Лодка плоскодонка своими руками из металла

Обновлено: 22.01.2025

Для перевозки людей и управления лодкой между ее бортами крепят 2–3 скамейки (банки). Различные рыболовные принадлежности хранят в установленном на корме ящике с закрывающейся крышкой. В зависимости от того, какое количество людей планируется перевозить на лодке. Ее длина варьируется от 2 до 4 метров при ширине 1,0–1,2 метра.

Большинство современных моделей имеют заострённую или зауженную форму носовой части, благодаря чему такая лодка приобретает лучшую маневренность и скорость передвижения (особенно против течения), имеет меньшую парусность при сильном встречном ветре.

Передвигаться на плоскодонке можно как при помощи весел, так и на навесных винтовых или водометных двигателях, устанавливаемых на корму.

Что нам нужно

Набор инструментов

Приступая к работе, нам следует позаботиться о наличии всех необходимых инструментов.

В принципе, набор потребуется простой:

Выпиливать заготовки удобнее всего дисковой пилой

пила по дереву (дисковая или сабельная);
электролобзик с набором полотен;
шлифовальная машинка с насадками для обработки фанеры;
дрель и сверла разного диаметра;
шуруповерт;
струбцины для фиксации склеиваемых деталей;

Вместо струбцин в некоторых случаях подойдут зажимы для бумаги

ручной инструмент – молотки, пассатижи, стамески и т.д.
измерительный инструмент – рулетка и уровень.

Работы лучше выполнять в свободном гараже или мастерской. В принципе, детали можно собирать и на полу, но работать будет куда удобнее, если мы из бруса и толстых досок сконструируем специальные козлы, на которых и будут размещаться все элементы нашей будущей лодки.

Подбор материалов

Проекты лодок из фанеры, в изобилии представленные в интернете, предполагают использование самых разных материалов. Мы рассмотрим одну из наиболее простых модификаций, поскольку новичкам лучше отрабатывать методики на несложных образцах.

Заготовки для работы

Для постройки судна нам будут нужны:

Фанера для лодки должна соответствовать ряду требований:

толщина – от 5 до 10 мм в зависимости от конструкции борта. Иногда для усиления внутри устанавливаются элементы из более толстого (до 15 мм) материала;
максимальная влагостойкость. Борта лучше всего делать из фенолформальдегидной или бакелитизированной фанеры. Панели на карбамидном связующем также подойдут, но в этом случае понадобится дополнительная влагозащитная обработка, например, оклейка стеклотканью;
шлифовка – односторонняя. Из соображений безопасности и надежности шлифованный слой размещается с наружной стороны.

фанера толщиной 20-25 мм;
обрезная доска аналогичного размера.

В качестве дополнительного укрепления швов применяются полосы из стеклоткани, пропитанной эпоксидными смолами.

К ним относятся:

морилки;
пропитки с антисептическими и влагозащитными компонентами;
лаки и краски.

Чертежи лодки и перенос их на материал

Прежде чем приступать к закупке материалов, нам будут нужны чертежи лодок из фанеры. Строить схему плоскодонки или туристической байдарки самостоятельно стоит только в том случае, если у вас есть достаточный опыт, и вы четко понимаете, какого размера вам нужна лодка, и какую конструкцию она обязана иметь. Новичку же лучше воспользоваться готовым проектом – благо, найти его в сети не составит труда.

Чертежи лодки из фанеры с крупными схемами устройства основных узлов

Итак, перед тем как из фанеры сделать лодку, поступаем следующим образом:

На основе чертежей делаем шаблоны нужной формы и размера из оберточной бумаги или старых обоев.
Выкройка лодки из фанеры прикладывается к деревянной панели и обводится по контуру.
Точно так же шаблоны используются для разметки досок и брусьев, из которых будет делаться внутренний каркас.

Еще одна схема: плоскодонка с фанерными бортами и дощатым днищем

При переносе размеров на заготовки мы с высокой вероятностью столкнемся с трудностями. Связано это с тем, чтоб стандартный размер фанерного листа (максимум 3000 мм по длине) часто бывает меньше, чем запланированные габариты лодки. В этом случае нам необходимо освоить методику склейки фанеры:

Торцы двух деталей подгоняем друг к другу.

Аккуратно стесываем края на длину, превышающую толщину листа примерно в 7 – 8 раз.
Полученные скосы смазываем столярным или полимерным клеем и надежно зажимаем струбцинами.
После полной полимеризации клея мы получаем достаточно длинный лист с прочным соединением «на ус».

Схема склейки фанерных листов

Процесс изготовления

Сборка каркасной части начинается на верстаке, а заканчивается на полу (земле).

Чтобы не допустить ошибок в процессе сборки конструкции рекомендуется воспользоваться предложенной ниже инструкцией:

Укладываем киль на верстак.

К одной из сторон киля прикрепляем ахтерштевень с транцем. Ко второй стороне подсоединяется форштенвель.

С помощью гвоздей соединяются килевая часть (совместно со шпангоутами) и штевни. Тщательно всё проверяем на наличие перекосов. При наличии таковых необходимо проводить подгонку. Для этого между транцем и штевнем натягивается бечёвка.

Убедившись в полном совпадении осей, производим окончательное крепление.

Тонкая ткань пропитывается краской (достаточно густой) и распределяется между имеющимися соединениями.

После закрепления штевней приступаем к установке шпангоутов. Чтобы обеспечить плотное фиксирование, следует разрез под киль делать немного уже шпангоута (на пару мм).

Посадка проверяется с помощью натянутой верёвки. Должно быть обеспечено точное совпадение с бимсами.

Устанавливать шпангоуты рекомендуется соблюдая угол 90 градусов.
Окончательно скрепляем шпангоуты.

Проделав все операции, задаём угол прогиба. С этой целью могут быть использованы круглые брусья, временно закреплённые к крайним частям киля (с внутренней стороны).

Между брусом и килем вставляем деревянную балку (11 см).

Крепление производится исключительно брусьями, что предотвратит появление перекосов транца.

Переходим к обшивке каркаса. Желательно весь листовой эскиз перенести на уменьшенный размер картона и вырезать.

Чертим изображение для вырезания на фанере (соблюдая листовые размеры).
Примеряем шаблоны.

Выпиливаем с помощью лобзика (мелкие зубчики) все детали. Запас делаем не более 2 мм

Очень важно для стыковки листов дополнительно прибавить 70 мм.

Используя вбитые (между досками) нитки, совмещаем оси элементов. Производим склеивание и дожидаемся его затвердения.

Используя небольшие гвоздики, сбиваем одинаковые части плавсредства.

Тщательно подгоняем между собой рубанком.

Просверливаем отверстия (диаметром 2 мм) отступив от кромок скул 12 мм соблюдая шаг 50 мм, предназначенный для скреп (проволочных)

Именно скрепы станут надёжными соединителями.

Обшивка крепится начиная с носа судна. Фиксировать её следует проволокой из меди сквозь отверстия, которые делаются вдоль дна и бортовой части. Проволока скручивается с внешней стороны на пару оборотов.

Далее производим обшивку транца и днища.

Собранные борта подлежат установке и временно соединяются.

Днище собирается по тому же принципу, что и борта.

Устанавливаем транец и скрепляем его используя шурупы (3 на 18) и клеевую основу, соблюдая при этом расстояние около 0,5 см.

Если бортовые элементы выступают за транец в корму, то можно с помощью рубанка выровнять кромки.

Окончательно закручиваем плоскогубцами скрепки. Обжимаем всё во внутренней области.

Каждая щель и стык плавсредства должны быть проклеены лентами из стеклоткани. Ширина первого слоя должна достигать 28 мм, последующие слоя – около 75 мм. Располагая каждый последующий слой немного сдвигаем его (по разным сторонам).

После затвердевания стеклопластика необходимо удалить выступающие края скреп. Проклеиваем наружную область стекловолокном.

Чтобы увеличить степень жёсткости и повысить срок эксплуатации необходимо провести укрепление днища планками. Для этого на планках просверливаются отверстия под шурупы (шаг составляет 25-28 см). Все заготовки, разложенные по местам фиксируются шурупами, производят наметку фломастером и снимаются. Только после обработки каждой наметки клеевой основой можно прикручивать заготовки на место. После засыхания клея шурупы выкручиваются, а образовавшиеся отверстия забиваются гвоздями, которые вырезаются из дерева.

Сняв вспомогательные приспособления, зашпаклёвываем смесью эпоксидной смолы с опилками все отверстия обшивки.

Наружная часть плавсредства обрабатывается клеем и стеклотканью.

Внутри лодка покрывается горячей олифой.

Судно окрашивается краской на масляной основе.

Изготовление плоскодонки своими руками

Сборка плоскодонки своими руками включает в себя составление чертежей, покупку материалов, подготовку необходимых инструментов, изготовление из доски днища, бортов, кормы, их крепление и обработка конструкции против гниения антисептиками, смолой.

Материалы и инструменты

Электролобзик.
Рулетка.
Угольник.
Маркер.
Молоток.
Шуруповерт.

Из материалов необходимы сухие еловые или сосновые доски толщиной 25–30 мм, бруски сечением 50×50 мм для поперечин, гвозди или оцинкованные саморезы, смола, пакля, водостойкая краска.

Составление чертежа

Для того чтобы построить лодку плоскодонку из досок самостоятельно необходимо прежде всего сделать понятные и наглядные чертежи (проект) ее основных частей: бортов, днища, кормы (транца). На основании чертежей производится расчет потребности в материалах: доске, фанере, брусков для каркаса и ламелей.

Чертеж плоскодонной лодки должен быть наглядным и понятным – ошибка в размерах при изготовлении плавсредства приведет к снижению его герметичности и маневренности.

Изготовление днища

Несколько досок кладут плотно друг к другу, на них маркером очерчивается контур дна согласно размерам чертежа. Из брусков изготавливают 5 поперечин, длина которых равна ширине днища в средней, кормовой и носовой части. Самой длинной поперечиной уложенные доски сшиваются посередине, после чего с помощью лобзика или ручной циркулярки днище вырезают по очерченному контуру, оставляя не выпиленными участки у носовой и кормовой части.

В носовой и кормовой части заготовку днища дополнительно фиксируют досками и капроновым шнуром

Далее такими же поперечинами сшивают плотно доски в области носа и кормы. После этого, днище выпиливается полностью.

Стягивая днище поперечинами, добиваются минимальных зазоров между его досками

Монтаж носовой доски и кормы

После того как днище выпилено к носовой его части при помощи ершённых гвоздей или саморезов под близким к прямому углу крепится брусок – носовая доска. Затем к задней части днища крепится несколько досок, из которых формируется корма (транец).

Близкий к прямому угол крепления носовой доски позволит равномерно распределить воздействующую на нос силу встречного потока воды при движении лодки

Крепление к днищу бортов

Две первые доски правого и левого борта прибиваются сначала к носовой доске, затем выгибаются по контуру днища и стягиваются прочным шнуром у кормы. После этого, они крепятся к торцам днища гвоздями.

При креплении первых досок бортов их лучше фиксировать у кормы прочным капроновым шнуром

Для крепления последующих досок параллельно поперечинам к днищу прибивают переборки.

Чтобы борта «не повело» доски правого и левого борта прибивают к переборкам одновременно, не собирая сначала правый или левый борт полностью.

При длине лодки 3,5–4 метра обязательно наличие не менее 2 переборок, к которым пришивают доски бортов

Обработка днища и бортов

Все щели в днище и между досками бортов конопатят паклей. Для защиты дерева днища от гниения, а также для предотвращения течей дно и борта хорошо промазывают смолой.

Лодки-плоскодонки

Лодка из оцинкованного железа.

Всем привет. Прошлой осенью я на форуме задавал вопросы, имея идею постройки лодки из оцинкованного железа. Идею эту реализовал несколько дней назад. Обещал написать, если что-нибудь получится. Что-нибудь получилось, поэтому пишу. Сразу говорю, лодка - опытный вариант, сделана не аккуратно, не красиво и с множеством косяков. Следующую, надеюсь, Бог даст, сделаю в лучшем виде. Назвал я лодку "чернушка", потому как покрыл её битумно-полимерной автомастикой. К сожалению, фоток мало и только до спуска на воду. Лодка испытана на полуметровых волнах (был один), с нагрузкой 250 кг (трое мужиков, волн не было). Под мотором испытать не удалось в виду отсутствия оного, а очень хочется приобрести две лошадки. Под вёслами скорость против течения 5 км/ч без больших усилий (вдвоём). Материал гибридный, поэтому незнаю в какой подфорум определить. Из оцинкованного железа только нижняя часть обшивки, верхняя из ламинированной фанеры, а шпангоуты из доски. Длина 4 м, ширина по днищу 55 см, по верхней кромке борта - 113 см, высота борта 38 см. Развал борта как у Дори, скулы круглые. Как такого продольного набора нет. Вес около 100кг, толщина железа - 1мм. Думаю, проект имеет право на жизнь.

Рулевой 3-го класса

лодка.ico 211,47К 1509 Количество загрузок: лодка1.ico 211,47К 1113 Количество загрузок: лодка2.ico 211,47К 833 Количество загрузок: лодка3.ico 211,47К 987 Количество загрузок:

лодка6.ico 211,47К 855 Количество загрузок: лодка4.ico 211,47К 1214 Количество загрузок:

Примерно до конца 70х,до строительства Нового Моста(Трусовского),в районе дома №69 ул.Куйбышева,в качестве причала использовалась старинная ж/б баржа ВИ примерно 500тонн с обшивкой из тонкой оцинковки. баржа была дореволюционная. так-что Ваша Идея имеет "право на жизнь".

Отец русской демократии

Кудой вы провалимшесь-то? Я уже ваши идеи притыриваю.

Какова судьба этого судна?

Катера строю)))У меня идеи все бредовые,а те которые толковые те - не мои,то добрые люди прошли и проверили,а мы пользуемся.Но если чего полезное надоумил,так - на здоровье,этого добра хоть лошкой,хоть ведром)))

Ну что, сезон откатал. Последний месяц под мотором ходил (2.5 л.с). Выводы: если бы сейчас делал, то на 5 см увеличил ширину днища и на 5 см высоту борта. Кроме того, сделал бы киль внутри (а то слегка прогибается днище). Более мощный мотор не нужен. Грузоподъёмность порядка 300 кг. Ну и . всё-таки обшивку из нержавейки хотелось бы.

Хочу поделиться своим прожектом лодчёнки из одного листа оцинковки.

1. Один лист оцинковки (остаток)

2. каркас из имеющегося бруса 50х50 (после рейсмуса получилось 45х45 примерно)

3. грузоподъемность 1.5-2 человека.

4. Целевое назначение - покатушки по ровной спокойной воде, речка менее 50м, плюс по разливу, и осторожно по залитому пойменному лесу (из-за чего собственно и начиналось всё).

5. Время на реализацию - неделя вечерами с сынишкой.

7. Мотор в планах есть, скорее всего какой-нибуть самопальный болотоход из бензопилы, но пока на веслах.

1. собираем каркас и прижимные доски-борта, подгоняем все по месту, шкурим.

2. разбираем, пропитываем антисептиком, красим, сушим.

3. подшиваем оцинковку, зажимая ее между бортовой доской и каркасом бортов, на прямой части, пока без носа..

4. вставляем и закрепляем верхние поперечины. Нижние поперечины вставляем в распорку, натягивая оцинковку на каркас.

5. аналогично выполняем для носа.

6. получившиеся излишки просто загинаем внутрь корпуса, получаем из оцинковки коробочку без единой дырки ниже ватерлинии..

7. вставляем элементы плавучести, красим их резиновой краской заодно с каркасом, для которого это будет второй слой, краска выбрана резиновая, т.к. заполнит щелочки в бортах и изолирует пенопласт элементов плавучести.

Неделя прошла, выполнены п.1 и "разбираем" из п.2 завтра буду пропитывать антисептиком, и может быть красить, а пока сохнет герметик на торцах пропиточной ванны.

Много времени отобрала начальная обработка на рейсмусе досок и брусков (делал практически из того что есть в запасах), и изготовление носа (много резов под разными углами).

собранный каркас с подшитыми бортами:

на заднем плане видно пропиточную ванну и XPS для элементов плавучести.

Это моя первая самодельная лодка, кроме нее есть заводской надувной катамаран Рафтмастер К6, используем для неспешных походов по рекам большими компаниями в 2-3 семьи.

Готов к шквалу критики.

Раз нет пока шквала критики, значит либо никому не интересно, либо еще не прочитали. Вобщем продолжу:

сегодня дошкурил детали в разобранном виде и пропитал сперва биозащитным составом на водной основе:

Детали удачно сложились, внизу было мало пустого места, забил его брусочками, для уменьшения требуемого объема пропитки. Её почти хватило, чтобы они все туда окунулись, но пришлось-таки курнать и по отдельности.

пропитку слил обратно в канистры, просушил детали и пропиточную ванну.

и затем, пропитал уже индивидуально каждую деталь пропиткой на алкидной основе. Фотку до пропитки не сделал, есть только результат:

Пропитка не то чтобы очень вязкая, но более вязкая, чем вода. Примерно как подсолнечное масло. стекало с досок после погружения медленно, помогал убраться излишкам кисточкой.

Завтра по плану окончательная сборка с оцинковкой, изготовление элементов плавучести, окраска резиновой краской, где потребуется, но посмотрим насколько высохнет сегодняшняя пропитка.

И да, я ошибся малость по срокам, неделя с начала постройки будет только послезавтра! так что пока почти укладываемся в план на неделю.

Итак, постройка моего Джона-полуботинка продолжается!

За выходные успел мало, было много других мероприятий, времени не хватает катастрофически, но вода на разливе все еще прибывает, хотя уже темпы не те, всего +1 - +3 см за прошедшие сутки.

Надеюсь на следующих выходных таки испытать.

Прикрутил - зажал оцинковку между каркасом бортов и верхними бортовыми досками, вставил верхние перемычки, затем враспорочку вставил нижние перемычки. Процесс:

потом все стыки усилил уголками, и завернул/прижал металл на корме:

Углы получились не очень ровными, но не критично. Левый:

Общий вид на сегодня:

1. Не угадал на 5см по длине оцинковки, т.к, отошел малость от проекта, сделал нос более круто поднимающимся, нижнюю лобовую деталь завалил сильнее проекта, и при подгонке брусков на носу что-то отрезалось. В итоге занизил возможную длину. Это по моим подсчетам около 10 литров объема. Для такого проекта это очень важные 10л.

2. Аналогично по ширине дна. Т.к. оцинковку крепил не строго по краю брусков, а занизил на 1см с каждого борта, то на эти 2 см можно было сделать пошире. Не знаю, конечно, натянулась-бы оцинковка или нет, но отрезать проще чем нарастить.

3. Перед тем как гнуть корму, надо было прогнуть повороты от бортов к корме и от днища к бортам. А загибать металл лучше было-бы держа лодку дном вверх, это помогло-бы избежать кривизны в углах.

4. Внутрь корпуса надо было загибать немного побольше металла, т.к. получилось, что сгиб чуть-ли не выходит за плоскости бортов. Линии сгиба я расчертил, учитывая ширину кормы. Размер кормы я при этих черчениях я уменьшил на 2 см, а надо было на все 5.

5. Каркас скул надо было собрать вместе с каркасом бортов до крепления оцинковки, т.к. с ней намного сложнее это делать, становиться трудно подлезть, иные шурупы и вовсе невозможно закрутить стало.

6. Надо было оцинковку прикрепить до пропитки. Чуть больше разбирать/собирать, но не пропитанные бруски поменял-бы спокойно на более длинные, скорректировав тем самым размеры. А теперь времени нет на исправления.

Нужно сварить железную лодку, может кто то поделиться опытом, размерами, какой металл использовать?

Метал есть холодного и горячего проката, какой лучше?

В метале я не разбираюсь.

Начинать наверное со дна нужно, по макету вырезать, дальше борта приваривать? А борта впереди под наклоном идут, как правильно его рассчитать?

Метал есть холодного и горячего проката, какой лучше?

Для лодки горячий прокат будет лучше. Холодный быстро перетрухнет, если это стали обыкновенного качества.

Много лет тому назад бригадой делали такую лодку. Толщина металла была 3мм, по верху борт был окантован полудюймовой трубой. В трубе сделали пропил по длине, и наколотили на борт. Интересно загоняли рыбу в сети, один гребёт-другой молотком по дну стучит. Лет пять она нам прослужила, потом утопили по пьяни.
Кстати лодка называлась "Титаник".

Начинать нужно с чертежа потом строится стапель и только потом закладывается днище .Почему сталь а не алюминий?

Ksenafontov пишет:

Ну вот, чертежа найти в интернете не могу. Информации полно, но по делу ничего абсолютно.

И как стапель делать? дно плоское нужно. С алюминием работать не умею, со сталью проще как то, да и дешевле

Из металла тяжелый получиться.Если без стапеля собирать при сварке поведет корпус.Алюминий можно и на заклепках собрать прочнее получается но и более трудоемко

Сперва сварил борта 50 см 4 метра. Потом дно был лист сплошной.Борта приваривал к дну а сверху распорки из труб ломов металлолома короче. Самое сложное и интересное нос лодки там когда борта сходятся они поднимаются к верху. Все методом тыка дно получается короче верха.

Вот я и говорю, как это нос правильно сделать, там же ещё и низ уже чем верх.

Надо сначала каркас лодки сделать, киль, корму, верх бортов, днище. А после уже будете листы прикладывать и отрезать по месту.

И я про тоже. Когда борта сходятся на носу они поднимаются к верху. У меня перед низ дно и верх лодки к верху поднят. Вот и говорю методом тыка дно будет короче верха.

Примерно понял, начну делать, сделаю фото, может потом кому пригодится. А то в интернете дельного ничего нет.

Даже себе не представляете за сколь сложную задачу взялись. Что нужно от корпуса? Надо решить перед постройкой. Скорость, маневренность или грузоподъёмность? Все три показателя взаимоисключающие. Решив, что же скорлупа должна в оконцовке выйти со стапелей, всё же пытаемся найти готовые проекты. Юный техник, моделист конструктор и советские книги по основам проектирования и построек маломерных судов, туристических катеров и лодок с забортным двигателем. И пытаемся сотворить хотя бы похожее. Предельно упростив, удешевив проект. Винт придется ставить какой на моторе окажется, хотя одна из самых дорогостоящих операций, это подбор винта под корпус и двигатель. С последующим его изготовлением. Успехов в проекте. Назвать не забудьте. Можно и до постройки имя дать

Да мне без мотора, по пруду на ферме плавать, в принципе маневренность только нужна.

Тяжеловата для весел получится. В любом случае. Сперва чертеж, потом набор корпуса. Если пруд не большой, то как вариант плоскодонная с яловыми обводами. Борт и штевни вертикальные. Ну можно чуть с развалом бортов. Для мореходных качеств (остойчивость, плавучесть, устойчивость на курсе) и грузоподъёмности будет только лучше. Но сложнее в изготовлении.

Как собирается лодка из оцинковки и досок своими руками?

Самой первой задачей, о которой надо позаботиться при начале строительства лодки, это наличие всех необходимых материалов. Чтобы изготовить лодку, необходимы достаточной длины и ширины доски (размеры пиломатериала зависят от задуманной конструкции). Древесина не должна содержать сучков и быть из сосновых пород деревьев. Это обусловлено большим наличием смолы в материале и хорошей его плотностью.

Подготовка

Подготовленная древесина заносится в сухое помещение и укладывается на ровную поверхность. Затем сверху устанавливается небольшой груз во избежание перекосов. В таком положении доска пролежит год.

Обшивка корпуса лодки листовым металлом

После выдержки положенного времени для подготовки материала при постройке лодки, приступаем к следующим этапам приготовления:

Производим замер длины бортов, оставляя небольшой запас, и запиливаем, сохраняя угол в 45 градусов. Местом запила будет носовая часть лодки. Далее берется рубанок и стругается доска по всей длине с обеих сторон, на местах запила снимается фаска, для того чтобы плотно подогнать части друг к другу. После проведения подготовительных работ, необходимо все места запилов покрыть антисептиком.
Далее необходимо изготовить треугольный брусок для скрепления носа судна. Длина заготовки должна быть в полтора раза больше ширины борта. Брусок стругается и покрывается антисептиком.
Для изготовления задней части, понадобится более широкая доска, желательно пятидесятка. Не стоит забывать о небольших запасах после отпиливания.

Процесс сборки каркаса

После подготовки всех частей для лодки, приступаем к непосредственному процессу сборки лодки из оцинковки и досок своими руками. Для этого надо произвести следующие действия:

В носовой части необходимо объединить два борта и треугольную заготовку для носовой части. В качестве соединительных элементов можно применить гвозди или саморезы. Если брусок выступает над бортами, то его нужно подпилить в один уровень.
Следующим действием будет – установка временной распорки. К этому процессу надо подходить аккуратно. Чтобы при загибании борта не лопнули, распорка запиливается под не слишком большим углом.
После установки распорки необходимо загнуть борта дальше. Для фиксации подойдет веревка или пара помощников.
Подставляем заднюю часть, подгоняем, снимаем необходимую фаску. Подгонять надо хорошо, чтобы не оставлять зазоров. Все должно прилегать плотно.
Закончив подгонку, сколачиваем борта и отпиливаем все выступы.
После того как борта собраны, устанавливаем постоянные распорки при этом временную убираем. Какое количество деталей установить, зависит от предпочтений хозяина.

Перед тем как скреплять деревянные части гвоздями или саморезами, стоит предварительно просверлить сверлом отверстия. Такой способ предотвращает растрескивание досок.

Завершительным этапом сборки деревянной конструкции, будет снятие фаски на нижних частях бортов, распорках и покрытием защитного слоя антисептика.

Крепление оцинкованного днища

Главным материалом в изготовление днища будет оцинкованный лист. Наиболее подходящим вариантом будет подходящая длина листа под размеры каркаса лодки. В случае если приобрести железо таких размеров не удастся, то можно взять два листа, но в процессе стройки лодки могут возникнуть некоторые сложности. Основными действиями при выполнении таких работ являются:

Вырезаем по дну лодки, кусок оцинковки. Для этого контур можно обвести маркером и обрезать.
На нижние части бортов наносим прямой линией герметик, на него укладывается специальная нить. В случае если нет ни того ни другого, то все можно заменить краской и паклей. Эти действия предотвратят протекание лодки.
Укладываем сверху оцинковку.
Закрепляем саморезами с пресшайбой, либо гвоздями (1.8х32). Крепить начинать нужно от середины к краям. Расстояние примерно 2-5 см между креплениями.
Выступающее за края, оцинкованное железо, подрезается и обстукивается молоточком.
Далее необходимо укрепить носовую часть. Делаем это тоже с помощью жести.

Дальнейшие работы заключаются в покрытии лаком и просушке лодки. Сушка проводится обязательно в тени. При желании можно обезопасить дно от коррозии, его покрывают масляной краской в несколько слоев.

Читайте также: