы, следует отрегулировать систему зажигания. Тогда все будет работать как часы.
Порой стуки «на холодную» возникают не в двигателе. Виной тому неполадки навесного оборудования наподобие генератора, стартера. Посторонние шумы способны появиться в ГРМ — газораспределительном механизме. Иногда причиной неприятных звуков в подкапотном пространстве становится неисправная водяная помпа.
Методы диагностики
Если не получается посетить автосервис, то можно попробовать выявить причину стука самостоятельно. Первым делом советуем убедиться, что шум исходит именно от двигателя. Если в машине механическая коробка передач, следует выжать сцепление. Звук пропал? Значит дело в МКПП. Без специальных средств услышать посторонний шум может лишь опытный моторист. Если у вас нет опыта, лучше приобрести автомобильный стетоскоп. Наушники вставляем в уши, а щуп поочередно прикладываем к разным частям мотора. Составим таблицу с пояснениями.
Громкий кратковременный шум. Он слышен из верхней части ГБЦ
Неправильные зазоры клапанов
Звук, сравнимый с ритмичными ударами маленького металлического шарика с нарастанием
Свист, скрип, шуршание
Изношен ремень ГРМ или цепь
Звонкий и яркий звук, автомобилисты говорят «стучат пальцы»
Приглушенный стук на малых оборотах в районе цилиндров, в середине хода поршня
Глухой шум, щелчки в районе блока цилиндров, как будто кто‐то стучит по глиняной посуде
Ритмичный стук в районе нижней части двигателя, где расположен коленвал, может отдавать в поддон
Если у автомобиля есть диагностический разъем для подключения сканера OBD–2, советуем воспользоваться прибором. Он покажет код ошибки, по которому можно с высокой точностью определить неисправность.
Выводы
Стук в двигателе «на холодную» не слишком опасен, если пропадает после прогрева. В противном случае нужно как можно быстрее заняться диагностикой. Определить неисправность на слух может опытный моторист. Дилетанту во всех шумах слышен только стук клапанов. Автомобильный стетоскоп поможет правильно локализовать посторонний звук.
Существуют относительно безопасные неисправности. Неправильный зазор клапанов может попортить много нервов, но мотор будет в порядке. Износ коренных вкладышей — другое дело. Со временем они могут провернуться. Придется отдавать силовой агрегат на дефектовку и капитальный ремонт.
При выявлении стука советуем как можно быстрее отправляться в автосервис. Опытные мотористы проведут диагностику и определят причину неисправности на ранней стадии. В результате вы сэкономите на дорогостоящем ремонте, останетесь «с колесами». Вам не придется передвигаться на общественном транспорте, пока машина стоит на ремонте.
при заводке двигателя на холодную сильный металлический звук
при заводке двигателя на холодную сильный металлический звук
Может у кого было похожее, в момент когда завожу двигатель холодный, появляется металлический звук в двигателе, если сразу заглушить после этого и опять завести то тишина, работает как надо, на горячую тоже всегда полный порядок. Пробег машины 117 т.км
95% что надо затянуть хомут на тепловом экране на изгибе глушака снизу рядом с двигателем. Ну, или, добавить туда еще один хомут.
Может у кого было похожее, в момент когда завожу двигатель холодный, появляется металлический звук в двигателе, если сразу заглушить после этого и опять завести то тишина, работает как надо, на горячую тоже всегда полный порядок. Пробег машины 117 т.км
Граждане . да это цепь ..В том году было такое же , снял натяжитель и под пружину поставил гайку М6 , год была тишина , сейчас опять началось ( +25 т.км ), заказал новый натяжитель ..поставлю с двумя гайками ..
Ну зачем сразу цепь? У меня именно такой звук при заведении на холодную был. Именно с утра один раз. И все вылечилось хомутом обычным. Могу сфотать. Зачем сразу мотор половинить-то?
Ну зачем сразу цепь? У меня именно такой звук при заведении на холодную был. Именно с утра один раз. И все вылечилось хомутом обычным. Могу сфотать. Зачем сразу мотор половинить-то?
тут про разные вещи речь идет, имхо) одно дело дребезг от выпуска, и совсем другое стук в движке. у меня такое на второй машине подряд, на холодную заводишь-около секунды тарабанит) если заглушить и опять завести-все тихо. имхо, при отстое масло в каналах стекает, вот и тарабанит в зазорах. где-х.з., может цепь, может распреды, иль еще чего.. не знаю)
Собственно вот. Пардон за качество. Новый хомут хорошо видно.
где-то полгода мучался со звоном из-под днища при запуске. Но звенело всегда. Оказалось, также как у Алексея - проржавел хомут крепления термозащиты , только ближе к движку. Если на фото, то та что, над подрамником.
Спасибо, видно хорошо.
У меня сечёт выхлопными в месте стыка, заметила зимой. На трубе рядом ржа скоро прожрёт дыру. И защита там отсутствует(
Седня с утра при запуске проявился неприятный дребезшаще -булькающий звук в раоне двигателя. Постепенно при прогреве этот звук уходил, однако при включении передачи автомата кратковременно проявлялся. После полного прогрева исчез полностью и при включении автомата. полезу разбираться.
Седня с утра при запуске проявился неприятный дребезшаще -булькающий звук в раоне двигателя. Постепенно при прогреве этот звук уходил, однако при включении передачи автомата кратковременно проявлялся. После полного прогрева исчез полностью и при включении автомата. полезу разбираться.
залез, обнаружил биение ремня. покрутил все, не понравился подшипник в натяжном ролике, но так как не было нового под рукой смазал старый. Итог: звук очень сильно уменьшился, но не ушел совсем. Обгонная муфта тоже на последнем издыхании.
Хомут купил. Поеду ставить. Тоже пришлось менять натяжной ролик, обгонную муфту, оба подшипника на геныче, ну и ремешок тоже. Теперь тишина.
Граждане . да это цепь ..В том году было такое же , снял натяжитель и под пружину поставил гайку М6 , год была тишина , сейчас опять началось ( +25 т.км ), заказал новый натяжитель ..поставлю с двумя гайками ..
Доброго времени суток!При заводке двигла с утра или простое 2-3 часов слышен такой звук как тр-р-ыык-длится он 2-3 секунды,на горячую заводится нормально, грешу на успокоитель т.е натяжитель цепи!сам ставил гайку?просто надо проверить-если оно то менять буду.
Японцы свою ошибку поняли .. и как смогли исправили - пружину сжали максимально . ,и в новый натяжитель уже гайка под пружину не входит ( у меня еще родной натяжитель стоял ) . максимум шайба 2-3 мм , которая потом упадет в картер при снятии ..т.к. с шайбой шплинт не вставишь ..и при снятии он "выстрелит". Шайбу в новый натяжитель все таки засунул . хотя .. эффект вряд ли большой ..В любом случае цепь уже регулярно не бренчит , иногда . и в целом не значительно ..
да не натяжитель это и не успокоитель, сколько можно об этом говорить.. загаженость масляных каналов и дубение резинок уплотнения, стекание масла при простое и недостаточно быстрое создание давления маслонасосом. попробуйте масло сменить, на хорошую синтетику вязкостью не более 30. бывает со временем проходит этот бряк.
Стук в двигателе при холодном пуске
Всем привет! Подскажите что за хрень: при запуске двигателя на холодную появляется звонкий стукоток, проходящий буквально через 3 секунды после завода? Похоже на клапана, но все же. Может быть масло вниз стекает и пока насос начнет качать клапана на сухую работают? Не понятно.
вообщето клапана всегда насухую работают. а распредвал и стаканы постоянно лежат в масленной луже. так что ето не они.
примерно тоже самое, только не стук а звук трущихся металлических частей, через считанные секунды (1-2) все проходит. думаю что масло подымает. наблюдается когда машинка постоит
Тоже с утра та же фигня, так же звонкий после 2 - 4 секунды становится приглушенным, после того как немного прогреется - пропадает. Тока двиг 4А
попробуй при открытом капоте послушать ((один заводит другой слушает)))- мож клапон дополнительного воздуха на самом инжекторе но распредвалы врятли у них звук глухой
Ясно дело. И будет бегать. Стук от того что масло не дошло до валов. Пока нету давления стук есть. А давления нету, потому что фильтры говно. И за 2 часа спускают все масло - не работают клапана на корейских-китайских. Заводишь машину, пока наберется фильтр, пока масло уйдет в систему и создаст давление на трущихся частях - СТУК. Как только дошло нету стука.
Похожая фигня (Паджеро, 6G72). При заводке на холодную (температура меньше -10) - какое-то металлическое дребезжание. Если включённую электробритву положить на металлический лист - будет похожий звук. Несколько секунд дребезжит, потом резко перестаёт. И так несколько раз, пока не прогреется. На прогретом двигателе никаких посторонних звуков. Что бы это могло быть .
Да не парьтесь с этим стуком. Есть зазор в шейках распредвалов, шатунов, коленвала. В этих узлах применена технология подшипника скольжения, скольжение происходит в маслянном клине, это когда давление масла отдавливает вал от шейки или вкладыша, и вал крутиться в маслянном клине ,не касаясь стенок вкладыша, а зазор плотно заполняется маслом как прокладка. Когда двс холодный, масло стекает и тогда все валы лежат на вкладышах и шейках , а так как при прокрутке возникает перекладывающая нагрузка и масло неуспевает надавиться в зазоры, то возникает стук.
Тут надо стараться уменьшить стекание масла (обратный клапан фильтра), иметь минимальные зазоры (уменьшение утечки в работе) Применять лекготекущие масла ( скорость доставки масла по масляным каналам), иметь эффективный масляный насос (высокая производительность при малых оборотах), чистота маслоприемника ( все тяжелые фракции в масле, оседают на дно картера, они более густы чем чистое масло и плюс мороз, который увеличивает вязкость грязного масла, а маслоприемник собирает масло со дна.)
Такой же стук на холодную секунд 20-30 после запуска, на слух из под клапанной крышки. Поменял масло с полусинтетики на синтетику, стучать стало меньше и быстрее проходит, причем я заметил при запуске в сильный мороз обороты пониже и стука меньше. Причем бывало раньше (правда редко) стучать начинало если начать ехать на полуостывшем моторе, приходилось отпускать газ, потом опять нажал -стука нет. Действительно видать распредвалы
Металлический стук в двигателе при запуске. Какие причины и в чем заключается опасность?!
Двигатель конструктивно состоит из множества деталей, которые подвержены серьезным нагрузкам в процессе эксплуатации ДВС. Также любой мотор оснащается рядом систем, что предполагает установку дополнительных навесных агрегатов. Появление стуков в двигателе как на холодную, так и на горячую зачастую указывает на неисправность. В ряде случаев стук мотора требует немедленного определения и устранения. Проблема стука на холодном двигателе может проявиться как в теплое время года, так и в зимний период. Далее мы поговорим об основных причинах стуков двигателя на холодную, параллельно затрагивая возможные причины стука прогретого двигателя.
Возможных причин стука двигателя может быть достаточно много. В списке основных специалисты отмечают износ деталей внутри ДВС, а также детонационные стуки. От степени износа и ряда других факторов будет зависеть характер стука, который может быть от тихого и приглушенного до отчетливых металлических ударов внутри двигателя. После того как мотор заводится на холодную, становится слышен стук в двигателе, который с прогревом может:
🛠 полностью исчезнуть;
🛠 стать менее заметным;
🛠 остаться на том же уровне;
🛠 усиливаться с ростом температуры и нагрузки.
Холодный двигатель, который не демонстрирует никаких других признаков неисправности, зачастую может начать стучать в том случае, если тепловые зазоры не соответствуют норме. Другими словами, стук мотора может указывать на необходимость регулировки клапанов.
Причиной стука на холодную также могут быть гидрокомпенсаторы, которые потеряли работоспособность в результате износа, использования неподходящего типа моторного масла или несвоевременной его замены в процессе эксплуатации автомобиля. Для устранения стука гидрокомпенсаторов на холодную зачастую может быть достаточно обычной промывки двигателя, после чего осуществляется замена масла и масляного фильтра.
Еще одной причиной стука двигателя может быть увеличение зазора коренных вкладышей. Характерной особенностью является отчетливый звук на холодную в первые секунды после пуска, который пропадает с ростом давления в системе смазки. Также стучать вкладыши и другие элементы могут в результате снижения производительности масляного насоса.
Отдельно стоит выделить стук шатунов. Появление такого стука сопровождается глухими ударами металла об металл, изношенный шатун ударяется о шейку коленвала. Шатунный и поршневой стук на дизельном двигателе может быть более отчетливым и звонким, так как конструктивно поршни в дизеле приближаются очень близко к головке блока. Эксплуатация двигателя независимо от его типа с таким стуком категорически запрещена, так как мотор может неожиданно заклинить.
Стучать на холодную может и сам ГРМ. Причиной снова выступают увеличенные зазоры в постели распредвала. С прогревом стук становится менее интенсивным или полностью уходит. Одной из не менее серьезных поломок является стук поршня. Поршень может стучать в результате разрушения или критического износа. Изношенные поршни «гуляют» в цилиндре, создавая металлические удары юбкой поршня. Также к подобному стуку в отдельных случаях приводит поломка поршневых колец.
Детонация возможна как на холодном двигателе, так и на прогретой силовой установке. Детонационные стуки после запуска двигателя или при езде характеризуется достаточно звонким стуком, частота которого увеличивается с ростом оборотов. Причиной выступает неравномерность и несвоевременное воспламенение топливно-воздушной смеси, что приводит к возникновению взрывов внутри цилиндров. Нагрузка на ЦПГ и КШМ сильно возрастает, приобретая ударный разрушительный характер.
Необходимо отметить, что возможность такой подстройки при помощи блока управления находится в узких рамках, что не позволяет полностью исключить возможность появления детонационных стуков. При детонации двигатель может стучать:
🛠 на холостом ходу после запуска;
🛠 в момент ускорения при резком нажатии на газ;
🛠 во время движения под нагрузкой;
🛠 в случае выбора передачи, которая не соответствует нагрузке и т.д.
Что касается холодного мотора, тогда частой причиной детонационных стуков выступает заправка топливом низкого качества с октановым числом, которое ниже рекомендованного производителем для конкретного типа двигателя. Второй причиной детонации на холодную может быть повышение степени сжатия. Это происходит при установке более тонкой прокладки ГБЦ, а также в результате неудачного ремонта или вмешательств в конструкцию ДВС в целях повышения его мощности.
Детонация на прогретом двигателе возможна во всех случаях, описанных выше, а также если поршень или цилиндр перегревается. Причиной может быть степень сжатия, которая самостоятельно увеличилась по причине образования обильного слоя нагара на днище поршня.
Еще нагар может тлеть, самопроизвольно воспламеняя топливную смесь в цилиндре. Детонация проявляется при сильной нагрузке на ДВС в тот момент, когда обороты не высокие (коленчатый вал вращается с низкой частотой). Дополнительной причиной детонационных стуков может оказаться установка свечей зажигания, которые не подходят для данного типа ДВС. Как известно, свечи бывают «холодными» или «горячими», то есть подбираются в соответствии с определенными тепловыми режимами работы того или иного двигателя.
Почему еще может стучать мотор
Стуки в подкапотном пространстве могут проявляться вследствие поломок навесного оборудования: привода ГРМ, помпы, генератора, гидроусилителя рулевого управления, других шкивов и т.п. В дизелях можно столкнуться со стуком плунжерных пар ТНВД.
Очень часто холодный пуск стук может сопровождаться металлическим стуком, который возникает в результате проблем с натяжителем цепи ГРМ. Не стоит исключать и то, что стучать может какая-либо наружная деталь, которая слабо затянута или крепление элемента ослабло.🚘🚘🚘
Решено. Проблема: однократный глухой стук\удар при запуске двигателя
Всем привет! Последнее время появилась проблема в виде однократного глухого удара во время запуска двигателя. И не могу понять в чем причина.
Удар есть как на холодную, так и на горячую. Причем на горячую бывает даже сильнее. Допустим поездил, приехал домой, заглушил авто и снова завел — сильный удар.
Удар глухой: "ту-дум". Редко двойной, но опять же вначале запуска. Хорошо слышен и ощущается в салоне. Снаружи авто практически не слышно. Иногда, очень редко, удара нет. Было и на неровной поверхности и на ровной.
С выжатым сцепление удар так же присутствует.
После того как завел авто нет никаких посторонних звуков. Двигатель работает ровно, машина едет как и раньше. Ничего не бренчит и не стучит. Ну может цепь немного побрякивает или гидрокомпенсаторы. Оно и раньше было, новых звуков нет.
Предположил, что может что-то сместилось и во время запуска двигатель стал ударяться обо что-нибудь. Сегодня в гараже осмотрел снизу авто. Ничего не могу нашел. Везде большое расстояние между элементами. По чему были предположения, проверил, все ок. Подушки двигателя целые.
Из последних работ это замена пружин. Ориентировочно после этих работ появились удары. Да, машина стал чуть выше. Но это никоим образом не должно сказываться. Ведь пружины стандартной высоты.
Еще до этого возился с промежуточным валом. Было дело, что когда снимал фланец от двухшрусового промвала, то на включенной передаче проворачивался вал. Не мог зафиксировать фланец нормально. Ничего там в двигателе не могло провернуть? Опять же двигатель работает ровно.
Попытался записать звук на видео. Не знаю понятно ли что. Первое видео телефон в руке, второе видео приложил телефон к панели.
Что может быть такое?
P.S. Завтра надеюсь попасть к мастеру и там на яме еще более детально посмотреть. Или может он мне что скажет.
P.P.S. Сегодня у нас подморозило. Обратил внимание на пар из под капота. Оказалось радиатор парит, подтекает. Сбоку. Надо менять. Эх. =)
UPD. Источник найден, проблема устранена. Проблема была во внутреннем ШРУСе привода переднего колеса. Ниже подробности.
Когда-то ранее я занимался переборкой левого привода. Был осевой люфт в шлицах. У меня оставались привода со старой машины и я собрал один из двух. Стопорное кольцо на оси привода лопнуло. В гараже нашел старое, более тонкое. В общем собрал ШРУС и все было ок.
Во время замены пружины, когда отводили поворотный кулак в сторону (ступичную гайку не откручивал), ось привода выскочила. Стопорное кольцо не удержало. Причем я это не заметил сразу. Собрал, правда нижнюю шаровую с трудом закрутил. Начал выезжать из гаража и слышу скрежет не громкий и машина остановилась. Понял что-то со ШРУСом.
Снял колесо, открутили ступичную гайку, отвел в сторону поворотный кулак. Ось привода болтается, висит на пыльнике ШРУСа. =) Не вынимая корпус внутреннего ШРУСа (гранату) вытащили привод, предварительно сняв пыльник с гранаты. Старое стопорное кольцо я вытащил из внутренностей ШРУСа. Ставить это кольцо не стал.
Купил новое кольцо. Стал собирать, забивая ось привода внутрь, чтобы кольцо прошло и встало на место. Заходило туго. Не почувствовал момент, что ось с кольцом встала на место, но при этом обратно я не мог вытащить привод. Внутренняя часть ШРУСа ходила в гранате как и положено. В общем все собрал. А так как холодно в гараже и подушки двигателя задубели, то двигатель не ходил свободно, не ударялся. Или я просто не обратил особого внимания.
По видимому ось не дошла до конца, кольцо стопорное не встало на место. Внутренняя часть ШРУСа стояла дальше, чем необходимо. В момент запуска, при максимальной амплитуде колебаний, двигался и двигатель и РМП. А так как они связаны, то внутренняя часть ШРУСа ударяла в гранату. И все это отдавалось в противоположную часть авто.
Сегодня на яме с мастером и нашли причину. Толкали двигатель руками и смотрели слушали. Двигаешь двигатель влево, все ок. Вправо — удар. И отдача в ШРУС и в противоположную сторону авто. Причем на холодную, из-за задубевших на морозе подушек, стук был не сильный. Если проехать на авто побольше, подушки размягчались и двигатель имел больший ход относительно подушек. Я глушил авто, заводил и получал удар сильнее, чем ранее.
Приехал к себе в гараж, стал снимать привод. А ось выскочила свободно сама. Выпала в итоге. В собранном состоянии ей некуда было деться.
По совету мастера я снял большое стопорное кольцо гранаты и вытащил внутренности ШРУС. И уже вне гранаты надел всё на ось и зафиксировал кольцом. Не подумал об этом сразу. Это проще на много. Правда всё в смазке потом. =)
Вот такой прикол получился. Все обошлось, без последствий. Получил интересный опыт. Расписал всё подробно. Возможно кому-то это пригодиться в будущем.
Читайте также: