Металлические двери сварные входные

Обновлено: 22.01.2025

Вам нужна нормальная железная дверь, а цены на рынке «кусаются»? Есть вариант соорудить ее самому. Давайте вместе разберем, как делается металлическая дверь своими руками, начиная с подготовки инструмента, закупки материала и наброска эскиза и заканчивая утеплением и чистовой отделкой.

Сделать железную дверь самому вполне реально.

Грамотная подготовка как один из залогов успеха

Сделать металлическую дверь своими руками для любителя задача вполне реальная, но есть один нюанс: вы должны свободно работать болгаркой и хотя бы на начальном уровне владеть сварочным аппаратом. Но перед тем как сделать саму дверь нужно подготовить инструмент и материал.

Выбор инструмента

Болгарка;
Сварочный аппарат;
Шуруповерт или набор отверток;
Электродрель с ударной функцией или перфоратор;
Круглый «драчевый» напильник;
Молоток;
Рулетка;
Керн;
Уровень (желательно 1,5 м);
Угольник.

Инструмент домашнего мастера.

Кроме того понадобится разнообразная фурнитура для электроинструмента. Имеются в виду диски для болгарки по металлу, корд-щетка на болгарку, сверла на дрель, наждак и прочая мелочевка без которой изготовление металлической двери своими руками невозможно.

Закупка материала для изготовления металлической двери

Для железных дверей нужно купить:

Металлический лист толщиной от 1,5, до 3 мм;
Профилированная труба 40х20 мм – минимум 7 – 8 м;
Уголок 50х50 мм – около 7 м;
Полоса 40х4 мм – 2 м;
Петли обычные папа-мама или шарнирные – 2 шт.

Если в сварочных работах у вас нет большого опыта, то лучше берите лист под входные двери потолще, хотя бы не менее 2 мм, а лучше 3 мм. Сварка металлических дверей дело не особенно сложное, но тонкий лист очень легко прожечь насквозь.

Материал для металлических дверей

Еще вам понадобится хороший ровный стол или какое-то подобие козлов, сделать металлическую дверь на земле очень тяжело, а для начинающего мастера вообще не реально.

Делаем эскиз

Профессиональные чертежи на стандартные железные двери сейчас найти можно, но проблема в том, что эти документы делались по ГОСТ 31173-2003, то есть 2200х900 мм или 2200х1200 мм (для широких проемов).

Профессиональный чертеж под дверь, сваренную из металла

Пример эскиза для нестандартной железной двери.

Коль уж мы делаем железную дверь своими руками, то на этапе создания эскиза нужно учесть кое-какие допуски, ниже на примере они показаны:

Стартовые размеры дверного проема 216х90 см;
Делать раму (лутку) вплотную к стенам нельзя, так как некуда будет заливать монтажную пену, поэтому по верхней кромке оставляем 10 мм на пену, плюс 5 мм толщина уголка;
Внизу делаем небольшой порожек, соответственно 25 мм от уголка будет отрезаться, итого остается 212 см высота рамы по внутреннему периметру;
По бокам также оставляем по 10 мм на пену, плюс 10 мм составляет толщина металла в 2 уголках, итого ширина внутреннего проема 87 см;
Саму стальную дверь, точнее раму под нее, нельзя делать вплотную к лутке, если дом начнет «гулять» и лутка чуть сдвинется, то полотно заклинит. Поэтому по наружному периметру оставляем зазор 5 мм, соответственно получается 211х86 см;
Лист берем больше (90х215 см), так как он будет накладываться на часть лутки.

Инструмент подготовили, материал купили, эскиз сделали, теперь можно приступать к сооружению железных дверей своими руками.

Семь этапов сборки стальных дверей

Можно сделать металлические двери своими руками только из уголка или только из профилированной трубы, но смешанный вариант получается более надежным и практичным. Наружную раму (лутку) лучше сварить из уголка 50х50 мм, а каркас под дверное полотно из профилированной трубы 40х20 мм.

Этап № 1. Свариваем лутку

Первым делом отрезаем по схеме уголки и фиксируем их на рабочем столе или козлах струбцинами. Здесь важно чтобы нижняя плоскость была ровной, а углы соединились под 90º. Прямоугольник коробки проверяем по диагоналям, если они одинаковые, значит, углы будут прямыми.

Фиксация каркаса струбцинами.

Сразу обваривать углы не стоит, их может повести, сначала прихватываем в нескольких точках и снова замеряем диагонали, пока все не проварено, еще можно отрегулировать мелкие неточности.

Точечная прихватка.

При обваривании углов, сначала накладываем все вертикальные швы, а потом переходим к горизонтальным, так металл будет меньше перегреваться. Лишнюю часть уголка мы вырежем позже.

Теперь переворачиваем раму и проверяем плоскость длинным уровнем или любым ровным эталоном. Никаких перекосов и изгибов быть не должно.

Проверка плоскости рамы.

Провариваем наружные стыки и сразу зашлифовываем эти швы болгаркой.

Сварка наружных швов.

Как показано на фото сверху, у нас остался не вырезанным кусочек уголка изнутри, его нужно убрать, так как он будет мешать при установке. Для этого снова переворачиваем раму и вырезаем лишние части болгаркой. Лутка готова, теперь можно переходить к раме для железной двери.

Вырезаем лишние части.

Этап № 2. Рама под дверное полотно

Когда нарезаете профилированные трубы под каркас дверного полотна, сначала отмеряете все длинные части, а потом из остатков вырезаете короткие. В противном случае вы можете не угадать и тогда, большие вертикальные стойки придется сваривать из кусочков.

Прорезь под замок лучше сделать сразу. Для этого отмеряем от низа стойки 1 м. и делаем 2 вертикальных надреза по габаритам замка, а посередине эту полоску разрезаем наискось. Чтобы кусочки легче было выломать, делаем на них небольшие надрезы, стрелочки на фото указывают на эти надрезы.

Заготовка под замок.

Дальше выламываем полоски, переворачиваем трубу и вырезаем с обратной стороны аналогичное отверстие, после чего можно высверливать боковые отверстия под винты, нарезать в них резьбу и примерять замок.

Первичная примерка замка.

Чтобы каркас дверного полотна четко лег на свое место, фиксируем струбцинами профилированные трубы с внутренней стороны лутки. Не забудьте: между профилированной трубой и уголком должен оставаться зазор 5 мм, для этого вставляем прокладки. В качестве прокладок можно использовать те же обрезки уголка.

Фиксация профилированной трубы на раме.

Здесь важно как ставить профилированные трубы, на любой такой трубе есть сварной шов, так вот, этот шов должен «смотреть» внутрь полотна.

Сварной шов профилированной трубы.

При сооружении рамы под дверное полотно проверять диагонали уже не обязательно, так как мы «привязываемся» к наружному каркасу. Углы свариваются по аналогии с луткой, то есть, в нескольких точках прихватываем, а потом от центра к краям провариваем стыки.

Сварка углов дверного каркаса.

Здесь же, пока рама находится в лутке, привариваем поперечные ребра жесткости, они делаются из профилированной трубы.

Крепление ребер жесткости.

Теперь снимаем струбцины, убираем наружный каркас и провариваем торцы соединений в углах, после чего зашлифовываем все швы. Будьте осторожны, металл тонкий и легко прогорает.

Этап № 3. Крепление листа

Для начала нам нужно вырезать лист по размерам. От рамы дверного полотна, до края листа оставляем 20 мм (5 мм на зазор, плюс 15 мм на нахлест лутки). Чтобы лист отрезать ровно по разметке, можно использовать профилированную трубу, просто крепите ее струбцинами и режете болгаркой по кромке.

Эталон для резки листа болгаркой.

Кладем на отрезанный лист дверной каркас, проверяем чтобы везде четко соблюдался нахлест и точечно привариваем профилированные трубы к листу (шаг порядка 100 – 150 мм). Чтобы рама не сдвинулась во время сварки ее можно зафиксировать струбцинами.

Раму прихватываете не вдоль по периметру, а по диагонали. То есть: приварили одну точку, потом перешли на противоположную и так пока все не обварите. В противном случае, конструкцию может повести.

Точечная сварка дверного полотна.

Этап № 4. Как приварить петли

Иллюстрации	Рекомендации

Этап № 5. Врезаем замок

В дверную раму замок уже вставлен, теперь нужно примерить и разметить места пропилов в лутке.

Отверстия под замочную скважину просверливаем большим сверлом, после чего доводим до нужного размера круглым драчевым напильником.

Отверстие под замочную скважину.

Отверстия в уголке под сам замок вырезаются болгаркой и также обрабатываются напильником. Замочные засовы желательно закрыть изнутри металлическим кожухом, его можно сделать из профилированной трубы или уголка, кожух обязательно приваривается.

Кожух для защиты засовов замка.

Теперь осталось примерить накладку на сделанные ранее отверстия и можно переходить к облицовочным работам.

Монтаж накладки на замок.

Этап № 6. Облицовка и утепление

Дешевле и лучше всего утеплять железные двери пенопластом, как правило, берутся плиты ПСБ-С-25 толщиной 40 мм. Плита вырезается чуть меньше проема, а зазор потом задувается монтажной пеной.

Утепление входных дверей пенопластом.

Минеральной ватой утеплять входные двери не стоит. Дело в том, что любая вата боится влаги и после намокания садится, поэтому через пару лет такой утеплитель перестанет работать.

Изнутри конструкцию можно обшить любой понравившейся вам плитой, от ОСП, до ламинированного МДФ.

Накладки из ламинированного МДФ на двери.

Также можете ознакомиться с более подробной статьей по утеплению металлических дверей — Как утеплить металлическую входную дверь.

Наружную лицевую часть дверей также можно отделать ламинированной плитой, но проще и дешевле будет покрасить металл молотковой краской, делается это так:

Весь металл зачищается корд-щеткой (удобно использовать корд-насадку на болгарку);
Конструкция обезжиривается ацетоном или бензином;
Металл покрывается грунтом под выбранную ранее молотковую краску;
Кистью, валиком или краскопультом наносится 2 – 3 слоя краски.

Этап № 7. Установка металлических дверей

Чтобы закрепить железные двери нужно предварительно приварить по периметру лутки своеобразные хвостовики из полосы 40х4 мм.

Хвостовики для крепления железных дверей.

Конструкция устанавливается в такой последовательности:

Вставляете лутку в дверной проем;
Перфоратором через хвостовики высверливаете глухие отверстия в откосах;
Дальше можно забить металлические костыли или зафиксировать конструкцию анкерными болтами;
Навешиваете дверное полотно;
Задуваете зазоры по периметру лутки монтажной пеной;
Дверь установлена, теперь осталось срезать излишки засохшей пены и обустроить откосы.

Вывод

Как видите на домашнем «производстве», без профессиональных схем и дорогостоящего оборудования была собрана хорошая железная дверь своими руками и обошлась она примерно вполовину дешевле, чем заводской аналог.

С хорошим декором самодельная дверь будет выглядеть не хуже заводской.

Хиты продаж входных дверей

Любые размеры, цвета и рисунки
Фурнитура из России, Италии, Китая
Производство от 2 дней
Доставка, монтаж, бесплатный замер
Работаем по всей МО

Замерщик приедет
в удобное для Вас время
и рассчитает точную
стоимость.

Популярные
Подешевле
Подороже
Только ХИТы

Выберите модель в каталоге или проконсультируйтесь с оператором.

Снятие размеров, выбор комплектации по каталогу, договор и предоплата.

Средние сроки производства — от 2 дней. Точные сроки озвучивает замерщик.

Установка в удобное для вас время, подписание актов и оплата остатка.

Фотографии входных дверей

Заказывали входную металлическую дверь. Очень понравилось, что делают из толстого металла, по цене тоже сносно и главное качественно. Всем теперь рекомендую двери именно здесь заказывать. Надежно, качественно, доступно.

Нужна была входная дверь в квартиру. Бюджет был не очень большой, но и лишь бы что ставить не хотелось. На сайте подобрал симпатичную модель — порошковое напыление снаружи и мдф с цветом беленый дуб изнутри. Цена оказалась подходящей, 17 300 на тот момент. На следующий день приехал мастер Владимир, всё померял. Цена моей модели оказалась примерно такой же, но я решил поставить более надежные замки и оформил заказ. Через 4 дня приехали ребята и установили новую дверь, а заодно и увезли старую. Итоговой работой доволен, дверь выглядит солидно.

Дверь установили за 7 дней: старую демонтировали и увезли в утиль, а новую установили. К двери никаких претензий, прочная, надежная, с терморазрывом. Посмотрим как зиму простоит. За такое качество цена вполне разумная.

Делал себе заказ дверей в частный дом у компании Сварник. Все проходило по тому же сценарию как описано на сайте, сделал зазка, мне перезвонил менеджер, я указал некие нюансы и пожелания. Потом ко мне приехал человек, провел все замер и мы с ним обсудили какие именно я хочу двери и узоры на них, подобрали замок и составили договор. Обещали через 4 дня поставить дверь, но произошла задержка, ну хорошо что предупредили, но все равно это доставило некий дискомфорт так как я освобождая себе именно на этот день время. А так в целом качество того как изготовлена дверь мне понравилось и то как мужики установили тоже,качеством монтажа доволен.

Металлическая дверь своими руками из простого уголка

Фирменные металлические двери – вещь, безусловно, красивая, но этот товар, во-первых, дорогой, а во-вторых, не всегда качественный, поэтому уверенные в себе люди делают их сами. Далее мы побеседуем о том, как собирается металлическая дверь своими руками из уголка. Речь пойдет о сварке конструкции, навешивании петель и установке замка.

Устройство фирменных железных дверей.

Почему именно уголок

Нельзя сказать, что металлические уголки лучше или хуже, чем та же профилированная труба. Более того, конструкции из профилированной трубы примерно на 20 % легче. Но для начинающего мастера изготовление металлической двери своими руками из уголка проще и удобней.

Без опыта сделать металлическую дверь своими руками из уголка проще потому, что там металл в разы толще, а толстый металл легче сварить, он точно не прогорит. Если у профилированной трубы 40х20 мм толщина стенок в лучшем случае 1,5 мм, то крыло уголка 50х50 мм имеет в сечении 5 мм.

Уголок из металла 50х50 мм.

Если у вас неправильно порезан материал и, к примеру, нужно сварить для железной двери из двух коротких частей одну длинную стойку, то с уголком не будет проблем. В то время как профилированную трубу нужно точно состыковать и проварить по всему периметру, при этом «умудриться» не прожечь тонкий металл.

И наконец, при транспортировке с уголком вам нечего бояться: даже если на него наедет автомобиль, он выдержит, а вот профилированная труба сомнется, и ее останется только сдать на металлолом.

Сортамент металлического уголка под железные двери.

Как сделать дверь из уголка

Железная дверь своими руками из уголка делается примерно так:

готовим инструмент;
закупаем материал;
составляем чертежи;
отмеряем и нарезаем материал;
свариваем стальную наружную раму;
свариваем каркас под дверное полотно;
привариваем к дверному полотну наружный металлический лист;
навешиваем петли;
врезаем замок.

Собственно, изготовление дверей своими руками окончено, дальше пойдут отделочные работы. То есть, нужно покрасить входные двери, а также утеплить и обшить (хотя бы изнутри) каким-нибудь облицовочным материалом.

Инструмент и материал

сварочный аппарат;
болгарка, можно обойтись маленькой;
электродрель, а лучше перфоратор;
металлическая корд-щетка или специальная насадка на болгарку;
наждак;
керн;
молоток;
рулетка;
отвес;
гидроуровень и пузырьковый уровень длиной 1,5 – 2 м;
струбцины;
карандаш.

Естественно, к электроинструменту нужны будут комплектующие: сверла, диски на болгарку, крепежные анкера для установки и прочее, без чего сделать металлическую дверь нереально.

Набор домашнего мастера.

Что касается материала, дело обстоит так:

Для несущей наружной рамы обычно берется уголок 50х50 мм – 7 м.
Для каркаса под дверное полотно желательно использовать уголок 40х40 мм, хотя, если вы не собираетесь утеплять конструкцию, можно взять 25х25 мм, всего 8 – 10 м.
Чтобы закрепить железную дверь своими руками, нужна полоса шириной 30–40 мм, сечением 2–4 мм, достаточно 1,5–2 м.
Считается, что для наружной обшивки можно использовать лист толщиной от 1 мм, но если вы боитесь его пропалить во время сварочных работ, то берите 2,5–3 мм, так надежней.

Когда будете покупать лист на металлобазе, попросите, чтобы вам его сразу раскроили по размерам. На таком производстве практически всегда есть гильотина для резки листов. В противном случае придется долго работать болгаркой и не факт, что получится отрезать ровно.

Гильотина для резки металлического листа.

Чертеж или эскиз

Поиск схем и профессионально сделанных чертежей – дело неблагодарное, ведь случаи, когда входная металлическая дверь, собранная по ГОСТу 31173-2003, четко входит в дверной проем, встречаются крайне редко.

Раз уж вы решили сделать металлические двери своими руками, гораздо разумней будет нарисовать эскиз от руки. Пусть он будет не таким «красивым», но в нем вы точно учтете все важные мелочи и допуски, которых нет в профессиональных чертежах.

Естественно, размеры у вас будут свои, но перед тем как сделать эскиз, подумайте о допусках (речь идет о раме из уголка 50х50 мм):

Многие мастера нахлест листа со стороны петель делают в районе 5 мм, мотивируя это тем, что так лист не будет цепляться за лутку при открывании. Но это порочная практика. Правильнее будет чуть приподнять петли при сварке, тогда и дверь будет открываться нормально, и место для уплотнителя под листом останется.

Свариваем наружную раму

Работать на полу, даже если он абсолютно ровный, очень неудобно, ведь сваренную раму вам придется несколько раз переворачивать, плюс на полу вы не подберетесь к детали снизу. Поэтому разумно будет подготовить металлический верстак. Конструкция может быть любой, но главное, чтобы верхняя плоскость была ровной.

Самодельный верстак для сварки дверей.

Сначала нам нужно нарезать все части рамы по размерам. Стыковать раму в углах можно как напрямую, то есть под 90º, так и с подрезкой под 45º. Оба способа надежные, но визуально косая подрезка смотрится гораздо лучше.

Обрезать уголок под 45º не сложно. Так, если размер крыла – 50 мм, то мы отмеряем от края 50 мм и получаем квадрат. Дальше проводим диагональ внутри этого квадрата, которая и будет ориентиром для резки.

Быстрая разметка уголка.

Теперь нужно вырезать лишние части и уложить уголок на ровный верстак. Во время работы уголок желательно зафиксировать на верстаке струбцинами.

Выкладка уголка на столе.

Чтобы все углы наружной рамы стали строго под 90º, нужно ориентироваться по диагоналям. То есть, диагонали должны быть одинаковыми. Угольник – штука хорошая, но в данном случае он не дает абсолютной точности.

Контроль рамы при помощи угольника.

Дальше углы провариваются. Здесь тоже есть нюансы: сразу полный шов накладывать нельзя, от перегрева металл поведет и рама перекосится. Поэтому сначала нужно прихватить стык в двух-трех точках по всем четырем углам, а потом маленькими полосками, переходя от угла к углу, постепенно проваривать швы. Когда металл остынет, сделанные швы со всех сторон зачищаются болгаркой.

Зачистка углов болгаркой.

Свариваем внутреннюю раму

Между внутренней и наружной рамой оставляется зазор. Чтобы точно выставить этот зазор, нужно заранее нарезать побольше пластинок из уголка, полосы или любого жесткого материала.

Эталонные пластинки для соблюдения зазора.

Дальше вкладываете подрезанные уголки внутрь рамы, выставляете пластинки между ними и все это жестко фиксируете на наружной раме струбцинами.

Закладные между рамами.

Углы внутренней рамы свариваются точно так же, как и углы наружной, но не спешите сразу снимать струбцины и разъединять конструкции. Если вы планируете установку ребер жесткости, то их нужно приваривать именно сейчас, так вы исключите даже малейший перекос или деформацию во время сварки.

Привариваем лист

Как вы помните, лист должен «выглядывать» за пределы внутренней рамы минимум на 15 мм, но многие мастера советуют делать допуск в 20 мм. На такую широкую площадку можно приклеить такой же широкий уплотнитель, тем самым защитившись от сквозняков.

Контроль выступа листа по периметру.

Здесь есть очень важный момент. Дело в том, что уголок к листу нужно приваривать не плашмя, а верхней частью крыла, как показано ниже на фото. При таком подходе у вас не будет проблем с креплением внутренней облицовки, плюс в такую нишу проще закладывать утеплитель.

Техника приваривания уголка к листу.

Уголок к листу приваривается не сплошным швом, а точечно, с шагом 10 см. Опять же, не старайтесь варить подряд, фиксируйте лист в шахматном порядке, то есть в разных точках, так вы исключите вероятность температурных деформаций металла.

В одинарных дверях с шириной проема до 900 мм вполне достаточно наружной рамы из одного уголка сечением 50–70 мм, но если дверь двустворчатая или полуторная (стандартное полотно плюс небольшая откидная секция), то желательно сварить усиленную раму. Схема такой конструкции представлена ниже.

Схема усиленной рамы из уголка для широкой железной двери.

Как правильно приварить петли на железную дверь

Естественно, главной деталью здесь являются сами петли. Разновидностей этих механизмов существует множество, но любителю лучше остановиться на самых простых петлях папа-мама. Пример такого механизма показан снизу.

Единственное на что следует обратить внимание – это на доступность смазки, иначе через год петли начнут скрипеть, а тяжелую железную дверь снимать и смазывать в одиночку очень неудобно. Как правило, отверстие для смазки делается либо сверху (в секции «мама»), либо сбоку. Плюс внутрь лучше вставить шарик от подшипника, так механизм будет дольше и мягче работать.

Стандартные петли для железных дверей с возможностью смазки.

Для качественной установки петель, кроме перечисленных вначале инструментов, нам еще понадобится так называемый кондуктор. Такая деталь делается за пару минут из обычного электрода, и нужна она, чтобы равномерно приподнять навес над дверями.

Кондуктор под петлю.

Перед тем как сварить навес, наносится разметка. Петли положено устанавливать на расстоянии 20–25 см от верхней и нижней кромки двери. Если вы считаете, что дверь сильно тяжелая, то третий навес приваривается посередине полотна.

Навес, приподнятый на кондукторе, должен быть либо вровень с плоскостью листа, либо стоять на пару миллиметров выше. Обычно навес поднимается выше, если двери будут обшиваться толстым наличником, к примеру, ламинированным МДФ. Расстояние от кромки листа до навеса колеблется в районе 2–5 мм.

Выставляем навес на кондукторе по разметке.

Теперь аккуратно прихватываем сваркой навес к наружной раме, после чего можно кондуктор вытаскивать, переходить на следующий навес и то же самое проделывать там.

Точечная прихватка навеса.

Дальше берется длинный уровень и прикладывается сразу к обеим петлям сбоку и сверху. Мы не зря прихватывали петли только в одной точке: если есть отклонения, навесы можно будет подровнять.

Проверка уровнем отклонений навеса.

Крайне нежелательно чтобы навесы приваривались только к кромке стального листа. Особенно это важно, если лист тоньше 2,5 мм, поэтому для усиления площади соприкосновения нужно приварить так называемые контрольные пластинки, толщина которых 3–5 мм.

пластина кладется на лист;
пододвигается вплотную к навесу (секция «мама»);
прихватывается в двух точках, как показано на фото снизу;
дальше прикладываете уровень и, если отклонений нет, то можно сваривать навесы с пластинами капитально.

Пару слов об установке замка

Замок врезается в вертикальный уголок дверного каркаса на высоте от 1 м. Для разметки прикладываете замковую панель к уголку и очерчиваете ее по периметру, после чего берете болгарку и вырезаете прямоугольную нишу. Но замковая панель должна быть заподлицо с уголком, то есть утапливаться. Чтобы было к чему прикрутить эту панель, изнутри нужно приварить пару пластин (на пластины указывают стрелочки).

Когда пластины приварены, вам нужно примерить к ним замок, разметить будущие отверстия, накернить, просверлить и нарезать там резьбу.

Нарезка резьбы под установку замка.

Окончательно вставлять замок вы будете уже после окрашивания, а пока просто примерьте его и отложите в сторону.

Правильная установка замка.

Последним штрихом станет установка защитной пластины, точнее, кожуха изнутри несущей рамы. Такая защита необходима, чтобы замочные засовы нельзя было выбить сбоку, поддев монтировкой дверную раму.

Защита замка.

В принципе, изготовление металлической двери своими руками из уголка окончено, дальше идет покраска, отделочные работы и установка, но об этом мы расскажем в других публикациях.

Такую дверь из уголка сможет сделать любой домашний мастер.

На заказ по цене готовых! Более 120 рисунков и 40 вариантов цветов. Изготовим, доставим и установим дверь по вашим пожеланиям.

Настройте любую дверь под себя

Подберите рисунок,
материал и цвет отделки
Выберите фурнитуру
и замки
Узнайте сразу точную цену
с доставкой и установкой

Изготовим по вашим размерам любые решетки: сварные, кованые, дутые. 650 рисунков в каталоге. Любой из них можно сделать с открыванием и замком.

Online-калькулятор оконных решеток

Рассчитайте стоимость ваших решеток прямо на сайте,
указав требуемые параметры.

Противопожарные металлические двери с сертификатом до EI-90 . Глухие и с остеклением по вашим размерам и требованиям.

Изготовим и установим любые противопожарные люки до EI-90 по вашим размерам и требованиям.

Фотографии наших изделий

Отзывы наших клиентов

Заказывали 5 кованых решеток для нашего дома в Жулебино. Решетки сделали хорошо, рисунок приятный, цвет красивый ровный, мы выбрали коричневый, он неплохо смотрится с деревянными окнами. Благодарю мастеров Александра и Дмитрия за чистый и аккуратный монтаж. Вежливые ребята, была приятно удивлена))

Понравился большой ассортимент, консультант помог выбрать входную дверь и фурнитуру. Спасибо.

Купили с женой квартиру в хрущевке. Район не самый безопасный, поэтому как ремонт начали — сразу запланировали решетки на окна. Правда не знал куда обращаться и как все происходит. Подсказал знакомый с работы. Ему в квартире меняли. Сами старые сняли и новые вмонтировали. Причем с рисунком, который его жена придумала. Рассказал своей. Теперь на окнах вместо банальных прутьев, узор, который мы сами придумали. Спасибо ребятам за качество и индивидуальный подход.

Помещение нашего склада нуждалось в противопожарной безопасности, однако установить противопожарную дверь, к сожалению, не было возможности. Поэтому обратили внимание на проитвопожарные люки. После отправки запросов различным фирмам, проанализировали полученные от них коммерческие предложения и остановили выбор на предложении фирмы «Сварник», которое подходило нам по цене и по срокам. С сертификатами и лицензией на монтаж у них также оказался полный порядок. В итоге мы заказали 20 чердачных огнестойких люков с доставкой и установкой. Люки были установлены в потолок, вели на крышу склада и снабжены вертикальными лесницами. Небольшая заминка была с установкой не того замка, но на следующий день мастер приехал и поменял, а так в целом сотрудничество прошло нормально, без больших косяков.

Мы с женой – пенсионеры, любим лето проводить на даче. Всегда было страшно оставлять квартиру без присмотра, поэтому решили поставить решетки на окна. Сотрудники компании подобрали недорогие, но красивые сварные решетки. Мы очень довольны. Установили аккуратно, крепко. Есть небольшие подтекания краски, но это не критично. Главное теперь за квартиру не переживаем.

Сварка входной металлической двери своими руками

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы сварить самому железную дверь потребуется приготовить:

металлический лист толщиной 1,5 — 3 мм;
пару петель способных выдерживать нагрузку до 100 кг; 40×40 и 40×20 мм;
фурнитуру (ручки, замок, глазок);
анкерные болты, монтажную пену;
пенопласт или минеральную вату;
клей ПВА или «Момент» для приклеивания утеплителя;
отделочный материал (фанеру, ОСП, листовой пластик);
сварочный аппарат, болгарку, электродрель с набором сверл и дисков;
рулетку, угольник, уровень;
грунтовку, растворитель, краску по металлу, кисти, валик.

Обмеряем и делаем эскиз

Перед началом работы необходимо убедиться, что стены сделаны из кирпича или бетона. В проем из гипсокартона или толстой штукатурки установить дверь металлическую сварную не получится. Если результаты замеров ширины и высоты оказались больше чем 1,5×2 м, следует, составляя чертеж, предусмотреть установку сбоку или сверху дверной коробки дополнительной рамы, закрытой железом. На эскизе указывают размеры двери, высоту размещения петель, замка и глазка, расстояние между ребрами жесткости.

Приступаем к сварке: пошаговый процесс

Правильность сварки металлических дверей зависит от состояния проема. Поэтому его шпаклюют, штукатурят, подгоняют под размер дверного короба, указанный на чертеже. Положение сторон проверяется уровнем.

Собираем дверной короб

Для подстраховки еще раз делается обмер проема. Если ошибок нет, приступают к изготовлению рамы:

Из трубы 40×40 нарезаются заготовки с учетом того, что размер коробки делается на 1,5 см меньше проема. Это позволит избежать затруднений при сварке двери.
Разложенные на ровной поверхности заготовки прихватываются между собой.
Проверяются углы, совпадение размеров диагоналей, горизонтальность элементов.
Если перекосов нет, завершают сварку. Швы зачищаются болгаркой со шлифовальным кругом.
Для крепления к стене с каждой стороны приваривают по три проушины с отверстиями под анкерные болты, сделанные из металлической полосы 40×4 мм. Для надежности сверху и снизу желательно также поставить по паре штук.

Свариваем дверное полотно

Новичкам рекомендуется делать обшивку из металла толщиной от 2 мм, так как тонкий лист легко прожигается при недостаточном опыте. Порядок сборки полотна:

Из трубы 40×20 нарезаются элементы каркаса с расчетом, чтобы он был меньше на 3 — 5 мм дверной рамы с каждой стороны.
После сварки производится проверка углов и диагоналей.
По вертикали приваривается ребро жесткости, делящее каркас на две равные части. В каждой половине горизонтально устанавливаются по два отрезка профильной трубы.
Лист железа размечают так, чтобы он ложился внахлест на коробку по 1 см сверху, снизу, со стороны ручки, а у петель — 0,5 см.
Поскольку герметичность не требуется, обшивку к каркасу приваривают короткими отрезками через равные промежутки, попеременно с каждой стороны, чтобы ее не «повело».

Привариваем петли

Перед установкой навесы смазываются солидолом или иной похожей смазкой. Это предохранит их от повреждения во время сварки. Затем:

место установки навесов выбирается на расстоянии 20 — 25 см от нижнего и верхнего краев полотна;
чтобы обшивка при открытии не задевала дверную раму, петля устанавливается в немного приподнятом положении;
проверяют, чтобы навесы находились на одной прямой линии и обваривают;
каркас устанавливается в коробку, выставляется по уровню, привариваются ответные части навесов.

Для усиления рекомендуется к корпусам петель приварить металлические пластинки (ушки), заходящие внахлест на каркас. После приваривания они равномернее распределят нагрузку.

Врезаем замок и дверную ручку

Для установки замка в противоположных стенках профильной трубы на высоте 1 метр от пола вырезают два прямоугольных отверстия. Чтобы замок был заподлицо, с наружной стороны вырез делается длиннее. В него изнутри привариваются две пластинки, в которых делаются отверстия с резьбой для прикручивания ушек замка болтами. Напротив, в профильной трубе дверной коробки делаются отверстие для ригелей (язычков) и защелки. После примерки намечается место под замочную скважину. Ее сначала высверливают, а затем растачивают до нужной формы круглым напильником.

После установки с наружной стороны устанавливается декоративная накладка и ручка замка. Если глазок размещать по центру придется сверлить вертикальное ребро жесткости. Поэтому целесообразней сместить его в сторону.

Утепляем и облицовываем дверь

Утеплять входную металлическую дверь лучше всего пенопластом толщиной 40 мм. Применение минеральной ваты нежелательно, так как впитывает влагу, после чего садится. Через 2 года она полностью теряет свои свойства.

Из пенопласта нарезаются прямоугольники размером чуть меньше пространства между ребрами жесткости. После их приклеивания оставшиеся щели заполняются монтажной пеной. Сверху утеплитель закрывают фанерой, закрепленной клепками, и оклеивают шпоном или обоями. Облицовку также выполняют ламинированными или пластиковыми панелями, вагонкой.

Снаружи двери тоже можно отделать панелями, но проще и надежней покрыть молотковой краской в следующем порядке:

поверхность зачищается металлической щеткой или насадкой на болгарке;
производится обезжиривание растворителем;
наносится грунтовка, соответствующая виду краски:
с помощью кисти, валика либо краскопульта наносится 2 — 3 слоя краски.

Устанавливаем дверь

Порядок действий при установке:

установленную в проем раму с помощью деревянных клиньев выравнивают по уровнемеру;
через проушины в стене просверливаются отверстия глубиной не менее 15 см;
крепление осуществляется анкерными болтами или забиванием металлических стержней диаметром не меньше 12 мм с последующей приваркой к проушинам;
навешивается полотно двери.

Зазоры между рамой и откосами забивают минеральной ватой и заливают монтажной пеной. Через сутки излишки пены срезаются, сверху накладывается слой цементно-гипсового раствора. Он предохранит пену от разрушения, так как она боится света.

Полезные советы

Приступая к изготовлению металлических дверей своими руками, будет полезно ознакомиться с рекомендациями специалистов по улучшению их защищенности:

Полотно лучше делать из цельного листа, так как даже при несильном ударе составное промнется в месте стыка.
Зону запорного устройства стоит прикрыть бронепластиной, чтобы невозможно было перепилить ригели.
Для защиты от сквозняков в местах прилегания полотна к коробке рекомендуется установить резиновый уплотнитель. Он также избавит от шума при закрывании двери.
Видимые снаружи петли легко срезаются, поэтому рекомендуется установить противосъемные ригели. Использование скрытых петель рискованно, так как у них высока вероятность заклинивания.
Для повышения уровня защиты рекомендуется устанавливать на дверь два замка: сувальдный и цилиндровый.

Самая прочная конструкция получается, если сварить дверь из профильной трубы. Однако при невозможности ее приобрести, можно воспользоваться уголком 40×40 и 50×50 мм. Технология изготовления двери остается прежней. Если опыта пока маловато нужно в процессе работы не жалеть времени на проверку легкости хода полотна на всех этапах.

Читайте также: