Металлический подрозетник своими руками

Обновлено: 07.01.2025

Надо установить в бане-срубе розетку. Объездил весь город (миллионник, между прочим) - металлических подрозетников нету нигде. Ни в АВС, ни в других местах. Только пластик. Как быть? Колхозить подрозетник из банки из под сгущенки?

Я бы из банки или жести сделал гнездо с креплением саморезами. А механизм розетки крепил бы не ушами на саморезами за рамку. Только на провод дополнительную трубку от порезов.
Так ставил в дереве прямоугольный короб из оцинковки на две розетки. Быстрее изготовить, чем бегать искать.

Микитович написал :
Быстрее изготовить, чем бегать искать.

Ды, вроде не в тайге живем, а поди ж ты.
Спасибо за совет с саморезами. Вечером буду колхозить.

извините, а зачем именно металлический? Просто интересно.

ramzai написал :
извините, а зачем именно металлический? Просто интересно.

По ПУЭ положено. Сруб то деревянный, т.е. горючий. Подрозетник должен быть не просто негорючим, но с достаточной локализующей способностью, не позволяющей загореться стене даже если провода уже горят от КЗ.

Есть пластиковые из ПВХ, 850 градусов. Например, чешская Kopos KI 68/L. По чешским нормам её не только в дерево, а и в пенопласт можно ставить. А по нашим.
У неё двойная стенка. Вживую не видел, а на фото выглядит так, словно одна коробка вставлена в другую и между стенками прослойка воздуха.

ramzai написал :
извините, а зачем именно металлический? Просто интересно.

Т.е. у Вас скрытая проводка в деревянной бане, так что ли получается?
Скрытая установка розетки?

Vladimir_Vas ,

не знаю, есть ли "электромонтаж" в Воронеже, но по производителю можно найти в других местах.
Но я бы не стал в бане скрытую . конденсат, влага и тд

BV написал :
Vladimir_Vas ,

не знаю, есть ли "электромонтаж" в Воронеже, но по производителю можно найти в других местах.
Но я бы не стал в бане скрытую . конденсат, влага и тд

BV написал :
Но я бы не стал в бане скрытую . конденсат, влага и тд

Да это и не совсем проводка. Просто снаружи бани щиток металлический, через стенку внутри хочу поставить розетку силовую. А освещение в бане и парилке будет низковольтное, на 12 вольт. Преобразователь (трансформатор, возможно) поставлю в том же щитке на улице - места хватит. Но одна силовая розетка нужна, в т.ч для достройки бани для электроинструмента.
Проход из щитка в подрозетник тоже в трубе металлической, 15 см длиной, как и ввод в щиток из земли (два метра) вдоль наружной стены сруба.

Vladimir_Vas написал :
Проход из щитка в подрозетник тоже в трубе металлической, 15 см длиной

Можно внутри поставить не "подрозетник + розетка", а небольшой пластиковый бокс. И в нем уже разместить то, что вам нужно (розетку или что-то еще доп-но).

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Пластик горючь. А стена из бруса елового. Наружный щиток из стали, как и труба с проводом к нему, идущему из земли.
Баню строю себе - поэтому и не хочу, чтобы она сгорела после нечаянного КЗ.

Vladimir_Vas написал :
Просто снаружи бани щиток металлический,

поставьте розетку на дин рейку.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Пластик качественного бокса хрен сожжешь.
Но я не настаиваю, предложил как достаточно удобный вариант.

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Спасибо! Не знал про такую крутизну Даже после пожара целой останется

Vladimir_Vas , поставьте пластиковую накладную на металлическую пластину

megrad написал :
поставьте розетку на дин рейку.

Само-собой. Уже поставил. АВВ-шную. Но она на улице оказывается, хотя и под навесом. А мне нужна и внутри - чтобы доделывать парилку при закрытой входной двери - иначе комары заедят.

Vladimir_Vas , мет. подрозетник от возгорания не спасёт.
При монтаже по сгораемому основанию основной критерий для мет. труб
стенки не менее 3 мм. Так что "фольга" мет.подразетника не спасёт.
Для паранои с начало на место установки подрозетника забиваете обрезок трубы
со стенкой 3 мм и диаметром подходящим для установки обычного подрозетника.
Дно для"подрозетника можно вырезать коронкой по металлу.
Либо всё развести трубами открыто и зашить вагонкой.
Вот тогда точно сделаете для себя на веки вечные.
А так создаёте иллюзию.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал :
При монтаже по сгораемому основанию основной критерий для мет. труб
стенки не менее 3 мм.

Это Вы откуда такое требование взяли?
Я вот читал, что стенка трубы для провода менее 4 мм кв. меди по толщине не нормируется.
У меня 2,5 кв.мм.

megrad написал :
Либо всё развести трубами открыто и зашить вагонкой.

Мне не надо все разводить. Все - это будет освещение светодиодное на 12 В. А силовая розетка на 220 вольт будет единственной, и размещена напротив щитка с внутренней стороны стенки бани.

Vladimir_Vas написал :
Все - это будет освещение светодиодное на 12 В

если там ток большой и плюс плохой контакт - то гореть тоже может

Vladimir_Vas , прочли правильно. Но стенка меньше 3 мм2 не является
преградой для распространения огня. Так же и двери из металла без должной обработки
не считаются пожарно безопасными. Делаете на века используйте для проводки
либо РКГМ
либо ПАЛ
Эти точно огонь не распространяют.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Этим проводом делал разводку в парилке в городской квартире. Там электрокаменка и свет-лампочка накаливания в термостойком плафоне.
А вот в отдельной бане хочу свет весь сделать светодиодным. Но пока плохо получается - поставщики светодиодов не везут к нам комплекты для саун. А оптоволокно в парилку не потяну по деньгам - очень круто. Поэтому чешу репу, что ставить в парилку. В остальных комнатах - моечной и отдыха будут светодиодные ленты на дюралевом профиле. Провода в парилке будут РКГМ, а в остальных комнатах бани - пока не решил.

Товарищьч, не путайте теплое с мягким. Жаростойкость и локализующую способность ДУГИ.

Костян челяб , ок. кабель для аэропортов.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Ещё бывают розетки открытой установки IP55 в корпусе из силумина. Ту модель, что я знаю (Elektro-Praga - Garant), в Россию вряд ли завозят, может есть аналоги других производителей.

megrad написал :
либо РКГМ ссылка
либо ПАЛ ссылка
Эти точно огонь не распространяют.

Если рядом ничего не будет, то распространять не будут, но сама кремнийорганика горит очень даже весело и лично мне напоминает горение магния.

Да хоть для АЭС. Все равно без СТАЛЬНОЙ СПЛОШНОЙ оболочки. Значит, при КЗ дуга это лихо прожигает. А в деревянном доме этот кабель окружает деревянная пыль. Которая не на много хуже по воспламеняемости, чем порох

megrad написал :
При монтаже по сгораемому основанию основной критерий для мет. труб
стенки не менее 3 мм.

некоторые говорили что мол металопластиковая труба тоже содержит металл с ненормируемой толщиной стенки. и было разъяснение по этому поводу. по госту мет трубы не бывают со стенкой тоньше чем 1,5мм (а этого достаточно), потому и не нормировали.

в США токи в два раза выше, деревянных домов на порядок больше, а пожаров - меньше. и там нет таких требований. но мы говорим не о здравом смысле а о требованиях ПУЭ. приходится сверлить, туда трубу, в трубу мет рукав и ВВГ нг LS . и искать эти долбанные мет подрозетники.

Vladimir_Vas , может подрозетник токарю заказать?

Костян челяб написал :
Все равно без СТАЛЬНОЙ СПЛОШНОЙ оболочки.

Разве в мокрых помещения стальные трубы допустимы?

Vladimir_Vas написал :
металлических подрозетников нету нигде.

У меня есть(вернее где то были, искать надо) советские металлические из металла 2 мм. НННада?

BV написал :
Разве в мокрых помещения стальные трубы допустимы?

Разговор про предбанник - раз.
. Ну в общем то и достаточно.

alzp написал :
по госту мет трубы не бывают со стенкой тоньше чем 1,5мм

медные - 1мм
Трубы есть не только ВГП, еще есть тонкостенные электросварные

Vladimir_Vas написал :
Поэтому чешу репу, что ставить в парилку.

В том году по осени случайно пересёкся с монтажником саун,они свет в парилке делают светодиодный под лавками - там температура приемлемая и верхний яркий свет не требуется(если только не читать).

А есть накладные фарфоровые и проводка на роликах

Vladimir_Vas написал :
Поэтому чешу репу, что ставить в парилку.

А есть накладные фарфоровые и проводка на роликах

опять глюки начались,сорри за double

alzp написал :
по госту мет трубы не бывают со стенкой тоньше чем 1,5мм

медные - 1мм
Трубы есть не только ВГП, еще есть тонкостенные электросварные

я не найду сейчас ссылку на ответ, речь о стальных трубах шла, в общем все "совпадало". что-то типа такого

alzp написал :
я не найду сейчас ссылку на ответ, речь о стальных трубах шла, в общем все "совпадало". что-то типа такого
____
BV написал :
Трубы есть не только ВГП, еще есть тонкостенные электросварные

И это разные ГОСТы

alzp написал :
я не найду сейчас ссылку на ответ, речь о стальных трубах шла, в общем все "совпадало". что-то типа такого
____
BV написал :
Трубы есть не только ВГП, еще есть тонкостенные электросварные

И это разные ГОСТы

это понятно что разные. было объяснение, логичное, почему не нормируется. деталей не помню, но объяснялось почему другие типы труб не подходят, и в итоге по сути единственным подходящим гостом был тот, где стенка было толстая. почему не подходят тонкостенные не помню. Т.к. мне нюансы и холивары не интересны, просто запомнил вывод - "бери водопроводную трубу нужного под твой кабель сечения". кстати по ПУЭ есть еще вариант скрытой проводки не в мет. трубе, а в кабель канале и гофре, но там доп требвования ти надо негорючее основание и еще какая то хрень . в итоге я развлекаюсь с мет трубой.
кстати отечественные мет установочные коробки вроде под 70мм сделаны а не под 68. это если покупать сверло, то чтобы не промахнуться. у меня форстнер как раз 68мм - еще один гемморой.

Металлические подрозетники для скрытого монтажа в деревянном доме

Благодаря стремительному развитию технологий монтаж электрической проводки стал проще, долговечнее и безопаснее. Данный фактор во многом зависит от того, насколько прочно закреплена в стене розетка и из какого материала изготовлена ее монтажная коробка. Если несколько десятилетий назад случайное извлечение изделия из панели было обычным явлением, то сейчас это большая редкость, причиной которой является ошибка монтажа. Технология изготовления и фиксации изделий обеспечивает надежность крепления приборов и предотвращают саму возможность возгораний при перегрузках и коротких замыканиях. Главную роль здесь играет металлический подрозетник.

Классификация подрозетников

Монтажные коробки предназначены для размещения внутри стен розеток, клавишных выключателей, устройств управления параметрами бытовой техники.

Изделия классифицируются по предназначению в зависимости от материала изготовления и конструкции стен:

Одним из параметров установочных коробок является их форма и размер. Диаметр стандартной цилиндрической продукции составляет 71 мм, при глубине от 25 мм до 80 мм.

Наиболее распространены изделия круглой формы. Их используют для монтажа как одиночных гнезд, так и их сочетания в блоках. Прямоугольные коробки применяются для монтажа блоков, объединенных с выключателями и телекоммуникационными проводами. Овальные коробки используются для установки тройных и двойных колодок.

Подрозетники для деревянных домов

Выбирая подрозетники для деревянного дома, следует останавливаться на изделиях из металла. В большинстве случаев для их изготовления используется черное оцинкованное железо. Учитывая особенности эксплуатации коробок, применение меди или алюминия экономически нецелесообразно.

В соответствии со СНиП в целях пожарной безопасности в строениях из бруса, бревна и фанерных панелей должна быть установлена открытая проводка. Исходя из этого, предполагается монтаж внешних приборов управления накладного типа. Утапливать их в том случае, когда кабель идет по стенам, просто нелогично.

Устанавливается металлический подрозетник для дерева в таких случаях:

Нужно вывести проложенный открытым способом кабель из соседней комнаты для монтажа смежных розеток с общим подводом. При установке на массив древесины вес приборов значения не имеет.
Внутренние и внешние стены представляют собой щиты, сделанные из фанеры и базальтовый ваты. Этот материал не горит и является отличным диэлектриком. В нем можно прокладывать коммуникации любой мощности, так как вата защитит и от открытого пламени, и от высокой температуры.

Во всех случаях должны быть установлены подрозетники негорючие, так как они имеют непосредственный контакт с древесиной, отделкой и финишной облицовкой.

Особенности конструкции

В отличие от пластиковых аналогов стальные коробки имеют гладкие внешние края, так как не предусмотрено их крепление на клеящий состав. Дерево постоянно меняет размер и объем из-за перепада температуры и влажности. В таких условиях раствор окажется неэффективным. В некоторых моделях предусмотрены внешние фиксаторы для сбора одиночных подрозетников в модули для нескольких гнезд. В днище стаканов есть отверстия с мембранами для ввода кабеля. Эти приспособления обеспечивают герметичность соединения, предотвращая миграцию насекомых по внутренним каналам.

В соответствии с действующими правилами пожарной безопасности к монтажу предъявляются такие требования:

Должно быть жесткое соединение трубы и стакана. Выполняют его с помощью пайки.
Запрещено использовать синтетические составы для приклеивания коробки в отверстии.
Отступ от газовой трубы не менее 50 см.
Высота от пола в пределах 20-100 см.
Расстояние от мойки, умывальника, душа более 60 см.

При установке розеток возле дверей нужно выбирать ту сторону, где расположены ручки, а не петли.

Использование накладок на бревно

Сквозное сверление массива древесины представляет собой очень трудный и дорогостоящий процесс, выполнить который самостоятельно просто невозможно. Для этого необходимо специальное оборудование и навыки выполнения точных горизонтальных и вертикальных каналов большой протяженности. Намного проще пойти по пути меньшего сопротивления, используя технологию прокладки электропроводки в стенах из бетона и кирпича. Речь идет о прокладке штроб, в которых будет уложена гофрированная стальная трубка.

Проблема заключается в том, что каналы нельзя заделывать шпаклевкой или мастикой. Для этого используются специальные пластиковые накладки, достоверно имитирующие натуральную древесину. Чтобы сократить объем работ, кабель укладывается под плинтусами и наличниками. В заключение делается одна горизонтальная штроба, которая после закрепления в ней кабеля закрывается накладкой. В самой накладке делается отверстие по форме стакана. После установки корпуса розетки оно закрывается крышкой.

Монтаж подрозетников в деревянные стены

Монтаж установочных коробок не представляет особой сложности.

Для этого нужно иметь:

дрель;
коронку по дереву нужного размера;
отвертку;
саморезы;
долото;
молоток.

Перед началом сверления нужно уплотнить древесину молотком. После этого смазать ее клеем ПВА или яичным белком. Это позволит укрепить поверхность, избежать появления сколов и задиров волокон во время сверления. После погружения коронки в стену цилиндр извлекается, используя долото и молоток. Подрозетник вставляется в отверстие и прикручивается саморезами. На этом монтаж закончен.

Модернизация металлического подрозетника

Сегодня Кнутов Евгений Владимирович решил поделиться с нами своим опытом по модернизации металлических подрозетников и заодно поучаствовать в конкурсе «Электрика своими руками».

Предложенный им способ весьма интересный и заслуживает внимания, особенно для тех, у кого в квартирах до сих пор установлены металлические подрозетники, а розетки и выключатели регулярно «выпадывают» из них.

Всем наверно приходилось в свое время сталкиваться с такой проблемой, как вываливающиеся розетки и выключатели из своих законно установленных мест. Это обычно происходит в домах старой постройки, где подрозетники были металлическими: хрущевки, панельные 9-ти этажки.

Со временем усилие расставляющих усиков (не знаю как по-умному называются) падает, да и сам стакан подрозетника расшатывается. Что раньше я только не делал – подкладывал, усиливал, ставил новую начинку, но все время один итог – все вываливается. А затем я узнал, повзрослев и поработав, что есть пластиковые подрозетники, и в них можно вставлять розетки и выключатели, так что будет держаться почти вечно. Но вот как решить проблему в старых домах, не будешь же все выбивать, обмазывать, разводить кучу мусора, чтобы заменить одну розетку. Мы с ребятами придумали способ. Сама замена производилась на квартире у моей бабушки, так как ремонт конечно же не планировался.

Как видите, обычный совдеповский одноклавишный выключатель.

Все болтается и не держится.

Стоит металлический подрозетник, а усилия расставляющих усиков не хватает.

Будем осуществлять его замену по нашему способу.

Берем стандартный подрозетник для бетона, но не наборной конструкции. Я предпочитаю фирму Gusi, за качественный пластик и цену, вроде 8 рублей. Обращаем внимание на возможность крепления для начинки выключателя, благодаря чему все очень крепко держится.

Аккуратно отрезаем заднюю часть о него, чтобы не сломать и самому не порезаться.

Отрезаем переднюю часть – именно грань, так как это нам поможет полностью поместить оставшуюся часть в старый металлический подрозетник. Делаем так, чтобы ничего не сломалось и не треснуло, требуется небольшая практика в этом. Но благодаря именно качественному пластику, конструкция остается целиковой. Не забываем и про то, чтобы не отрезать резьбу под крепления начинки выключателя.

Вот такое колечко у нас получается.

Затем это колечко располагаем в старом металлическом подрозетнике. Как раз очень туда подходит. Выставляем так, чтобы потом крепления от розетки совпали с отверстиями, куда все прикручивается, как на картинке ниже.

Потом делаем ход конем. Берем маленькие шурупы («клопы») З штуки и по диагонали вкручиваем их, скрепляя пластик и металл.

Благо, что вокруг старого подрозетника всегда бетон старый и есть полости. Получается мертвая конструкция. Почему три? Так как больше уже может навредить целостности конструкции, пластик не железо.

Ну а затем вставляем наш новый выключатель. Серия «Этюд» моей любимой фирмы Schneider Electric.

Выравниваем с помощью крепежки.

Этот способ модернизации металлических подрозетников не раз выручал меня на выезде, а люди все время удивлялись, что розетка или выключатель могут мертво сидеть на своем месте.

Данный способ требует практики, но все равно он очень простой в реализации.

Предлагаю Вашему вниманию еще несколько статей по теме установки подрозетников, розеток и выключателей:

P.S. Все вопросы по теме статьи (и не только) задавайте в комментариях.

Размеры подрозетников и расстояние между ними

Электромонтажные коробки используют для установки розеток, распределения проводов при входе в помещение или при опускании кабеля по стене на электроприборы. В распаечных корпусах соединяют провода, отводы снаружи и внутри зданий. При монтаже выдерживают рекомендуемое расстояние между подрозетниками, если собираются устанавливать не одно изделие, а целый блок разъемных устройств.

Размеры подрозетников и коронок

В стенах из различных материалов применяют специальные коронки, чтобы просверлить нишу под коробку. Подрозетники бывают открытого и скрытого типа, в первом случае сверление не потребуется. Во втором варианте необходимо узнать диаметр корпуса под розетку, чтобы правильно выбрать размер коронки.

Последствия неправильно выбранного диаметра коронки:

Если купить инструмент с узким сверлением, дополнительно придется разбивать нишу, чтобы корпус встал на свое место.
В просторное отверстие нужно монтировать изделие, заделывая пустоты алебастром или другим видом раствора, что приведет к ослаблению крепежа.

Различают конструкции коронок, предназначенных для сверления бетона, кирпича и гипсокартона. По форме они круглые, отличаются диаметром и напайками на режущих гранях.

Коронки для подрозетников бывают разборные и неразборные. В первом случае конструкция подлежит ремонту, если износились или сломались запчасти. Во втором устройства рассматриваются как одноразовые.

Диаметр

Поперечное сечение коробок под монтаж розеток стандартизировано.

Диаметр подрозетника по внутреннему сечению:

Установочныекоробки обычного размера имеют одинаковый диаметр 68 мм. Это объясняется сочетаемостью с конструкцией розеток, выключателей, регуляторов. У этих электроприборов есть крепежные части, размах которых рассчитан на такие размеры.
Распаечные, распределительныекорпуса имеют размеры от 60 до 100 мм.

Для выборки ниш под розеточные корпуса применяют коронки диаметром 70 и 75 мм. Во втором случае потребуется крепление коробки не только метизами, но и слоем алебастра.

Иногда в старых домах стоят подрозетники, установочные размеры которых по ранее действующим нормативам отличаются от действующих в большую сторону. Такие коробки могут быть по ширине 72 – 75 мм. Если подрозетник нужно поставить на это же место, возникает проблема, так как после демонтажа старой коробки остается большая ниша.

Если позволяет глубина старого подрозетника, новый устанавливают непосредственно в него. Обычно такие изделия выполнены из металла и чаще не имеют дна. Новый элемент монтируют с помощью саморезов к стенкам старого. При этом не забывают, что нужно оставить место для бокового выведения кабеля.

Глубина

Кожух с дном под розетку имеет глубину 45 мм. Это стандартная глубина подрозетника, которая не меняется у разных моделей. Для сверления потребуется оснастка, которая может выбирать материал стены на такую глубину.

Иногда встречаются варианты, когда требуется большая глубина:

используют дополнительный корпус без дна;
вначале формируют глубокую нишу (по расчету), используя сверлильную коронку несколько раз;
в отверстие, глубоко утапливая, ставят корпус с дном, закрепляют его метизом (дюбелем) к основанию;
сверху, ближе к краю устанавливают добавочный кожух, который дна не имеет;
его также фиксируют к стенкам отверстия, сбоку заводят провода.

Установка корпуса с дном может не понадобиться, если требуемая глубина подрозетника немного превышает размер элемента без дна. В этом случае под деталь формируют нишу требуемой глубины, а подрозетник устанавливают на нужную глубину.

Межосевое расстояние и другие параметры

При монтаже одиночного подрозетника с его боков срезают квадратные ушки, чтобы они не мешали работе по установке. Если ставят несколько кожухов сразу (под пару розеток или выключателей), такие крепежные детали помогут скрепить подрозетники друг с другом. Такие замки удобны, т. к. при их использовании соблюдается межосевой промежуток.

Расстояния, которые нужно выдерживать:

межосевое расстояние между подрозетниками в блоке должно быть строго 71 мм;
при фиксации в гипсокартоне отверстие делают точно 68 мм, если сделать больше, крепежные лапки провалятся в материал вместе с кожухами;
расстояние от оконного откоса до первой электророзетки из общей группы не должно быть меньше 15 – 20 см;
розетки устанавливают на высоте от пола на 30 см, выключатели — на 90 см, регуляторы — 150 см.

Если ставят подрозеточные коробки без соединительных замков, межосевое расстояние выставляют самостоятельно с помощью рулетки.

Правила группировки

В розеточном блоке допускается ставить несколько приборов, их количество почти ничем не ограничено, но обычно более 6 – 8 штук не монтируют. В блоке, помимо розеток, могут быть выключатели, регуляторы, телевизионные, компьютерные разъемы.

Правила группировки и проведения работ:

На стене размечают места подрозетников (не выключателей и регуляторов, а кожухов).
Для формирования выемок используют коронки под розетку диаметром 70 мм, чтобы дать свободу корректировки межосевых расстояний.
Корпуса регулируют по центрам, выставляют по вертикали и горизонтали.
Если пренебречь уровнем, все розетки в блоке будут стоять косо (так, как смонтированы коробки под них).
Принимают во внимание край кожуха.
Стандартно бортик должен быть в одной плоскости со стеной — тогда розетка с крышкой плотно станет к поверхности.

После высверливания отверстий в них устанавливают блок для проверки по всем параметрам. Допускается отклонение бортиков блока от оси на 1,5 – 2 мм. Координируют возможность ввода в подрозетники всех проводов, чтобы не мешали друг другу. Слаботочные и силовые разъемы разводят между собой на промежуток, равный еще одному диаметру розетки. Так электромагнитные волны не будут мешать работе устройств.

Правила монтажа

Все установочные подрозетники имеют функциональные элементы для облегчения монтажа.

Конструкция зависит от материала вертикальных ограждений:

Вполые перегородки из гипсокартона коробки ставят с помощью специальной фиксационной системы распорных лапок.
В пористых материалах стен применяют кожухи упрощенного строения для монтажа в подготовленные ниши при штроблении.
Для бетонных поверхностей используют гладкие коробки, их надежно фиксируют быстросхватывающимися растворами на основе гипса и алебастра и дюбелями.

Подрозетник сделан в виде пластикового цилиндра в котором предусмотрены отверстия для закручивания саморезов. На внутренних стенках есть наметка для отверстий под провода. При необходимости перфорированные участки вырезают ножом с удобной стороны, в них заводят кабели.

В гипсокартон

Распорные лапки или ушки — основное отличие коробок под розетки для фиксации в гипсокартоне. При таком креплении, если все размечено правильно, алебастр не потребуется.

Правила монтажа подрозетников в гипсокартон:

Коронкой с зубчатым краем сверлят отверстие в панелях так, чтобы диаметр точно совпадал с размером коробки.
Саморез фиксируют отверткой, при этом лапки расходятся в стороны, прижимают подрозетник к стене.
Стандартное расстояние между ушками — 83 мм.

Для работы не стоит приобретать коронки по гипсокартону китайского изготовления. Товар теряет рабочие параметры после нескольких просверленных выемок (отпадают напайки). Монтажники проводки всегда оставляют запас провода, чтобы в будущем заменить розетку, выключатель, при этом не добавлять недостающие несколько сантиметров.

В бетон

Бетонные стены сверлят перфоратором. Если применять ударную дрель, понадобится в полтора раза больше времени. Обычная дрель не подходит для работы с бетоном.

Сначала на стене делают разметку для основного сверла. Дальнейшие процессы:

Наконечник вставляют в метку, начинают сверление.
После достижения граничной глубины убирают коронку.
Выбивают центральную область в черте реза, применяют перфоратор-отбойник или действуют зубилом и молотком.

Коронки для бетона представляют собой цилиндрическую насадку с алмазным напылением на зубцах. Сегменты режут бетон с помощью алмазной крошки, появляющейся при работе. Есть разновидности М, С, Т (для обычного, армированного и высокомарочного бетона, соответственно). Такими алмазными коронками можно только сверлить бетонные стены, они не предназначены для ударных и комбинированных режимов. Для удара берут победитовые сверла.

Под штукатурку и плитку

Разводку проводки в доме делают чаще всего до штукатурных работ или перед облицовкой стен плиткой. Этот момент учитывают при сверлении выемок для подрозетников. Края коробок должны быть вровень со штукатурным слоем или плиточным покрытием, чтобы розеточная крышка прилегала к поверхности без щелей.

Варианты установки коробок в таких случаях:

Край подрозетника выставляют над стеновой поверхностью на 7 — 10 мм (раствор 2 — 5 мм + толщина плитки 5 мм).
Формируют отверстие под кожух, заводят в него провода, но сам подрозетник не крепят, а монтируют точно по краям после облицовки или штукатурки.

Используют для работы твердосплавные сверлильные коронки (10% кобальта, 90% вольфрама). Такой инструмент работает не слишком долго, является отличным вариантом, если нужно сформировать ниши под розетки в одном жилом строении. Армированных участков лучше избегать, чтобы не повредить напайки. Карбидо-вольфрамовые насадки прочные, выдерживают сверление непосредственно в керамической плитке.

Монтаж металлических подрозетников для дерева

Нередко когда происходит замена старых розеток на новые, либо необходимо просто установить розетку в доме, приходится сначала вмонтировать под нее подрозетник. Необходимо это по той причине, что за счет данной детали происходит надежная фиксация как розетки, так и выключателей. Еще одна важная причина – дополнительная защита от возгораний.

При условиях деревянных строений, чаще всего используются подрозетники изготовленные из пластика и металла, но именно металлические находятся в приоритете.

Какие бывают подрозетники

Любые подрозетники по характеру изготовления подразделяются:

На цельнометаллические.
Пластмассовые.
Деревянные.

Металлические подрозетники

Металлические подразетники для деревянного дома, чаще всего предназначаются при монтаже внутренней проводки. Это означает, что как сама розетка будет иметь встраиваемую конструкцию, так и соответственно вся проводка.

Эту деталь в основном монтируют при помощи саморезов к самому основанию стены. В том случае, когда основание из более крепких материалов, стену засверливают и используют дюбеля.

Пластиковые подрозетники

Изделия из пластика применяют при монтаже на любом типе поверхности с каркасной основой, но преимущественно дань отдается гипсокартонным сооружениям. Для тех кто не в курсе, пластмассовые подрозетники от металлических имеют отличие в том, что для того чтобы их закрепить, у них имеются специальные фиксаторы, которые и впиваются в слои отделки и затем стягиваются болтами.

В этом случае они становятся идеальным вариантом, если отделка стен выполнена из обычных досок, ДСП либо вагонкой.

Деревянные подрозетники

Также следует упомянуть и деревянные подрозетники. Если материал этой детали – дерево, то сама форма изготовления может быть квадратной, круглой, либо в виде прямоугольника (для 2 и более розеток). Изготавливают их в виде элементарных деревянных прокладок, толщиной до 10 мм.

Такие подрозетники хороши тем, что изготовить их можно самостоятельно из различных материалов, а не только из фанеры и подходят они исключительно при монтаже электропроводки открытого типа.

Скрытая проводка в деревянном доме

Монтаж проводки в деревянном доме дело и без того хлопотное, а если проводка необходимо скрыть то ситуация еще сложнее. В этом деле имеются как положительные стороны, так и отрицательные. В качестве минуса можно отметить то, что если розетки размещены и спустя пару лет понадобится (например при покупке нового холодильника) ее перенести, то выполнить это без разрушения самой стены невозможно.

Взять к примеру аналогичную ситуацию в ином строении, например в кирпичном либо монолитном доме. В этом случае все достаточно просто:

Сначала нужно проштробить стену.
После этого следует проделать отверстие для размещения розетки.
Вставить подрозетник, вмонтировать розетку, все замазать шпатлевкой и довести до общего состояния.

Подобная поэтапность действий в принципе не проходит с деревянными домами. Как минимум придется разобрать часть стены, как максимум, что чаще всего – всю стену. Вернуть же все на свое изначальное место процесс очень сложный, и самостоятельно без навыков и инструментов это сделать практически невозможно.

По этой причине рекомендуется заранее и основательно планировать размещение всех электроприборов, какие только могут понадобиться, и соответственно сразу же монтировать под них розетки.

Таким же образом имеется отличие и в монтаже отдельных розеток. Например при проведении скрытой проводки внутреннюю розетку необходимо устанавливать исключительно в металлический подрозетник для деревянных стен. Необходимость эта объясняется очень просто. Дело в том, что подобная защита помогает избежать попаданию искр на деревянное покрытие и соответственно исключается возможность самовозгорания. Если в этом случае будет установлен подрозетник из пластика, то развитие событий может произойти иначе.

Важные моменты при выборе

Прежде чем приступить к приобретению, следует запомнить, что подрозетники для деревянного дома изготовленные из металла не поддаются сварке. Обуславливается это тем, что изготавливаются они либо из цветного металла, либо оцинковываются. Также у этих изделий полностью отсутствуют специальные резьбовые крепления.

Не менее важно при выборе сразу решить, как именно данная деталь будет скрепляться с трубками, поскольку сварка не вариант. Здесь остается либо жесткое скрепление трубки с электропроводкой и подрозетника, либо пайка.

Для того чтобы качественно выполнить скрытый монтаж, коронка должна иметь больший диаметр, поскольку если диаметр будет аналогичный, установить подрозетник будет сложно.

Дополнительно трудности могут возникнуть и с протяжкой электропроводки. Поэтому крайне важно при приобретении подрозетника продумать, как именно будет прокладываться кабель. Если этого не сделать, то повышается вероятность возникновения проблемы при заведении электропроводки к подрозетнику, то есть придется в нем по месту просверливать необходимые отверстия.

Следует запомнить! Прежде чем приступить к засверливанию бревна либо бруса, необходимо провести разметку колодца для монтажа в него подрозетника. После этого при помощи деревянного или резинового молотка (киянки), аккуратно простучать, тем самым уплотнив место установки. Для того чтобы не оставить следов от ударов, можно приложить лист ДВП.

После простукивания желательно провести еще одну процедуру, заключается которая в обмазке отверстия мыльной водой. При условии, что все будет сделано по технологии, можно открыто заявить, что при высверливании никаких разломов и задиров древесины не возникнет.

Еще несколько советов

То что подрозетники из металла способны уберечь древесину от возгорания, стало очевидным. Но появляется еще один отрицательный момент о котором все в курсе, кто проживал во время СССР.

Дело в том, что любая такая металлическая деталь очень плохо фиксирует розеточный корпус и об это не следует забывать. Для этих случаев, чтобы при вытаскивании вилки ненароком не вытащить всю конструкцию, можно дополнительно монтировать пластмассовый подрозетник.

Благодаря ему:

Значительно облегчится сам монтаж.
Конструкция будет сидеть более плотно.
Повысятся изоляционные качества.

Для установки можно взять обычный кухонный нож, как следует его нагреть и обрезать торчащие детали пластмассового подрозетника. После этого необходимо найти хорошую негорючую пропитку и промазать ею металлические детали и сам посадочный колодец.

Естественно если пожар начнется в другом месте, то подрозетник такая защита не спасет, но благодаря этому полностью исчезает вероятность воспламенения в самой конструкции.

Также желательно перед установкой промазывать пропиткой не только то, что описано выше, но и все близлежащие места возле проводки, как и сам кабель.

Видео: критерии выбора подрозетника

Читайте также: