Металлический звук при переключении передач мкпп
звонкий металлический лязг при переключении мкпп 5
шум в коробке
А подробней проблему тяжело описать? Здесь клуб владельцев, а не экстрасенсов Шум на горячую, холодную, при движении, на всех передачах или на какой-то одной, как переключаются передачи, шум при выжатом сцеплении, пробег машины и менялось ли масло? Описывайте подробно.
При нажатии на сцепление шум пропадает. шум появляется при езде на 1 и 2 передаче, на 3 передаче шум становится потише. Поменяли все 4 подшипника. шум остался.
было похожее ещё на 9ке. знающие грят подшипник первичного вала.
Всем привет ,у меня тоже шум в коробке 5ступка на прогретом, похоже кабы стучат гидрики, но при выжитом сцеплении проподает. Подскажите что может быть выжимной, или дело в короле?
Шум в кпп
Всем привет,у меня мкпп5 слышен шум на холостых похожий на стук гидриков и при прогретом двигателе особенно после поездки, но при выжитом сцеплении шум проподает. Что может быть, выжимной или в коробе дело?
Доброго времени суток собратья! Владею Ix35, МКПП 5 ступка, пробег на данный момент всего 45 тыс. км, появился очень сильный частый стук из МКПП, стоя на месте на нейтрали на заведенном авто, как писали выше особенно после поездки, на холодную после стоянки звук отсутствует, выжимаю сцепление - абсолютная тишина наступает, отпускаю педаль снова стук возвращается. Я так понимаю проблема у всех одна и та же. В чем причина этого звука? Кто как решил эту проблему?
Подпадает данный вид дефекта под гарантию? Как ОД ведет себя в таком случае?
RuSaXeL писал(а): Доброго времени суток собратья! Владею Ix35, МКПП 5 ступка, пробег на данный момент всего 45 тыс. км, появился очень сильный частый стук из МКПП, стоя на месте на нейтрали на заведенном авто, как писали выше особенно после поездки, на холодную после стоянки звук отсутствует, выжимаю сцепление - абсолютная тишина наступает, отпускаю педаль снова стук возвращается. Я так понимаю проблема у всех одна и та же. В чем причина этого звука? Кто как решил эту проблему?
Подпадает данный вид дефекта под гарантию? Как ОД ведет себя в таком случае?
Когда сцепление не выжато, то в коробке крутится первичный вал, вместе с коленвалом, когда выжимаем сцепление то первичный вал останавливается и шумы пропадают, значит неисправность в коробке, а тут может быть, что угодно.
RuSaXeL писал(а): Доброго времени суток собратья! Владею Ix35, МКПП 5 ступка, пробег на данный момент всего 45 тыс. км, появился очень сильный частый стук из МКПП, стоя на месте на нейтрали на заведенном авто, как писали выше особенно после поездки, на холодную после стоянки звук отсутствует, выжимаю сцепление - абсолютная тишина наступает, отпускаю педаль снова стук возвращается. Я так понимаю проблема у всех одна и та же. В чем причина этого звука? Кто как решил эту проблему?
Подпадает данный вид дефекта под гарантию? Как ОД ведет себя в таком случае?
Когда сцепление не выжато, то в коробке крутится первичный вал, вместе с коленвалом, когда выжимаем сцепление то первичный вал останавливается и шумы пропадают, значит неисправность в коробке, а тут может быть, что угодно.
По описанию симптомов, складывается впечатление что у всех абсолютно идентичные ситуации. Хочу услышать кто достиг в этой теме какой никакой положительный результат. У кого как проходит эксплуатация с этим звуком, что нужно менять. О Принципе работы МКПП представление имею, но хочется знать точно что конкретно явилось причиной.
В движении особых проблем не испытываю, разве что с самого начала туго включаются 1 и 2 передачи, на очень медленном ходу может дергаться самопроизвольно, пока газу не добавить. В остальном ни гулов ни хрустов ничего нет. Только этот металлический стук (как гидрокомпенсаторы на двигателях) после продолжительной поездки по городу (старт-стоп, старт-стоп). При коротких поездках явных звуков-стука из коробки не наблюдаю, возможно происходит некий локальный перегрев.
шум со стороны двигателя
Привет всем! недавно заметил у себя такую проблему, как разгоняюсь на ix 35 больше 80 идет какой то шум со стороны двигателя, сперва думал что шум идет от дисков тормозных (так как их сменил 2 недели назад вместе с колодками) по городу вроде особо не слышно , как выезжаешь на трассу весь шум идет от 80км/час , заезжал к официалам, те продиагнотировав ее говорят что шум идет от коробки , и нужна полностью разборка и дефектовка (это больше 30000 по ценам) что якобы шумят подшипники в ней, завтра еду к другим официалам на диагностику (верить на слово первому механику чет нет желания) что подскажите, может кто то сталкивался с таким? пробег чуть больше сотки, коробка автомат
Хотя сами официалы говорят что коробка и движок у них не убиваемые, может пора сменить масло в коробке
RuSaXeL писал(а): Доброго времени суток собратья! Владею Ix35, МКПП 5 ступка, пробег на данный момент всего 45 тыс. км, появился очень сильный частый стук из МКПП, стоя на месте на нейтрали на заведенном авто, как писали выше особенно после поездки, на холодную после стоянки звук отсутствует, выжимаю сцепление - абсолютная тишина наступает, отпускаю педаль снова стук возвращается. Я так понимаю проблема у всех одна и та же. В чем причина этого звука? Кто как решил эту проблему?
Подпадает данный вид дефекта под гарантию? Как ОД ведет себя в таком случае?
Когда сцепление не выжато, то в коробке крутится первичный вал, вместе с коленвалом, когда выжимаем сцепление то первичный вал останавливается и шумы пропадают, значит неисправность в коробке, а тут может быть, что угодно.
По описанию симптомов, складывается впечатление что у всех абсолютно идентичные ситуации. Хочу услышать кто достиг в этой теме какой никакой положительный результат. У кого как проходит эксплуатация с этим звуком, что нужно менять. О Принципе работы МКПП представление имею, но хочется знать точно что конкретно явилось причиной.
В движении особых проблем не испытываю, разве что с самого начала туго включаются 1 и 2 передачи, на очень медленном ходу может дергаться самопроизвольно, пока газу не добавить. В остальном ни гулов ни хрустов ничего нет. Только этот металлический стук (как гидрокомпенсаторы на двигателях) после продолжительной поездки по городу (старт-стоп, старт-стоп). При коротких поездках явных звуков-стука из коробки не наблюдаю, возможно происходит некий локальный перегрев.
Скорей всего надо масло поменять в коробке и залить его немного больше чем положено. Видимо масла для подшипников первичного вала не хватаети они начинают шуметь. Когда я купил свою машину на ней пробег был 23000 км на ходу исходил небольшой гул от коробки и на холостом ходу шумновато работала, при нажатии сцепления была тишина, я поменял масло и залил его 3 литра вместо 2 литров, все шумы пропали, а самое главное пропал небольшой гул на ходу как будто на Вазе ездил. У меня МКПП 5. Масло заливал 2 литра через заливную пробку, а третий через сапун.
Как и почему шумит «механика»: секреты звуков из коробки
Механические коробки передач автомобилей нередко пугают водителей различными звуками. Разбираемся, почему «поёт» коробка и стоит ли этого бояться.
Механические коробки передач автомобилей нередко пугают водителей различными звуками, которые время от времени доносятся из недр нехитрого по сути устройства. Как правило, виновны в их возникновении сами автомобилисты. Но есть и звуки, которые появляются по не зависящим от них причинам. Разбираемся, почему «поёт» коробка и стоит ли этого бояться.
Как устроена «механика»
Прежде чем углубляться в природу звуков, обратимся к конструкции коробки передач и объясним её устройство «на пальцах».
Как известно, двигатель внутреннего сгорания не способен передать максимальный крутящий момент и мощность на колёса автомобиля с холостых оборотов. Чтобы обеспечить максимальную отдачу, ему нужно выйти на оптимальные обороты (как правило, немалые). Сделать это можно с помощью коробки передач, которая изменяет передаточное отношение, тем самым облегчая жизнь мотору и наделяя автомобиль высокой скоростью.
МКП — это устройство, позволяющее ступенчато изменять передаточное отношение. По сути это металлическая коробка, внутри которой находятся два или три параллельных вала с шестернями, задающими скорость вращения вторичного (ведомого) вала и, соответственно, колёс автомобиля — через главную передачу и дифференциал. Задача всей этой конструкции — передать крутящий момент с маховика двигателя на колёса. Совмещая между собой шестерни в различном сочетании, мы получаем разное передаточное отношение.
Шестерни вторичного вала подвижны и соединяются с ним при помощи муфт, которые выполняют роль замков. Замыкая и размыкая муфту, водитель подключает и отключает ту или иную передачу. При этом на две передачи применяется одна муфта. Как раз здесь и кроется одна из причин появления неприятных звуков.
Жуткий скрежет при переходе на следующую скорость
При переключении передач водители нередко забывают выжать сцепление или не дожимают педаль до конца. После чего слышат пугающий металлический лязг из коробки — этот шум идёт от шестерён, которые не могут войти в зацепление друг с другом.
Почему это происходит? Когда мы выводим из зацепления одну из муфт, вторичный вал вращается на одной скорости, а шестерня следующей передачи — на другой. Чтобы включить передачу, нужно синхронизировать скорости вращения вала и шестерни. Для этого двигатель кратковременно разъединяют с трансмиссией, выжимая сцепление. При отключении двигателя от трансмиссии обороты выравниваются, и муфта входит в зацепление с шестернёй следующей передачи. Дополнительную помощь в выравнивании скоростей оказывают специальные устройства — синхронизаторы.
Работают они следующим образом. При выборе передач вилка переключения перемещает муфту в сторону шестерни выбираемой передачи. Усилие через сухари передаётся на одно из блокировочных колец, которое вместе с муфтой движется в сторону включаемой шестерни. На сопрягаемых поверхностях возникает сила трения, которая вращает блокировочное кольцо до упора его в сухари. Скорости вращения шестерни и синхронизатора выравниваются, шестерня жёстко соединяется с валом и передача включается.
Таким образом, при разомкнутом сцеплении крутящий момент от колёс с помощью синхронизаторов разгоняет вторичный вал (при переключении вниз) или останавливает первичный вал коробки (при переключении вверх). Без выжима сцепления добиться точного совпадения частот вращения сложно. Именно поэтому передачи либо не включаются, либо включаются с громким неприятным звуком. При этом зубья неправильно входят в зацепление и касаются друг друга гребнями. Это приводит к чрезмерным нагрузкам на шестерни и может стать причиной их поломок.
Возникает такой звук порой и при выжатой педали сцепления — в таком случае это звучит как приговор синхронизаторам: можете готовить кругленькую сумму на ремонт коробки.
Хруст при включении заднего хода
Водители-торопыги часто пытаются включить передачу заднего хода, когда автомобиль ещё не остановился и продолжает катиться вперёд. В этом случае слышится всё тот же металлический скрежет.
Секрет этих звуков прост: задняя передача реализуется с помощью направляющей промежуточной шестерни, которая вращается в обратную сторону. При включении задней передачи шлицы просто не могут войти в зацепление с шестернями заднего хода. Именно поэтому включить заднюю передачу на ходу почти нереально. А звуки из коробки недвусмысленно намекают, что сперва нужно полностью остановиться, и только потом включать задний ход.
Вой при движении задним ходом
А теперь отвечаем на вопрос, который рано или поздно задают, пожалуй, все автомобилисты: почему машина странно воет при движении задним ходом?
И вновь обращаемся к устройству коробки передач. Всё дело в использовании для задней передачи шестерён иного типа — более простых и дешёвых в изготовлении. Если для передач переднего хода применяются косозубые шестерни, то на задней передаче они прямозубые.
Достоинствами косозубых шестерён является возможность передавать большие нагрузки. Они зацепляются друг с другом плавнее и меньше шумят. При этом пятно сопряжения у них относительно велико. Но и недостаток у них тоже имеется: при работе косозубых шестерён возникает момент, направленный вдоль оси. Поэтому им просто необходимы упорные подшипники. Кроме того, большое пятно контакта увеличивает потери на трении — часть энергии уходит на бесполезный нагрев.
Прямозубые шестерёнки передачи заднего хода выдерживают меньшие нагрузки и работают шумно, но свои задачи выполняют исправно. Они дешёвые и обходятся без дорогостоящих синхронизаторов. Прямозубые шестерни всегда имеют почти незаметный зазор в сопряжении. При их работе возникает непрерывный стук, возникающий при контакте зубчатых колёс друг с другом. Это и порождает воющий звук.
Таким образом, на странные воющие звуки из коробки передач, возникающие при езде задним ходом, обращать внимание не стоит. Коробка исправна, ремонт ей не требуется.
О чём "поёт" коробка передач: вся суть пугающих звуков
Странный вой, доносящийся из недр моторного отсека при движении автомобиля, годами досаждает многим автомобилистам. Разбираемся в сути нудных звуков и решаем, бояться такого пения или понять и простить собственный автомобиль.
Странный вой, доносящийся из недр моторного отсека при движении автомобиля, годами досаждает многим автомобилистам. Разбираемся в сути нудных звуков и решаем, бояться такого пения или понять и простить собственный автомобиль.
Гул или вой, исходящий из механической коробки передач, частенько наблюдается не только на доживающих свой век, но и на совершенно новых машинах разных ценовых сегментов. Чем бюджетнее и проще транспортное средство – тем, разумеется, выше вероятность столкнуться с неприятными звуками.
Скажем сразу – удивляться вою не стоит! Невероятно, но факт: для многих машин он является нормой. Вот так, к примеру, звучит типичная коробка тольяттинской разработки:
Кто-то из читателей наверняка даже не обратит внимание на натужный вой страдающего с момента рождения российского агрегата, иные сочтут, что надо немедленно ехать в сервис, чтобы перебрать "механику" и "вылечить" её недуги. Каждый из них будет по-своему прав.
Основных возможных причин воя трансмиссии насчитывается как минимум четыре. Чтобы разобраться в них, нелишним будет представить, как устроена и как работает типичная "механика".
По сути своей этот важнейший элемент автомобиля представляет собой металлическую коробку, в недрах которой находятся параллельные валы с шестернями, передающими от двигателя на колёса крутящий момент и задающими скорость их вращения – через главную передачу и дифференциал. Совмещая шестерни в различном сочетании, мы получаем разное передаточное отношение. Шестерни вторичного вала подвижны и соединяются с ним при помощи муфт, которые выполняют роль замков. Замыкая и размыкая муфту, водитель подключает и отключает ту или иную передачу.
Коробка передач – это не двигатель внутреннего сгорания, в цилиндрах которого постоянно происходят микровзрывы, шуметь в трансмиссии почти нечему: воют подшипники валов да пары трения шестерёнок. И те, и другие нуждаются в постоянной смазке, которая не просто снижает потери на трение и увеличивает ресурс деталей, но также отводит тепло, смывает продукты износа, и, разумеется, снижает уровень шума во время работы.
Именно поэтому первое, что нужно сделать при появлении трансмиссионного гула – проверить уровень и состояние масла в коробке. При недостаточном уровне масла вой обычно возрастает с повышением передач. Первой сдаётся рабочая пара шестерёнок пятой передачи (на ряде старых коробок она вовсе вынесена за корпус и смазывается с помощью хитрой "лейки" – масло до неё доходит в недостаточном количестве). Если автомобиль достался вам подержанным, нелишним будет залить в агрегат новое масло именно той спецификации, которую рекомендует производитель транспортного средства. К "певучести" агрегата частенько приводит недостаточная или избыточная вязкость лубриканта.
Подшипники, на которых вращаются валы коробки, имеют ограниченный ресурс службы. Чем больше они нагружаются и изнашиваются, тем заметнее начинают звучать. Качество этих элементов у отечественных и китайских производителей может быть крайне низким.
Ну а наиболее частой и явной причиной характерного воя являются шестерни передач, склонные неравномерно изнашиваться и выкрашиваться. Гул от пар трения определить несложно – его характер изменяется под нагрузкой: при отсутствии тяги неприятный звук исчезает, и наоборот.
И тут мы подошли к главному – именно этот вой возникает, если автопроизводитель использует плохо обработанные и подогнанные комплектующие низкого качества. Звук присутствует на совершенно новом автомобиле и никуда не исчезает после обкатки. С этим приходится мириться и жить.
А как же задний ход? Гул при движении задним ходом возникает потому, что для реверсивной передачи применяют прямозубые шестерёнки. Такие детали намного проще, дешевле, но и, конечно же, шумнее косозубых шестерён, используемых на передачах переднего хода. Разница в звучании, что называется, налицо!
Наблюдение за работой МКПП (Шум от механизма переключения)
Ранее я описывал шум МКПП на холодную на холостых при прогреве. Сегодня я решил еще проверить, послушать и выяснились еще более интересные наблюдения. Завел машину в гараже (температура -9 градусов С). Открыл капот, слышен металлический шум описанный ранее. И я решил пошевелить тягу включения передачи по ходу движения троса, конечно, на которую закреплен один из тросов рычага переключения передач (он верхний на картинке с белым шарниром, с черным шарниром ниже — это движение рычага переключения по нейтрали).
Верхний трос идет через белый шарнир на тягу включения передач, нижний трос идет через черный шарнир на тягу движения по нейтрали
Так вот, при движении верхней тяги из-под капота (получается включение 3 и 4 передачи) и его удержании, шум металлический резко пропадал и было абсолютно тихо. При отпускании или освобождении тяги в исходное положение, шум металлический вновь появлялся, но не резко и не сразу, а через полминуты, минуту и постепенно.
Потом я сел в машину и решил из машины рычагом МКПП проверить на каждой передаче. Не выжимая педали сцепления я поочередно рычагом переключения проверял на каждой передачи с 1 по 5. Как только рычаг переключения с нейтрального положения начинал движение в сторону включения передачи металлический шум тоже резко пропадал и появлялся вновь так же постепенно через полминуты, минуту. При чем стоит отметить, что шум пропадал как я только-только начинал двигать рычаг переключения в сторону какой-либо передачи, усилие на него было минимальным. Заднюю передачу не проверял, так как на ней нет синхронизатора и не хотелось слышать хруст шестерен.
Стоит отметить, что данная проблема наблюдается на многих автомобилях. Многие ремонтируют коробки, меняют все подшипники по нескольку раз и все безрезультатно. Это и понятно, и получается, что дело не в подшипниках, а в механизме переключения передач, при чем не с наружи МКПП (так как ничего не болтается и не люфтит), а внутри самой коробки, может в скользящей вилке или еще в чем.
Кто что может сказать по этому поводу, у кого какие мысли, кто разбирал МКПП на переднем приводе 5 ступечатую (я думаю они все одинаковые, подобные), в чем может быть причина?
ГАЗ Сайбер 2010, 143 л. с. — наблюдение
Машины в продаже
ГАЗ Волга Сайбер, 2009
ГАЗ Волга Сайбер, 2010
ГАЗ Волга Сайбер, 2009
ГАЗ Волга Сайбер, 2010
Комментарии 31
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Хруст при переключении передач: откуда берется и как «лечится»
При покупке автомобиля большинство водителей отдают предпочтение транспортным средствам с механической трансмиссией. Привычная “механика”, действительно, более надежна и неприхотлива. Кроме того, при своевременном обслуживании ремонт такой системы не требует серьезных финансовых вложений.
И все же даже самая прочная коробка передач со временем изнашивается. Одной из самых распространенных неисправностей “механики” является хруст при включении передач. Сам автомобиль при этом из строя не выходит, но мириться с проблемой не стоит, ведь такое положение дел может привести к серьезной поломке в системе. Что делать, если посторонние звуки при перемещении селектора механической коробки передач появляются все чаще? Расскажем в этой статье.
Как распознать хруст в коробке передач: признаки
Зачастую посторонние звуки, а именно хруст, металлический скрежет или громкий треск возникают при переключении на одну из скоростей, либо во время торможения автомобиля. Как хрустит коробка передач, иногда удается услышать и при переключении рычага на нейтральную передачу.
В начале поездки при включении первой передачи издаваемый механизмом скрежет напоминает звучание педали не до конца выжатого сцепления. Примечательно, что странный треск может как исчезать, так и вновь появляться при переключении со второй передачи на первую при обычном снижении скорости.
Одновременно хруст может возникать при включении второй передачи и никак не проявляться при переходе на первую. Странный треск в этом случае связан с разгоном автомобиля и увеличением оборотов двигателя. Следует учитывать, что скрежет в коробке передач и другие признаки неисправности, скорее всего, не будут ощущаться при переключении на более высокие скорости. Таким образом, выявить проблему можно только в определенный момент времени работы механической коробки.
Скрип МКПП при переключении передачи: причины
Механическая коробка передач технически проще “автомата” и вариатора. Связано это с отсутствием в конструкции агрегата множества компьютерных систем, “умных” датчиков и контроллеров. Именно поэтому основной причиной большинства поломок коробки является износ деталей. Рассмотрим наиболее распространенные случаи выхода из строя механической КПП.
1. Неисправный синхронизатор
Устройство, обеспечивающее плавное переключение передач в результате регулировки скорости шестеренок, может быстро износиться из-за высокой нагрузки. Напомним, что до изобретения синхронизатора водители пользовались так называемой перегазовкой, значительно усложняющей процесс управления автомобилем. Вышедший из строя синхронизатор не способен контролировать скорость цепляющихся валов, отчего и возникает специфический хруст. Чаще всего это происходит только на одной из передач.
2. Износ валов
Распознать поломку первичного и вторичного вала можно по хрусту во время движения авто и при переключении на разные передачи. Посторонние звуки свидетельствуют об истирании зубьев на шестеренках, нарушении соосности и поломки выжимного подшипника. Кроме того, скрежет может возникать по мере увеличения температуры. Часто переключение передач “на холодную” проходит бесшумно, а после прогрева масла в коробке, либо при перегреве появляется металлический хруст.
3. Низкий уровень масла в коробке передач
Случается так, что элементы КПП подвергаются механическому повреждению, либо изнашиваются по мере окончания их срока эксплуатации. В результате происходит разгерметизация узла, которая сопровождается утечкой масла. При подозрении на недостаток масла в системе, проверьте уровень смазки с помощью щупа. Кстати, у некоторых моделей современных машин коробка передач и внутренний шрус левого привода конструктивно соединены, поэтому масло зачастую вытекает.
4. Выход из строя корзины сцепления
Устройство корзины предполагает наличие так называемых лепестков, которые в результате продолжительной работы механизма изнашиваются или ломаются. В итоге диск сцепления функционирует некорректно, а передачи переключаются с заметным хрустом, хотя претензий к состоянию самой коробки в этом случае быть не должно.
5. Неполадки привода сцепления
В зависимости от того, тросовый или гидравлический привод использован в конструкции автомобиля, возможны как нарушение целостности самого троса, так и загрязнение трансмиссионной жидкости. Неправильное выключение сцепления не позволяет переключать скорости тихо и мягко даже при идеальном состоянии КПП. Подобная неисправность выдает себя при переключении всех передач в коробке.
Примечательно, что для некоторых бюджетных моделей современных авто хруст при смене передачи является нормой. Так задняя передача у таких машин спроектирована без синхронизатора, из-за чего при включении задней скорости до полной остановки автомобиля слышен металлический стук. Устранить проблему с помощью сервиса не получится. Перейти на заднюю скорость бесшумно возможно только после паузы и снижения скорости до нуля.
Ремонт МКПП при хрусте
При возникновении хруста в коробке передач, в первую очередь, стоит проверить уровень масла. Если смазочного материала достаточное количество, необходимо снять весь агрегат для диагностики сцепления. При отсутствии видимых проблем со сцеплением придется произвести разборку и дефектовку всей коробки. Устранение неполадок осуществляется путем замены вышедших из строя, изношенных деталей на новые.
Советы по эксплуатации
Хотите обеспечить долгую и беспроблемную эксплуатацию механической коробки передач Вашего автомобиля? Соблюдайте простые правила и не пренебрегайте регулярным техническим обслуживанием.
1. Замена масла. В сервисных книжках к большинству машин с механической коробкой передач указано, что трансмиссионное масло не нуждается в замене и рассчитано на весь срок эксплуатации автомобиля. Эта рекомендация породила множество споров, поскольку мастера сервиса настоятельно советуют менять масло каждые 80-100 тыс. км пробега. Очевидно, что металлические опилки и другие мелкие частицы накапливаются в системе в результате износа, а значит со временем коробка передач может “среагировать” на загрязнение.
2. Правильный подбор передачи. Резкое переключение на низкие и высокие скорости может пагубно сказаться на техническом состоянии автомобиля в целом и МКПП в частности. В ходе подобной грубой эксплуатации нагрузка на трансмиссию растет и ее ресурс становится значительно меньше.
3. Нажатие на педаль сцепления. Правило, знакомое каждому водителю со времен автошколы, гласит: не выжимайте сцепление долго. Дело в том,что продолжительное нажатие вызывает дополнительную нагрузку на детали сцепления, подверженные износу. Не повторяйте чужих ошибок, берегите автомобиль!
При возникновении любых неполадок в работе систем Вашего автомобиля обращайтесь в официальные сервисные центры ГК FAVORIT MOTORS. Опытные мастера проведут тщательную диагностику и ремонт с использованием современного оборудования и качественных расходных материалов. Все работы выполняются точно в срок в соответствии с рекомендациями автопроизводителей.
Читайте также: