Металл кузова тойота королла
Качество кузова и ЛКП на Mazda3 и Toyota corolla?
Добрый день. Слышал, что кузова Мазда3 в отличие от Тойоты Короллы идут не оцинкованные. А также лакокрасочное покрытие на Мазде 3 Очень не надежное.
Правда ли это? Расскажите пожалуйста!
японская сборка идет, как правило, с хорошей оцинковкой и антикоррозийкой. европейская и т.д. - без оцинковки. оцинковка = вредное производство, почти везде запрещено.
кто вам сказал,что кузова оцинкованные.
Лакокрасочное покрытие у японцев желает быть лучшим.Оно мягкое.
Была у меня и маздо 3 ,хонда сивик(новый) и аккорд.аж два раза.(новый,японская сборка)Сколы,царапинкии вмятинки-болезнь.
На Мицу вообще тряпкой дотронуться нельзя-царапки.
Или менять стиль вождения-подальше от всех,или применять средства защиты-прозрачные пленки,жидкое стекло и т.д.или забить и подкрашивать по КАСКО.
Цинка там конечно нет, но и намёка на ржавчинку за три года эксплуатации нету
(владею обоими)
ЛКП щас мягкое у большинства. Экологические стандарты.
Опели, Пыжы, Форды. всё то же самое
Только вот на Королке есть один скол на капоте, под сколом грунт. Толщина ЛКП довольно значительная, год ездил - не вздулось, не зацвело. Спиченкой закрасил, ваще не заметно теперь
А вот на ФФ такое ощущение, что и грунта то нет. Краска до металла прям отваливается. Пластами
Зато оцинкоФФка ))))
Про оцинковку, что вредная не знал! Скорее всего не так выразился. Я вообще имел ввиду качество железа. У меня Мазда Демио 2003 года, собрался прикупить японское, но леворукое, У меня тоже на двери есть "ссадина" до металла как на королле выше, только слабее повреждения - пенек на таран взял когда разворачивался )) Так тоже больше года прошло и ничего - не поржавело.
У друга как у меня мазда, так у него после зимы этой (правда и машину он редко мыл) после мойки появилось много ржавых точек на дверях(особенно передних) и в районе подкрылков задних размером с 1мм и меньше, думали ржавеет металл, взяли в магазине полировку, отполировали вручную - исчезло! У меня посмотрел нет такого, но и я реже езжу и чаще мою. Что может быть, из-за чего это?
Читал про мазду 3 - говорят на машинах с 5 летним пробегом уже появляются розочки на подкрылках и других местах.
А еще читал на каком-то форуме, якобы только на тойотах металл хороший, а на остальных япошках.
думаю,что металл везде одинаков,ну не будут же под отдельную марку оборудование подгонять..или как то еще ..
качество покраски может быть разное.Вообще ,когда металлик,то под лаком крепче,чем просто акрил.Проверено на своих авто.
А потом раз на раз не приходится.У меня МАздо была 5 летка-нифига ничего не цвело.
Если так уверен в Тойоте -бери ее.Будешь спать спокойно.
японская сборка идет, как правило, с хорошей оцинковкой и антикоррозийкой. европейская и т.д. - без оцинковки. оцинковка = вредное производство, почти везде запрещено.
думаю,что металл везде одинаков,ну не будут же под отдельную марку оборудование подгонять..или как то еще ..
качество покраски может быть разное.Вообще ,когда металлик,то под лаком крепче,чем просто акрил.Проверено на своих авто.
А потом раз на раз не приходится.У меня МАздо была 5 летка-нифига ничего не цвело.
Если так уверен в Тойоте -бери ее.Будешь спать спокойно.
А кто сказал, что я ТАК уверен? )))) Я задал такой вопрос, потому что лично меня это волнует и обсуждения подобного я не нашел. Считаю данную тему актуальной!
Слышал про "мягкое железо" (сейчас меня uchilka съест, но опять таки слышал про мазду3). Что это за мягкое железо? Я думал это ради экономии, а оказывается регламент .
да не съем я тебя.)))
мягкое железо практически у всех япов.и тянется при ремонте оно лучше,чем у немцев.но и мнется ,как фольга..
и технологии покраски у япов отличаются от немцев.Все с экологией с вязано,якобы.Типа больше грунта-меньше краски)))
Я Маздо не защищаю,по одному случаю судить сложно.
Условия эксплуатации разные-потому и ЛКП ведет по разному..а может быть и брак какой попадется в покраске.все может быть.
Думаю,что никто тебе здесь не скажет-где лучше,а где хуже.
Я вот как то Цивку свою отдавала профи покрыть защитной полировкой и воском .Они плевались на ЛКП,говорили -ужас!!А У аккорда еще ужаснее.
Купила Аккорд(не смотря наа предостережения)один был черный..---нифига.сколов практически нет..ни вмятинок,ничего не ржавело,ни пузырилось. а ведь хаяли. и на форуме люди писали-ржааавееет.
вот щаз сижу на финик клуб. чо уж говорить..тачка премиум класса,а проблемы те же-мягкое покрытие.Жалоб очень много.
Вот что нарыла. мне тож полезно почитать было
Все металлические детали перед окраской грунтуются. Кузова Тойота не оцинкованы,кузов автомобиля защищен от коррозии путем гальванической обработки по запотентованной технологии Тойоты.
во еще..про всех иппонок
Основная разница между японским и европейским ЛКП это ЛАК. Большинство японских а/м покрывается обычным лаком, в то время как европейский производитель наносит лак устойчивый к мех.воздействию ( в народе "керамика"). Разница в этих покрытиях есть, но она незначительна, просто лак с керамическим эффектом немного прочнее. Более интересно будет поговорить о царапинах. Если на японском а/м нарушить слой ЛКП и повредить его до метала то ржавчина даст о себе знать в течении недели. На европейских а/м в большинстве на немецких и части францизких, при тех же повреждениях такого не будет. Вопрос почему .
Опять таки расчетливая японская экономия. Дело в том что европейцы в своем метале содержат большое количество примесей металов которые устойчивы к коррозии + они покрывают кузова слоем цинка. У японцев все проще, минимум примесей, тот же метал, но немного тоньше и вместо покрытия цинка или подобного цинку метала они наносят сверху на железогрунтовку в которой и содержиться примесь цинка.Если вы нарушили этот слой грунта то ржавчина неотменно проявиться в течении недели, в зависимости от времени года, возможно и в течении дня если это осень и много влаги.
Вот по этому, у многих сложилось мнение, что у японцев хуже краска. Краска здесь ни при чемще
Оцинковка кузова Toyota Corolla E150
Учитывая возраст и качество обработки этой машины (при обычных условиях эксплуатации), коррозия кузова только началась.
Ее сложно заметить, если машина не подвергалась ударам и царапинам.
Учитывая возраст и качество обработки этой машины (при обычных условиях эксплуатации), первая коррозия может появиться через 1 год.
Учитывая возраст и качество обработки этой машины (при обычных условиях эксплуатации), первая коррозия может появиться через 2 года.
Учитывая возраст и качество обработки этой машины (при обычных условиях эксплуатации), первая коррозия может появиться через 3 года.
Учитывая возраст и качество обработки этой машины (при обычных условиях эксплуатации), первая коррозия может появиться через 4 года.
Другие поколения Toyota Corolla
Виды обработки
При повреждении оцинкованной поверхности, коррозия разрушает цинк а не сталь.
| • | Полная — кузов автомобиля обрабатывается полностью, включая скрытые и труднодоступные полости. | • | Частичная — обрабатываются все узловые соединения и наиболее уязвимые части кузова, пороги, днище, низ дверей. | • | Узловых соединений — включает только обработку мест сварки, креплений, штамповки и других мелких деталей. |
С течением времени процесс обработки менялся. Машина помоложе — всегда будет оцинкована лучше!
Типы оцинковки
| • | Горячая — Лучший тип. Высокая коррозионная стойкость, устойчивость к механическим воздействиям, свойство частичной регенерации. | • | Гальваническая — Хороший тип. Меньшая коррозионная стойкость, идеально сочетается с краской и грунтом. | • | Цинкрометалл — Приемлимый тип. Металл с эластичным покрытием на цинковой основе, слабые антикоррозионные свойства, устойчивость к механическим воздействиям. | • | Холодная — Плохой тип. Анафорезный грунт с примесью цинка, не способен противостоять коррозии. |
Наличие цинковых частиц в грунте, покрывающем кузов автомобиля, не влияет на его защиту и используется производителем ради слова "оцинковка" в рекламных материалах. Больше информации.
Ниже представлены результаты тестов автомобилей, сошедших с конвейера, с одинаковым повреждением (крестик) на нижней части передней правой двери. Испытания проводились в лаборатории. Условия в камере с горячим соляным туманом на протяжении 40 дней соответствовали 5 годам обычной эксплуатации.
Автомобиль с горячей оцинковкой
(толщина слоя 12—15 мкм)
Автомобиль с гальванической оцинковкой
(толщина слоя 5—10 мкм)
Автомобиль с холодной оцинковкой
(толщина слоя 10 мкм)
Автомобиль с цинкрометалом
Автомобиль без оцинковки
Важно знать
• С годами производители улучшали технологию оцинковки своих автомобилей. Чем моложе автомобиль, тем лучше он оцинкован!
• Покрытие толщиной от 2 до 10 мкм обеспечивает прекрасную защиту от возникновения и распространения коррозионных поражений.
• Скорость разрушения активного цинкового слоя в месте повреждения кузова составляет от 1 до 6 мкм в год. Цинк активнее разрушается при повышенных температурах.
• Если производитель к термину "оцинковка" не добавляет слово "полная", это означает, что обработке подверглись исключительно подверженные ударам элементы кузова.
• Уделяйте особое внимание наличию гарантии производителя на кузов автомобиля, нежели громкой рекламе об оцинковке.
Оцинковка кузова Toyota Corolla E120
Учитывая возраст и качество обработки этой машины (при обычных условиях эксплуатации), коррозия кузова проходит в начальной стадии.
На таких машинах уже заметны ржавления в скрытых полостях и стыках.
Сравнение 141 и 144 кузовов Toyota Corolla Fielder
Почти четыре месяца владения двумя Филдерами в 140 кузове позволяет высказать свое мнение по поводу сравнения данных двух аппаратов. На второй машине это время успел поездить как по городу, так и на трассе (около 5 тыс. км. с учетом перегона), поэтому более или менее картина для меня прояснилась. Принципиально подождал некоторое время, периодически меняя машины, чтобы сравнить их более объективно.
По порядку пройдусь по основным критериям, сравнивая два конкретных автомобиля: дорестайловый Филдер 2008 г.в. передний привод с 1NZ-FE и рестайловый Филдер 2011 г.в. полный привод с двигателем 2ZR-FAE.
1. Двигатель и тяга. Не буду томить читателей и сразу скажу о главном, ради чего все здесь собрались. Вывод такой: строчки из всех объявлений о продаже 1.8 «не путайте с полторашкой» по большому счету подтвердились. Удивительно, как 0.3 литра объема (или 24 кобылы) кардинально меняют ситуацию. 1.8 ощутимо бодрее и тяговитее, чем полторашка. На трассе при полной загрузке в 4 человека и с багажом удалось набрать 170 км/ч, при этом 150 шагает без напряга (подтверждено лично и двумя сменщиками за рулем). На трассе обходят только заведомо более оборотистые авто (лексусы, субари, прадики, некоторые гибриды и т.п., либо перегонщики без номеров, не рискующие получить штраф). Нет проблемы и при тяге в горку, которая есть на полторашках. Разумеется, этот ДВС в паре с вариатором не для светофорных гонок: с низов он набирает стандартно, поэтому в целом для городской езды 1.5 хватит за глаза, а на трассе 1.8 явно лучше.
В плане эксплуатации было подозрение на масложор, но видимо, изначально не долил немного при смене масла после перегона. Сейчас долил и уровень как будто держит, но если честно, за 1NZ я вообще не парился, а за 2ZR время от времени приглядываю.
В плане прогрева думаю, что 1.8 чуть быстрее нагревается и дольше остывает, но не намного. Звук у 2ZR пока он не наберет рабочую температуру более шумный, ощущение такое, что управляешь трактором, присутствует вибрация от ДВС на кузов. 1NZ в этом плане покладистый, словно кот священника из известного анекдота.
Расход бензина у 2ZR вопреки утверждениям некоторых авторов этих же объявлений и техническим характеристикам, имеющимся на Дроме, все-таки чуток выше. По трассе у меня выходило 7.5 литров, по городу зимой под 12, сейчас по теплу 9.5. У полторашки расход меньше, но (!) под нагрузкой расход может быть и больше (если топить или тащиться под завязку). Однако, в целом скажу, что для единственной машины в семье разница в бензине не будет принципиальной.
2. Привод. Впервые эксплуатирую полный привод (здесь он подключается автоматически, водитель на этот момент не влияет). Впечатления положительные: выезд из гаражного кооператива у нас в горку, на моноприводе приходилось брать разгон (т.к. зимой скользко, а летом все изрыто), здесь же спокойно поднимаемся вверх. Въезд в гараж у меня тоже с бугром, на моноприводе если не рассчитал разгон, придется повторить сначала, на 4WD же задние колеса толкают моментально.
Но самый балдеж начинается в снежную погоду. На переднем приводе нужно больше водительского мастерства и более внимательно смотреть куда едешь, на полном приводе такого волнения нет. В снежную погоду на трассе в гору спокойно обходил большинство машин. Кстати, в поворотах полный привод тоже увереннее держит дорогу. Однако, на льду он менее предсказуем: один раз специально ушел в занос и решил больше так не делать 😊
3. Вариатор. Здесь все одинаково, несмотря на разницу в количестве фильтров. На обеих машинах присутствует один и тот же недуг: при езде накатом (т.е. на холостом ходу), когда начинает снижаться скорость, что та, что другая коробки тормозят рывками. Об этом сделаю отдельный пост.
4. Внешний вид. Рестайл пошел машине на пользу: морда получилась более «улыбчивая», задние фонари стали симпатичнее. Плюс в моем случае синий цвет, спортивная решетка, диодные лампы и клыки делают машину более агрессивной. Правда, один клык уже успел сорвать в снегопад и поставить обратно. В целом же дизайн 140-й серии считаю удачным и надеюсь, что в том числе благодаря нему машина встанет в один ряд с культовыми машинами японского автопрома.
5. Кузов и ЛКП. Не знаю, правдива ли байка про то, что якобы до 2007 или 2008 года металл кузова был толще, или нет, но на машине 2011 года ЛКП явно слабое место: любой тычок или царапина сразу дает о себе знать. За три месяца я уже собрал пару царапин на ровном месте, чего раньше со мной не случалось.
6. Интерьер. Здесь все одинаково. Разумеется, на машине 2011 года салон сохранился получше. Основное отличие – это более мягкая торпеда на рестайле, ее даже можно немного потыкать. Сверчки есть и там, и там. Плюс чуть мягче дверные карты в верхней части. Но все равно это не те старые машины из 90х или начала нулевых. Шумка нужна обеим машинам, причем чем раньше, тем лучше. Сиденья Aerotourer немного удобнее и внешне симпатичнее, да и материал побогаче.
Разумеется, 1.8 изначально имеет более богатую комплектацию, но и здесь Тойота способна ужаться до безобразия: мультируль только на левую руку, отсутствие штатных твиттеров, обогрева сидений и прочих благ удивляет на фоне других марок.
7. Ходовка. Особых плюсов от полноприводной задней подвески не испытал. Конкретно в моем случае полторашка явно мягче и комфортнее. Колеса и там, и там одного размера.
Итоги. Несмотря на все плюсы 1.8 сказать, что это две абсолютно разные машины, все же я не могу. Как ни крути, это один и тот же кузов, для посторонней публики они воспринимаются одинаково (примерно как Жигули в советское время). Разумеется, двигатель 1.8 для данного кузова выглядит более оптимальным техническим решением. Но и машины с 1.5 имеют право на существование: для спокойной городской эксплуатации его хватает за глаза, с зап. частями больше вариантов и думаю, по цене они чуть ниже. Опять же, страховка и налог на 109 л.с будет ниже, чем на 133 и выше. С учетом бензина 1.5 все же экономичнее выходит.
Ну, и в качестве бонуса блицем приведу несколько различий:
• Starline S96 vs. Pandora X3100BT. Старлайн быстрее, лучше и удобнее.
• Полиуретановые ковры vs. EVA-ковры. EVA лучше и зимой, и летом. Я их раньше не признавал, о чем жалею.
• Штатная кнопка Start/Stop vs. Кнопка на базе RMD-6. Кнопка от наших умельцев явно лучше и функциональнее: можно оставить магнитолу включенной, заглушив машину, есть возможность привязать ее к положению рычага, есть функция мягкой посадки.
• Лунфэй 2 квт. vs. Неизвестный котел российского производства. Видимо, подключены по-разному: лунфэй нагревает дольше, зато все сразу, второй же по показаниям датчиков греет быстрее, но после включения ДВС температура падает до самого низа и нужно еще догревать. Поэтому ничья. В целом же котел очень нужная вещь.
• Зимний пакет vs. Обычный. Конечно, зимний пакет это хорошо, но часть проблем решаема (например, задние воздуховоды), а часть функций остается невостребованной (обогрев дворников в нашем сухом климате). Электротен позволяет чуть быстрее прогреть салон.
Металл кузова тойота королла
Надёжен ли рестайлинговый Peugeot 408 I поколения: все проблемы седана с пробегом
Отчёт о надёжности Toyota Corolla составлен на основе опроса экспертов — сотрудников специализированных автосервисов, имеющих огромный опыт ремонта и обслуживания машин марки Toyota. Первая часть отчёта справочная, с общей оценкой надёжности автомобиля, которую аналитики Авто.ру рассчитывают по данным о ресурсе ключевых компонентов. Вторая часть — максимально подробный разбор всех проблем, с которыми может столкнуться владелец подержанного автомобиля.
Для удобства используйте навигацию по разделам и узлам автомобиля.
Седан C-класса с 4-дверным цельнометаллическим кузовом, поперечным расположением силового агрегата и передним приводом. В России официально продавался только с атмосферными бензиновыми двигателями, но выпускался и с дизелями
Индекс надёжности рассчитывается аналитиками Авто.ру по пятибалльной шкале. При этом учитывается средний ресурс нескольких десятков узлов и деталей автомобиля – точное количество зависит от сложности его конструкции
Как на большинстве автомобилей японского производства, «скрутить» пробег не составляет особой трудности
Криминальная привлекательность: высокая
По статистике, автомобили марки Toyota угоняют довольно часто, и Corolla не является исключением
Сложность восстановления после аварии
Удар в переднюю часть: стойкость передней части автомобиля к ударам средняя, стоимость ремонта сопоставима с конкурентами
Удар в заднюю часть: стойкость к ударам средняя, но стоимость восстановления после несильных ДТП относительно невысокая. Если же пострадали и задние крылья, то их замена уже обойдётся довольно дорого
Попадание в яму или открытый люк: Подвеска неплохо выдерживает удары, с большой вероятностью повредиться может лишь колесо
Отчёт подготовлен при содействии специалистов техцентра Оптимум Авто Каширский
Кузов
Лакокрасочное покрытие кузова вполне долговечное, следы затёртостей появляются только спустя 5–7 лет эксплуатации. Пластиковые крепежи бамперов не отличаются высокой прочностью, при силовом воздействии на них они довольно легко ломаются. Петли капота порой закисают, но проблема устраняется их смазкой. После 200 тыс. км появляется люфт петель водительской двери. Стекла затираются в основном в связи с неаккуратной очисткой их ото льда зимой. В сильный мороз может выйти из строя электропривод складывания зеркал.
Салон
Отделку салона нельзя назвать шикарной, но в целом интерьер долговечный и очень долго сохраняет приличный вид. Из проблем можно выделить скрипы в районе центральной пластиковой накладки на передней панели, которые способны появиться даже на новом автомобиле. После проклейки пластикового элемента данная проблема исчезает.
Двигатели
В России Corolla X поколения продавалась с двумя бензиновыми двигателями – атмосферными, объёмом 1,4 литра (97 л.с.) и 1,6 литра (124 л.с.). Конструктивно они почти одинаковые, равно как и предлагавшиеся в других странах моторы 1.3, 1.5, 1.8. Двигатели очень надёжные, их ресурс до капремонта – более 300 тыс. км. Как правило, траты на их ремонт начинаются лишь после 100 тыс. км – до этого пробега требуется только вовремя проводить ТО.
Дизельные двигатели (мощностью 90 и 126 л.с.) на российском рынке встречаются редко, в связи с чем информации по их обслуживанию мало. В качестве привода ГРМ используется ремень. Среди слабых мест можно выделить клапан EGR, а также трудности с запуском в сильные морозы.
Трансмиссия
5-ступенчатая механическая коробка отличается высокой надёжностью, её ресурс сопоставим с ресурсом двигателя. Срок службы сцепления – порядка 150 тыс. км.
В первые годы выпуска в качестве альтернативы МКПП предлагалась роботизированная коробка передач. Конструктивно это та же «механика», с автоматическим управлением переключениями передач и выжимом однодискового сцепления. По плавности «робот» уступает АКПП, кроме того, его автоматика не отличается безотказностью: проблемы с переключениями (вплоть до аварийного режима) могут начаться к 40–50 тыс. км пробега. Ремонт – как правило, замена сцепления и актуатора – обойдётся в 35–40 тыс. рублей. Механическая часть КПП намного надёжнее, она без проблем работает 150–200 тыс. км.
После многочисленных рекламаций РКПП компания Toyota на седанах для российского рынка заменила «робот» обычной АКПП. «автомат» не самой современной конструкции, зато надёжный. При нормальной эксплуатации проблемы с ним не возникают даже после 300 тыс. км.
Приводы
Сами элементы приводов долговечны, однако после 100–120 тыс. км. могут трескаться и рваться пыльники ШРУСа и сальники приводов. Работа по их замене недорогая и несложная, но если вовремя не осуществить ремонт, течей масла могут выйти из строя другие узлы, в частности, КПП.
Подвеска
Подвеска пружинная, передняя – типа McPherson, задняя – полузависимая, со скручивающейся балкой. Передние амортизаторы служат порядка 150 тыс. км, задние – 200 тысяч. После может потребоваться замена стоек и втулок переднего стабилизатора. К 120 тысячам могут возникнуть проблемы с передними ступичными подшипниками, к 150 тыс. км – с задними.
Рулевое управление
К пробегу в 100 тыс. км изнашиваются втулки рулевой рейки, при этом появляются стуки на неровностях. Также посторонние звуки могут доноситься от рулевого вала, но проблема легко решается подтяжкой соединений и крестовин каждые 70–100 тыс. км.
Тормоза
Передние тормозные колодки служат в среднем порядка задние – 60–70 тысяч. После 100 тыс. км могут выйти из строя датчики АБС. Повышенного внимания требуют тормозные суппорты: в них рвутся уплотнительные резинки, что приводит к повышенному износу и заклиниванию механизмов.
Климатическая система
Corolla продавалась с ручным управлением кондиционера либо с электронным климат-контролем. Оба варианта надёжны, но после 100 тыс. км могут возникнуть проблемы, вызванные российскими условиями эксплуатации: дорожные реагенты вызывают коррозию радиатора и трубок кондиционера, а дренаж отопителя забивается грязью и требует очистки. Также может зашуметь вентилятор.
Электроника
Помимо актуатора роботизированной коробки, слабых мест в электронике автомобиля нет. Большинство систем исправно работают и после 200 тыс. км. Только подогрев сидений часто отказывает ещё до 100 тыс. км, особенно при неаккуратной эксплуатации автомобиля.
Двигатели
Подавляющее большинство автомобилей на российском рынке оснащены двигателем 1ZR-FE объёмом 1,6 литра и мощностью 124 л.с. Гораздо реже можно встретить моторы объёмом 1,3, 1,4, 1,5 и 1,8 литра. Все перечисленные силовые агрегаты имеют схожие конструкцию и ресурс. Двигатели эксперты считают надёжными, их ресурс составляет более 300 тыс. км. Капитальному ремонту фактически не подлежат тонкостенного блока цилиндров, не допускающего расточки. Поэтому чаще всего вышедший из строя мотор меняют на «контрактный». На пробеге 150 тыс. км нужно обновлять цепь ГРМ и водяной насос, что обойдётся владельцу в 30–35 тыс. рублей. Также на данном пробеге может потребоваться замена шестерён распредвалов с фазовращателями, а в случае повышенного расхода масла – маслосъёмных колец и колпачков. За уровнем масла важно следить, поскольку его недостаточное количество в двигателе способно привести к довольно серьёзным последствиям. Раз в 100 тыс. км необходимо ставить новые свечи зажигания – для двигателя 1ZR-FE потребуются недешёвые «иридиевые», через 70–100 тысяч специалисты рекомендуют промывать радиатор. После 100 тыс. км пробега могут начаться проблемы со стартером и генератором. У стартера первым делом выходит из строя обгонная муфта («бендикс»), у генератора – щётки и подшипники. Средний ресурс опор силового агрегата – 110–120 тыс. км.
Читайте также: