Металлическая щетка для снятия краски с дерева
Маску на лицо, «Болгарку» в руки и вперед! Как говорят, дело мастера боится. Кто сталкивался с удалением старой краски с дерева, знает, что процесс этот кропотливый и долгий.
Но все относительно. Столешницу в 1 м 2 , покрытую одним слоем, можно очистить в течение часа. А вот советская дверь, покрашенная десять раз в тон новых обоев, может заставить попотеть.
Почему нужно снимать старую краску
Зачем удалять старую краску, если можно просто покрасить сверху? Можно и сверху, но не всегда. Приведем веские аргументы:
Старое лакокрасочное покрытие может иметь состав, не совместимый с новой краской. Отторжение может выразиться во вздутии старого слоя, отслоении нового. Несовместимость происходит на химическом уровне, когда отношения между молекулами краски просто «не клеятся».
Предыдущий слой ЛКМ может иметь неровности, трещины и сколы. Если покрыть эту «красоту» сверху новым слоем, несомненно, получиться фактурная поверхность сродни трендовым дизайнерским решениям. Но отличие в том, что даже самые нелепые дизайнерские ходы часто несут под собой тщательно продуманную технологию покрытия. А покрашенная старая облупившаяся стена вряд ли принесет вам эстетическое удовлетворение.
Краски, в большей или в меньшей степени, обладают свойством укрывистости. Есть более плотные непрозрачные составы и жидкие, которые нужно наносить в 2-3 слоя. Так вот, закрасить белой краской темно-коричневый подоконник с первого раза вряд ли удастся.
Часто в древесных трещинах селится плесень. Споры грибков опасны для здоровья, а мицелий разрушает структуру древесины. Поэтому использовать деревянное покрытие без предварительной обработки по крайне мере, не разумно. Счистив слой краски, одновременно удаляются места поражения. А противогрибковая дезинфекция продлевает жизнь деревянным конструкциям.
Способы снятия краски
Отчаянный мастер собственными руками может и фасад дома на даче почистить, и двери дубовые обновить, и подоконники зацеклевать. Главное выбрать подходящий способ.
По технике воздействия на поверхность выделяют 3 метода:
Механическое удаление покрытия абразивными и острыми инструментами.
Стирание ЛКМ посредством физического воздействия высокими температурами.
Растворение краски химическими составами.
Мы рекомендуем использовать предложенные способы в комплексе. Сначала убрать общее покрытие одним, наиболее простым методом, а трудноподдающиеся места очистить другим способом.
Предложенные нами способы очистки древесины проверены и доступны. И для начала рассмотрим, какими инструменты понадобятся для выполнения того или иного метода.
Необходимый инвентарь
Для механического очищения пригодятся такие приспособления:
стамеска, металлические скребки;
абразивная бумага разной зернистости;
шлифовальная машинка с насадками.
Термическая обработка потребует наличие приборов, излучающих тепло. Главным образом используют строительный фен. Этот прибор позволяет регулировать температуру и повышать ее до 600 градусов Цельсия. Бытовой аналог не подойдет, поскольку он быстро перегревается и не способен выдать подходящую температуру.
Химический способ предполагает наличие специальных растворителей:
промышленные спецсредства по снятию ЛКМ;
бытовые растворители для красок.
Как пишут в инструкции по технике безопасности: «Ничего так не радует глаз, как второй глаз». Поэтому не забудьте о себе. Работа с электрическими приборами, острыми, колющими предметами, химией может навредить здоровью, даже при наличии аттестата «виртуозный строитель».
Не забывайте про технику безопасности:
При работе с острыми предметами защитите руки перчатками. Наденьте защитные очки. Инструмент держите по направлению от себя. Не подставляйте пальцы под острие режущего предмета.
Если используете механизмы с вращающимися деталями – обязательно проследите, чтобы шнурки и свободные концы одежды были спрятаны. Для защиты глаз используйте очки или специальные маски.
При работе со строительным феном обезопасьте глаза, органы дыхания от паров расплавленной краски. Необходимы очки и респиратор. Не подставляйте руки под струю горячего воздуха во избежание ожогов.
Химическая обработка должна производиться в полной экипировке: очки, защитная маска (респиратор), резиновые перчатки.
Механическое удаление ЛКМ
Отметим, что не любая краска поддается механической очистке. Например, современная акриловая эмаль на раз забивает любую наждачную бумагу. Эффект зависит от площади обрабатываемой поверхности, от мощности инструмента и используемого абразива. Если нужно «ободрать» маленький островок краски, то можно почистить его шкуркой. В других случаях потребуется более серьезный подход.
Очистка стамеской и специальными скребками
Этот способ подходит для жесткой древесины. Очищение краски таким способом похоже на процесс циклевания, когда с помощью столярного инструмента снимается тонкий слой древесины. Здесь же мы снимаем тонкий древесный слой вместе с лакокрасочным покрытием. Этот способ применяют на плоских и фигурных поверхностях. Для его выполнения нужно обладать достаточной физической силой.
Как выполнить операцию:
Инструмент должен быть заточен. Это основной залог успеха.
Стамеску нужно зажать в ладони так, чтобы острие выставлялось с нижней стороны кулака примерно на 3 см.
Прижать инструмент перпендикулярно к дереву.
Нажимая, производить скребущие движения в одну сторону. Удобнее совершать такие движения по направлению к себе.
Чтобы очистить выступы и желобки, используют специальные заточенные фигурные скребки.
Топор
Эта техника хороша для поверхности с потрескавшейся и местами отошедшей краской. Если под рукой только топор, заточите его и приступайте. Техника отличается от работы стамеской:
Острие топора нужно располагать к поверхности под углом примерно 30 градусов.
Одной рукой нужно держать за обух, а пальцами другой надавливать на полотно.
Совершать нерезкие скребущие движения по направлению от себя.
Возможно, таким способом не удастся очистить всю краску, но основную часть покрытия удалить реально.
Металлическая щетка
Это самый агрессивный способ, поскольку жесткие металлические щетины выскабливают мягкую часть древесины. В результате получаем неровную поверхность.
Но если вас устраивает будущий результат, то просто возьмите щетку и чистите поверхность, пока не сойдет вся краска. Предупреждаем, работа потребует физических усилий и времени.
Зачистка «Болгаркой»
Самый быстрый, самый эффективный и самый пыльный способ. Хотя насчет последнего можно поспорить. Новые инструменты снабжены пылеуловителями. Благодаря этому, работа превращается в удовольствие.
Ну а если вы работаете по-старинке, готовьтесь к оседанию пыли в самых непредсказуемых местах. Отличный вариант – работа на открытом воздухе. Это позволит не надышаться пылью и избавить себя от уборки.
Для угловой шлифмашинки продают разные насадки. Самые эффективные - это зачистные круги для снятия краски. Их еще называют коралловыми кругами. Специальный абразивный материал и крупные поры приспособлены для того, чтобы диск не забивался. Такие насадки работают значительно эффективнее при толстом лакокрасочном покрытии, чем обычные абразивные аналоги.
Цена на такие круги варьируется от 200 до 1100 рублей. Самые популярные производители:
Экземпляры с алиэкспресс внешне похожи на коралловые диски и даже работают, но не долго.
Абразивный материал имеет разную степень жесткости, что позволяет деликатно обработать деревянную поверхность без значительных повреждений. Работать такими насадками рекомендуем на высоких оборотах (4000 оборотов в минуту).
Бюджетный, на первый взгляд, вариант насадки – простой абразивный круг на липучке с самой крупной зернистостью. Чтобы поверхность забивалась не очень интенсивно, «Болгарку» ставят на низкие обороты. Вращений должно хватать на поддержания мощности для обработки материала, при этом двигатель не должен глохнуть.
Если сравнить эффективность и степень износа обычного абразивного круга и коралловой насадки, можно прийти к выводу, что коралловый диск приобрести выгоднее. Одна абразивная насадка теряет свои свойства уже после обработки 1 м2, а износ кораллового аналога наступает примерно через 10 м2.
Термический
Терзаясь вопросами обновления увядшей красоты деревянных вещей, мы заставляем шевелиться производителей товаров народного потребления. И они часто радуют нас своими решениями. К примеру, строительный термофен. Это универсальный работник, который решает десятки задач, где нужна повышенная температура.
Синтетические краски имеют свойство размягчаться под воздействием тепла. Эту особенность используют для удаления ЛКМ с дерева. Но важно не забывать о горючих свойствах древесины и не ставить температуру нагрева выше 200 градусов.
Термофен с насадкой
Известные способы достаточно эффективны при их правильном исполнении. Сейчас производители строительных фенов предлагают в комплекте специальную насадку для очистки краски. Она выглядит как шпатель, который надевают на сопло фена.
Как выполнять работу:
Установить насадку на фен.
Поставить уровень нагрева 180-200 градусов Цельсия.
Включить прибор, прижать шпатель к очищаемой поверхности и медленно начать соскребать мягкую краску в одном направлении (от себя).
При работе с феном не нужно совершать хаотичные движения. Давайте слою краски равномерно прогреваться и одновременно удаляйте его. Приобретя небольшой опыт, вы приноровитесь к выполнению этой незамысловатой операции.
Строительный фен и шпатель
В том случае, если вы являетесь обладателем термофена старой модификации, без специальных насадок, вам потребуется дополнительное оборудование в виде шпателя.
Способ очистки дерева от ЛКМ:
В одну руку возьмите фен, в другую – шпатель.
Прижмите шпатель к очищаемой поверхности под углом примерно 45 градусов.
Поднесите фен к полотну шпателя, так, чтобы сопло смотрело в том же направлении, что и край шпателя, а поток воздуха частично попадал на металл и на покрашенную деревянную поверхность. Не направляйте поток воздуха перпендикулярно полотну, так вы можете обжечь пальцы.
После разогрева краски, начните, неторопясь, собирать ее шпателем, двигаясь в одном направлении. Иногда эффективнее совершать скребущие движения. Лакокрасочные покрытия по-разному реагируют на нагревание: одни плавятся, а другие отходят пластами.
Совершайте движения по направлению от себя или в сторону. Во избежание ожога не подставляйте под струю горячего воздуха пальцы.
Утюг и полотенце
Еще один нетрадиционный способ, который был испытан на практике - это нагрев покрытия из масленой краски утюгом с парогенератором. Такой способ подходит для горизонтальных поверхностей.
Для работы нам потребуется утюг, полотенце и шпатель. Рекомендуем работать в такой последовательности:
Накрыть очищаемое место махровым полотенцем.
Включить утюг в режим парогенератора или использовать специальную кнопку, продуцирующую горячий пар.
Прогладить поверхность полотенца в течение 30 секунд.
Поставить утюг на несколько секунд на край полотенца и прогреть участок краски. Отодвинуть утюг на следующий участок краски, одновременно отогнуть ткань и счистить размягчившееся покрытие.
Так, небольшими сегментами прогревая поверхность, убрать всю краску.
Химическое снятие ЛКМ
Использование специальных смывок – это эффективный, но не всегда бюджетный вариант. К тому же, во избежание отравления, следует помнить о правилах безопасности при работе с токсичными веществами.
Производители качественных удалителей гарантируют безопасность и высокую эффективность при снятии старой покраски. Химический состав размягчает краску, не повреждая деревянное основание.
Принципы работы всех средств для смывки идентичны. Разница наблюдается лишь в скорости реакции растворения краски и комфортности снятия размякшего покрытия.
Так, состав российского производства "Деструктор" выполняет свою функцию по растворению ЛКМ, но при этом превращает краску в липкую тянущуюся субстанцию, которая с трудом счищается с поверхности. Средство имеет сине-зеленый цвет, пигмент от которого проникает в слой древесины. Остатки средства рекомендуют стирать растворителем.
Производитель Dufa предлагает средство "Abbeizer". Оно наноситься на поверхность тонким слоем и уже через 3 минуты краска начинает пузыриться. Покрытие легко снимается строительным шпателем. Очищенную древесину протирают водой.
Перечислим аналогичные рабочие смывки:
Средсвто «Престиж». Гелеобразное вещество с едким запахом. Удаляет краску послойно. Время воздействия – 5-10 минут.
Уничтожитель лакокрасочных покрытий Вершина B-52. Гель на основе химических растворителей. Справляется с покрытием послойно, поэтому предполагает большой расход.
Растворитель 646. Обычный растворитель снимает тонкие слои лакокрасочного покрытия. Неудобство при нанесении – жидкая текстура. Рекомендуем использовать на небольших площадях.
Смывка краски Syntilor Hard. Гелеобразное быстродействующее средство, работает практически на всех видах ЛКМ. Хуже справляется с акриловым покрытием. Удаляет краску послойно. Имеет сильный запах и вызывает ожоги при попадании на кожу.
«White House». Гель, который начинает разъедать старую краску через 10 минут. Остатки удаляют ацетоном.
Все перечисленные средства агрессивны по отношению к пластику, поэтому рекомендуем закрывать пластмассовые детали.
Достоинства и недостатки домашних и промышленных методов
Проанализировав все методы, мы собрали плюсы и минусы каждого из них в таблицу.
Наименование
Механическая ручная обработка
безвредно для здоровья;
возможность удаления краски в труднодоступных местах;
не образуется пыль;
возможно проводить очистку в закрытом помещении при любой температуре воздуха.
требует затрат времени;
необходим специальный инструмент;
нужно прикладывать физические усилия;
древесная поверхность получает повреждения (зарезы, сколы, царапины).
Механическая автоматизированная очистка
самый быстрый способ удаления ЛКМ;
эффективна для любых типов краски;
при использовании правильной насадки практически не повреждает деревянную основу;
возможно быстро обрабатывать большие площади;
можно использовать при любых температурах воздуха.
невозможно очистить краску в труднодоступных местах;
дорогие расходные материалы;
образуется много пыли;
работы необходимо проводить вне помещения;
при использовании металлических щеток образуются видимые круговые повреждения древесного материала.
практически полностью удаляет старое покрытие;
подходит для очистки труднодоступных мест;
применяют для любого типа краски.
занимает много времени;
при нагревании выделяются токсичные пары;
необходимо работать вдали от пластиковых и стеклянных поверхностей;
существует опасность возгорания дерева и ожогов рук.
при постоянной работе происходит перегрев термофена.
высокая скорость обработки окрашенных поверхностей;
удобство нанесения на вертикальные поверхности благодаря гелевой структуре;
не повреждает структуру древесины;
удобно удалять ЛКМ в труднодоступных метах;
большой расход материала;
выделяются токсичные пары;
средства опасны при попадании на кожу и слизистые оболочки;
возможность работать только при температуре +5 градусов и выше на открытом воздухе;
подходит не для всех типов покрытия.
Так или иначе, каждый метод включает в себя механическое воздействие на деревянную поверхность. После термического и химического воздействия всегда следует удаление старого слоя посредством металлических скребков. А финишной обработкой является зашкуривание и шлифовка древесного основания.
Выбирая подходящий способ работы, оцените масштабы предстоящей деятельности. Возможно, достаточно зачистки простой шкуркой, а может быть придется потратить неделю и достаточно денежных средств для обновления деревянного фасада.
Как выбрать обдирочную щетку
Обдирочные щетки используются для очистки поверхностей от старой краски, ржавчины и сварочной окалины, зачистки пластиковых деталей, обработки деревянных поверхностей, чтобы подчеркнуть структуру дерева, и даже для подготовительных отделочных работ, например, счищать отделочные материалы с кирпича и бетона.
Разберемся какие бывают корщетки по форме и материалу, каким электроинструментом с ними можно работать и как выбрать щетку для решения конкретной задачи.
Абразивные щетки, корщетки, кордщетки, карцовки, крацовки, крацовочные щетки и щетки для браширования — все эти названия используются для обозначения обдирочных щеток.
Первое, чем руководствуются при выборе кордщетки — где она будет задействована.
Жесткий ворс обдирочной щетки требуется для работ с твердыми материалами: застарелыми или устойчивыми к механическому воздействию красками и эмалями, сварочной окалиной, отделочными материалами высокой плотности. Но существует множество задач, для решения которых требуется более деликатный подход и различная мягкость материала ворса щетки.
Материал ворса
Ворс обдирочной щетки может быть: стальной, омедненный, латунный, абразивный, нейлоновый.
Самый твердый, а как следствие и обладающий самым сильным воздействием на поверхность является ворс из стали.
Обдирочные щетки обладающие ворсом из абразивных материалов и нейлона считаются самыми мягкими. Подходят для удаления красок и ржавчины без утончения металла и без последующего снижения корозионной стойкости материала.
Щетки с омедненным и латунным ворсом по степени жесткости располагаются посередине, относительно стальных и нейлоновых. В процессе работы такими щетками снятие старого слоя материала сопровождается переносом материала щетки на поверхность, при этом на ней образуется тончайший защитный слой, предотвращающий окисление.
Важность играет и толщина проволоки ворса щетки. Как правило, у стальных щеток толщина проволоки гораздо больше чем у латунных и омедненных.
Вид проволоки
Щетина обдирочной щетки бывает нескольких видов: из прямой, витой, либо гофрированной проволоки.
Витая проволока жестче других воздействует на поверхность и обладает наибольшим ресурсом — дольше сохраняет форму щетки, меньше ломаются. Витая проволока в процессе работы постепенно раскручивается освобождая щетину для работы.
Далее, по степени жесткости следует гофрированная форма щетины, обладающая меньшими абразивными свойствами, нежели витая проволока. Особенности таких щеток: мягкое воздействие на металл за счет пружинящих свойств гофрированной проволоки и меньшая вибрация инструмента при работе.
Форма корщетки
Дисковые щетки применяются для обработки стыков и соединений в труднодоступных местах — пазы, ниши и углы.
Чашки (чашеобразные щетки) лучше применять для работы на больших ровных поверхностях. Для большей долговечности производители иногда используют в конструкции усилительное кольцо, которое дольше сохраняет форму щетины обдирочной щетки.
Конические щетки используются для работы как на ровных поверхностях, так и для обработки кромок и пазов.
Все эти формы щеток предназначены для работы с угловой шлифмашиной (УШМ), они имею посадочный размер 22.2 мм или резьбовое крепление М14.
Для заточных станков используются круглые щетки, которые имеют специальный посадочный размер 20 мм или 32 мм.
Для щеточных шлифовальных машин предназначены обдирочные щетки цилиндрической формы: для равномерной обработки больших поверхностей.
Обдирочные щетки для дрелей бывают как дисковые так и в форме чашек и кистей, имеют цилиндрический хвостовик 6 мм.
Для оснащения прямых шлифовальных машин используются миниатюрные обдирочные щетки дисковой и кистевой форм, с цилиндрическим хвостовиком 3.2 мм.
Диаметр обдирочной щетки
Чем меньше диаметр дисковой, конической или чашечной обдирочной щетки, тем меньше нагружается мотор инструмента и передается меньшая вибрация.
Больший диаметр корщетки позволяет сократить время работы: делать меньше проходов для зачисти конкретного элемента.
Подводим итог
Обдирочные щетки из стальной проволоки подходят для обработки различных поверхностей, в основном металлов.
Щетки из витой проволоки имеют повышенную твердость и подойдут для самых тяжелых работ.
Корщетки из стальной гофрированной проволоки для деликатной обработки поверхностей.
Щетки из нержавеющей стальной проволоки лучше всего подойдут для работы с нержавейкой и алюминием.
Обдирочные щетки из латуни либо меди подходит для обработки мягких материалов, таких как бронза и медь.
Щетки с абразивным ворсом предназначены для финишной обработки, шершевания, подготовки для последующего склеивания, выбирания мягких волокон древесины — браширования.
Как снять старую краску с дерева - 8 проверенных методов
Как убрать старую краску с деревянной поверхности: самые эффективные способы
Сейчас есть много методов, как декорировать разные поверхности. Если речь идёт о поверхностях из дерева, то основным материалом отделки служит краска. Это надёжно и красиво. У краски есть свой период эксплуатации, поэтому рано или поздно её нужно менять. У тех, кто встречается с этим впервые, возникает логичный вопрос как убрать старую краску с деревянной поверхности без усилий. Поэтому, далее разбираемся, какие есть способы удаления краски, которые справятся с этой задачей
Что нужно знать перед началом работы
Снятие краски – это трудоёмкий процесс, поэтому профессионалы сначала рекомендуют оценить насколько вообще это необходимо. Если поверхность покрашена только один раз, то достаточно положить новый слой понравившейся краски и не задумываться про удаление старого слоя. Достаточно просто немного поработать наждачной бумагой и чуть зашкурить поверхность перед окраской.
Строители также рекомендуют узнать из какой породы дерева состоит поверхность под покраску, так как для некоторых видов дерева требуется более тщательный подход. Иногда нужно обработать очищенную поверхность специальными защитными составами, чтобы новое покрытие держалось долго и надёжно.
Если поверхность окрашена тёмными цветами, а новый цвет будет светлым, то тут конечно без смывки для краски с дерева или иных способов снятия покрытия не обойтись.
Набор нужных инструментов и приспособлений для начала работы варьируется от того, какой вариант снятия покрытия выберет исполнитель.
Варианты удаления краски
Профессионалы выделяют 4 варианта как очистить старую краску в условиях дома:
- механический;
- термический;
- химический;
- пескоструйный способ.
Любой вариант имеет свои достоинства и недостатки. Далее разбираем особенности каждого метода.
Механический способ снятия краски
Если лак на дереве весь потрескался, то его удаление возможно шпателем или скребком из металла. Это легко и быстро. Но если краска лежит достаточно крепко, что вручную снять не получится, тогда прибегают к использованию электроинструмента. Чаще всего применяют болгарку, шлифовальную машину или дрель. Для этого используют насадки в виде металлических щёток или с покрытием как у наждачной бумаги. При таком способе счищается краска с дерева с помощью механических движений инструмента.
Иногда при особо интенсивном механическом воздействии на покрытие древесина повреждается и для дальнейшего окрашивания нужно будет проводить подготовительные работы.
Механический способ применяют очень часто, так как данные инструменты универсальные и их используют для различных видов работ, недорогие и есть у многих в кладовке и гараже.
Таким способом удобно очищать изделия без выемок, пазов из-за того, что внутри этих полостей очистить краску будет проблематично. Например, так получится удалить краску с предметов мебели: деревянный стол, стул или комод.
Желательно очищать поверхность на свежем воздухе, так как занятие это очень пыльное и, конечно, если позволяет размер изделия, то лучше его вынести на улицу. Во избежание возникновения сложностей с дыханием лучше одевать защиту для слизистых оболочек. Это могут быть любые виды респираторов и очки.
Термический способ снятия краски
Этот вариант подойдёт тогда, когда в наличии есть специальный строительный фен. В таком случае результат можно будет получить быстрее всего. Достаточно просто сильно нагреть участок с краской потоком горячего воздуха из фена и шпателем счистить краску. Этот способ заключается в том, что при нагревании разрушаются молекулы и краска становится мягкой.
Данный способ безопасен, несмотря на нагревание деревянной крашеной поверхности феном, риск возникновения пожара минимален. Поэтому можно работать в комнате.
Подходит для любых размеров и форм изделия, без труда горячий воздух проникнет во внутренние полости и расплавит краску. Этим методом можно очистить рамы зеркал или двери, которые имеют декоративные элементы.
Если такого фена нет в наличии, то можно взять в аренду и тем самым значительно облегчить задачу как удалить старую краску с деревянной поверхности. Можно упростить задачу, применяя газовую горелку, но тогда следить за пожарной безопасностью строго потому, что придётся работать с огнём напрямую. В помещении использование горелки строго запрещено. Деревянную крашеную поверхность обжигаем, пока не возникнут пузырьки. После этого дерево также быстро очищается шпателем. Достоинство термического способа – дерево не будет иметь никаких повреждений.
Химический способ снятия краски
При выборе этого варианта очистки поверхности от ненужной краски важно придерживаться особых мер безопасности, так как используется специальная химическая смывка краски с дерева. Смывка представляет собой жидкость, которую валиком наносят на деревянную поверхность, и ожидают время, которое указано в инструкции. Обычно это время составляет 60 минут. Потом остаётся только шпателем снять краску. Таким способом можно удалить краску разных типов: масляную, алкидную, эмаль.
Исполнителю перед нанесением жидкости необходимо создать приток в комнату свежего воздуха, и надеть средства защиты дыхательных путей. Химический вещества очень токсичны и могут вызвать ожоги слизистых оболочек.
Сущность этого метода: смывка для снятия краски с дерева проникает в структуру краски разрывает молекулярные связи, краска начинает растворяться, пузырится и без проблем снимается.
Этот способ простой в применении, так как жидкий химические растворители краски всегда есть в наличии в хозяйственных магазинах или в стройматериалах. Большое разнообразие производителей и цен позволит найти смывку под любой бюджет.
По сравнению с другими вариантами удаления краски химический способ самый быстрый из всех. Применяется для любых поверхностей, например очистка дверей, оконных рам, стен.
Есть простой рецепт приготовления раствора для смывки краски в домашних условиях:
Нужно взять 4,5 литра воды, по 1 кг кальцинированной соды, гашеной извести и мела. Растворяем известь в воде, подогреваем до температуры 60 градусов, добавляем остальные ингредиенты и перемешиваем. Смывка готова к применению.
Видео описание
В этом видео наглядно показано как работает жидкость для снятия краски:
Пескоструйный способ удаления краски
Качественное удаление краски этим способом выполняют только опытные мастера потому, что новички или дилетанты могут запросто повредить деревянную поверхность, неверно выбрав давление воды или диаметр абразивных частиц.
Суть этого варианта в том, что абразив под напором воды направляется на поверхность для очистки. Частицы песка разбивают краску в пыль, тем самым бережно очищают дерево. Поверхность сразу готова к нанесению нового покрытия, на ней не остаётся никаких царапин или трещин. Таким способом можно очищать огромные площади от краски. Особенно эффективен этот метод при удалении краски в 4 – 5 слоёв.
Минусы этого варианта снятия краски – необходимо специальное оборудование, которое чаще всего есть только в строительных фирмах. Данная работа не самый экономный вариант для кошелька.
Посмотрите видео, из которого вы узнаете, как снять разные виды краски в домашних условиях:
Коротко о главном
Снятие краски с деревянной поверхности – это трудный процесс. Перед началом работы нужно приготовить необходимые инструменты и средства защиты. Выбор инструмента зависит от способа снятия краски.
Механический способ хорошо подойдёт для обновления покрытия на предметах мебели.
Нагревание и химия для резных поверхностей, с полосами и нишами.
Пескоструйный способ идеален на больших площадях, например, для очистки стен, обитых вагонкой.
Как и чем убрать старую краску с дерева выбор остаётся за исполнителем, но в любом случае перед началом работы попробуйте очистить незаметный участок детали, чтобы посмотреть пригодность выбранного метода, и избежать порчи всей поверхности.
Читайте также: