Металлические лаги для пола
Надо пол отремонтировать в квартире.
Старый пол был - деревянные лаги, ни них ДСП и линолеум.
Все это демонтировали.
Хочу попробовать не-деревянные лаги для нового пола.
Интернет "говорит", что можно использовать для пола лаги из древесно-полимерного композита вот такие:
И даже металлические лаги!
Кто-нибудь в своей практике делал такие полы?
Из не-деревянных лаг?
Что можете посоветовать по этому вопросу?
А какой смысл делать лаги? Не проще ли положить утеплитель и залить стяжку?
Shkeddy написал:
А какой смысл делать лаги? Не проще ли положить утеплитель и залить стяжку?
Shkeddy , Не все так однозначно..
Нужно учесть возраст и состояние дома , тип перекрытий (не все перекрытия допускают стяжку полов).
ТС, ваш прежний пирог пола был проектным и имел хорошую шумоизоляцию. Металл нельзя, он звенит. И вообще, прежде чем делать, надо считать шумоподавление, нагрузку, теплоизоляцию.
Нет, металл не звенит. Я себе поднимал пол на балконе с-образными балками от лстк. Сверху прикручивал профлист и гвл. И закладывал утеплитель. Нормально получилось. Тихо. Но металл использовался только благодаря тому, что строил такие дома и достался мне бесплатно. А так покупать такой профиль дорого. Брус выйдет дешевле.
Сейчас бы взял пенополистирол, уложил, а поверх него залил гипсовую стяжку.
Shkeddy написал:
Я себе поднимал пол на балконе с-образными балками от лстк.
Какого размера использовал?
Для кухни например какого размера лучше?
Shkeddy написал:
А так покупать такой профиль дорого. Брус выйдет дешевле.
Насколько профиль будет дороже?
Зато с брусом возни больше, и потом могут проблемы появиться, если его "крутить" начнет.
Опять же усыхать или гнить будет.
Использовались спаренные С-балки высотой 250 мм из листа толщиной 1,2 мм (скручивались две балки) и направляющие. Что-то подобное как перегородка для ГКЛ, только лежащая на боку. Сверху прикручивал профнастил.
Ширина профиля зависит от того, насколько вам нужно поднять пол. Там где делали профиль можно было заказать шириной 70,100, 150, 200, 250 мм. А по цене - можно посмотреть в интернете.
Shkeddy написал:
Сейчас бы взял пенополистирол, уложил, а поверх него залил гипсовую стяжку.
Почему именно гипсовую?
Профнастил какой толщины использовали? Какие размеры ребер?
И какие расстояния были между профилями?
Профлист марки С21, толщина 0,7 ОЦ. Поставляется Металлпрофилем. Саморезы можно самосверлящие пресс-шайбу. Саморез закручивается в каждую волну. Пустоты между ребер заполняются керамзитовым песком, выравнивается по верхней плоскости ребер, сверху прикручивается ГВЛВ в два слоя.
Если решили использовать стальные балки, то жестче будет с использованием стоечного профиля. Т.е. кладется горизонтально профиль направляющий, вставляется вертикальго стоечный, сверху накрывается направляющим.
А чего не решаетесь на пенополистирол и стяжку сверху? Меньше трудоемкости.
Shkeddy написал:
Профлист марки С21, толщина 0,7 ОЦ
Shkeddy написал:
Если решили использовать стальные балки, то жестче будет с использованием стоечного профиля. Т.е. кладется горизонтально профиль направляющий, вставляется вертикальго стоечный, сверху накрывается направляющим.
Вот это не понял.
Может нарисуете карандашом и фотку выложите?
Shkeddy написал:
А чего не решаетесь на пенополистирол и стяжку сверху? Меньше трудоемкости.
Я хочу уйти от "грязных" и "долго-сохнущих" технологий.
В идеале мне нужно чем-то поднять пол на 5 см от плиты перекрытия, и сверху уложить листовой материал типа ГВЛВ.
И я рад бы использовать пенополистирол.
Но по ряду причин это сделать не получается:
- плиты перекрытия имеют перепад 1-2 см с уклоном в одну сторону
- на плитах лежат кабели
Вот и была у меня мысль сделать это с помощью металла, как более прочного материала.
Каркас фальшпола в живую не видел и неделал. Давно еще были заказчики, хотели так сделать, считали, но получалось очень дорого.
5 см это очень мало для конструкций. Я на балконе поднимал на 25 см.
А вариант полусухой стяжки не рассматривали? Я себе такую хочу сделать на даче для устройства теплых полов поверх плит из пенополистирола с уложенными трубами. Преимущество в том, что приезжает фирма, засыпает полусухую смесь пескобетона с добавлением фиброволокна, заглаживает вертолетом, получается идеально ровный прочный пол. Через сутаи можно ходить. Тут вам и ппс даже не нужен.
Есть вот такие металлические профили: Труба прямоугольная 50 x 25 х 1.5
Стоит по цене 70 руб. за метр. Примерно как деревянные лаги.
Могут ли эти металлические профили использовать вместо деревянных лаг?
Чем они хуже или лучше?
Тоже интересует вопрос. Труба прямоугольная мне приходила в голову, это кажется хорошей заменой деревянным брускам.
Делаю плавающий пол на лагах на силомере, вопрос еще в том, что надо просчитать вес этих труб вместо дерева и определить нагрузку на силомер.
Сильнее ли профильные трубы прогибаются, чем деревянные лаги? Вдруг сильнее? Тогда надо шаг между трубами делать меньше. А может они наоборот прочнее и меньше прогибаются.
Так досадно, что никто не может сказать, можно ли использовать профильные трубы в качестве лаг!
AlexBrbrbr написал:
Делаю плавающий пол на лагах на силомере, вопрос еще в том, что надо просчитать вес этих труб вместо дерева и определить нагрузку на силомер.
Я прикидывал вес металлических лаг. Получается не очень большой.
Если использовать размер 50х20х1,5 на 20 м2 вес получается около 100 кг.
Это не много.
А как вы силомер будете использовать?
Куда подкладывать?
AlexBrbrbr написал:
Так досадно, что никто не может сказать, можно ли использовать профильные трубы в качестве лаг!
Согласен! Очень досадно!
Мастера, к которым я обращался, наотрез отказываются так делать только по одной причине: раньше так не делали.
И пробовать даже не хотят, так как разбираться с новым способом - это дольше по времени, чем делать знакомым способом.
Не хотят терять время на изучение вопроса.
Если не ошибаюсь, максимальная нагрузка на металлическую профильную трубу примерно в 2-3 выше, чем у дерева.
При этом шаг опор можно делать реже.
Вот по прогибу информации не нашел.
Вот нашел калькулятор для расчета прогиба балок:
tiger960 ,
Как то пробовал пользоваться калькулятором, ФИГНЯ, свойства металла не учитываются (марка стали).
Себе буду делать подобное.
Профтрубу нужно опирать на ноги с широкой подошвой и демпферной подкладкой из плотной резины. Каждая нога выставляется по высоте (перекрытия то не идеальные), поэтому крепиться будут сваркой.
Но у меня от перекрытия до "0" - 250 мм.
А при Вашей высоте кладите профтрубу плашмя, на плиту резину и добавляйте нужные прокладки с фиксацией.
Микитович , Спасибо за помощь!
Это радует, что я не один такой, кто рассматривает профили в качестве лаг.
Микитович написал:
Профтрубу нужно опирать на ноги с широкой подошвой и демпферной подкладкой из плотной резины.
Что за "ноги"? Типа самодельные какие-то?
Можно фотку?
Сваркой что к чему?
Микитович написал:
на плиту резину и добавляйте нужные прокладки с фиксацией.
А какие прокладки? Из чего?
Какую резину нужно использовать? Можете марку назвать?
Не будет ли пол "проминаться" из-за этой резины?
tiger960 написал:
Что за "ноги"? Типа самодельные какие-то?
Ага.
Все самодельное.
Нога сваркой крепится к профилю.
Представьте рамку на ножках, их много, разной высоты. Под ножкой подклеена плотная резина. Зачем нужна - тоже рисовать?
tiger960 написал:
Не будет ли пол "проминаться" из-за этой резины?
Подойдите к железной дороге и посмотрите что подложено под рельсы (между рельсой и бетонной шпалой).
Микитович написал:
Не будет ли пол "проминаться" из-за этой резины?
Подойдите к железной дороге и посмотрите что подложено под рельсы (между рельсой и бетонной шпалой).
Ну это специальная резина.
У этой резины есть какое-то название? Как ее в магазинах спрашивать?
tiger960 написал:
У этой резины есть какое-то название? Как ее в магазинах спрашивать?
эластомер.
Есть с разным модулем упругости. По уму - считать все это надо.
Микитович написал:
Как то пробовал пользоваться калькулятором, ФИГНЯ, свойства металла не учитываются (марка стали).
есть которые считают с учетом марки.
Есть с заложенными типоразмерами профиля по ГОСТ
BV написал:
эластомер.
Есть с разным модулем упругости. По уму - считать все это надо.
Почитал в интернете про "Эластомер".
Как я понял Эластомер - это общее название для всех резин, каучуков, и т. д.
То есть это название любого материала, который растягивается и сжимается.
Думаю, что под лаги любая резина не пойдет.
Нужна определенная конкретная резина, как Вы пишите с определенным модулем упругости.
Скорее всего, расчеты такой резины, которую можно использовать под лаги, уже есть.
Просто из-за того, что такая технология (железные лаги на резине) редко используется в ремонте,
поэтому эти расчеты не известны мастерам.
tiger960 , а вам нужна звукоизоляция пола? Если да, то под лаги нужно подкладывать только силомер (Sylomer)- это специальный материал, он отличается от резины и пр. тем, что не теряет своих свойств под длительными статическими нагрузками.
Раскладывается силомер пятаками с шагом 60 см. Бывают разные марки силомера, нужно подбирать по нагрузкам. Я пока не знаю, какую буду применять схему раскладки, там надо считать нагрузку, плюс не забывать про краевой эффект- по краям обычно стоит много мебели, нагрузка больше, поэтому там надо раскладывать силомер раза в полтора чаще.
Примерную схему раскладки силомера посмотрите в альбоме акустик групп или кнауфа по звукоизоляционным конструкциям пола.
Что касается стальных лаг, я тут подумал, а как вы собираетесь крепить к ним фанеру? Вот это прибавит хлопот и мне кажется поэтому никто не применяет сталь.
Металлические лаги. Что делать?
Лет 5 хожу по гаражу и столько же плююсь, что на входе, слева от ямы, пол ходуном ходит. Но то некогда, то машина на нем стоит… Сегодня звезды сошлись — и я заглянул под доски. Они ничем не закреплены, просто лежат сверху.
Как их закрепить? Кроме как сверлить доску и металл и саморезом длинным по металлу притягивать — в голову ничего не приходит.
Комментарии 44
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Можно засыпать строительнм мусором и залить стяжку . и будет нормально .
Доски закреплены на клей — пену, и саморезами на 100 притянуты к железным лагам.
На несколько лет хватит.
на железо рубероид…доски-пол щитом сколотить (чтоб поднять можно…вдруг что спрятать надо ))) и снизу промазать отработкой или чем от гниения…
Можно поверх швеллера доску хорошую прикрутить а потом уже половые доски к нему крепить
Пол уже есть, просто не закреплён. При таком варианте пол поднимется на высоту доски ступенькой.
В ребро доски забиваешь гвоздь(без шляпки) на половину, так на всю длину доски штуки 4 (гвоздя), после следующую доску наставляешь и делаешь тоже самое
Чтобы щит получился?
а я бы попробовал приклеить, ржавчину только убрать.
Суперклеем? Машина ездит — не выдержит клей этой болтанки.
Монтажной клей-пеной.
Штука сильная, шов эластичный.
Я конечно, просто предположил что получится, дерево с железом клеить не пробовал никогда. Могу завтра попробовать брусок к швеллеру прилепить и испытать с нагрузкой если интересно. Баллон есть как раз открытый.
Ну, если не трудно — было бы интересно. И фотку баллона тогда, чтоб знать, что покупать.
пару часов назад склеил кусок доски и швеллер. Сейчас руками разорвать не смог. До завтра пусть выстоится попробую настойчиво молотком и гвоздодером оторвать. Отпишусь по результату.
Хорошо. Там ведь иногда машина заезжает… В любом случае с пеной более лёгкий вариант, чем сверлить. Можно будет сделать так:
— поднять эти доски
— очистить лаги от ржавчины
— меж лагами проложить бруски
И — поехали: мажем пеной место под доску, кладем доску, сбиваем между собой и притягиваем к бруску. Потом след доску, их всего 4 шт.
Так и щит получится, и к лагам будет привязка.
Что за пена-то?
пена так и называется клей-пена. Такие же баллоны как у обычной пены, под пистолет. Я их три или четыре разных производителя пробовал, разница не значительная.
Конкретно та что сейчас, на фото.
Мне самому интересно стало, на сколько крепко получится дерево с железом. Завтра разорву все равно, что бы понять.
Эх, нет прибора, который усилие замеряет 😁
отбил молотком. Не сказать что легко, но отбил. Разрыв прошелся по пене, то есть и на железе и на дереве она осталась. Я когда клеил не особо заморачивался и дунул много, в итоге пена немного расперла детали, шов миллиметра 3 получился и это не совсем правильно. Думаю если как положено нанести тонкие валики, да притереть и простучать киянкой, соединение будет покрепче. Хотя конечно не могу сказать, что этот способ сможет быть заменой какому другому. Но, я бы попробовал.)
Я тоже попробую, спасибо. К пене уже приценился, около 400 р
Вдоль, внутрь балки (тавра) вставить брус, чтобы выходил из тавра, можно 2 бруска. Их на 3 болта, шпильки привернеш к тавру, а пол к брусу присверлиш саморезом.
Я бы приварил к швеллеру полосу металла 2мм толщиной, и уже в нее закручивал саморезы
Пол на металлический каркас
Ребят, привет!
Купил гараж под восстановление. Крыши нет, вместо пола гниль.
НО! На полу массивный металлический каркас, уголок по периметру и добротные поперечные балки.
Вопросов имею 3:
1) Какую класть доску? 40 достаточно или нужно 50?
2) Нужно ли её обрабатывать снизу? Чем?
3) А крепить её как? Или она никуда не денется, просто плотно положить на обрешетку?
Комментарии 52
Похожая ситуация, ставил лаги поперек из 50×200 с промежутком в пару см. и сверху вдоль той же доской шестиметровкой
Ха, интересный конструктор для "мальчиков", есть над чем подумать.
Конечно, сначала кровля, правильно? Значит, для устройства полов времени аж до весны.
И вот моя идея:
— вдоль гаража, только под колесами, уложи 2 ряда по 3 доски 50х200, — ширины в 60 см на колесо будет вполне достаточно. Получатся как бы направляющие. От продольного сдвига (это когда будешь заезжать-раз, и тормозить-два) снизу прикрути любые доски поперек, но обязательно впритык к одной или нескольким балкам. А вот уже поверху ( тут мелькала правильная идея) накрути поперек тонкой доски, двадцатьпятки (25), например, да хоть по диагонали. И короткие с продольными, и продольные между собой доски закрепи с 2-х миллиметровым зазором.
Зазоры нужны чтоб вода беспрепятственно стекал вниз.
А чтоб доски не гнили, обязательно обработай их со всех сторон огнебиозащитой, но не отработкой — не то что гнить, но и гореть не будут, я пробовал даже в мангале.
Желательно чтобы доски были заранее заготовлены и порезаны по размерам, это что бы торцы не остались без обработки.
Я, например, огородным опрыскивателем поливал, поворачивая.
— оставшиеся пустоты, и между направляющими из пятидесятки (50), и от них к стенам, я бы заполнил, сколоченными вдоль гаража, своеобразными люками из сороковки (40), от балки до балки. Чтоб они не сдвигались, понизу скрепи их поперечными досками, впритык к балкам. Эти "люки" можно будет легко снимать и ремонтировать, например. Тут в щелях и зазорах сами собой образуются продухи для вентиляции. Со временем эти "люки" можно переделывать или крепить по-другому.
Я считаю, что такая конструкция дает простор для творчества и упрощается ремонт.
Вот, например, если в местах контакта тонких и толстых досок направляющих не будет высыхать влага, можно будет пересадить их (да хоть по одной или по очереди) на "Резиновую краску" (изумительная вещь, между прочим) или герметик, а сгнивающие со временем доски "люков" менять.
Главное, отбери качественную доску пятидесятку (50) для направляющих.
Удачи.
Экономичнее и качественнее обработать неомидом. Доску не меньше 50 и шириной не меньше 150-200. Я бы добавил в середине деревянные лаги в промежутках и к ним бы прибивал доски. Хороший вариант ещё сделать сразу боковой вход в яму. Крышки самой ямы собрать без щелей, чтоб сыростью не тянуло под днище авто, а ещё лучше в ней тоже вентиляцию организовать. А бетонный пол нафиг, холодно.
Читайте также: