Металлический каркас для плиты
Слева плита в металлическом каркасе, а справа печь буржуйка с плитой и духовкой.
Зачем внутри плиты кирпич?
Кирпичное наполнение это фундаментальное отличие плиты в каркасе от буржуйки.
Всё дело в скорости передачи тепла через стенку печи.
Из за того что между огнём и железом поставлен кирпич, внутри топки остаётся больше тепла которое пойдёт на нагрев кирпичного, отопительного щитка.
Если плита будет просто железной то во время топки большая часть тепла выходит через тонкие, железные стенки наружу и на щиток уже не остаётся энергии.
Мощность топки.
Мощность топки дровяной печи рассчитывается исходя из её размера.
Чем больше и активнее топлива горит в моменте тем мощнее топка.
Отличие плиты в каркасе от буржуйки в том, что её топка рассчитана так чтобы эффективно нагревать теплоёмкий щиток.
Топка современных буржуек рассчитана на длительное, неактивное горение топлива.
В таком режиме дымовые газы не достаточно горячие и хуже разогревают каналы кирпичного щитка.
В придачу к не эффективному прогреву щитка прибавляется риск получить конденсат в дымоходе.
Подключение плиты в отопительный щиток внизу.
Нижнее подключение плиты в отопительный щиток очень важное условие для эффективной работы всей печи.
При устройстве печей желательно сильнее греть нижнюю их часть, тогда в комнате будет более комфортный климат.
Именно неспособность разогревать нижние слои воздуха в доме были большим недостатком традиционных русских печей. С такой печью, да ещё и с земляными полами, русский крестьянин был вынужден ходить по дому обувшись, несмотря на жар выше пояса.
Но не стоит путать традиционную и модернизированную русскую печь. Традиционная печь стояла на деревянном опечье, а в модернизированной русской печи под топкой русской печи были дымовые каналы от подтопка.
Внутреннее устройство плиты в металлическом каркасе.
Первые ряд глухой.
Для выравнивания я кладу первый ряд кирпича на слой глино-песчаной смеси.
На втором ряду начинается поддувальная камера и хайло (выход из плиты в отопительный щиток).
Напротив хайла прочистная дверца. Здесь прочистка предусмотрена производителем каркаса.
В этом ряду кирпич ставим на ребро.
Третий ряд уже из огнеупорного кирпича.
Этот ряд так же на ребре, но кирпич огнеупорный.
В этом ряду перекрытие поддувальной дверцы, хайла и прочистной дверцы.
Так же в этом ряду под топки.
Топка здесь колосниковая.
Обратите внимание на расположение колосниковой решётки.
Некоторые печники ставят колосниковую решётку прорезями поперёк топки, это неправильное решение.
Колосниковая решётка должна стоять прорезями вдоль топки.
Для правильного монтажа решётки в кирпиче запиливаются углубления чтобы решётка встала в один уровень с подом.
Дальше формируем канал по которому горячие газы будут обходить духовку.
Эту стеночку нужно сложить до монтажа духовки.
Четвёртый ряд. кладём топку и монтируем духовой шкаф.
Когда третий ряд выложен ставим на место духовой шкаф.
Обратите внимание на базальтовый картон которым защищена духовка и стенки каркаса. Это небольшое дополнение уберегает железо от перегрева.
Завершающий ряд наполнения каркаса плиты.
В этом ряду перекрытие дверцы топки и проход газов между варочным настилом и духовкой.
Обратите внимание на высоту переката (правая стенка топки), он должен быть выше проёма дверцы топки иначе при открывании дверцы печь будет дымить.
Духовку обмазываем сверху глино-песчаной смесью, это спасёт её от прогорания.
Утеплитель между огнеупорным кирпичом и каркасом.
Если всё сделано правильно, то кирпич не должен касаться верхней, горизонтальной плоскости каркаса. Здесь оставляем специальный компенсационный зазор и наполняем его кремнеземным войлоком.
Монтаж варочного настила.
Здесь настил составной.
Составные настилы лучше цельных, т.к. складываются из двух половин соединяемых в центре.
Такая конструкция гарантирует что настил не лопнет, ведь у него, как раз в том месте где обычно появляется трещина, соединение двух половин.
Настил ставим на базальтовый шнур.
Никакие замазки и прочие ухищрения не удержат чугунный настил поэтому ему нужно дать возможность шевелиться, базальтовый штур обеспечивает надёжное, подвижное соединение.
Современные каркасы плит
СОДЕРЖАНИЕ:
3. Каркасы варочной плиты "СТАНДАРТ "
СТАРЫЕ ТРАДИЦИИ В НОВОМ ИСПОЛНЕНИИ
Под настил 71х41 см– КП «Стандарт» с духовкой и без духовки
габарит 85х50 х высота 82 см.
Под настил 51х34 см – КП «Миди» без духовки
габарит 66*42* высота 82см.
Под настил с обрамлением 46х70 см (типа SVT 301 5A) – КП «Финский» без духовки.
габарит 70х46 х высота 78 см.
Дополнение - Рейлинг
Топочная дверка - ДТ-3С (со стеклом)
Подувальная дверка - ДП-2А
Вид обрамления - простое
Дополнение - Рейлинг
Топочная дверка - "КАМИ" (со стеклом)
Подувальная дверка - ДПУ-3
Вид обрамления - слоистое
Расположение топочной дверки - фронтальное
Дополнение - Рейлинг
Топочная дверка - ДТ-6АС (со стеклом)
Подувальная дверка - ДПУ-3А
Вид обрамления - слоистое
Расположение топочной дверки - торец
Дополнение - Рейлинг
Топочная дверка - ДТ3
Подувальная дверка - ДП2
Вид обрамления - простое
Топочная дверка - ДТ3
Топочная дверка - ДТ3С (со стеклом)
Подувальная дверка - ДП2А
Духовка - "КАМИ" (без стекла)
Дополнение - рейлинг
Расположение топочной дверки - фронтальное
Топочная дверка - "КАМИ" (со стеклом)
Подувальная дверка - ДПУ-3
Духовка - "КАМИ" (без стекла)
Вид обрамления - простое
Дополнение - рейлинг
Расположение топочной дверки - фронтальное
Топочная дверка - "КАМИ" (со стеклом)
Подувальная дверка - ДПУ-3
Духовка - "КАМИ" (без стекла)
Вид обрамления - слоистое
Дополнение - рейлинг
Расположение топочной дверки - фронтальное
Топочная дверка - ДТ-6АС (со стеклом)
Подувальная дверка - ДПУ-3А
Вид обрамления - слоистое
Дополнение - рейлинг
Расположение топочной дверки - торец
Каркас плиты варочной
Такой каркас значительно улучшает обыкновенную кирпичную, плиту с теплоёмким щитком.
Преимущества плиты в каркасе.
- Плита в каркасе не боится перетопов.
- Каркас легко отмыть от жира и грязи.
- Тепловая инерция плиты в каркасе меньше чем у плиты в кирпичном корпусе.
- Монтаж плиты в каркасе быстрее чем кладка кирпичного корпуса плиты.
Перетоп кирпичных печей.
Топить печь долго, это наша народная традиция.
Несмотря на неэффективность такого метода и на пагубное влияние на печь, для многих, желание сжечь как можно больше дров столь велико, что перевешивает все остальные доводы.
Я лично, не устаю повторять везде и всем, нормальная теплоёмкая печь должна топиться одной закладкой дров без подкидывания и только в таком режиме отопление будет эффективно.
Специально для владельцев теплоёмких печей даже написал инструкцию как топить кирпичную печь чтобы её не разрушить и получить максимально эффективное отопление.
Длительная топка кирпичной печи периодического действия приводит к большому расходу топлива и разрушению печи от перетопа.
Почему печь пачкается.
Нагретая поверхность тянет на себя, конвекционными потоками, пыль и органику.
Пыль припекается к горячей поверхности и портит её нарядный внешний вид.
Смыть эту грязь с кирпича не так просто, а с металла всё очень легко оттирается.
Для чего уменьшать тепловую инерцию.
Тепловая инерция это очень нужный и важный для теплоёмкой печи фактор.
Именно инерция даёт то долгое тепло между топками за которое ценятся кирпичные печи.
Тепловая инерция не даёт теплу начать передаваться быстро.
Представим что у нас не кирпичная печь, а буржуйка с мощностью топки 40 квт.
А теперь представим что мы выпустим все эти 40 квт. за один час топки (примерно столько времени должна топится кирпичная печь).
Распределив столько тепла получаем настоящую баню.
Кирпич задерживает распределение этой энергии накапливая её в своё тело и постепенно отдавая (тепловая инерция).
Но как быть если приехал на холодную дачу и нужно нагреть воздух быстрее?
Плита в каркасе обладает меньшей инерцией, т.к. кирпичная стенка внутри каркаса в 2 раза тоньше обычной кирпичной кладки.
Размеры кирпичной кладки внутри каркаса плиты.
Значит теплее в доме станет становиться быстрее чем с плитой в кирпичном корпусе.
Кстати это не влияет на количество накопленного тепла внутри теплоёмкого щитка к которому подключен этот каркас, т.к. объём и мощность топки остались прежними.
Ну и последний по счёту, но не последний по значимости, плюс плиты в металлическом каркасе это простота и быстрота сборки такой конструкции.
Для сборки плиты в каркасе опытному печнику понадобится пару часов.
Здесь, для примера я покажу как сложить комплект кирпича в каркас плиты.
Но хочу заметить что это не руководство к действию, а лишь пример для понимания.
Это каркас с топкой с торца плиты и комплект для него предлагаемый фирмой Ками (Петрозаводск).
Для другого каркаса комплект и сборка его могут отличаться.
Монтаж плиты варочной в металлическом каркасе.
1. Вырезаем отверстие для переходника.
Каркас поставляется без отверстия под переходник с плиты в отопительный щиток.
Отверстие необходимо вырезать самому.
Где и как вырезать зависит от модели плиты.
Каркас плиты с вырезанным отверстием под переходник.
2. Ставим каркас на место.
После того как отверстие вырезано ставим каркас на его место к щитку и монтируем переходник как показано на рисунке ниже.
3. Складываем нижний ряд кирпичного наполнения каркаса.
Это не сложный ряд, но поставить желательно ровно.
Здесь используем обыкновенную глинопесчаную смесь.
4. Второй ряд наполнения каркаса.
Перед началом кладки этого ряда необходимо поставить вдоль стен каркаса листы базальтового картона. В местах расположения дверок и переходника вырезаем отверстия по их размеру.
Базальтовый картон здесь служит защитой каркаса от перегревания.
В этом ряду кирпич ставим на ребро.
Здесь появляются проёмы под дверцу поддувала, прочистную дверцу и переходника на отопительный щиток.
5. Третий ряд кирпичного наполнения.
С этого ряда используем для кладки огнеупорную смесь.
Этот ряд немного сложнее.
Здесь появляется литая плита перекрытия и литая перемычка.
Обратите внимание на зону установки колосниковой решётки.
Примеряя колосник нужно добиться его небольшого, свободного хода по горизонтали, иначе нагреваясь он будет расталкивать кирпичи вокруг себя.
Про перемычки и плиты смотри видео
В этом ряду есть ещё и дополнение.
Перекрытие лежит плашмя, поэтому необходимо выровнять над ним уровень в уровень всего ряда.
В готовом виде третий ряд выглядит как на картинке ниже.
6. Четвёртый ряд кладки внутренней части плиты в каркасе.
В этом ряду начинаем формировать топку плиты и перекат.
Все кирпичи клеим на огнеупорную смесь.
Вид сложенного четвёртого ряда.
7. Пятый ряд кирпичной кладки внутренней части плиты.
Этот ряд совсем не сложный, главное соблюдать перевязку.
Для кладки используем огнеупорную смесь.
Пятый ряд в готовом виде.
8. Шестой ряд, завершающий кладку.
В этом ряду ещё одна огнеупорная перемычка (над проёмом дверцы топки).
Четвёртый ряд в готовом виде.
Обратите внимание что этот ряд должен быть немного ниже верхней части металлического каркаса. Объяснение этому будет в следующем пункте.
9. Прокладка между кирпичом и рамой варочного настила.
Когда кирпичная кладка закончена необходимо поставить прокладку из негорючего, мягкого утеплителя между огнеупорным кирпичом и рамой варочного настила.
Для прокладки мы используем кремнеземистый войлок.
Это необходимо чтобы компенсировать температурное расширение огнеупорного кирпича и самого каркаса.
10. Монтаж варочного настила на плиту.
Теперь ставим раму прикручивая его специальными болтиками идущими в комплекте.
После того как рама закреплена ставим чугунный, варочный настил.
Настил кладём на асбестовый или каолиновый, уплотнительный шнур.
Остаётся дать этой конструкции подсохнуть и можно растапливать.
Обычно я растапливаю эти печи сразу после кладки, но делаю это крайне осторожно, небольшим количеством топлива, только чтобы убедиться что печь работает.
Надеюсь эта информация станет полезной для вас.
Каркасные печи.
Из за того что кладку внутри каркаса не видно, облачение печи в каркас, сильно облегчало труд печника и даже улучшало внешний вид печи.
Раньше не знали лицевого кирпича, поэтому сделать ровную, красивую печь было сложно.
Самое главное отличие, каркасных печей, от обыкновенных теплоёмких, это толщина стенки до огня, дыма.
По противопожарной норме толщина стенок кирпичной печи должна быть не менее 120 мм., но в каркасах допустимо 65 мм.
Из за меньшей толщины стенки инертность у каркасных печей меньше.
Печь в каркасе нагревается значительно быстрее обыкновенной кирпичной печи.
Но из за меньшей толщины стенки каркасная печь и остывает быстрее чем кирпичная толстостенная.
Наиболее популярные каркасные печи:
- Плита варочная в металлическом каркасе.
- Круглая печь в металлическом каркасе.
1. Плита варочная в металлическом каркасе.
Плита варочная в металлическом каркасе.
Преимущества каркасной варочной плиты в её надёжности.
Не секрет, что разрушение печей происходит чаще всего от перетапливания.
Для дачника приезжающего в выходной зимний день и пытающегося нагреть дом кирпичной печью, за час, бесполезно объяснять о перетопе и пр.
Приезжая на ремонт или разборку старой печи, на даче, обнаруживаешь печи у которых, от перетопа, раскрошилось шамотное ядро топки.
И часто слышишь: “Печка хорошая, тёплая. Зимой приезжаю часов 5-6 топлю потом сутки тепло держит.”
Но, теплоёмкие печи периодического действия нельзя топить так долго.
Специально для дачников я, даже, написал инструкцию, как топить кирпичную печь.
Металлический каркас плиты позволит сохранить печь при перетапливании.
Со временем, даже при разрушении огнеупорного кирпича внутри каркаса, его можно с лёгкостью заменить на новый. При этом внешний вид самого каркаса всегда остаётся “как новый”.
Современные металлические каркасы печей выглядят довольно эстетично.
Металлический каркас может быть окрашен термостойкой краской в любой цвет.
Варочный настил плиты, может быть, керамическим.
Через такой настил можно наблюдать огонь внутри печи во время её протопки.
А топочная дверца со стеклом стала уже привычным элементом современной печи.
Обычно каркасную плиту строят совместно с кирпичным отопительным щитком.
Щиток хорошо накапливает тепло и отдаёт его длительное время.
Но нельзя путать каркасную плиту с полностью металлической.
В каркасе наполнение из огнеупорного кирпича.
В каркасной плиты топка рассчитана на подключение к отопительному щитку, а металлические печи буржуйки рассчитаны на подключение непосредственно к дымоходу.
При подключении металлических печей, к кирпичным отопительным щиткам, возможен конденсат и разрушение кирпича.
2. Круглая печь в металлическом каркасе.
Ещё, не так давно, круглая печь в металлическом футляре встречалась повсеместно.
Такую печь можно было увидеть как в жилом доме так и в деревенском магазине или на складе. Даже в поликлиниках и детских садах, в советское время, для отопления использовались круглые печи.
Круглая печь в металлическом каркасе.
Внешний вид советских круглых печей был не самый презентабельный. Но простота устройства и отличные характеристики компенсировали этот недостаток с лихвой.
В сегодняшнее время круглые печи в металлическом футляре отдали первенство отопительным каминам.
Дома стали строить богаче и простенькая круглая печь не вписалась в современные интерьеры.
Преимущества Круглой печи в металлическом футляре:
- Круглая печь в металлическом футляре имеет очень хорошие отопительные характеристики.
- Круглая печь в металлическом футляре занимает мало площади помещения.
- Круглая печь в металлическом футляре долговечна и при должном уходе и обслуживании всегда выглядит как новая.
- Современные технологии и материалы позволяют качественно окрасить печь в любой цвет.
- Возможно установить на круглую печь каминную дверцу со стеклом.
- Круглая печь в металлическом футляре значительно дешевле хорошей теплоёмкой кирпичной печи, при этом не уступает по отопительным характеристикам.
Для печного отопления небольшого домика хорошо подойдёт круглая печь в металлическом футляре.
И при должной отделке такая печь может быть интересным украшением интерьера.
Современные каркасы плит
СОДЕРЖАНИЕ:
3. Каркасы варочной плиты "СТАНДАРТ "
СТАРЫЕ ТРАДИЦИИ В НОВОМ ИСПОЛНЕНИИ
Под настил 71х41 см– КП «Стандарт» с духовкой и без духовки
габарит 85х50 х высота 82 см.
Под настил 51х34 см – КП «Миди» без духовки
габарит 66*42* высота 82см.
Под настил с обрамлением 46х70 см (типа SVT 301 5A) – КП «Финский» без духовки.
габарит 70х46 х высота 78 см.
Дополнение - Рейлинг
Топочная дверка - ДТ-3С (со стеклом)
Подувальная дверка - ДП-2А
Вид обрамления - простое
Дополнение - Рейлинг
Топочная дверка - "КАМИ" (со стеклом)
Подувальная дверка - ДПУ-3
Вид обрамления - слоистое
Расположение топочной дверки - фронтальное
Дополнение - Рейлинг
Топочная дверка - ДТ-6АС (со стеклом)
Подувальная дверка - ДПУ-3А
Вид обрамления - слоистое
Расположение топочной дверки - торец
Дополнение - Рейлинг
Топочная дверка - ДТ3
Подувальная дверка - ДП2
Вид обрамления - простое
Топочная дверка - ДТ3
Топочная дверка - ДТ3С (со стеклом)
Подувальная дверка - ДП2А
Духовка - "КАМИ" (без стекла)
Дополнение - рейлинг
Расположение топочной дверки - фронтальное
Топочная дверка - "КАМИ" (со стеклом)
Подувальная дверка - ДПУ-3
Духовка - "КАМИ" (без стекла)
Вид обрамления - простое
Дополнение - рейлинг
Расположение топочной дверки - фронтальное
Топочная дверка - "КАМИ" (со стеклом)
Подувальная дверка - ДПУ-3
Духовка - "КАМИ" (без стекла)
Вид обрамления - слоистое
Дополнение - рейлинг
Расположение топочной дверки - фронтальное
Топочная дверка - ДТ-6АС (со стеклом)
Подувальная дверка - ДПУ-3А
Вид обрамления - слоистое
Дополнение - рейлинг
Расположение топочной дверки - торец
Читайте также: