Металл для ножа где взять

Обновлено: 22.01.2025

Чаще всего при изготовлении клинков используется нержавеющая сталь – сплав железа, углерода с легирующими добавками: хромом, никелем, вольфрамом, марганцем, ванадием, другими – они отвечают за прочность, плавкость, устойчивость к коррозии и другие характеристики. От качества и материала напрямую зависят свойства и ценность ножа. Сегодня качественные марки стали поставляют такие страны, как Германия, Финляндия, Швеция, США, Тайвань, Корея. Более дешевое, но и менее качественное сырье предлагают индийские и китайские производители.

Часто производители используют отечественные инструментальные стали – у них высокие показатели прочности. Купить их можно в металлоторговых компаниях, которые реализуют металлы для различных предприятий – некоторые из них продают листы, сортовой прокат в розницу.

Хорошие марки стали

D2 – популярная американская ножевая марка с высоким содержанием углерода – 1,4 – 1,6%. 12% содержание хрома подарили высокую стойкость к коррозии, за что ее называют полунержавеющей (в настоящей нержавейке меньше углерода и она более плавкая). Аналог D2 – российская оружейная Х12МФ, японская SLD.
AISI 420 – высоколегированная мартенситная сталь с высоким содержанием углерода, которые дают ей большую прочность стойкость к коррозии. Российские аналоги – 20Х13, 30Х13, 40Х13. Также используется для производства ножевого инструмента, деталей турбин и карбюраторов, крепежа, т.к. обладает высокой жаропрочностью.
65Х18, 95х15 – отечественные мартенситные стали с еще большим содержанием углерода до 0,95%, который делает этот вид металла очень твердым. Используются для создания промышленного инструмента, фрез, подшипников и т.д.
Х12МФ – инструментальная легированная сталь для производства штампов. Ножи из такого материала отлично держат заточку.
ХВ5 - Самая прочная, за что носит гордое название алмазной. Очень трудная в работе, но и ножи из нее служат вечность.

На самом деле, марок гораздо больше. Это лишь несколько самых популярных, уже хорошо зарекомендовавших себя в массовом производстве.

Где купить хорошую сталь для ножа

Продажей листового, сортового проката занимаются металлургические компании, которые работают напрямую с производителем, также купить необходимое сырье можно в специализированных магазинах материалов для ножей и в мастерских. Она имеет все сертификаты, результаты химической экспертизы, которые подтверждают содержание в металле необходимого процента легирующих добавок, а значит ее высокие характеристики. Если вы занимаетесь изготовлением ножей профессионально, то вряд ли дочитали до этого места, поскольку уже заказываете крупные партии металлопроката в торговых компаниях.

Любителям лучше сразу позвонить в мастерскую или магазин и заказать небольшую партию по розничной цене. Некоторые энтузиасты покупают заготовки для ножей из Китая на AliExpress и Ebay. Но качество остается под вопросом – сертификатов на него вам никто не покажет.

Кованые ножи — как выковать клинок в домашних услових

Кузнечное дело, как могло бы показаться, давно ушло в бытие. Зачем мастерить себе сложнейшие конструкции, в частности, ножи и кинжалы. Если на прилавках магазинов довольно широкий выбор этих изделий, с сертификатами и инструкциями, да и, вообще, в красивой упаковке с бантиком.

Ковка как хобби

Многим простым обывателям, такое дело как изготовление ножей своими руками, может даже показаться, простой тратой времени. Но они окажутся неправы.

На самом деле, такую «тягу» к металлу, можно назвать таким же хобби, как и вышивание крестиком. Вы не поверите – удовлетворения от своего творения мастер получит в тысячу раз больше, чем просто пойти и купить клинок.

Выбор стали для кованого ножа

Это важнейший вопрос, при изготовлении клинка ручной работы. Надо в первую очередь определиться, для каких целей будет изготавливаться изделие. И уже исходя из ответа на данный вопрос, задуматься, какую сталь использовать для изготовления ножа.

Не секрет, что альтернатив для различных изделий немало. Но стоит учитывать, как себя будет вести металл на всех этапах ковки, в том числе и как его закаливать.

Подойти к этому вопросу, нужно довольно тщательно и щепетильно, чтобы в заключение изготовления не вышло казуса. Любой металл, обладает пятью основными свойствами:

Прочность – способность металла сохранять свои качества при воздействии разных внешних сил. К примеру, проверка на прочность проходит при изгибе или при сильном ударе.
Твердость – это способность металла сопротивляться проникновения в его структуру более твердых сплавов. То есть способность к сопротивлению деформации.
Устойчивость к износу – устойчивость истирания материала во время использования, кстати, косвенно зависит от твердости.
Пластичность – простыми словами, возможность материала рассеивать или поглощать энергию во время удара.
Красностойкость – довольно важный показатель именно для ковки. Твердые марки стали считаются самыми красностойкими, так как температура ковки составляет выше 900 градусов по Цельсию. А плавится она при полутора тысячах градусов.

Также надо не забывать, что определенные добавки придают легирующие свойства разным маркам стали. Эти добавки в определенном процентном содержании в металле, в итоге и определяют непосредственно марку стали. Таких элементов может быть разное количество, и в процентном содержании тоже.

Дополнительными химическими элементами могут быть: хром, ванадий, вольфрам, кремний, углерод, молибден, кобальт и никель. Соответственно и сталь приобретает разные свойства. А уже исходя из марки стали, специалистами определяется, для каких нужд и целей, требуется использовать то или иной материал.

Также вышеперечисленные свойства материала, сильно связаны между собой, если в большей степени присутствует одно качество, то любое другое из них уменьшается в своих свойствах.

Это нормальная практика, и принимать это нужно как неизбежное. Создать, идеальный клинок содержащий, все эти пять качеств в высшей степени, не удастся.

К наиболее пользующимися успехом, среди любителей «домашней ковки» марок стали, можно отнести: Х12МФ, У7, У8, У9, У16, 65Г, Р6М5, ШХ15. В зарубежной металлургии такая сталь маркируется немного иначе: 1095, 52100, O-1, M-2, AUS, ATS-34, A-2, 440C. Но по качеству и примесям они соответствуют нашим отечественным.

Такие стали используют при изготовлении буров, тросов, сверел, подшипников и напильников. Это и объясняет, довольно широкое применение при самостоятельной ковке этих материалов.

Необходимые инструменты для ковки

Инструментарий, честно сказать недовольно огромный, но каждый предмет имеет строго свое предназначение. И не окажись его вовремя под рукой, можно загубить все дело.

Можно использовать, как и покупной, так и самодельный, но дрель или болгарку сам не сделаешь, лучше прикупить. Они очень упростят вашу задачу. Весь набор приблизительно выглядит, таким вот образом:

молот, желательно двух типов тяжелый 3-4 кг и легкий 1-1,5 кг;
наковальня, если нет нормальной в наличии, как вариант использовать кувалду или кусок рельса, хотя бы на первое время тренировок;
металлургические клещи и небольшие щипцы;
тиски, желательно побольше, позже узнаете зачем они;
сварочный аппарат, если его нет – запаситесь большим количеством проволоки стальной;
печь, самодельная или горн, способные достичь температуры сварки;
шлифовальный станок или «болгарка», наждачная бумага разной зернистости;
крупный магнит;
дрель со сверлами.

В принципе практически весь набор инструмента, который понадобится для изготовления клинка. Можно обратить особое внимание на печь, если ранее мастер не занимался даже закаливанием стали, то можно либо приобрести ее.

Но ценник будет недешевый или попробовать изготовить самому. В сети и на нашем сайте есть способы изготовления самостоятельно муфельной печи. Ее температуры в 900-1200 градусов, вполне будет достаточно для спекания металла и выковать можно будет что угодно.

Конструкция и чертеж ножа

Как уже выше говорилось, для начала следует попробовать выковать ненужную любую железяку и не раз. И только потом пробовать выковать для начала самую простую и ходовую форму кухонного ножа.

Отнеситесь к этой стадии посерьезнее, не бойтесь рисовать на бумаге. «Прикиньте» сколько имеется металла, стоит обязательно учитывать, что много из него уйдет на угар и окалины.

Финский клинок, тоже довольно прост своей конструкцией, можно выбрать и его, в виде «первенца». Им также замечательно можно орудовать на кухне или в других условиях. И мы вам гарантируем, что если он у вас удастся – клинок станет самым любимым.

Одно довольно важное замечание, изучите внимательно характеристики холодного оружия, и при изготовлении обязательно придерживайтесь определенных правил. Одно дело иметь при себе холодное оружие, а совсем другое – изготовление оного.

Или если вы решите его подарить близкому человеку, то уже будет распространение и статья за это предусмотрена, вплоть до лишения свободы. Будьте осторожны в этом.

Нарисовав на листе бумаги будущий клинок, может даже будет лучше сделать из него шаблон из картона. Рисовать нужно чертеж-схему, с расстановкой всех размеров и незабываем про рукоять. Шаблон может очень пригодиться при создании спусков, лезвия, и в общем и целом, вид изделия будет перед глазами.

Пошаговые инструкции по изготовлению кованых ножей из разных материалов

При выборе материала для ковки, если вы не знаете его марку стали, то можно прибегнуть к помощи специальных справочников. Где даже приблизительные знания, очень помогут в работе с выбранным материалом.

Для любителя будет первый раз достаточно сложен, но некоторые люди доводят свое хобби, до небольшого бизнеса. И они выполняют все манипуляции уже на «автомате». Но новичку, не нужно ничего бояться, запастись терпением и все получится.

Клинок из напильника

Согласно специальному справочнику, их изготавливают из стали 9ХС, она является инструментальной легированной. Закалка ее производится при 870 °С, а отпуск от 180 до 240 °С.

Прекрасно поддается ковке при температуре 1180 °С и заканчивают при 800 °С. Обратите внимание, вся информация взята из справочных источников. И это только малая ее часть.

Ну что ж, продолжим по существу:

Первым делом, обязательно нужно снять напряжение с самого инструмента. Для этого его держат в печи в течение 4-5 часов при температуре около 600 °С. Затем постепенно остужают естественным образом в течение суток. Если его резко охладить, результат не обрадует, он может расколоться или рассыпаться.
Следующий этап непосредственно ковка, доводим клинок в печи до нужных нам 1180 °С, для этого можно использовать термопару в печи или воспользоваться специальной таблицей цвета для этой стали.
Когда нагрев достигнет должного значения, заготовку клещами вынимают из печи и проковывают (обжимают) по всей поверхности, надо успеть это сделать за один нагрев.
Затем принимаются за формирование полосы. Опять разогревают металл и проковывают полосу нужной толщины. Опытные мастера сразу делают спуски, но новичкам пока этого делать не стоит. Заготовку опять нагревают и куют хвостовик.
Поковка хвостовика, задача несложная, вместе с ней придают форму плечам клинка.

По завершении всех действий клинок оставляют в горне или печи до полного остывания. Алгоритм поковки всех ножей выглядит приблизительно также, но существуют и значимые отличия. По этой причине рассмотрим еще один вариант ковки.

Клинок из рессоры

Нож из рессоры автомобиля, можно честно сказать сделать и без оковки, просто вырезать профиль, сделать РК, спуски и клинок практически готов. Но толщина ее конечно же слишком толстая, как правило, около 10 мм. И все-таки, чтобы сделать настоящий, надежный нож, лучше его проковать:

Для начала обязательно ее ободрать болгаркой от ржавчины и от нагара автомобильного выхлопа, затем разрезать на нужные нам куски.
Следующим шагом, навариваем пруток к отрезанному куску и накаляем ее докрасна и начинаем проковку, и так несколько раз до требуемой толщины.
Затем отрезаем приваренный пруток, и будем выполнять троекратный отжиг, до светло-красного оттенка, а проверять температуру лучше всего магнитом. Этот процесс называется нормализацией, или проще говоря, снятием напряжения с металла. После каждого нагрева оставляем заготовку остывать на воздухе и опять нагреваем.
После процесса нормализации, оставив заготовку в зале до полного остывания, вынимаем ее и в принципе она готова для обдирки нагара. Затем размечаем ее в соответствии с шаблоном и болгаркой или на станке с обдирочным кругом придаем ему форму, делаем спуски, РК и т.д.

Последним этапом будет закалка и отпуск клинка, и, конечно же, рукоять. Это уже на вкус мастера, насадной вариант или накладной. Кованые ножи из рессоры, довольно жестки до 60 HRC. Из такого материала хорошо делать ножи для охоты.

Клинок из сверла

Особенность ковки из сверла, заключается в определенном секрете самого сверла. Сверла выполняются из стали P6M5, клинок из такой стали будет отличаться износоустойчивостью и затачивать его будет довольно легко.

Самое интересное, что сверла малого диаметра выполнены полностью из такой стали. А вот сверло с большим диаметром и немалой длины спиральные рабочие части выполняют из P6M5, а остальная часть из обычного металла. Можно предположить, что в целях экономии.

Нужно четко понять, где кончается один тип стали и начинается другой. Делается это довольно просто: требуется сделать «болгаркой», тонкий распил по всей длине. Где будет сильно искрить и искры будут желто-оранжевые, это простой метал.

Там же где меньше искр и искры красноватые, это легированная сталь. В этом месте делаем отметку, своеобразное разделение на клинок и его хвостовик:

Разжигаем горн, и помещаем туда сверло, желательно сделать так, чтобы хвостовая часть не нагревалась. Опять заглядываем в справочник и видим, что температура ковки 900-1250 °С. Но ковать на этом этапе не следует. Как только сталь наберет такую температуру, нужно срочно вынуть сверло из печи, хвост зажать в тиски, а верхнюю часть ухватить разводным ключом. И начинать делать движения «разворачивающие» металл. Делать все надо очень быстро иначе он остынет и есть риск сломать его.
Кстати, не бойтесь, если с первого раза вывернуть сверло не получилось – нагревайте еще раз и продолжайте, пока не получите более или менее плоскую заготовку. И начинаете ковку до нужной толщины. Следите за цветом металла, на холодную может сломаться. Добейтесь толщины в 4-5 мм.
Выковываем острие ножа, аккуратными ударами получаем закругленную форму клинка. Опять же, для профессионалов самая возможность выковать РК и спуск, новичкам же пока этого делать не стоит. Стоит постоянно следить за толщиной клинка и его цветом. Удары должны быть очень точны.
Затем проковываем хвостовик, здесь работы гораздо меньше, по вкусу кузнеца – оставить его толще или вытянуть подлиннее.

Когда металл остынет, можно провести обдирочные работы и выровнять спуски. В общем, доводим дело до логического конца и в обязательном порядке закаляем клинок и отпускаем.

Клинок из подшипника

Довольно популярны в народе, ножи своими руками из подшипников больших диаметров. Но некоторые искусные мастера могут сделать маленький клинок, всего лишь из одного ролика.

В данном случае нам понадобятся сами обода, и на практике люди рекомендуют внутренний обод. Для их изготовления сталь используется типа ШХ15, что при правильной термообработке (закалка + отпуск), прочность можно получить 60-64 по шкале Роквелла.

На самом деле, ковка из обода подшипника не сильно отличается от ковки из сверла. Расписывать пошагово нет смысла, получится только повторение материала. А вот нюансы обозначим:

Заготовка, в отличие от сверла, раскручиваться не будет, а будет выпрямляться до прямой полосы.
Длину заготовки нужно взять с запасом в 1-2 см, так как будет привариваться пруток для удобства работы.
Удобнее сделать рукоять накладной, меньше возни с ковкой хвостовика.

Вот и все мелкие замечания. А все остальные действия абсолютно одинаковы. Сталь очень высокого качества, способная работать в агрессивных сферах, химический состав очень богат добавками. Из нее лучше всего выйдет охотничий нож, будут присутствовать все необходимые качества.

Клинок из троса

Сталь в тросе, не всегда отвечает всем положенным характеристикам для хорошего ножа. И процесс ковки довольно непрост. Но такие клинки чаще всего выполняют, из-за красивого рисунка, остающегося после ковки. Он напоминает дамасскую сталь.

К слову сказать, очень много мошенников этим пользуются и выдают такие ножи за редкие варианты из дамасской стали. Для новичков ковка из троса будет довольно проблематична, не рекомендуется с нее начинать. Ну что ж посмотрим, что выйдет:

Ковка ножа из троса, начинается с его накаливания, ничего не обычного. Вот только рукоять у таких клинков, часто выполняют из того же троса, и получается цельнометаллический нож. Это довольно необычно и красиво смотрится.
Разберем проблему, о которой говорилось выше. Она заключается в том, что при ударе молота, проволока из которой трос сделан «расползается» в разные стороны. Существует два выхода из положения. Первый способ, перед тем как начать с ним работать нужно трос проварить по всем большим канавкам. А второй заключается в мастерстве кузнеца, и сварка происходит именно печная.
Мы не любим простых путей и способ номер два более профессионален и интересен. Раскалив трос до ярко-красного цвета, вынимаем его и посыпаем бурой и опять отправляем в печь. Это подготовка к кузнечной сварке.
После того как трос обработали бурой со всех сторон, можно приступать к ковке. Бура – соль тетраборной кислоты, помогающая сварному процессу.
Трос раскаляем до 900-1200 °С и наносим удары тяжелым молотом. Стараемся при этом сохранить волокна троса вместе. Тренироваться можно сколько угодно раз, главное посыпать бурой.

Выковываем клинок нужной нам формы и толщины, затем обрабатываем конечными операциями. Спуск, режущая кромка и т.д. Клинки из троса делают нечасто, в использовании он не очень практичен, а как сувенир – будет очень крут.

Пару слов про рукояти, для клинков, изготовленных такими способами. В этом плане нет ничего необычного, все дело во вкусе мастера. Хотите, делайте насадную из дерева, хотите из накладок.

А может вам захочется сделать особую рукоять, из рога или кости животного, тоже дело абсолютно индивидуальное. Куйте себе на здоровье, берегите нервы, не забывайте пользоваться справочными материалами по маркам стали, и у вас все получится.

Закалка и отпуск клинка

Перед закалкой, в некоторых случаях лучше всего сделать нормализацию клинка, для снятия напряжения метала. Все зависит от того, с какой сталью вы работаете.

Закалка, технически не сложная процедура, но требующая очень большого внимания, этим процессом можно загубить все изделие. И труды все будут напрасны. Сильно клинок не нагревают в пределах 700 °С (опять же зависит от металла). Классическим вариантом считается, закалка через масло в воду.

Масло моторное синтетическое, можно отработку. Вода, подсоленная 2-3 ложки соли на литр воды, температура комнатная. Когда сталь прогрелась и светится светло-красным оттенком, вынимаем клинок и опускаем в масло на 2-3 секунды, а затем в воду. И так делаем минимум 3 раза, с каждым разом увеличивая время опускания в масло на 2 секунды.

Повторюсь, что это классический вариант и для каждой марки стали свои способы закалки. Бывает на сухую закаляют не опуская в жидкости.

Отпуск клинка процедура очень нужная, и самая простая. После закалки металлу надо дать «отдохнуть». После перенесенного им «стресса», шутка. Хотя многократное доведение его до максимальных температур, действительно стрессовая ситуация для кристаллической решетки металла. Есть разные способы, можно подержать над открытым огнем, можно положить в духовку на пару часов. Но, в конечном счете остывать оставляем во всех случаях естественным путем.

Надеемся, что статья получилась полезной и интересной как и для начинающих мастеров любителей, так и для профессионалов.

Закалка ножа в домашних условиях

Много столетий назад, мастера-кузнецы задавались вопросом, твердости клинка. И многие из них понимали, что сталь после нагрева нужно быстро остудить. Дамасские мастера, закаливали сталь в ущельях, где дули сильные ветра. Они считали, что сила ветра передавалась клинку, и он становился упругим, твердым и не ломался.

Еще немного истории

Некоторые кузнецы использовали для этих целей мочу барана, собранную в течение трех дней. А другие применяли для такого процесса мочу мальчика, и он должен был быть непременно рыжим. Вот на какие хитрости шли мастера прошлого.

Кстати, применение мочи, можно частично оправдать, так как присутствие в ней солей, сопутствовало быстрому забору тепла у раскаленного металла.

Были даже довольно варварские методы закалки, раскаленный клинок вонзали между ребер раба, и считалось, что его сила переходила в металлическую заготовку. Хорошо, что те времена миновали. Но люди постепенно замечали, что если после нагревания металла, его поместить в соленую среду, качество и характеристики его улучшались.

Шло время, и было проделано тысячи способов до достижения положительного результата. Молодой ученый металлург Д. К. Чернов, работавший над этой проблемой в 1866 году, достиг немалых успехов в определении для каждого металла определенных значений.

Выбор стали для закалки ножа

Как известно, сталь это есть не что иное, как сплав углерода с железом. В них добавляются в небольших дозах добавки. Большую роль на качество будущего клинка они не играют. Важнейшим элементом является углерод. Добавки могут быть такие, как цинк, хром, молибден, кальций и т.д.

А вот чем меньше углерода в стали, она приобретает высокую прочность, но изнашивается быстрее и коррозия развивается быстрее. Для правильной закалки нужно обязательно знать состав будущего клинка. Лучше всего провести углеродный анализ стали.

Если будущее изделие будет, к примеру, из напильника или рессоры автомобиля. Закалка в данном случае просто необходима, тем более ковка такого металла подразумевает его обязательный нагрев. Проверить качество закалки, можно в домашних условиях, но он довольно «жестокий».

Нужно готовый клинок затянуть в тисках и начать постепенно гнуть его, и если излом клинка произойдет на отметке приблизительно в 45 градусов. Можно смело сказать – закалка была проведена верно. Но так следует сделать, после первой вашей самостоятельной закалки клинка, нужно хорошо запомнить весь процесс и повторить его заново.

Способы закаливания

Способов закаливания существует, по сути, 2 типа. На открытом огне и в печи. Но, к сожалению, в обычном костре поднять температуру выше 900 градусов, не получится. Тогда приходит на помощь печь.

Ее можно изготовить самостоятельно. Это довольно непростой процесс, но изготовив ее единожды, она прослужит вам достаточно долго. Тем более если вы начинающий мастер, она вам просто необходима.

В камере

Далее мы поговорим, как сделать самостоятельно муфельную печь для правильной термообработки заготовок, а сейчас просто и коротко опишем процесс закалки в ней, сталь клинка будет использована 50Х14МФ:

Прогреваем печь до нужной температуры, в данном случае 1070 градусов, и погружаем клинки в печь.
Загрузив клинок в печь, разогреваем печь опять до 1070 градусов, и при данной температуре начинается отсчет времени. Принцип прост: 1 минута 40 секунд, на каждый миллиметр толщины клинка.
По прошествии нужного времени, клинок вытаскивают и охлаждают на воздухе, в течение 15 минут под небольшим прессом.
Затем производится отпуск металла в духовке при 200 градусах.

При данном процессе сталь получает твердость в 56 HRC.

Но учтите, что в данном случае закалка происходила без погружения в жидкости. Для каждой стали свои условия закалки. И результат, которого вы хотите добиться, будет целиком и полностью зависеть от самого процесса.

На открытом огне

Способ, можно сказать, опробованный нашими предками и ему уже много лет. Чтобы правильно закалить сталь, без каких-либо точных измерительных приборов, так сказать «на глазок», нужна внимательность, и наберитесь терпения. Единственным способом проверки может являться магнит. Когда металл достигает определенного для него точки накала, так называемой точки Кюри, он перестает взаимодействовать с магнитом.

И еще один признак, это цвет самой заготовки, она должна стать темно-красной. Но также в процессе нужно следить, чтобы не появлялось синих или черных пятен, это говорит о перегреве. Заготовку стоит класть в угли, когда цвет пламени от них будет малиновый.

После того как деталь приобрела нужный оттенок и не магнитится, нужно аккуратно взять ее клещами и опустить в масло на 3-и секунды, и так нужно поступить несколько раз. С каждым разом удерживая заготовку в масле немного дольше. И в конечном этапе погружаем ее в воду.

Как изготовить камеру для закаливания металла

Понятно, что изготавливая такую камеру, к процессу лучше подойти серьезно, так как делать вы ее будете не на один день или раз. Попробуем кратко описать процесс изготовления такой камеры, также называют ее – муфельная печь.

Главное, правильно изготовить «тело» такой камеры, здесь прибегают к простому процессу. Будущая горловина изготавливается из любого бумажного твердого материала (типа картон), обмазывается огнеупорной глиной толстым слоем. Не забываем сделать тонкую прослойку парафина, между формообразующим бумажным материалом и глиной.
Вторым этапом, минимум сутки высушивается будущая камера, а затем помещается в духовой шкаф и прокаливается на невысокой температуре около 90-110 градусов по Цельсию. После этого этапа бумажную составляющую уже можно извлекать.
Окончательный обжиг конструкции происходит на открытом огне при температуре около 900 градусов, затем производится остужение при естественных условиях. Нужно дождаться полного охлаждения камеры.
После того как заготовка будет остужена, она приобретает свойства камня, становится очень жесткой как кирпич. К ней приделывают дверцы, открывающиеся по горизонтали.
Заключительным этапом можно назвать обматывание будущей печи проволокой из нихрома, диаметром сечения около 0,75 мм. На всю конструкцию потребуется около 18 метров. Для исключения короткого замыкания при обмотке обмазывать сразу лучше сырой глиной. В корпусе проделываем два отверстия, одно для термопары (измерять температуру), а второе для визуального контроля.

На этом, можно сказать, что печь для каления металла готова. Как видите, нет ничего сложного в изготовлении муфельной печи для дома.

Очень хорошо, если имеется печь для закаливания стали. Ее можно даже приобрести в специализированном магазине, но стоит удовольствие не дешево. Так как закалить нож в домашних условиях, не имея специальной муфельной печи? Выход есть и честно говоря не один.

Но для начала, нужно провести небольшие эксперименты, и подробно запомнить все ваши действия. Если результат окажется положительным, то эти же манипуляции можно производить с уже настоящей деталью.

Такой хитрый прием, поможет «набить руку» на небольших заготовках и приобрести навыки нагрева и охлаждения клинка. Нельзя забывать, что для разных сплавов, требуется разная температура и способы охлаждения, а иначе не избежать трещин и хрупкости заготовки.

Источник нагрева

В основном можно выделить несколько источников нагревания заготовки. Муфельную печь, лучше исключить, так как по всем экспертным оценкам – она самая лучшая в этом деле. Но мы попробуем оценить другие довольно распространенные приспособления для нагрева.

Кузнечный горн, довольно неплохо, справляется с накаливанием заготовок. Для такой цели может подойти паяльная лампа или пропановая горелка, способом проб и ошибок, можно достигнуть желаемого результата. Кстати, для этих двух вариантов, можно соорудить небольшую печь из огнеупорного кирпича, и процесс будет проще, а результат положительный.

Ну и последний, можно сказать, совсем неприемлемый источник нагрева, это газовая плита. Если хотите, что-то испортить воспользуйтесь этим вариантом.

Температурный режим

Как уже много раз говорилось, что каждая сталь требует определенной температуры. На производстве используют специальные термометры для контроля, но в быту можно использовать магнит (также выше говорилось).

Нельзя допускать темных пятен, это перегрев, что впоследствии испортит всю заготовку. Если у мастера достаточно опыта, то он может на глаз по цвету раскаленного металла определить, достаточно или нет, разогрета заготовка. Существует и такой метод закалки: нагревается трижды затачиваемая часть клинка до температуры в 285 градусов, а режущую часть только один раз, и до предельных 950-1000 градусов.

Режимы нагрева для каждой марки стали разные:

низкоуглеродистая сталь требует нагрева в пределах 757-950 °С;
стали с большим содержанием углерода достаточно и 680-850 °С;
а вот легирующие марки требуют от 850 до 1150 °С.

Существует целая таблица цветов, цветов каления. К примеру: коричнево-красный 580-650 °С, темновато-красный 780-830 °С или оранжевый 950-1000 °С. Так что будьте бдительны и не перекалите заготовку.

Охлаждение и отпуск

Для правильной закалки нужно выдержать правильный температурный режим при охлаждении. Нержавеющие сплавы предпочтительнее охлаждать в минеральном масле с присадками. А низколегированные стали, в водных растворах с солью, и другими добавлениями.

Существует много вариантов охлаждения:

клинки с двусторонними лезвиями, опускают сперва в масло, а затем в водный раствор;
трижды в масло опускают заготовки раскаленные докрасна, каждое погружение, по времени чуть дольше предыдущего. И только потом опускают в воду;
для придания упругости середине клинка прогревают эту часть, затем опускают в кипяток на 2 часа, а затем в ледяную воду.

При этих всех манипуляциях стоит учитывать, что в масле металл остывает в два раза быстрее. Заготовка, прошедшая закалку, для восстановления кристаллической решетки структуры метала, подвергают специальному процессу, который называется– отпуск. В процедуре этой нет ничего сложного: клинок нужно прогреть в течение пары часов. Для легированной стали 270-320 градусов, для простой 150-200 градусов.

Определение качества работы

Пройдя все вышеописанные этапы, хотелось бы узнать, что из этого выйдет. Как проверить качество проделанной работы, довольно просто:

заточки должно хватать надолго;
лезвие не должно сминаться или крошиться при соприкосновении с плотными материалами;
клинок должен иметь пластичность, изгибаясь – восстанавливать прежнюю форму;
нормальный инструмент, при регулярной заточке и постоянном использовании, должен прослужить не менее 10 лет.

Не забывайте, что настоящее мастерство приходит с опытом. А опыт, как известно – сын ошибок трудных.

Если не получилось с первого раза, или со второго, то проявите настойчивость – с десятого выйдет не хуже, чем у других. Изучайте материал, упражняйтесь и ваяйте истинную красоту.

Какая сталь для ножей самая лучшая

От качества термообработки и состава сплава у ножевых лезвий зависит устойчивость к ржавчине, затупливанию, механическим повреждениям. При выборе лучшей стали для ножа учитывается назначение изделия: для использования на кухне или в походных условиях играет роль отличающаяся комбинация характеристик.

Каким критериям должна отвечать сталь

У различных видов стали отличаются технологические и механические свойства, обусловленные присутствием в сплаве легирующих элементов.

Материал для изготовления ножей оценивается по следующим критериям:

Устойчивость к широкому диапазону температур (-30…+100°C).
Чувствительность к коррозии.
Прочность, упругость. При эксплуатации изделия важна минимальная деформация металла, устойчивость от продольного прогиба.
Твердость. Показатель обозначается аббревиатурой HRC (в Европе — RC), оценивается по шкале Роквелла. Для ножей оптимальным считается показатель выше 55 ед. При увеличении твердости уменьшается устойчивость к сколам.
Удержание заточки. Чем тверже материал, тем реже лезвие тупится.

Еще один критерий — легкость заточки лезвия. Чем мягче материал, тем легче его затачивать (при этом сталь быстрее тупится). Поэтому важен баланс между твердостью и прочностью.

Не существует однозначного ответа на вопрос, какая сталь самая лучшая. Приоритетные характеристики должны обеспечивать функциональность ножа для выполнения поставленных задач.

Состав и добавки

Сталь представляет собой сплав железа с углеродом. От последнего элемента зависит жесткость материала.

Различают следующие типы стали:

низкоуглеродистая;
среднеуглеродистая;
высокоуглеродистая.

Ножи из нелегированной стали (без добавок) обладают гибкостью, но подвержены коррозии, неустойчивы к повреждениям. Для усовершенствования характеристик металла в сплав добавляют примеси. В таблице представлен список используемых добавок (кратко приведены разъяснения их функций).

Элемент	Функции
Марганец (Mn)	Обеспечивает прочность, позволяет сделать любую форму лезвия. Присутствует в большинстве стальных сплавов.
Молибден (Mo)	Позволяет закаливать сталь до высокого уровня жесткости, делает клинок теплостойким, снижает ломкость лезвия.
Хром (Cr)	Защищает от воздействия ржавчины.
Ванадий (V)	Отвечает за устойчивость к воздействию химических веществ, повышает упругость. Увеличивает срок эксплуатации изделия.
Кремний (Si)	Снижает восприимчивость материала к механическому воздействию, повышая прочность.
Никель (Ni)	Предотвращает гниение стали, повышает устойчивость к коррозии.
Вольфрам (W)	Повышает прочность, усиливает антикоррозионные свойства.

Сера и фосфор относятся к технологическим примесям. Первый элемент снижает твердость и прочность металла, в качественных сплавах процентное содержание не превышает 0,065. Фосфор повышает хрупкость стали. Данный элемент присутствует во всех сплавах, но максимальный уровень вещества в сплаве составляет 0,045%.

Лучшие зарубежные марки стали

У разных марок стали отличаются рабочие характеристики, все виды имеют плюсы и минусы.

Это немецкая марка инструментальной стали высокого качества, характеризующаяся однородностью структуры после закалки. Одна из самых востребованных в мире.

удержание заточки;
качество реза;
стойкость к коррозии и деформации.

Сталь D2 относится к высокоуглеродистому виду. Разработана для создания режущих зубьев, используется в изготовлении охотничьих ножей.

Содержит большое количество хрома (до 14%). Подвергается закалке (55-69 HRC). При низкой стоимости обладает твердостью, но сложно затачивается.

Для продления срока эксплуатации лезвие рекомендуется протирать после контакта с водой.

CPM S35VN

Марка американской компании относится к классу премиум, характеризуется твердостью, износостойкостью. Расшифровка аббревиатуры CPM — это название технологии Crucible Particle Metallurgy.

Сплав получают порошковым методом, предусматривающим следующие действия:

Жидкий расплав охлаждают азотом, он кристаллизуется, превращается в порошок.
Сухое вещество подвергают высоким температурам и давлению, чтобы порошок спекся.
На сплав воздействуют прессом для получения готового продукта.

Марка S35VN представляет собой улучшенный вариант S30V (в состав сплава внесен ниобий, а в производстве используется порошок мелкой структуры).

Комбинация легированных элементов позволила улучшить характеристики стали без потери прочности, т. е.:

Благодаря мелкозернистой структуре материала изделие долго сохраняет заточку, меньше выкрашивается в сравнении с предшествующей маркой.
Лезвие выдерживает ударную нагрузку.
Сталь менее чувствительна к гниению.
Сплав характеризуется пластичностью.

К недостаткам марки относятся сложность в заточке и высокая себестоимость. Такие лезвия не предназначены для рубки твердых поверхностей, не устойчивы к перегибам (твердость полотна составляет от 58 до 62 ед. по шкале Роквелла).

Считается классикой ножевой стали в Европе и Америке, содержит повышенное количество хрома и углерода.

твердость составляет 59 HRC;
выдерживает сгибы, скручивания (может использоваться при резке твердых плотных продуктов);
относится к нержавеющему типу (подходит для аквалангистов и рыбаков);
удерживает заточку;
легко поддается правке.

Из стали 440C изготавливаются классические и складные модели ножей. Изделия требуют регулярного ухода. Из-за отсутствия в сплаве ванадия лезвия не обладают износоустойчивостью. В сравнении с изделиями премиум-класса чувствительны к воздействию солей и кислот.

Elmax

Сталь шведской марки изготавливается по порошковой технологии. Является высокоуглеродистой, высоколегированной. Используется для изготовления ножей высокой ценовой категории. Отличается хорошей режущей способностью.

К преимуществам относятся:

При высокой твердости сталь хорошо поддается заточке. Для поддержания антикоррозионных свойств необходима регулярная шлифовка и полировка клинка.

Разработанная австрийским металлургическим концерном марка M390 является одной из лучших. Характеризуется устойчивостью к гниению. Задумывалась в качестве материала для медицинских инструментов, поэтому особое внимание при разработке уделялось способности удерживать заточку.

Лезвия сохраняют остроту кромки до 6 месяцев. Сплав обладает низкой разницей между предельной текучестью и прочностью на разрыв. Материал не разрушается при взаимодействии с большинством видов щелочей и кислот.

Главным достоинством является твердость на уровне от 60 до 62 HRC. При таком показателе возможна шлифовка полотна до зеркального блеска. Для заточки требуется наличие настольного станка.

ZDP 189

Марка ZDP 189 принадлежит японской корпорации. Эта сверхвысокоуглеродистая инструментальная сталь, обладающая твердостью до 69 HRC, содержит высокий процент хрома. Разработана на основе порошковых технологий.

Выделяется режущими качествами, используется для изготовления ограниченных серий клинков. Из-за хрупкости подходит не для всех форм лезвий (например, не рекомендуется для вогнутых спусков). Полотно чувствительно к воздействию ударов. Лезвие хорошо поддается полировке.

Легированная кобальтом и молибденом японская марка VG-10 отличается остротой режущей кромки, твердостью, устойчивостью к ударной нагрузке, антикоррозионными свойствами.

Часто используется в качестве центрального слоя полотна, чтобы обеспечить клинку устойчивость к ржавчине, повысить режущие свойства.

Содержание в составе сплава кобальта делает сталь вязкой и твердой. Режущая кромка сохраняется даже при твердости 60-62 HRC. Качество материала поддерживается особым методом термической обработки, который производитель держит в секрете.

CPM S30V

Порошковая американская марка CPM S30V содержит от 13 до 18% хрома, обладает прочностью, устойчивостью к ржавчине. Сплав содержит карбиды ванадия и хрома, на режущей кромке присутствуют участки сверхвысокой твердости.

Сталь AUS-8 японского производства имеет высокие рабочие характеристики. Благодаря наличию в сплаве молибдена и никеля обеспечивается сопротивление к коррозии.

В процессе выплавки и закалки не используются дорогостоящие технологии, поэтому металл имеет низкую себестоимость.

Лезвия из данного материала не требуют специального ухода, сочетают в себе твердость и упругость, легко поддаются заточке.

Лучшие отечественные виды стали

Маркировка из двух цифр и буквы «Х» обозначает процентное содержание (в сотых долях) углерода и хрома (первая цифра — углерод, вторая — хром). Фактические показатели могут незначительно колебаться. Можно выделить топ-5 лучших ножевых сталей отечественных производителей.

50х14МФ

Универсальная сталь 50х14МФ, с которой начиналось оружейное производство. Используется в изготовлении ножей, медицинского инструмента. Сплав устойчив к химической и влажной среде. Твердость может составлять до 57-58 HRC.

Лезвия долго держат заточку, устойчивы к ударным нагрузкам, с легкостью правятся в домашних условиях.

40Х12

Это мягкая высоколегированная сталь, использующаяся в производстве недорогих ножей, сувенирных клинков. Плохо поддается закалке, поэтому полотна легко гнутся, а режущая кромка почти не удерживает заточку.

Преимуществом является устойчивость к коррозии. Твердость материала составляет 51 или 52 HRC.

Х12МФ

Изначально разрабатывалась для использования в машиностроительной отрасли. Марка широко применяется в изготовлении ножей. В сплав входит вторичное сырье, что снижает стоимость производства.

Сталь Х12МФ не требует сложного ухода, относится к группе коррозионно-стойких материалов, отличается податливостью при обработке. Режущая кромка обладает устойчивостью к износу. Острота лезвия сохраняется долгое время. Твердость может достигать 64 HRC.

К недостаткам относятся: чувствительность к изгибам и кислотной среде, необходимость специального оборудования для заточки, тусклый вид полотна.

95Х18

Часто используется для изготовления клинков. Материал отличается устойчивостью к коррозии, прочностью, не изнашивается долгое время. Преимуществом является простота заточки лезвия, недостатком — средняя агрессивность реза. Закаливается до 58 HRC.

65Х13

Относится к недорогим маркам. Имеет устойчивость к ржавчине благодаря содержанию хрома. Твердость составляет от 56 до 59 ед. по шкале Роквелла. Полотно устойчиво к ударам, деформации. Достоинством также является легкость в эксплуатации и заточке.

К недостаткам относится высокая скорость истирания.

Какую сталь лучше выбрать

При выборе кухонного ножа или охотничьего клинка принимается во внимание качество материала, репутация производителя.

Для кухонных ножей

Для использования на кухне нож должен обладать прочностью. Важный параметр — качество реза. Лезвия должны легко затачиваться, но не требовать частой правки.

Лучшие кухонные ножи соответствуют следующим параметрам:

устойчивы к ржавчине;
не крошатся;
имеют однородное полотно без разводов, пузырей.

Еще одним параметром является отсутствие на режущей кромке неровностей.

В России наиболее часто для кухонных ножей используются упомянутые марки:

Из иностранных марок имеет высокий рейтинг сталь 440C. Для кухонных ножей рекомендуются японские стали AUS10 и ATS34, а также американская марка 154 CM (США). Сталь 420 часто используется зарубежными производителями, но отдавать предпочтение следует изготовителям из США, Швейцарии, Австрии, Германии.

Испанские ножи из 420 стали отличаются мягкостью. В европейских вариантах часто встречается массивное лезвие, что затрудняет аккуратную нарезку продуктов.

Для охотничьих ножей

Туристические и охотничьи клинки должны быть изготовлены из долговечного материала.

Часто используются марки:

420 (недорогие модели);
440A, B, C;
AUS 4-10;
Elmax;
95Х18;
H1 (американская хромоникелевая сталь).

Свойства порошковой стали

Процесс изготовления порошковой стали сводится к основным этапам: производство и смешивание порошков, уплотнение и спекание. У производителей могут отличаться особенности технологического процесса.

Ножи из такой стали стоят дороже. Качество готового изделия зависит от размера и распределения образующихся карбидов. Использование методики позволяет производителям получать высокотехнологичный сплав, увеличивать количество легированных элементов, повышать характеристики материала.

По порошковой технологии изготавливается большинство армейских и охотничьих ножей, т.к. в данных случаях необходима повышенная прочность в сочетании с антикоррозионными свойствами.

Лезвия из порошковой стали острее в сравнении с прототипами из цельного металла. Выдерживают перепады температур, устойчивы к деформации, поддаются шлифовке. Режущая кромка долго сохраняет остроту.

В домашних условиях порошковая сталь требует аккуратной заточки.

Так ли хороша дамасская сталь

Качественная дамасская сталь по режущим характеристикам превосходит многие марки.

В производстве используется особая технология:

Собираются мягкие и твердые виды стали.
Стальной пакет прогревается до температуры ковки.
Наносятся специальные добавки (для улучшения сварки между пластинами).
Пакет многократно пробивают молотом, отправляют в горн.
Когда пластина сформирована, она прогревается. Рубится на несколько частей, которые снова собираются в пакет.
Цикл повторяется.

Количество повторений может составлять от 3 до 10. Чем их больше, тем качественнее сталь. На свойства клинка влияет соотношение мягких и твердых сталей. Последних должно быть больше.

Дамасский сплав имеет жесткость 60 HRC, отличается прочностью и остротой кромки. Еще одним преимуществом является удержание режущих качеств. Изделия часто украшены узорами, образующимися из-за неоднородной структуры.

Материал обладает большим недостатком: неустойчив к ржавчине и требует тщательного ухода.

Для поддержания рабочих характеристик и внешнего вида необходима защита от влаги, нужно протирать лезвие после использования, обрабатывать специальным маслом.

Поэтому на сегодняшний день дамасская сталь уступает большинству современных сплавов.

Где взять хорошую сталь для ножа

Пару сотен лет назад, нож был орудием выживания, и делали их мастера, обученные этому делу. Сегодня прогресс развитого человечества позволяет купить его в любых магазинах. Производство ножей перешло в массовое изготовление, и теперь изделие доступно каждому желающему. А как сделать нож, применяя технологии прошлого – мало кто знает.

Древний самодельный нож.

Разновидности ножей и их назначение

Нет ничего идеального в этом мире. Это касается и ножей. Каждое изделие предназначено для определённых целей. Качества и характеристики его будут соответствовать поставленным задачам.

Придавая ножу твёрдости, неизбежно добавляется хрупкость.

Немало зависит от качества стали, но физику не обманешь. Специалисты выделяют четыре основных направления изделий:

Кухонные ножи.
Наиболее популярными с лёгкостью можно назвать – кухонные ножи. К клинкам таких изделий предъявляются требования повышенной твёрдости и одновременно исключение хрупкости.

Нож, сталкивающийся с разделыванием небольших тушек птиц и животных, обязан иметь хорошую остроту и не сломаться о кость при нагрузке. Добиваются этого с применением в изготовлении специальных марок стали и её закалки.

Нож обязан справляться со всеми задачами, перечисленными в предыдущих пунктах. При необходимости он становится кухонным прибором, походные задачи должен решать с лёгкостью, и в крайнем случае стать – ножом для выживания.

Некоторые поставленные задачи решить одним клинком невозможно. Чисто конструктивно не целесообразно. Рекомендуется использовать несколько небольших изделий, чем нагромождать один нож кучей функционала.

Клинки и ножи напрямую из мастерской

Ножи из стали Uddeholm — Bohler

Ножи из быстрореза

Ножи из дамасской стали

Ножи из стали 9ХС

Ножи «Алмазка» сталь ХВ5

Ножи х12мф, D2, х12ф1

Ножи из стали 95х18

Ножи из стали 65х13

Танто Катаны Мачете

Клинки и ножи собственного производства

Ищите штучный нож ручной работы в высоком качестве исполнения? Тогда Вы на правильном пути!

* Вы находитесь на сайте, от ножевой мастерской где каждое изделие получаете напрямую из рук мастера.

* Цены на сайте так же напрямую от производства. Без накрутки магазина.

* Прием заказов и доставка осуществляется в любую точку России без выходных и праздничных дней.

* Мы производим различную ножевую продукцию с 2000 года

В нашем ассортименте: Разделочные ножи, разделочные и туристические, Складные ножи и Мачете. Ножи кухонные и тяпки. Так же постоянно обновляющийся ассортимент ножей и клинков из разнообразных ножевых сталей. Купить нож онлайн. Отличаются стали по своим техническим характеристикам, условиями применения и конечной стоимостью ножей. Выбор ножа Остаётся за вами. Используемые стали для клинков: дамасская — крученая, нарезная, торцевая и мозаичная. Сталь Uddeholm Vanadis 10, Elmax, Бохлер М390, Болер K340 и Болер K110, литой булат, Р6М5К5, ЕМ2, Р12М, ХВ5 — алмазка, 9ХС, Х12МФ и немецкий аналог D2, Х12Ф1, У8А, У10А и 65Г, 95х18 и 65х13, 30ХГСА.

Мы изготавливаем только настоящую многослойную дамасскую сталь 400 — 2200 слоев и реализуем напрямую без посредников, что позволяет Вам купить нож по цене производителя.

Полная распродажа всех булатных ножей по цене ниже себестоимости !

Тщательно подбирая ассортимент изделий, и заботясь об их разнообразии, мастерская готова предложить:

Для разделки ножи;
Разделочные ножи;
Туристические ножи;
Складные ножи;
Тяпки мачете;
Ножи кухонные для профессиональных поваров;
Клинки для самостоятельного изготовления ножей;

Все представленные в продаже образцы сгруппированы в зависимости от назначения, особенностей конструкции и типа стального сплава. Таким образом, вы легко найдете нужное изделие и сможете получить исчерпывающую информацию о его свойствах и геометрических параметрах из сопутствующего описания. Убедительная просьба использовать ножи по назначению, так как изначально ножи изготавливаются для того, чтобы резать. Ножи для рубки гвоздей, резки металла и использование в качестве открывалки изготавливаются индивидуально.

Ножи из дамасской стали	Ножи порошковая сталь	Булатные ножи	Складные ножи
Купить дамасский нож	Купить походный нож	Купить булатный нож	Купить складной нож

Преимущества самодельных ножей

Производство ножей приобрело массовость. Это часто сказывается на качестве самого изделия. Особенно благодаря китайским братьям, часто встречается ширпотреб, что и ножом назвать сложно. Люди хотят иметь качество за небольшую плату.

В магазинах за оригинальные клинки известных брендов, просят неприлично крупные суммы. Обратиться к профессиональному кузнечному мастеру – ценник выйдет ещё дороже, учитывая неповторимость и оригинальность изделия.

Брендовый японский нож от компании HATTORI.

Остаётся надежда только на себя. Но как сделать нож, не имея должного опыта – вопрос нелёгкий. Статья ориентирована ответить на него. Но в начале преимущества изготовления ножей своими руками:

нет необходимости подбирать в магазине или объяснять мастеру, что требуется – вы прекрасно представляете, чего хочет душа;
изучив поверхностно характеристики сталей, выбрать сплав можно самому;
полученные знания помогут правильно выковать и закалить клинок;
рукоять и дизайн изделия – полностью в ваших руках.

Сделать нож своими руками в домашних условиях, вполне реально. При первых попытках могут произойти непредвиденные ситуации, отчаиваться не следует, терпение и труд – залог успешного результата.

Из какой стали лучше сделать нож

Стальные заготовки.
Выбирая сталь для изготовления ножа, необходимо внимательно изучить её характеристики. Зная поведение металла при различных условиях, несложно подобрать вариант, интересующий вас.

Достаточно много сплавов металла имеют подходящие характеристики для изготовления клинка. Основными достоинствами называют:

твёрдость сплава и его прочность – подвержено меньшей деформации, но хрупкость увеличивается. Эти два качества непременно пересекаются между собой;
износостойкость – исключит частую заточку режущей кромки. Иначе клинок сотрётся до состояния шила;
коррозийная стойкость – заключается в противостоянии влаги. Нержавеющая сталь имеет в составе большое количество хрома, что сказывается на прочности и твёрдости изделия;
сопротивление механическим воздействиям – характеризуется выдержкой режущей кромки к затуплению.

Мастера пытаются удерживать баланс этих качеств в одном изделии. Сделать это – непросто. Но некоторым клинкам необходимо одно конкретное качество, это упрощает задачу. Марки стали нужные обычному человеку, доступны в профильных организациях.

Сплавы, производимые в России, имеют множество зарубежных аналогов, схожих по структуре. Аббревиатуры содержат другие буквы и цифры. Несколько примеров:

8Cr13Mov – отлично затачивается в составе немало углерода, неплохой вариант, цена – качество. Имеет широкое распространение благодаря доступной цене;
ATS-34 – японский вариант с хорошей коррозийной стойкостью и немалой прочностью. Хорошо держит заточку, относится к сплавам премиального класса;
440С – нержавейка имеющая универсальность в применении, отличается низкой стоимостью. Хром и углерод делают её износостойкой и придают хорошую сопротивляемость ржавчине.

Для изготовления ножей своими руками изучите свойства металла. Металлурги – люди нежадные, всегда поделятся полезной информацией. Обладая ею, обработка металла станет на порядок проще.

Разновидности ножей

Ножи можно условно разделить на несколько групп:

кухонные – для приготовлении пищи в домашних условиях;
канцелярские – открывающие конверты и режущие бумагу;
походные – с более прочным клинком, выполняющим грубые работы: рубить ветки, подготовить костер и тому подобное;
охотничьи – для легкого разделывания добычи;
декоративные.

Изготовление ножей обычно начинается с проекта, независимо от условий изготовления. При выборе ножа нужно учитывать, чтобы рукоятка была удобной и надежно удерживала клинок. Клинок составляет основную часть ножа, может быть выполнен по разным технологиям.

Форма клинка ножа может быть разнообразной, вздернутой и изогнутой вверх, смотрящая вниз (финский тип), заостренная с двусторонним лезвием.

Клинки бывают цельными и сварными. Самыми простыми по технологии изготовления считаются цельностальные и цельножелезные ножи.

Сварные лезвия могут быть из железа и стали. Технологии трехслойного применения стали, которые известны еще со времен древней Руси, активно используют в производстве ножей многие современные европейские и японские компании.

Рукоятка ножа должна быть удобной и надежно удерживаться в руке. По монтажу рукоятки бывают:

сквозными;
всадными;
накладными.

При производстве ножей, в качестве материалов для рукояток часто применяют:

дерево;
бересту;
пластик;
кожу;
микарту;
искусственные материалы.

Качественная рукоятка обязана быть не только удобной в использовании, но и иметь эстетичный вид, дополняя клинок, будучи с ним в едином стиле.

Применяя классические и современные материалы в производстве ножей, можно получить настоящее произведение искусств.

Какой инструмент понадобится

Производство ножей дело не простое. Требуется не только опыт, но и специфический инструментарий. Изготовить нож своими руками от начала до конца, затребует немало времени. А такие приспособления, как ленточная шлифовальная машина или станок, сократят его до минимума.

Учитывая другой электроинструмент, сама практика самодельного изготовления может выйти в копеечку. Многое зависит от способа изготовления и материала.

Если понадобится ковка изделия – это дополнительные инструменты и приспособления. Новичкам рекомендуется начинать с более простых вариантов изготовления.

Для этих целей возьмём сталь 1095 с высоким содержанием углерода, хрома и марганца. Она хороша при заточке режущей кромки, но под бритву выводить не рекомендуется – быстро затупится. Рукоять изготовим из дерева с накладным методом монтажа. Инструменты понадобятся следующие:

бумага, карандаш;
дрель с набором свёрл разного диаметра;
медный или латунный пруток для клёпок;
тиски, молоток;
ленточный шлифстанок или УШМ с отрезным и шлифовальным кругами;
муфельная печь или горн;
духовой шкаф газовой плиты;
моторное масло в ёмкости;
напильники разного зерна;
ножовка по дереву, лобзик;
эпоксидный клей, струбцины;
масло, воск или специальная пропитка для дерева;
наждачка разной зернистости.

Отсутствие шлифстанка, допустимо заменить болгаркой. Но с ней работать сложнее. Если нет печи или горна, существует вариант использования каменного угля на открытом воздухе с подачей воздуха.

Опасный но нужный инструмент.

Смысл заключается в том, что вполне допустимо заменять некоторые инструменты и приспособления, аналогичными, что имеются в наличии. Применение смекалки – не возбраняется.

Пошаговая инструкция по изготовлению ножа своими руками

Для рукояти необходимо найти брусок хорошей древесины: бук, вишня, берёза, дуб, слива и другие породы подходят неплохо. Заготовка не должна быть пересушенной. Выполняя инструкцию поэтапно, начинающий мастер справится с этой нелёгкой задачей. Процесс изготовления ножа без применения ковки, выглядит так:

Обязательно необходимо изобразить в виде рисунка желаемый результат. Все работы следует проводить в соответствии с этим шаблоном. Если не хватает фантазии, подглядите в профильных интернет-ресурсах. Попадаются эскизы с разметкой размеров.
Затем следует перенести рисунок на пластину металла. Для начала только общий профиль. На основании его вырезаем с помощью ленточного отрезного станка заготовку. Имея такой инструмент – вы сократите время и количество потраченных нервов. Иначе зажимаем пластину в тиски и колдуем с помощью болгарки. Шаблон.

Что позволит получить твёрдость в пределах от 59 до 63 HRC. Нагрев клинок до необходимой температуры, охлаждение проводится в моторном масле, в течение трёх секунд. Затем оставьте остывать на воздухе.

Склеиваем.
Краткая инструкция порядка действий при изготовлении ножа. Как сделать нож, теоретически понятно. Надеемся, что статья пригодится и на практике.

Процесс изготовление ножа

Производство ножа в домашних условиях не потребует особых навыков и дорогого оборудования. Начать стоит с подготовки шаблона изделия. Интернет пестрит разнообразными трафаретами, скачайте понравившийся и распечатайте. При желании можно подключить фантазию и самому нарисовать эскиз образца. Когда рисунок будет готов, вырежьте его и приклейте на кусок металла. Или просто обведите по контуру водостойким маркером.

Самое трудное — вырезать образец будущего ножа. Для комфортного выполнения работы отлично подойдет ленточный станок для резки металла. Если такового нет, то воспользуйтесь ножовкой по металлу, но тогда приготовьтесь к очень трудоемкому процессу и запаситесь терпением.

Просверлите отверстия в хвостовой части заготовки, они предназначены для штифтов, которые будут держать конструкцию рукояти. Для красоты некоторые мастера сверлят несколько отверстий, каждая из которых соответствует толщине выбранных штифтов. Чтобы рукоять прочно прилегала к хвостовику нужно просверлить не меньше двух отверстий.

Поработав напильником, уберите с заготовки неровности и шероховатости после сверла, а также отшлифуйте грубые края. На шлифовальной машине можно довести заготовку до идеального состояния. Не допускайте излишнего перегрева будущего ножа. И не забывайте одевать респиратор и защитные очки при выполнении работ, которые защитят от металлической пыли.

Ответственно подойдите к формированию скосов. Потому что от угла, под которым будет производиться заточка, зависят режущие качества и будущая простота заточки. Если хотите чтобы заготовка хорошо резала, делайте лезвие тонким. Ели это изделие для рубки (мачете например), то больше подойдет толстое. Не переборщите с тонкостью.

Иначе при калении лезвие перегреется, закалка может не получиться. Скосы лучше формировать вручную. Чтобы это сделать правильно, сначала нарисуйте линию скосов, а после, ориентируясь на нее, начинайте стачивать металл на шлифовальной машине.

Каление стали сделает ее упругой. В зависимости от вида стали подбирается ее температура закалки. Используйте магнит, чтобы понять, когда следует прекратить нагревание. Когда он прекратит притягиваться к металлу, значит, заготовка нагрелась достаточно и её уже следует охладить.

Обычно остужают в масле, редко — на воздухе или в воде. Все зависит от марки стали, которую Вы взяли для своего изделия. Но это ведь Ваш нож, можно и поэкспериментировать, если неизвестна марка.

После того как сталь остыла, поместите изделие в духовку разогретую до 200 градусов и оставьте греться на один час. Остывать нож должен вместе с ней, вытаскивать раньше времени нельзя. Отполируйте металл изделия до зеркального блеска, предварительно очистив множественные загрязнения, которые появятся после гашения стали в масле.

Просверлите в подготовленных заранее половинках рукоятки отверстия соответствующие по размеру отверстиям в хвостовике. Установите их, зажмите в тиски, и вбейте штифты. Снова отправляйтесь к шлифовальной машине. На этот раз работа будет происходить с рукояткой. Задайте ту форму, которая будет комфортна при использовании.

После станка, пройдитесь по рукоятке наждачной бумагой, чтобы убрать заусенцы и мелкие неровности.

Метод изготовки ножа приведен для теоретического ознакомления. Статье Уголовного Кодекса РФ № 223 часть 3 запрещает создание и применение самодельных изделий подпадающих под термин «холодное оружие». Это может обойтись в наказание с лишением свободы до двух лет. Желательно ознакомиться с данной статьей, потому как не за все ножи наступает наказание.

Как видно не так уж сложно изготовить нож своими руками в домашних условиях. Вы проведете время с пользой и попробуете себя в роли мастера по производству холодного оружия или просто предмета бытового назначения.

Тем более если у Вас есть возможность применения при создания изделия воспользоваться хорошим оборудованием. Возможно, Вы откроете талант к этому искусству.

Но не забывайте про уголовную ответственность и используйте только в рамках Российского законодательства. Немного терпения, внимательность и педантичность помогут в производстве качественного ножа, который прослужит долгие годы.

Правила заточки готового изделия

Правильно эксплуатируя клинок в условиях его предназначения, он неизбежно потеряет остроту. Этот процесс происходит на микроскопическом уровне при трении металла о разрезаемые предметы. Совершенно естественная потеря остроты требует больших усилий для реза. Постепенно становится ясно, что нож требует заточки.

Если нож изготовлен своими руками от начала до конца, то ему однозначно необходимо вывести режущую кромку.

Процесс трудоёмкий, требующий внимания и точность руки. Но сегодня существует немало приспособлений, для упрощения этого действа.

Прогресс не стоит на месте. Механические приспособления позволяют закрепить клинок в одном положении и без опаски потери угла вывести режущую кромку.

Угол заточки

Важнейшим параметром является угол заточки. Изначально следует определиться в предназначении ножа. Для различных целей – угол свой, определяется суммарно с каждой стороны. Имея в виду 30° – угол с каждой стороны обязан равняться 15°.

Чем больше угол – тем надёжнее режущая кромка. Обычно для универсальных ножей достаточно 25°. Для рубки делают в районе 40°. Меньший угол заточки применяют в основном для кухонных ножей. Предназначение ножа, тесно связано с его режущей кромкой.

Слишком острая заточка.

Нет необходимости затачивать мачете или топор под бритву – изделие не приобретёт нужных характеристик. И при первом ударе, затупится.

Читайте также: