Металлический стук в глушителе

Обновлено: 08.01.2025

Посторонние шумы в выхлопной системе всегда вызывают беспокойство и, конечно, не являются нормой. Например, если дребезжит глушитель на холостых оборотах, то возникают мысли о серьезной поломке. Но в большинстве случаев ситуация не так страшна.

Предпосылки появления дребезжащих звуков

Легкая вибрация – это, в целом, нормально, если она не сопровождается отказами двигателя, хлопками или тряской рулевого колеса.

Когда можно предположить наличие проблем с двигателем внутреннего сгорания:

Сильная вибрация руля, передающаяся также и на остальные узлы авто.
Двигатель хлопает и работает с периодическими провалами и рывками.
На тахометре отображается повышенная частота оборотов.

Причин здесь может быть масса – разбалансировка коленвала, троение двигателя, засорение топливной системы, неверное крепление ДВС, неполадки в системе зажигания, неподходящие подушки для мотора. Если проигнорировать ситуацию и ничего не предпринять, то это чревато усиленным износом и в конечном итоге поломкой мотора и сопутствующих компонентов (подшипники, поршни, маховик, гильзы цилиндров и т.д.).

Если наблюдается только вибрация глушителя, без обозначенных выше проблем, то можно назвать две основные вероятные причины:

Коррозия деталей выхлопной системы;
Ослабленные крепежи (держатели).

Если элементы выхлопрой системы разболтались, то они начнут стучать друг о друга, а также постоянно передвигать глушитель в процессе езды. Шум становится более выраженным при резком ускорении, после длительной поездки или при передвижении по плохой неровной дороге. Глушитель трясется, потому что ослабленные крепления уже не могут должным образом удерживать его на своем месте, а делают так, что он бьется о кузов.

Соединения могут ослабнуть из-за коррозии. Предпосылки к ее появлению – загрязнения, перепады температур, высокая влажность после ливней, химикаты, которыми зимой посыпают дороги для таяния снега. Постоянная тряска трубы дает массу неприятных ощущений как самому водителю, так и всем окружающим. Предлагаем разобраться, как убрать неполадку.

Как определить причину дребезжания и вибрации глушителя

Диагностика в этой ситуации не вызывает сложностей и не требует специального оборудования. Машина загоняется на смотровую яму, после чего мастер изучает состояние:

Соединений по всей длине трубы;
Самой трубы, подключенной к мотору;
Крепежей;
Глушителя.

Осмотр производится на предмет коррозии и физических повреждений, а также смещения компонентов с их законных мест. Во многих случаях ремонт сводится к тому, чтобы подзатянуть крепления, что совершенно не затратно по времени и финансам. Однако если наблюдается большое количество ржавчины, то речь заходит о замене запчастей.

Если глушитель вибрирует и гудит

Гул в выхлопной трубе появляется в случае, когда звуковые волны, исходящие из мотора, проходят через трубу, отражаясь от ее стенок и передавая им некоторую часть своей силы. При этом на некоторых частотах трубы начинает входить в резонанс с волнами.

Ремонт или замена

Если бренчит глушитель, и мастер обнаружил, что причины этого серьезны, то действия происходят по следующему алгоритму:

Определение поврежденного участка. Если он слишком велик, то проще полностью заменить элемент.
Если ремонт возможен, мастер может вскрыть участок вдоль заводского шва и достать загрязнения или лишние элементы, которые вызывают дребезг внутри глушака.
Если этот элемент, провоцирующий дребезжание, – отпавший кусок катализатора, то владельцу машины рекомендуется заменить или удалить его.
Если это один из внутренних отражателей (перегородок из металла), то выхлопная система нуждается в полном ремонте, поскольку могут быть повреждены и другие компоненты.

Мы настоятельно рекомендуем обращаться за помощью к профессионалам. Наш автосервис специализируется на выхлопных системах, сотрудники разбираются во всех нюансах, влияющих на дальнейшее успешное использование автомобиля. Сервис расположен в Санкт-Петербурге, записаться на диагностику можно по телефону: 8 (812)946 60 02

Вы можете ознакомиться со всем спектром наших услуг по ремонту и замене глушителей.

Почему стучит глушитель?

Стук глушителя — одна из самых распространенных проблем автомобилей. Сталкиваются с этим владельцы как русских машин, так и иномарок — Ланос, Ниссан Тиида, Рено Сценик, Нива, Лада. Если появился неприятный звук, то в отдельных случаях избавиться от него можно только если полностью заменить глушитель, но чаще достаточно небольшого ремонта.

Почему и обо что бьет глушитель?

На форумах автолюбителей можно найти упоминания о следующих проблемах:

В районе глушителя появляется звук при отрицательной температуре воздуха или при езде на определенных передачах.
Появление громкого дребезжания после занижения посадки.
Изменяется звук глушителя на холостых оборотах.
Стучит глушитель периодически, во время торможения машины или если на задних сиденьях сидят пассажиры.
Выхлопная система гремит при езде по нервной дороге.

Во всех этих случаях есть множество возможных причин для возникновения звука. Только определив источник проблемы, можно приступать к ее решению. Так, зачастую глушитель бьет: по днищу, об кузов, об балку, по бензобаку, о подрамник.

Рассмотрим, что делать в каждом из этих случаев.

Как избавиться от стука глушителя?

Отметим, что если глушитель звенит, рычит, гудит или как-то еще шумит — мы рекомендуем не заниматься самостоятельным ремонтом, а обратиться в профессиональный автосервис. Например, сотрудники нашей компании проводят тщательную диагностику, досконально осматривая на яме проблемное место, после чего принимают решение о тех или иных действиях.

Возможные предпосылки и способы борьбы с неприятными посторонними шумами в глушителе при сбросе газа или в других ситуациях:

Стук по днищу может быть связан с ненадлежащей длиной или изгибом глушителя. Вероятно, что устройство бьет изгибом о ребро бензобака. Другая причина такой ситуации — в неправильно расположенных крюках, за которые оно подвешивается. Специалист определит, где нужно подогнуть трубу, чтобы звук прекратился.
Если глушитель по чему-то бьет сзади в районе багажника или под задними сиденьями стучит основной банкой, то может потребоваться серьезное переваривание всей системы. Вариантов два — поменять угол наклона трубы или скорректировать загиб участка, пролегающего под задней балкой. Во втором случае нет необходимости снимать весь глушитель, достаточно работать с последним коленом. Загиб меняется путем надреза болгаркой и последующего сваривания.
Глушитель стучит об балку — проблема, часто встречающаяся у владельцев авто ВАЗ 2114, 2107, 2110, 2115, 2109, Калина, Приора, Лада Веста и т.д. При замедлении двигателя начинается стук об балку или кузов. Многие решают эту проблему подтягиванием хомута, чтобы глушитель практически прижимался к днищу, или подгибанием обеих частей устройства при помощи кувалды.
Иногда после замены резонатора или по иным предпосылкам резинки-крепления смещаются, и при торможении глушитель начинает биться коленом о бензобак. Скорее всего, это связано с тем, что приемная длина нового резонатора больше, чем у прежнего. При этом биение идет продольно, поэтому подвязывание не поможет. Решается либо заменой резонатора на подходящий, либо выпиливанием из него кольца и завариванием.
Если после занижения посадки появляется дребезжание глушителя при разгоне, часто нужно делать переваривание колена. Для низких машин не подходит решение с установкой резинок, они быстро рвутся. Разумнее установить дропплейты — своеобразные металлические хомуты. Они надежно держат балку и всю массу глушителя.
Встречаются посторонние шумы по причине прогоревших перегородок в задней части глушителя, неисправности катализатора или самой бочки.
В глушитель может попасть камушек. Не всегда легко получается его извлечь, в отдельных случаях требуется рассверлить одно из отверстий перфорированного экрана, поскольку этот экран сделан с углублением.

Кроме того, настоятельно не рекомендуется надевать на глушитель воздушный фильтр — часто именно это советуют делать при стуке, но он может загореться. Прецедентов было много. Также часто спрашивают, что подложить под глушитель, чтобы не стучал — ничего подкладывать не нужно, это непрофессиональное и временное решение.

В идеале всегда ставить на свой автомобиль родные запчасти — резонаторы, глушители, элементы выхлопной системы, защиту. Тогда риск возникновения стуков будет сведен к минимуму. Осмотрев машину, сотрудники нашего сервиса дадут грамотный совет, как лучше избавиться от неприятной ситуации — ремонтом или заменой. Вместе найдем вариант, который устроит вас по качеству, срокам и финансовым затратам.

Громкий выхлоп: причины

Слишком громкие звуки при работе выхлопной системы могут тревожить как самого водителя, так и окружающих людей. Характер звуков бывает разным, обычно это ритмичный периодический стук, который усиливается на низких или, наоборот, высоких оборотах, при езде по плохой дороге и т.д. Важно понимать, что такой «симптом» всегда указывает на наличие проблем в автомобиле. Желательно незамедлительно их устранить, иначе впоследствии ремонт может встать в копеечку.

Предпосылки для возникновения неисправности

Один из первых свидетельств неполадок в выхлопной системе – если при движении авто вдруг изменился звук или появились посторонние стуки. Возможные причины громкого выхлопа:

Лопнувшая или прогоревшая гофра глушителя;
Изношенный катализатор, который отработал заложенный в нем ресурс. Он мог также прогореть или засориться. Иногда его металлические элементы попадают в другие отсеки и издают шум;
Поврежденные швы сварки. Иногда из-за очень сильного давления выхлопа и повышенной температуры швы расходятся;
Механические повреждения глушителя. Прогорание наполнителя или трубы, деформация корпуса;
Проблемы с подвеской автомобиля;
Иные повреждения составляющих выхлопной системы.

В любом случае, не следует тянуть с обращением в автосервис. Шумы могут возникать на холостых оборотах, во время нажатия тормоза, при движении по неровной трассе. Игнорирование этих признаков приведет к более серьезным поломкам. Лучше всего обратиться к специалистам и пройти компьютерную диагностику для выявления точной причины, а затем ее устранения.

Как убрать громкий выхлоп из глушителя

Сделать работу автомобиля более тихой поможет несколько способов модернизации. Основные из них – замена глушителя или установка дополнительного резонатора, снабженного специальным поглощающим наполнителем.

Для большинства манипуляций мастер использует следующие вспомогательные средства:

Сварочный аппарат (по возможности инверторный или полуавтоматический);
Тиски и верстак;
Угловая шлифовальная машина (УШМ) с набором дисков для нее.

Первый вариант из названных выше – самый простой и доступный, поэтому чаще всего выбирают именно его. Второй – интереснее, хотя и дороже.

Замена глушителя

Надо отметить, что глушитель время от времени приходится менять в любом случае, так как он имеет определенный срок работы, после которого изнашивается и начинает вызывать те или иные проблемы, в том числе – странно звучит. Перегорают перфорированные трубы, ломаются отражатели звука, появляется коррозия.

Поставить авто на ровной поверхности и приподнять на домкрате. Удобно использовать смотровую яму;
Смазать болты и зажимы WD-40 или другой проникающей смазкой. Если фланцы креплений сильно закисшие, иногда требуется их срезать;
Снять глушитель. Приемную трубу закрепить для фиксации к рулевой рейке при помощи какого-нибудь провода. Удалить глушитель с амортизирующих резиновых подушек;
Новый глушитель (подобранный в соответствии с маркой и моделью авто) устанавливается в обратном порядке.

Выбирая глушитель, рекомендуется обращать внимание на толщину стали бака. Нормальный параметр – 1,2-1,5 миллиметров.

Еще один резонатор

Резонатор направлен на рассеивание звуков двигателя низкой частоты. Для того, чтобы шум гасился дважды, между первым резонатором и глушителем устанавливают еще один, внутри которого находится материал с повышенным поглощением звуков.

Вырезать между катализатором и глушителем участок трубы нужной длины;
Зафиксировать глушитель к резонатору при помощи прочных хомутов вместе с листовым асбестом. Таким образом стенки стыка будут непреодолимым препятствием для выхлопных газов. Обратите внимание, что любая щель, которую вы пропустите, будет провоцировать сильный шум;
Теперь пористое вещество будет поглощать звук при его прохождении через глушитель, соответственно, машины будет работать тише.

Суть устройства заключается в преобразовании волны звука в тепловую энергию, когда она провоцирует колебания волокон пористого вещества. При этом не требуется увеличивать длину всей системы.

Мы не рекомендуем без опыта проводить все эти манипуляции самостоятельно. Наш автосервис всегда рад помочь с любыми неполадками выхлопных систем, которые вас тревожат. Проводим диагностику и осуществляем качественный долговечный ремонт или модернизацию.

Начал греметь глушитель. Долгая эпопея как не надо делать.

История началась с того, что появился какие-то непонятные звуки в глушителе, которые то проявлялись, то исчезали. Чаще всего было слышно, когда при прогреве падают обороты (в этот момент двигатель сильнее всего вибрирует.), так-же обнаружилась зависимость от положения кузова — при определенных положениях звук то совсем пропадал, то становился сильнее. Надо было сразу поменять глушитель и не забивать голову, но я пошел другим путем.

Осмотрев глушитель на яме ничего подозрительного я не заметил — глушитель был абсолютно целый и почти не ржавый. Уже возникла мысль, что какие-то "доброжелатели" могли накидать внутрь гаек, но поскольку в подозрительных местах я тогда не парковался, то решил что проблема все-же вызвана другими причинами.

В итоге снял глушитель и из любопытства распилил его болгаркой, внутри открылась интересная картина:

Две перегородки из трех (расположенные ближе к выходу) полностью сгнили, при этом третья перегородка и остальной глушитель были в приличном состоянии, сложилось впечатление, что эти перегородки и остальной глушитель сделаны из разных материалов.

Вот тут то удовлетворив любопытство и надо было купить новый глушитель, но я опять пошел своим путем. В это время брат как раз купил сварочный полуавтомат и я решил попрактиковаться в сварке. Выкинул из глушителя все, что болталось и как получилось заварил, ближе к концу у меня даже начало получатся :-).

Поставил это чудо на машину и стал пользоваться как обычно. Звук получился очень своеобразный — почти прямоток, но не особо мешающий и главное почти бесплатно. Поездил так пару месяцев и бренчание появилось по новой, в этот раз без раздумий купил глушитель, соединительный хомут и резинки-подвесы.

Глушитель купил тот, который был в магазине, если не ошибаюсь то за 1200 руб. Чтобы история не повторилась решил просверлить в нем дренажные отверстия, как у волги, и как оказалось — зря.

Снял старый глушитель и у него выявил типичную проблему — полшестого.

Думаю завари я его в этом что-нибудь отвалилось бы в третьем.

Поставил новый глушитель, завел двигатель и по звуку понял, что сверлить отверстия в глушителе было дурацкой затеей. Затыкая поочередно отверстия выяснил, что на звук не влияет, только одно — возле выхода. Остальные пришлось заделать.

Буквально через 1,5 месяца заметил, что новый глушитель выглядит хуже, чем старый после многих лет эксплуатации, похоже долго он не прослужит.

Вывод из всей этой истории простой: глушитель у ВАЗа — слабое место, ремонтировать его особого смысла нет — проще сразу менять, единственный способ защитить его от коррозии — купить из нержавейки, который еще надо поискать.

Труба глушителя, прикол со стуком снизу, скрежет на оборотах.

Около года меня потихоньку задалбливал звонкий стук снизу. Причем — бессистемный. То на ровной дороге застучит, то на ямках, то может вообще не стучать.
За это время так или иначе перелопачено все (ну оно и не без пользы — плавающие были разбиты, шаровые при смерти, линки тем более) ну и потихоньку до идеала доводилось (если, конечно, можно назвать идеалом аналоговые запчасти и работу вне сервиса подручными средствами).
Стук продолжался.

Лазил недавно под машину; увидел, что подсекает чуть-чуть приемная труба глушителя; к тому же она давно была без кронштейна (который крепится к подушке на подрамнике), сама трасса болталась, как банка на собачьем хвосте — решено было заказать контракт с прокладками.

Потом начался такой РЫК примерно на 2000 оборотов. На наборе, на сбросе газа — одинаково. Ниже и выше нормальная работа. Ну, думаю, сам Бог велит залезть да покопаться. Сказано — сделано, затарился новыми болтами для фланца (взял какие-то жигулевские с резьбой 10х1.25, медные гайки, шайбы и, самое главное — болгарку захватил — после чего поехал разбираться. Сразу — фоток мало, ибо думал о том как быстрее бы снять и поставить, еще на квартире дел вагон до вечера предстояло. Но чутка сделал + видео.

Пока машина остывала — снова слазил пошатать руками все, до чего смог дотянуться. И кой-чего нашел… Короче, проблема со стуком — точнее, ее причина — на видео ниже :) Рукалицо…

Возникает вопрос — почему сразу не увидел? Ответ прост — до недавнего времени болт был на месте (лазил, пластик поправлял после покатушек и грязь оттуда убирал — ну и не заморачивался — если все на месте, чего туда лезть). К тому же территориально звук раздавался как будто прямо подо мной и даже чутка откуда-то сзади… Что и лазил — колодки, тяги… Поперечные, продольные… Становилось лучше — другие звуки уходили, но основной оставался.

Ладно, теперь по глушителю. Жопное — это не открутить гайки от катализатора. И не разрезать аккуратно фланец под дном. Это все аккуратно — первое скручивается сильным воротком, а второе — плавно разрезается тонким отрезным; после чего фланец распадается — жопное — это вытащить приемную трубу, не спуская подрамник.
Хорошо тем, (как у меня), у кого нету кожухов и не закисли болтики, которые держат подушку. Труба просто вынимается вперед, прокручиваясь и протискиваясь между хвостовиком раздатки, рулевой рейкой и стабилизатором.

Ну что. Так-то старая моя еще бы и походила вполне; но — на новой все крепежи на месте, также живые щитки (их мне все равно пришлось снять, об этом попозже) и внешний вид не настолько устряпанный — видно, что нормальный не варенный кривыми руками металл.

Все готово, лезем ставить новую трубу. И вот тут начинается САМОЕ жопное. Как видно, на моей трубе не было нифига. На этой есть все… Поэтому она никак не хотела залезать на свое место.

Конечно, это ни к чему не привело. Все пришло к тому, что пришлось снимать щитки — они сильно прибавляют в ширине на изгибе, поэтому ну никак… Знал бы — снял бы заранее. А так пришлось помучиться, но Унисма творит чудеса.

Значит, щитки сняты, труба встала обратно ( не со свистом, но довольно легко — пришлось дернуть как следует, чтоб палец тот что на моей был сломан, протиснулся рядом с рулевой рейкой).
После чего ставим прокладки, мажем на всякий случай керамическим герметиком, собираем/состыковываем и затягиваем. Пристыковываем подушку. Радуемся тому, что трасса не болтается в разные стороны.
Даем чутка отстояться машине.

Пробуем запустить. На холостых машина явно стала тише, несмотря на открытый капот. Прогазовываем — обороты взлетают легче (что значит, не подмятая труба) но рокот все равно явно выражен. Да е-мое, что такое!

Иду под капот, руками газую дросселем, смотрю везде, смотрю все — взгляд падает на ремень ГРМ. Это этот подлец в районе 2000 оборотов начинал как бы "вибрировать" вверх/вниз, один черт знает почему при этом возникал такой звук!

Заглушился, ослабил натяжитель (святые Хранители, как меня заколебал обычный пружинный натяжитель), аккуратно даванул шестерню распреда обратно, "помог" натяжителю встать еще повыше и затянул гайку. Пробный запуск посторонних шумов не выявил во всем диапазоне оборотов.

Поездка показала, что машина
1. едет веселее
2. работает тише
3. привычные скрежеты/стуки/бряки/рев пропали.
Ездить снова стало веселее) Пока поищу хомуты подходящие с болтиками для кожуха + вместо подгоревшего волокна положу новый, чистенький — и поставлю обратно. С кожухом имхо лучше, тем более с моим клиренсом замятие глушителю больше не грозит :)

PS у кого тоже если что-то бренчит — проверьте болтики крепления вентиляторов на радиаторе :)

PPS по номеру приемной трубы! на мою машину бьется номер 17410-7A680. Купленная труба — с Карины, номер 17410-7A640 — это сразу продавец сказал. В чем разница — не знаю. Встало все болт-он, по виду — идентично.

Читайте также: