Металлическая емкость в земле
заглядываюсь на пластиковы 1000л кубы в обрешетке,по объему самое то,накрайняк 2 рядом поставлю,вопрос в том,сколько они будут жить закопаными в землю "по горло" т.е выше уровня промерзания.и спасет ли их заглубление на -0,7м? грунт-глина,суглинок,регион-Ленобласть.
з.ы.зимой не пользуются и естественно перед зимой будут откачиваться асенизаторской авто.
з.з.ы если предложите дешевые варианты с радостью выслушаю.,баки по 4тр идут,и с перевозкой проблем нет.
Боюсь, будет выпирать из земли.
Жить они будут долго - все таки пластик. но у этих емкостей тонкие стенки, поэтому требуется дополнительное укрепление, нужно бетонировать. Если просто закопать - вылезут как поплавки. Вы собираетесь использовать их просто как накопительные емкости для туалета без слива воды? С водой из сливного бачка - раз в неделю будете откачивать.
не совсем понял как связана толщина стенок и выпирание?больше боюсь что бак поломает полный гэ под завязку.
Хотя ведь есть обрешетка из труб-в руках не крутил,но по идее должна держать сжатие.
а по литражу. 2бака*1000л/4л за слив=500сливов,на даче в постоянку 1 чел,на сезон кмк должно хватить
Это два разных вопроса. что бы не всплывали пластиковые емкости из грунта внизу обычно делают бетонную плиту, к которой крепят септик. Толщина стенок полиэтиленового септика 6-15 мм, еврокуба 2 мм - есть шанс, что его сдавит. Обрешетка не поможет, давить то будет через нее.
Может и сжаться когда откачивать будете стенка все же тонкая около 2-3мм.
еврокубы бывают на металлическом поддоне- замуровать сразу в бетонную плиту, по периметру или бетон или обложить листами ЦСП или . чем нибудь аналогичным. А кубики то уже по пятачку.
ну так если внутри куба давления нет -а с снаружи со всех сторон давит грунт или грунтовая вода то что будет ?) железная клетка защищает емкость от давления изнутри куба .
Как вариант выкопать яму ,опустить в него емкость залить водой и зазор между стенками ямы и бочкой залить бетоном. Но все равно есть опасность что весной или осенью когда грунт мокрый а бак пустой ваша бочка поднимется на поверхность
Memo написал :
или обложить листами ЦСП или . чем нибудь аналогичным.
Полностью поддерживаю - любой листовой материал будет распределять нагрузку снаружи на решетку.
у меня 3 года такая система работает- точно такой же куб 1000л в обрешетке и после него бочка без дна 200 литров, поставленная на песок и сверху щебень.
верх куба чуть ниже земли.
куб всегда заполнен - а в бочке вода потихоньку уходит в землю.
в куб входит сток а из него на пол трубы ниже выходит труба в бочку, а из бочки на всякий случай перфорированная труба. но в нее пока не доходит.
живут круглый год 3 взрослых человека.
душевая кабина,ванна , унитаз , стиральная машина ,мойка на кухне, умывальник.
ничего не выпирает, еще ни разу не вычерпывали.
на выпуске изкуба внутри него поставил т-образную трубу чтобы в бочку шла только вода.
этой зимой были морозы 35 градусов - но в кубе ничего не замерзало.
на самом деле за копейки реально работающая система.
у нас вода в доме централизованно и расход воды большой.
Если уровень грунтовых вод низкий, а куб всегда заполнен водой - никаких проблем и не должно было возникнуть.
moros63 написал :
у меня 3 года такая система работает- точно такой же куб 1000л в обрешетке и после него бочка без дна 200 литров, поставленная на песок и сверху щебень.
верх куба чуть ниже земли.
куб всегда заполнен - а в бочке вода потихоньку уходит в землю.
в куб входит сток а из него на пол трубы ниже выходит труба в бочку, а из бочки на всякий случай перфорированная труба. но в нее пока не доходит.
живут круглый год 3 взрослых человека.
душевая кабина,ванна , унитаз , стиральная машина ,мойка на кухне, умывальник.
ничего не выпирает, еще ни разу не вычерпывали.
на выпуске изкуба внутри него поставил т-образную трубу чтобы в бочку шла только вода.
этой зимой были морозы 35 градусов - но в кубе ничего не замерзало.
на самом деле за копейки реально работающая система.
у нас вода в доме централизованно и расход воды большой.
Какая периодичность откачки ила?
в моем самодельном септике (из бетонных колец) с 2004 года скопилось 30 см осадка на дне - пока не чистил!
Memo А какой объем?
а вот наверно страшный боян подниму,но уж извините)
если септик из 3 колец типа КОЛЬЦО-перелив-КОЛЬЦО-перелив-КОЛЬЦО
без всяческой био-химии и т.п.
то можно уже из последнего сливать в водоотливную канаву вдоль участков или там будет все таже вонючая жижа просто без твердой фракции?
Мой септик представляет собой герметичную емкость из 3х колец (одно над другим), с примерно середины уровня организован перелив в фильтрующий колодец, в нем же установлен дренажный насос с поплавковым включателем, который при избытке "воды" качает ее в перфорированную трубу проложенную на глубине около 60-70 см под теплицей. Насос срабатывает только в выходные дни, когда число жильцов увеличивается с 2 до 5. Понюхать негде
Memo написал :
Мой септик представляет собой
Не расскажете поподробнее? Кольца метровые или 1,5? Уровень крышки септика от поверхности земли? Фильтрующий колодец какой глубины и диаметра? Какой грунт? Как зимой?
Кольца метровые(1,5 будет еще лучше), Уровень септика -0,3, ФК - 2 кольца ,его крышка на поверхности.Грунт-г****(очень плотный суглинок), работает с 2004 года-ОК. Думаю большой + в том, что фильтрующее поле сделано под теплицей-не промерзает. Когда начинал делать кап ремонт старого сруба 54г.п. случайно купил книгу-финская, переводная(пособие для чухонских техникумов) . Все написано толково- лучше, чем в наших самоучителях.Сделал по предложенному там проекту. Работает хорошо. Доволен. На этом компе не могу ничего нарисовать-на след неделе могу выложить схемку или скан.
Memo написал :
На этом компе не могу ничего нарисовать-на след неделе могу выложить схемку или скан.
Это было бы здорово!
Petru44o написал :
заглядываюсь на пластиковы 1000л кубы в обрешетке,по объему самое то,
Я тоже заглядываюсь.Один уже работает как ёмкость для полива 8лет. В качестве септика только как опалубка для бетонирования. Герметично и мет каркас есть.Залить воду перед бетонированием.Потом откачать
опалубка дорогой получится из куба за ~6тр
Фанера или OSB экономичней будет. или те же бетонные кольца
Memo написал :
опалубка дорогой получится из куба за ~6тр
Фанера или OSB экономичней будет. или те же бетонные кольца
Не соглашусь. Одно из первейших требований к заглублённому септику ГЕРМЕТИЧНОСТЬ. Иначе, есть риск вообще порушить идею, когда грунтовые и талые воды будут преобладать в процессе выпирая "каку" к верху и не дав процессу разложения завершиться уносить нечистоты с собой дальше. Отлить по фанерно=ОСБшной опалубке герметичную со всех сторон ёмкость можно. Но. имея опыт и не совершая фатальных ошибок. Затраты времени на установку опалубки (до 50% от общей работы), грамотное армирование, отливку дна и стенок в несколько этапов, выдерживание хотябы несколько суток, снятие опалубки, гидроизоляцию, изготовление(отливание) верхней крышки по этой же технологии. Лучше чтобы это делали профессионалы. И, в итоге, вся экономия испарится, а то и существенно превысит затраты. Куб выигрышнее уже по двум ключевым параметрам-обеспечивает герметичную и пластичную (прощаюшую некоторые огрехи неопытности) стойкую полимерную оболочку и одновременно является отличной несъёмной сразу шестигранной опалубкой. Класс. Гарантированно получаем конечный результат от поставленной цели при минимальнейших затратах времени, опыта (сына ошибок трудных) и адекватных ценах. Критику чуть вызывают пустотелые трубки каркаса. Сомневаетесь-тоже не беда, не лазая в три погибели по ямам прамо на на поверхности на трубки увязываете или дополнительную арматуру или сварную дорожную сетку. Тут же инсталируете необходимые патрубки и трубы. Дальше котлован, бетон на дно для основания, сразуже, на свеженький-жиденький, опускаем уже подготовленные кубы. Залили их водой. Пока наполняются через дистанционные проставки-распорки выставляем внешнюю опалубку-кому что нравиться-можно старые листы шифера, можно фанеро-доски-ОСБ, Мне по душе просто большие листы пенопласта пожёсче и проставки из него же. Сразу и внешняя опалубка и термоизоляция для суровой зимы. Подсыпаем прижимаем опалубку землёй из этогоже котлована (хотя лучше бы песочком-граветиком для дренажа) заполняя оставшуюся щель между опалубкой и котлованом. Т.К. герметичность у нас уже гарантирована кубом то нам необходимо создать только жёсткий панцирь сдерживающий и распределяющий давление на куб. Поэтому, имхо, считаю что достаточно 10 см-го армированного зазора опалубки. Не теряя времени дозаливаем бетоном четыре стенки и верх куба не забывая хорошенько "мутусить" уплотнять раствор череном от лопаты. Ни что не мешает нам уже через сутки поверх подсхватившегося бетона выстелить оставшиеся после цемента крафтмешки и присыпать землицей (меньше сохнет, крепче в итоге). Кинуть пару горстей семян газонной травы. На всё это ушло два-три дня. В результате, через две недели проведённых с пользой для других дел, когда мы откачаем воду из кубов скрытых под радующим глаз молодой зеленью новой лужайки соседи справа только будут разбирать внутреннюю опалубку своего септика, а соседи слева до сих пор восстанавливать урон огороду нанёсённому от присутствия тяжёлой техники привёзшей кольца и подёмного крана. Кстати, не обязательно покупать новенький еврокуб. Не воду же из него пить. Гораздо дешевле полазить по томуже AVIto и купить за туже цену уже пару б/у кубов из под химии.
Сливать ли на зиму воду из бочки 1000 л (нержавейка), вкопанной полностью в землю?
Сливать ли на зиму воду из бочки, вкопанной полностью в землю, объёмом около 1000 л (глубина 1 м, диаметр — 1 м.). Бочка из нержавейки, толщиной 3 мм.
Проживаем мы в Орловской обл.
Татьяна, на зиму воду из бочки обязательно надо сливать, если даже толщина стенок бочки 10 мм — замерзшая вода обязательно разорвет. Ливны, конечно, не очень суровый край, но год на год не приходится. Я бы бережнее относился к такой бочке. Воду бы слил, а верх бы покрыл тщательно, так, чтобы снег не попадал: доски, пленка…
Я очень давно прочитала в какой-то книге, что на Севере, в бочку ставят деревянную палку. Вода застывает, лёд ползёт вверх по палке и бочка целая. На даче в Подмосковье мы так и делаем. Пока бочки целы.
а палка по середине стоит или облакотилась на стенку бочки? как ее крепить там? толщина палки какая и высота?))))интересный способ хочу опробовать…
Палка ничем не крепится, стоит как ей угодно, главное что касалась дна бочки, у меня в одной бочке стоит старая штакетина, в другой сломанный черенок от лопаты, выше бочки 15-20см
Элеонора, палку мы брали длиной в глубину бочки и чтобы немного выглядывала. Чтобы не всплыла- бочка была не до верху водой залита. Получалось, что палка (брус 5-10см) как бы облокачивается на край бочки и из-за своего веса не всплывает.
У меня также закопана цистерна, так вот воду я на зиму не сливаю, а у меня там плавает ствол дерева, со ствола надо снять кору и покрасить краской, такое бревно у меня уже лет десять плавает, можете на лето вытащить и просушиться, а осенью опять закинуть. Вашу бочку никогда не разорвёт.
Воду, конечно, сливать надо… Мы лично сливаем, у нас по весне проблем с водой нет — есть колодец, и качают по общесадовоскому водопроводу по графику… А у подруги — проблема- колодца нет, поэтому с водой напряженка… Она уже четвертую зиму воду с трехкубового бака не сливает… Оставляет примерно половину бака. Берет бутылки пластиковые 2-3 литровые, засыпает около половины песком или землёй, пробку закручивает, привязывает веревку и закидывает в бак в разные углы и в середину. бутылок 10-12… веревки выводит в одно место, пучком и привязывает так, чтоб не оборвало зимой… и по весне достать можно было…
Татьяна Черкасова, да такие способы есть, но они не дают 100% гарантии. 5-6 лет не разорвет, но в какой то год способ может не сработать, я лучше сливаю, а в своем саду, конечно, решает хозяин…
вот у меня очень сильная проблема с водой воду дадут только в конце апреле, вот было бы у вас такая ситуация как бы решали проблему с водой?
Франс Хасанович, я с Вами согласна. Лучше слить, но автор вопроса написала, что бочка большая и закопана. Такую сливать, наверное, не просто. Мой вариант как выход…
лучше слить не подходит, вот у меня нет другого варианта как хранить воду в пивных 10л бочках но это напоминает не просто прошлый век но и свалку средневековой эпохи, рядом зажиточные люди, они просто сделали подземное хранилище герметичное и насосом выкачивают воду весной, был бы приближенным к этой элите сделал бы тоже самое но по моим деньгам лучше бочку
Татьяна, я понимаю, что какой-то выход. Но, жалко же, если разорвет такую хорошую емкость. Потом, ведь, эх я, зачем не слила… Но опять же: решать хозяину.
нужно оптимальное решение с 100% гарантией, с бутылками с песком и деревом в интернете потверждают, очень хороший вариант
Соседка в бане оставляет воду в баке и ставит стебли подсолнуха, связав их пучком. Аварии не было ниразу.
Однозначно сливать. Нержавейку вы потом не почините никак. Для этого нужно спецоборудование. Сливать её, вручную, конечно тяжело. Ну а если насосом выкачать? Если там на дне 10- 15 см воды останется, то не страшно, если вы туда несколько дров кинете.
А для меня, например, ответ на этот вопрос не так уж однозначен… Ни в коей мере не настаиваю — просто хочу поразмышлять вслух… Меня смущает, что бочка полностью вкопана в землю: мы ведь в своих рассуждениях исходим из того, что вода, замерзая, давит на стенки и может их деформировать или порвать — а земля в мороз тоже промерзает. И земля вокруг бочки, вполне вероятно, по осени насыщена влагой, которая, замерзая, способна вспучивать грунт. И этот грунт будет давить на стенки — только не изнутри, как вода в емкости, а снаружи, но результат может быть тем же…
Возможно, я и ошибаюсь. Мои сомнения вызваны, в первую очередь, небольшой толщиной стенок емкости. Выдержит ли она нагрузку — будь то давление замерзающей воды или замерзающей почвы?
Татьяна, а у Вас эта бочка давно так зимует? Если это уже не первая зима, то как раньше поступали с водой, и какой был результат?
У меня на старой даче было много различных емкостей — там мы воду запасали, потому что самым доступным ее источником был дождь. Так вот, две емкости — бочку и цистерну — на зиму убрать не было возможности, как и полностью слить из них воду. Из цистерны я откачивала воду ровно настолько, чтобы ее уровень опустился сантиметров на 15-20 ниже самого широкого места (емкость в разрезе имела форму лежащего «на боку» овала). Водосток снимала, чтобы новая вода не набиралась, в емкость набрасывала пластиковых бутылок, частично заполненных водой. И все. Вот такая «посудина» — вычерпать ее полностью мне было просто не по силам:
Бочка стояла под водостоком, на углу дома, приваренная к металлической основе, заглубленной в землю. Не то что убрать — с места сдвинуть невозможно. А сливать воду — бессмысленное занятие, потому как первая же оттепель нальет заново. Поэтому просто с осени ставила в бочку несколько толстых кольев (закрепив так, чтобы не всплывали) и опускала несколько пластиковых бутылок, примерно на 1/3 наполненных водой. Никаких проблем не было — лед «вспухал» шапкой над бочкой, и только. НО! Сама по себе бочка, судя по ее внешнему виду, была изначально рассчитана на высокое давление. Не знаю ее происхождения — она мне досталась вместе с домом. Но как-то у меня сразу возникли ассоциации с автоклавом или иным подобным устройством Поэтому тут можно было особо не волноваться о сохранности емкости. Вот так она выглядела:
Вот она же ранней весной, фото крупным планом — обратите внимание на толщину стенок:
Такой «посудине» лед не способен причинить вред. А вот обычная металлическая бочка, оставленная прежними хозяевами на улице (даже без воды — дождь и тающий снег сделают свое дело), деформировалась: дно у нее из плоского стало полусферическим, от разрыва металл, видимо, спасло лишь то, что воды (и льда, соответственно) было совсем мало.
Поэтому в первую очередь в заданном вопросе меня и озадачила толщина стенок бочки: для себя я не могу с уверенностью решить, навредит вода этой емкости или наоборот — уравновесит давление промерзающей почвы и удержит стенки от деформации.
Марина! Если та бочка, рядом с которой цветут луки, то это бочка, в которых с ферм возили молоко на перерабатывающие предприятия. Помните, желтые с надписью «МОЛОКО». У нас тоже такие были. Просто с нее снят защитный кожух.
Вера, у меня это тоже было «наследство» от прежних хозяев ) Так что подлинная история сей «посудины» неизвестна, но служила она садово-огородному делу честно и доблестно)) Для меня важно было, что этого объема воды нам хватало от дождя до дождя и на полив, и на баню, и на хозяйственные нужды — иной раз из других резервуаров даже не брали, только этим обходились.
Готовый погреб: какой выбрать и сколько это будет стоить
Чтобы построить погреб, сегодня достаточно нажать на нужной странице сайта кнопку «Заказать» и подождать, пока вам все привезут, установят и… нет, наполнять его запасами придется все-таки самим. Но стоит ли готовая конструкция тех денег, которые за нее просят, и какие проблемы могут с ней возникнуть?
Конечно, там, где есть сухое подполье или подвальный этаж, не нужен готовый погреб. А как быть остальным?
Зачем покупать готовый погреб?
- Высокая скорость возведения и минимизация строительных работ. Конструкция доставляется уже в готовом виде, пользоваться ею можно сразу после монтажа.
- Герметичность. Урожай защищен от влаги и грызунов.
- Длительный срок эксплуатации.
Какие варианты предлагает рынок
Готовые погреба бывают всего трех видов — металлические, бетонные и пластиковые. Не самое большое разнообразие материалов, но, чтобы определиться и не совершить ошибок, учесть придется немало.
Металлический погреб
Готовый металлический погреб — это герметичная капсула с внешним и внутренним антикоррозийным покрытием. К сожалению, даже при грамотной обработке данный вид хранилищ не отличается долговечностью. Производители говорят о 35 годах, но в некоторых случаях коррозия начинается уже лет через 10, а то и раньше. Вообще, установка металлических элементов в землю — мероприятие спорное. Тем не менее подобные погреба пользуются популярностью у дачников. Объяснение простое — самая низкая стоимость из существующих вариантов готовых погребов.
Монтаж металлического готового погреба. Фото с канала Инженер Гарин
Цена вопроса
Металлический кессон 1,5 × 2 м обойдется около 65000 руб. Это стоимость самого тонкостенного погреба. Чем толще металл, тем долговечнее конструкция и тем ощутимее растет цена. К тому же не забываем о стоимости доставки и монтажа (примерно 60000 руб.). Утепление в стоимость не входит и, если оно необходимо, оплачивается отдельно. Также может понадобиться бетонная плита, предотвращающая всплытие хранилища.
Как не дать погребу всплыть
«Всплывание погреба» — это не оборот речи, а настоящая проблема, которая может случиться на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Представим, что вода по весне поднимается, и наш погребок погружается в нее примерно на 1 м. При габаритах емкости 1,5 × 2 м и высоте 1 м получаем объем воды в кубических метрах — а именно 3. Вспомним, что на тело, погруженное в жидкость, действует выталкивающая сила, равная весу объема жидкости, вытесненного частью тела, погруженной в эту жидкость. Если проще, то на металлическую емкость, масса которой не превышает 1 т, действует выталкивающая сила, равная 3 т! Сможет ли погреб противостоять такому натиску? Конечно нет, вот и всплывает он вверх. Чтобы этого не происходило, под погребом заливают бетонную плиту, которая утяжеляет конструкцию. В данном случае плита должна весить более 2 т.
На фото — металлический погреб, который благополучно пережил зиму, но во время оттепели всплыл. Фото с канала Andrey Eliseev
Здесь хотелось бы дать совет из серии «на чем можно сэкономить», но сократить расходы получится, лишь потеряв в качестве. Для конструкции, у которой и без того не особенно долгий век, это недопустимо.
Бетонный погреб
Пожалуй, самый понятный и привычный вариант. Монолитная емкость доставляется на место монтажа с завода и просто устанавливается в котлован. Такой конструкции не понадобится плита для утяжеления, ее не выдавит из грунта (при соблюдении правил монтажа!), так как она сама по себе имеет внушительную массу.
Железобетонный погреб не деформируется. Производители заявляют срок службы не менее 100 лет. Учитывая это, его без опасений можно монтировать под гаражи или хозблоки.
Сложности могут возникнуть с гидроизоляцией. Но проблема решаема: при обнаружении щелей стенки достаточно обработать специальными составами, которые защитят помещение от проникновения влаги.
Бетонный погреб
В некоторых случаях установить бетонный погреб невозможно из-за сложностей монтажа: необходим мощный кран, который способен подъехать далеко не к каждому участку.
Монтаж бетонного погреба. Фото с канала Дачные решения
Цена вопроса
Стоимость погреба из монолитного армированного бетона 1,5 × 2 м в среднем 110000 руб. Монтаж — от 65000 руб. + доставка.
Пластиковые погреба
Новинкой сегмента готовых погребов являются пластиковые хранилища. В силу новизны и неоднозначности материала к подобным конструкциям возникает много вопросов. Главный из них: выдержит ли пластик нагрузки грунтов?
Доставка и установка пластикового погреба. Фото от ГРИНЛОС
- Толщину стенок. Для пучинистых грунтов и грунтов с высоким залеганием грунтовых вод она должна быть не менее 20 мм. Это правило действует и при сильном заглублении конструкции.
- Форму. Наиболее приемлемым вариантом для пучинистых грунтов является цилиндрический погреб. Но будет ли вам удобно им пользоваться?
Предотвратить всплывание погреба можно, залив бетонное основание. Фото с канала Pogreb Praim
На что еще обратить внимание?
Пластиковый погреб может быть бесшовным или сборным. В первом случае гарантируется защита урожая от проникновения грунтовых вод (при условии, что монтаж произведен правильно). Может показаться, что второй вариант и рассматривать не стоит. Но если купить подобный сборный готовый погреб надлежащего качества, с ним никаких проблем не будет. Швы герметичны, что гарантирует защиту урожая.
Пластик, из которого сделан погреб, может быть пищевым или непищевым. Оба варианта допустимы, хотя, если вы храните в погребе не только банки, но и овощи, и корнеплоды, предпочтение следует отдать именно пищевому пластику.
Вариант внутренней отделки пластикового погреба. Фото с канала СТРОЙКА TV
Обычно производитель предлагает несколько вариантов отделки готовых пластиковых погребов — эконом, который предполагает необшитые пластиковые стены и простенькие лестницы; стандарт, который включает в себя отделку стен и более удобный спуск; а в люксовом исполнении стены могут быть обшиты деревом и покрыты лаком.
Заявленный производителями срок службы пластикового погреба составляет 50-80 лет.
Цена вопроса
Стоимость пластикового готового погреба экономкомплектации 1,5 × 2 м примерно равна стоимости аналогичного бетонного хранилища, то есть 110000 руб. Но нужно учесть, что в большинстве случаев не обойтись без бетонной плиты в основании, иначе легкая конструкция всплывет. Монтаж стоит около 60000 руб. + доставка.
Все характеристики, которые гарантируют надежность и удобство пользования, сочетают в себе пластиковые погреба ГРИНЛОС.
Они изготовлены из прочного пластика по уникальной технологии сварки, которая обеспечивает 100%-ную герметичность конструкции. Их корпус усилен ребрами жесткости. Чтобы погреб не «всплыл», его конструкция дополнена проушинами для якорения, грунтозацепами и муфтой с усиленным хомутом.
Урожай будет хорошо храниться только в погребе с правильным микроклиматом. Для его формирования в моделях ГРИНЛОС есть система приточной и вытяжной вентиляции и тщательно утеплен люк. Это позволяет сохранить в погребе оптимальные температуру и влажность воздуха.
Пользоваться готовым пластиковым погребом ГРИНЛОС удобно и безопасно, ведь ширина его горловины начинается от 730 см, а лестница имеет противоскользящие ступени.
Погреб ГРИНЛОС
Правила размещения одни для всех
Погреб рекомендуется размещать на высоте до 80 см от уровня грунтовых вод. Замерять его лучше всего весной, примерно в апреле. Не обязательно заглублять погреб полностью, но для такого расположения удобнее использовать контейнеры с входом с торца. При необходимости можно сделать полузаглубленный или поверхностный погреб. Для его изоляции потребуется обваловка грунтом, а в некоторых случаях — и утеплитель. Выбирая место для погреба, оцените, сможет ли подобраться к котловану манипулятор или кран.
В готовых погребах уже есть вентиляция, но, если вы планируете уложить в него разное и много, скорее всего, ее придется доработать. Это дополнительная платная опция.
Выводы
Готовый погреб — это всего лишь конструкция. Правильно выбрать сам погреб, место его установки, оценить особенности участка, специфику эксплуатации все равно придется самостоятельно или со специалистом.
Кроме того, когда вы имеете перед глазами примерную смету, возникает вопрос: насколько оправданно такое вложение в условиях среднестатистических шести соток? Тут каждый должен ответить себе сам. В конце концов, не все в дачной жизни должно окупаться — иногда в приоритете комфорт.
Чем обработать металлический кессон (цистерну) для погреба изнутри и снаружи?
В металлической ёмкости внутри, невзирая на приточку и вытяжку будет образовываться конденсат за счёт запотевания стенок. Чем обработать внутри стенки, чтобы этого не случилось? Ёмкость будет закапываться в землю.
Валерий, я думаю снаружи очень тщательно покрыть гудроном (смолой). Особенно тщательно надо места сварки. И потом снаружи же кессон одеть в рубероид, не знаю как, но надо так снаружи умудриться прилепить, видимо нагревая, рубероид смолистой стороной к металлу. Работу тоже надо делать тщательно, качественно. Я гудрон готовлю так. Гудрон освобождаю от бумажного мешка, разбиваю на куски, сколько мне надо. Потом эти куски измельчаю до размеров грецкого ореха, куриного яйца и заливаю бензином в герметичной посуде, например 5-10 литровой банке из-под краски (или трёхлитровой — сколько мне надо). За 2-3 дня гудрон полностью растворяется и приходит в состояние немного осевшей краски. Размешиваю до состояния готовой к употреблению краски. Если масса оказалась гуще, добавляю бензин. И внимание не забыть! Из расчета 50-100 граммов на 3 литра добавляю отработки, автола, моторного масла для Жигулей. Это чтобы после высыхания поверхность не растрескалась как стекло, нужна немного смазки. Ведь смола в земле при пониженных температурах становится хрупкой как стекло. Я не знаю, подходит ли кузбасс-лак строительных магазинов для такой ответственной работы. Идем внутрь. Внутри я бы слоя в три покрыл бы самой качественной грунтовкой, давая время высохнуть каждому слою. Смолы тут думаю не надо. Потом обшил бы сухими 30-40 мм досками. Это важно. Доски, когда повышенная влажность будут впитывать влагу, а когда слишком сухо — отдавать. Не надо уже сверлить металл. Доски желательно закреплять при помощи деревянных же брусов поперечнике 30Х60; 40Х70, или 50Х70. Сами смотрите по размерам Вашего кессона, какой размер лучше подходит. А чтобы доски –шиты не падали внутрь, их можно расклинить по противоположным стенкам, таким же брусом вдоль стенок. Предусмотрите, чтобы с истечением времени 5 там, или 10 лет эту дощатую обшивку легко можно было снять или разобрать. Ведь придется грунтовку обновлять, наверно, со временем, да и деревянные доски в земле не вечны. Успехов. Да. Если в Вашем случае кессон будет играть роль погреба в гараже, расскажу Вам, для нас смешной, а для хозяина плачевный случай. Один тов. в городе Нижнекамске в гараже выкопал погреб и так как погреб ежегодно затопляло до пола гаража, как и Вы, решил сварить герметичный металлический бункер. Сварил. Установил. Весна. Кругом тает. В выходной решил достать из погреба припасы: банки, картошку. Открыл маленькую дверь гаража и … глазам не верит: перед ним металлическая стена. Стена, сколько не протирай глаза…. Что случилось? Этот бункер сыграл роль огромного поплавка. Вода его подняло и припечатало машину до уровня сидений. Успехов Вам!
Да, если вода близко, то выдавит такую ёмкость очень легко, в этом случае придётся устраивать бетонный якорь. Идея с досками тоже понравилась, а снаружи можно использовать современную олеечную гидроизоляцию (технониколь например) и можно дополнительно утеплить.
Спасибо за информацию. Так и буду делать. Мне легче. Цистерну закопаю на глубину метра 2-3, воды думаю не достану. Литературу изучал. надыбал современный материал, типа краски, но особого состава, когда застывает, то образует пузырьковое покрытие и не дает образовываться конденсату. Называется «Корунд». Но не везде пока есть и дорого стоит, за 7 литров порядка 12-15 тыс. рублей. Это обработка внутренней поверхности.
Доброе утро, Валерий! Действительно, на рынке существуют покрытия для металла, которые создают прекрасную термоизоляцию, а сами имеют мизерную теплоемкость. Такое покрытие будет препятствовать образованию конденсатной влаги на стенках. Единственный, но серьезный минус — стоимость такого покрытия намного превышает стоимость качественно построенного кирпичного погреба.
Желаю Удачи!
Читайте также: