Лобовая доска для кровли из металла

Обновлено: 07.01.2025

Водосточная система – это важная часть архитектуры, и ее обязательно нужно продумывать еще в проекте. Да и согласно современным строительным нормам и правилам, установку водостоков желательно производить еще перед установкой финишного кровельного покрытия. Но на практике так получается далеко не всегда. Также, в идеальном варианте, первым делом перед покупкой водосточной системы вы должны решить, как именно вы будете крепить желоба: по карнизу, к лобовой доске или к первому ряду обрешетки. Но, к сожалению, некоторые современные производители предлагают кронштейны, которые рассчитаны только на один вид крепления – к лобовой доске.

Тогда что делать в такой ситуации: крыша уже покрыта и кровельное покрытие уложено, если речь идет о металлических листах, которые закреплены «намертво» или лобовая доска вообще отсутствует?

Содержание

Когда установка водостока нужна только на финишных работах?

Исключительно к лобовой доске чаще всего фиксируют водосток, если приток воздуха для проветривания внутреннего утепления осуществляется через специальные отверстия в подшивке свеса – их еще называют перфорированными софитами. Есть мнение, что более эффективно сделать приток воздуха через зазор, который образуется под обрешеткой.

В этом случае лобовую доску вам необходимо будет располагать достаточно низко, а кронштейны для желобов фиксировать только на обрешетке. Правда, у такой системы есть недостатки: под тяжестью снега и льда доска можно попросту сломаться. Исходя из этого, решите, какой именно способ подходит вам.

Также крепеж исключительно к лобовой доске необходим, если водосточная система устанавливается после возведения дома и укладки кровли. Например, вы купили недострой (довольно распространенная ситуация). И, если не трогать дорогой и непонятно по каким конкретно принципам уложенный кровельный материал, то закрепить кронштейны у вас получится только к лобовой доске. Также при замене водосточной системы тоже не получится сделать по-другому.

И еще один момент: если вы использовали антиконденсатную гидроизоляционную пленку, ее по правилам необходимо выводить на карнизный свес, а это уже возможно тоже только при креплении водостока прямо к лобовой доске, но не к обрешетке:

7 популярных монтажных методов

Для закрепления желобов и водосточных труб вам понадобятся специальные крюки. По строительным правилам установить вы их можете тремя основными способами: в общий дощатый настил, если речь идет о мягкой кровли, в стропильные ноги и в ветровую доску карнизного свеса:

Один из самых популярных примеров:

Способ №1. Крепление к стропильной системе: приподнимаем покрытие

Иногда домашние мастера рассчитывают на то, что после окончания строительства крыши у них получится все-таки приподнять один-два листа кровельного покрытия и закрепить крюки на обрешетку. Но на самом деле оторвать вот так просто листы любого покрытия не получится, ведь вам придется в этом случае избавляться от одного-двух рядов саморезов или гвоздей. И на этом месте уже не обойтись без заплаток, что сведет на «нет» весь эстетический эффект.

Но кое-какой хитрый способ все-таки есть, и его суть состоит в том, чтобы положить специальные доски под покрытие, которые позволяют не помять кровельный материал и выкрутить крепление пассатижами.

Еще нечто подобное нередко проделывается с шифером. Там прямо в волны шифера вставляют деревянные бруски, которые были заранее выструганы по профилю волны. Здесь крепление для водостока монтируют прямо насквозь самого шифера – и брусок, и крюк одновременно.

Способ №2. Крепление к лобовой доске: создаем надежную опору

Крепления крюков к лобовой доске – это самый простой способ, если крыша уже готова. Причем саму лобовую доску вовсе не сложно декорировать так, чтобы она выглядела как отдельный элемент крыши:

Для металлических кровельных покрытий крюки нужны короткие, из этого же материала и крепить их тоже лучше на металл:

А вот легкий по весу пластиковый водосток без проблем выдержит деревянная лобовая доска:

Способ №3. Крепление на «костыли»: идем на хитрость

В случае, если лобовой доски на крыше нет вообще, тогда в стене устанавливают специальные металлические или деревянные «костыли», и желоб крепится прямо к ним при помощи шпилек или брусьев:

Способ №4. Кронштейны в опорах

Или же крюки приходится ввинчивать в то, что есть, особенно, когда речь идет о небольших придомовых постройках:

Способ №5. Необычные кронштейны: захватываем желоб сверху

Кроме того, сегодня продаются такие кронштейны, которые незаметны даже после монтажа, потому что они держат желоба сверху, а не снизу.

Такие кронштейны нужно крепить с шагом 40 и 70 см, иначе при более значительном расстоянии желоба способны деформироваться под тяжестью льда или снега:

Способ №6. Регулируемые кронштейны: для сложных условий

Также вы можете найти регулируемые кронштейны. Достаточно подкрутить шурупы, чтобы регулировать их и настраивать в зависимости от угла наклона ската. Благодаря этому вам не нужно будет вновь проверять радиус изгиба у каждого крюка по отдельности.

Способ №7. Крепим прямо на кровельное покрытие

В самых сложных случаях иногда приходится приобретать кронштейны подороже, но которые позволяют установить водосток даже на такую крышу, где уже уложен поликарбонат:

Конечно, такой метод подходит лишь для регионов, где дожди выпадают не часто и не в больших количествах.

Итак, подведем итоги: насколько надежным окажется вся водосточная система в целом, зависит от того, правильно ли вы установили кронштейны и смонтировали желоба.

Технические тонкости монтажа

А теперь сделаем краткий обзор самой технологии закрепления водостока на готовой кровле.

Вот как правильно должен происходить монтаж водосточной системы на лобовую доску:

Шаг 1. На самой доске, которая была установлена предварительно, отметьте лазером горизонтальную линию в самом высоком месте желоба.
Шаг 2. Разместите затем настоящую линию, с учетом наклона, который должен составлять от 3 до 5 миллиметров на каждый погонный метр желоба.
Шаг 3. Теперь нужно пронумеровать все крюки, причем сама разметка должна делаться с учетом уклона желоба. Далее при помощью полосогиба загибаем края крюков.
Шаг 4. Установите два крайних крюка, а между ними, по самому дну желоба нужно натянуть веревку. Установите остальные крепления.
Шаг 5. Определите расположение воронки в конце желоба.
Шаг 6. Приложите воронку к желобу и обведите карандашом по контуру. От края контура к центру оставьте кантик в 45 мм и выпилите отверстие обычной ножовкой либо специальными ножницами для металла. Теперь получившиеся рамки отогните наружу и присоедините воронку к желобу.

Вся сборка достаточно проста, сродни детскому конструктору.

Желоба и воронки: располагаем на правильном расстоянии

А теперь перейдем непосредственно к установке водосточного желоба:

Шаг 1. Проверяем угол наклона и расположение кронштейнов.
Шаг 2. На них устанавливаем профиль желобов и стыкуем их между собой с помощью соединителей желоба. Свободные торцы закрываем заглушкой.
Шаг 3. Монтируем воронку.
Шаг 4. От воронки делаем отвод к трубе на стене.
Шаг 5. Монтируем кронштейны для трубы.
Шаг 6. Размечаем путь установки трубы и крепим уже вертикальные водосточные элементы.

Современные металлические водостоки соединяются между собой на уплотнителях и зажимах. Пластиковые водостоки соединяют тремя основными способами: на защелках с зажимом, на резиновых уплотнителях и методом холодной сварки. Главное при всем этом обязательно учитывать компенсацию линейного расширения.

Также подумайте о таком элементе, как специальная решетка для водосточной системы. Она нужна для того, чтобы очистить стекающую воду от растительного мусора, который нередко смывается с крыши – это листья и ветки.

Крепление водосточных труб

Для начала давайте разберемся подробнее, как и к какой стене правильно крепить водосточные стояки.

Более грамотно, конечно, устанавливать вертикальные составляющие водостока еще в процессе кладки стен, но и по их завершению такие работы вполне возможны. Важно знать лишь о нескольких правилах:

трубы устанавливать нужно всегда снизу вверх;
отверстия просверливать небольшие;
между сливной трубой и стеной обязательно должно быть сохранено расстояние;
закреплять внизу специальное сливное колено под углом, чтобы вода не попадала прямо под фундамент.

Все довольно просто:

Теперь пару слов о материале стен:

Для кирпичной стены вам необходимо приобрести пластиковый дюбель, затем высверлить в стене отверстие под размер дюбеля, вставить его и закрутить шуруп, который уже прикреплен к хомуту.
К деревянным стенам прикрепляют водосточную систему при помощи стержня или специальной пластинки с шурупами. Такой длинный и заостренный стержень нужно просто забить.
А вот если стена слишком тонкая в нужных местах, тогда вам понадобится длинный стержень, который будет закреплен дополнительно при помощи пластины с шурупами.

Небольшая иллюстрация поможет вам разобраться с этим:

Технология вертикального крепления достаточно проста:

Шаг 1. Соедините трубы муфтами.
Шаг 2. Когда будете вводить нижнюю трубу, оставьте зазор.
Шаг 3. Под муфтой смонтируйте кронштейн с хоботом.
Шаг 4. Точно так же установите тройники.
Шаг 5. Приклейте нижний отвод к трубе.

Посмотрите на эту пошаговую иллюстрацию.

Еще один важный момент: труба, которая расположена ближе всего к углу карнизного свеса, должна находиться на расстоянии 15 сантиметров от угла дома. Расположить вы ее можете посередине карнизного свеса, или прямо за углом, уже на торцевой стене.

Таким образом, вы легко убираете водосточную трубу с фасада, и ваша водосточная система, которую пришлось устанавливать уже на готовую крышу, будет выглядеть незаметной и гармоничной!

Главное о лобовой доске: от ее роли до монтажа

Лобовая доска — один из редких необязательных элементов деревянного каркаса кровли. Поэтому в целях экономии ее часто не устанавливают на крышах навесов, складов и других хозяйственных зданий. Но если речь о частном доме, то о лобовой доске лучше не забывать — у нее тоже есть важные функции, которые хоть и не критичны для кровли, но вполне способны продлить ее срок службы не на один год.

Кратко о лобовой доске: что это и зачем нужно

Лобовая доска — это доска, которая крепится на торцах стропильных ног на карнизах крыши. Отсюда ее второе название — карнизная доска.

На крышах традиционных рубленых домов тоже есть похожие элементы, которые называют причелинами. Только крепят их не на выносах стропил, а на торцах слег, то есть в этом случае они обрамляют фронтоны. В остальном назначение этих элементов одинаковое:

Ветрозащита. Вентиляция кровли очень важна, поскольку позволяет избежать увлажнения утеплителя водяным паром. Но если кровельный пирог будет продуваться слишком сильно, это приведет к чрезмерным тепловым потерям. Лобовая доска — препятствие на пути ветра, которое оставляет возможность вентиляции кровли, но сильно уменьшает скорость ветрового потока. Поэтому этот элемент кровли также могут называть «ветровой доской».
Защита от задувания снега и дождя внутрь кровельного пирога. Сильный боковой ветер способен переносить осадки почти горизонтально. А при обтекании кровли он и вовсе может поднимать снег и дождевые капли вверх, задувая их под кровельное покрытие на карнизе. Помешать этому может как раз лобовая доска.
Защита торцов стропил. Из-за волокнистой структуры дерева оно в разы лучше впитывает влагу на поперечных срезах. В этих местах поврежденные волокна впитывают воду и обеспечивают ее попадание вглубь структуры древесины. Лобовая доска способна приостановить этот процесс.
Улучшение внешнего вида. Лобовая доска закрывает выносы стропил и придает кровле правильную, аккуратную форму. В результате крыша выглядит завершенной и гармоничной.
Дополнительная связка для стропильной системы. Хотя это актуально только при очень высокой нагрузке на кровлю, обойти данную функцию лобовой доски на кровле нельзя. Элемент связывает концы стропильных ног и обеспечивает им дополнительную фиксацию.

Кроме того, иногда лобовая доска может выступать в качестве места крепления водосточного желоба на кровле, как на фото ниже.

Но это нельзя назвать распространенным решением — для большей надежности в качестве крепежа водоотводов обычно используют специальные крюки, которые привинчиваются к стропильным ногам или контррейкам. В этом случае лобовая доска никакой несущей функции не выполняет.

Размеры лобовой доски для крыши

Лобовая доска — не несущий элемент. За исключением случаев, когда к ней крепят крюки-держатели водосточного желоба. Поэтому нет необходимости использовать для нее толстые доски, вполне достаточно 30 мм. Более того, толстая лобовая доска — это не просто бессмысленно, но даже вредно. Во-первых, такое решение ведет к немалым затратам впустую. Во-вторых, это неоправданная нагрузка на стропильную систему кровли и крепления.

С шириной сложнее — ее нужно подбирать под тип кровельного покрытия. Как именно? Вот два правила:

Если кровельный материал волнообразный (металлочерепица, натуральная черепица, профнастил, ондулин, шифер и другое), то ширина лобовой доски кровли должна быть равна высоте стропил.
Если материал плоский (фальц, рулонные покрытия, битумная черепица и подобные), то лобовая доска должна быть на 10-20 мм меньше высоты стропильных ног. Это нужно, чтобы кровельное покрытие вентилировалось снизу.

Длина лобовой доски для крыши, по возможности, должна быть такой, чтобы полностью перекрыть скат. Если скат слишком длинный и одной доской закрыть торцы всех стропильных ног не получится, то длину элемента подбирают так, чтобы стыки приходились по центру стропил. Сращивание в воздухе недопустимо — в этом случае есть вероятность, что ветер разболтает доску и ослабит крепления.

Требования к материалу

Лобовую доску редко полностью зашивают при отделке карниза. Особенно если крыша покрыта каким-то традиционным материалом вроде керамической черепицы. Поэтому важно, чтобы лобовая доска была красивой.

Если собираетесь использовать для лобовой доски сосну, то это должен быть первый или высший сорт. Но лучше сделать ее из лиственницы — у этой древесины не только красивая структура, но и высокая стойкость к влаге, а также природные антисептические свойства.

Кроме того, лобовая доска должна быть хорошо ошкурена, а лучше — грамотно обтесана рубанком. Гладкая поверхность лучше смотрится и повышает влагостойкость древесины.

Остальные требования к пиломатериалам стандартные для ненесущих конструктивных элементов:

влажность до 12%, в некоторых случаях допустимо до 18%;
отсутствие серьезных пороков древесины, в особенности тех, что портят эстетический вид и могут «заразить» другие элементы стропильной системы — червоточины, грибок, обзол и подобные;
пропитка огнезащитными составами, покрытие антибактериальными, фунгицидными, инсектицидными средствами;
защита от ультрафиолетового излучения краской или специальной пропиткой.

Еще важно, чтобы торцы у досок были ровные и хорошо зачищенные в месте стыка. Это необходимо, чтобы не было явно видимой щели между соседними досками.

Крепление лобовой доски

Для крепления лобовой доски можно использовать весь богатый кровельный ассортимент метизов, уголков, пластин. Главное, чтобы они были надежными и не портили вид. Чаще всего в качестве крепежа выступают саморезы по дереву или гвозди.

Саморез просто ввинчивают примерно посередине торца каждой стропильной доски снизу и сверху. Гвозди вбиваются наискось во встречном направлении по два на одно стропило. Для надежности их можно вбить с проходом насквозь и загнуть острие. Уголки крепят короткими саморезами с двух сторон стропильной ноги.

Ни у одного из перечисленных видов крепежа нет безусловного приоритета, поэтому мастер-кровельщик выбирает его на свое усмотрение. Сам процесс монтажа выглядит так:

Стропильные ноги срезают так, чтобы у них был одинаковый вынос и угол торцов.
Места срезов обрабатывают комплексной пропиткой, в состав которой должны входить как минимум антисептик и фунгицид.
К карнизу поднимают первую доску и выравнивают по одному из краев.
Доску закрепляют временно гвоздями, прибивая ее к каждому 2-3 стропилу.
С помощью уровня проверяют, насколько ровно установлена доска.
Если уровень показывает отклонение от горизонтали, гвозди вынимают и доску снова выравнивают, повторяя шаги 3-5 до тех пор, пока не будет достигнута приемлемая горизонталь.
Правильно установленную доску закрепляют окончательно.
Если для оформления карниза нужно больше одной доски, остальные устанавливают по тому же алгоритму.
На смонтированной лобовой доске закрепляют кронштейны для подшивки.
При необходимости доску зашивают металлом.

Самое сложное при монтаже лобовой доски — это не выдержать уровень, а не расколоть торцы стропильных ног при креплении. Поэтому во время работы важно постоянно отслеживать, куда именно вы завинчиваете саморезы или вбиваете гвозди. Также сращивать лобовую доску лучше не под прямым углом, а под углом 45°. Такое соединение прочнее и не так заметно.

Подведем итоги

Лобовая доска — не обязательный, но важный элемент стропильной системы. Она защищает кровлю от ветра, задувания снега и дождя, влаги, а также придает крыше завершенный и красивый внешний вид. При этом лобовая доска не должна быть сильно толстой — 30 мм более чем достаточно для успешного выполнения этих функций.

Лобовая доска: что это такое, основы ее использования при возведении крыши

Изготовление отвесов при возведении крыши считается главной задачей, которая не терпит ошибок. Различные дефекты могут привести к порче и видоизменению кровельного материала и протеканию конструкции в период обильных осадков. Поэтому крайне важно установить все составляющие правильно, предварительно изучив особенности каждой. В сегодняшней статье поговорим о карнизной планке или лобовой доске для кровли, как ее называют строители и о том, что за задачи она решает.

Карнизная планка и ее основное назначение

Лобовая доска — это специальная планка, которая одновременно отвечает за две функции: защитную и декоративную. Например, она закрывает свесы от возможных ветровых нагрузок и различного рода осадков. Благодаря этой составляющей уменьшается уровень влажности в чердачной зоне. К тому же, она отвечает за качественную вентиляцию в подкровельном пространстве, которая очень важна. Если ее не будет, в местах пирога начнет скапливаться плесень, развиваться грибок.

Декоративная функция заключается в том, что планка устанавливается, как облицовочная на торцевой части стропильных ног. Она способствует улучшению внешнего вида кровли. Этот элемент часто предлагается не в виде обыкновенной балки, а дизайнерское оформленной конструкции с резьбой и вырезами интересной формы.

Важно! Карнизная (лобовая) доска обязательно в конструкции, так как она считается завершающим элементом при создании формы каркаса всей стропильной системы. Также эту планку часто используют для крепления водосточной системы.

Размеры доски: какие бывают

Однако здесь важно помнить о вентиляционном зазоре, соответственно придется выбирать ширину доски немного меньше. Что касается непосредственно длины карнизной подшивки, то ее определяют по габаритам крыши. А вот толщину выбирают с учетом нескольких важных факторов, которые перечислены ниже:

лобовую доску не устанавливают на каркас кровли с целью защитить конструкцию от сильных ветров, ведь площадь, которую она перекрывает имеет очень большие параметры;
по отношению к планке не предусматривают несущие функции, соответственно максимальная нагрузка, которую будет удерживать на себе карнизная балка зависит от веса водосточных желобов, наполненных жидкостью.

Таким образом, перед монтажом формируются специальные заготовки, толщина которых не превышает 22-30 мм. Если прибегнуть к увеличению данного размера, то это повлечет за собой ненужный расход строительного материала.

На заметку! Уменьшение указанных параметров толщины снизит надежность защиты, что может стоить дополнительных финансовых затрат на укрепление и ремонт кровли.

Варианты материалов, используемых для создания лобовых досок

Лобовые доски для кровли могут изготавливаться из любого типа сырья. Единственное требование к ним — соответствие стандарту качества. Если ранее это была исключительно древесина, то теперь не исключено использование:

Пенополиуретана или поликарбоната. Конструкции из этого материала стоят недорого, однако имеют один минус — высокий коэффициент расширения под воздействием температуры, например, при постоянном нагреве солнечными лучами.
Поливинилхлорида. Планка на основе этого состава отличается небольшим весом и широкой цветовой палитрой. Однако, также, как и предшествующий вариант конструкции является нестабильным при воздействии солнечных лучей и перепадов температур.
Оцинкованной стали. Такой материал является хорошей альтернативной деревянному брусу только в том случае, если он покрыт специальной краской. Таким способом обработанная планка не будет подвержена влиянию коррозии, плюс ко всему имеет сравнительно небольшую массу.

Реже используют алюминий или медь для формирования лобовой планки на каркас кровли. Первый сплав очень сильно деформируется даже во время монтажа, а медь, если я является крепким сырьем, то стоит очень дорого.

Отличия карнизной и фронтонной планки

Неопытные строители или хозяева домов, которые самостоятельно совершают сборку кровли почти всегда путают карнизный и фронтонный свес. В результате вся конструкция может формироваться неправильно. Предлагаем разобрать отличия двух этих элементов, которые обязательно используются при монтаже кровли.

Видео описание

Отделка лобовых досок, карнизов, свесов и выносов кровли.

Карнизный свес

Карнизный свес — это и есть лобовая доска, которая устанавливается горизонтально по боковым частям дома. То есть, данная составляющая является частью наклонной крыши и способствует свободному проникновению потоков воздуха на чердак.

Если же крыша сделана по типу мансарды, то тогда такая планка обеспечивает проход воздуха для осуществления вентиляции именно в пирог кровли.

Фронтальный свес

Образует его, как раз боковая часть ската, соответственно планку крепят под наклоном. Эта конструкция не предназначена для организации вентилируемого пространства. При монтаже фронтонного свеса обязательно продумывают защиту от ветра и влаги.

Если монтировать планку неправильно, то дождь может попасть внутрь под обрешетку. Результат — это место не просохнет и начнёт образовываться грибок, как следствие — в помещении испортятся потолки. Ведь, если утеплитель крыши промокнет, то он перестанет выполнять свою задачу.

Как подготовить древесный отвес перед монтажом

Если вы предпочли готовым полиуретановым, поливинилхлоридным или металлическим изделиям деревянные карнизные планки, тогда придется должным образом подготовить этот элемент к монтажу. В этом разделе расскажем, как это сделать.

Качественная просушка. После покупки балок нужно оставить их на время в отапливаемых условиях (но не под прямыми солнечными лучами). Если на улице лето, тогда дерево можно положить в тени при условии, что в случае дождя в место хранения влага не проникнет. В идеале, конечно же — приобретать материал уже полностью высушенный.
Механическая обработка. Когда сырье уже готово, его нужно тщательно зачистить. Для этого используют специальную шлифовальную машинку, а труднодоступные места и уголки зачищают наждачной бумагой (сначала крупной, после более мелкой фракции).
Защита. Этот этап подразумевает применение специальных покрытий по отношению к прошлифованной заготовке. Для этой цели пригодятся средства глубокого проникновения. Это могут быть антисептики, универсальные пропитки: огнебиозащита. Последнее спасает от большинства возможных повреждений. Стараются покрывать сырье натуральными средствами, ведь синтетические образуют недолговечную пленку в структуре дерева и охватывают только верхние слои, не проникая внутрь.
Финишная отделка. Данный процесс подразумевает использование лака, морилки или любого другого красящего состава. На данном этапе самое главное — выбор материала, который будет совместим с типом ранее применяемой пропитки по отношению к этому дереву.

После всего перечня процедур, проведенных по отношению к лобовой доске, ее оставляют на время, чтобы составы надежно обосновались, а некоторые даже проникли вглубь материала. Только после этого приступают к процессу установки данной доски. Об особенностях монтажа вы можете узнать из следующего раздела.

Как установить карнизную доску на каркас кровли

Весь процесс крепления планки строится на базе нескольких пунктов. От их правильности выполнения зависит и конечный результат:

Торцевые части стропильных досок подравнивают по всей длине карнизной детали. Это выполняют для того, чтобы по всему периметру сделать подложку.
Подготовленный брус, который играет роль лобовой планки, закрепляют на карнизной части и фиксируют подкровельным покрытием.
Непосредственно крепление выполняют к стропильным ногам при помощи саморезов оптимальной длины.
При необходимости делают наращивание лобовой доски с помощью стыка под углом, равным 45 градусов.

Подрезку лобовой планки при выполнении ее монтажа к кровле ни в коем случае нельзя делать с помощью дисковых инструментов (болгарка, паркетная пила и других устройств). Лучше ограничиться ручным инвентарем. Посредством различных электроприборов можно повредить фрагмент кровли. В дальнейшем это негативно скажется на эксплуатации.

На заметку! Также вместо саморезов недопустимо использование гвоздей. Так как они не делают соединение прочным.

Окончательное оформление

После установки лобовых планок редко оставляют пространство под крышей открытым. Его оформляют не только для достижения эстетики, но и для того, чтобы предупредить попадание влажности в середину кровли. Для этого можно использовать готовый сайдинговый материал. Его преимущество — элементарная нарезка и установка.

Подрезка этого материала будет минимальной, так как длина одного листа обычно достигает 190-200 мм, что примерно равно ширине ветровой доски. Вместо сайдинговых панелей можно просто обработать наружную часть планки олифой. Это средство после высыхания придает очень интересный и завершенный вид крыше.

Монтаж лобовой доски в 2 руки.

Заключение

Оформление кровли лобовой доской не всегда выполняют, но если она все-таки предусмотрена, то тогда систему отведения сточных вод крепят непосредственно к ней, не нарушая целостность конструкции крыши.

Подшивка свесов и карнизов крыши: лучшие варианты исполнения + технология монтажа

В процессе строительства дома к внешнему виду крыши предъявляются самые высокие требования: защищать стены и подкровельное пространство от влаги и сырости, а также придавать всей постройке безупречный и законченный вид. А для этого крыша должна выглядеть красиво со всех сторон, даже с той, что находится под карнизом. Ведь именно туда устремляется взгляд, когда кто-нибудь стоит возле дома.

Вот для этой цели и существует подшивка свесов крыши из самых разных материалов: винил, металл и даже дерево. Специальные изделия для этой цели называются софитами, которые ко всему обеспечивают вентиляцию всему подкровельному пространству, которая так необходима.

Устройство подшивки свеса крыши

Давайте первым делом разберемся, что собой представляет подшивка карниза крыши.

У подшивки карнизов крыши есть такие варианты устройства:

К слову, софиты не обязательны – в большинстве случаев достаточно сплошных или частично перфорированных панелей:

Виды софитов для разных задач

По большому счету, софиты – это тот же сайдинг, только для оформления потолка. Отсюда и название, ведь «софит» с итальянского означает «потолок».

Софиты производят самых разных видов. Они бывают:

двойные и тройные;
сплошные и перфорированные.

Перфорированные софиты обеспечивают отличную вентиляцию и приток воздуха в подкровельное пространство.

При этом тройные бывают комбинированными: сплошными по краям и перфорированными по центру. Полностью сплошные чаще используют для подшивки фронтонных свесов, которым не нужна вентиляция:

И, больше как исключение, в сплошных софитах дополнительно прорезают вентиляционное отверстие, чаще уже после монтажа:

К слову, у GrandLine представлены необычные софиты (GL Estetic), у которых перфорация – скрытая. Она нанесена на ребра жесткости, поэтому ее не видно. Такую геометрию называют Ω-геометрией, которая ко всему еще маскирует сам стык софитов.

Выбор материала: дерево, винил или сталь

По сути, софиты по своей конструкции, и способу производства мало чем отличаются от сайдинга. Как и по прочности, ведь софитам тоже необходимо иметь механическую прочность к ударам и сильному ветру.

Софиты из пластика или винила относительно пожаробезопасны, очень легки и не гниют, хорошо поддаются обработке и принимают практически любые формы. Благодаря этому софиты перекрывают сложные архитектурные элементы.

Виниловые софиты прекрасно сочетаются с популярным виниловым сайдингом, пластичны, долговечны и обладают легким весом. При толщине 0,4 см они весят всего 1,16 кг/м2.

Т.к. софиты находятся всегда в тени, нет нужды переживать, что они выцветут на солнце. Также ПВХ хорош тем, что не разрушается плесенью или грибком, не нуждается в покраске и выдерживает мороз в -50°С и жару в +60°С. К слову, виниловые софиты сегодня часто изготавливают не только под цвет кровли или фасада, но и с имитацией натурального дерева.

Современные металлические софиты изготавливают на специальном оборудовании путем проката. Производят их из оцинкованной стали с таким полимерным покрытием, как пурал, пластизол, полиэстер или поливинилденфторид. От покрытия, собственно, напрямую зависит их цена. Они долговечны, надежны и практичны.

Полиэстер в качестве покрытия для стальных софитов хорош цветостойкостью и пластичностью, а пластизол – устойчивостью к механическим воздействиям. Пурал отличается большей стойкостью к ультрафиолету и перепаду температур, и наиболее пригоден для использования под открытым небом.

Обычно производители предлагают приобрести сразу целый комплект необходимых кровельных материалов, чтобы в итоге вся крыша имела завершенный вид, где все элементы идеально гармонируют друг с другом и по форме, и по цвету, и по виду покрытия.

Гибкие и легкие алюминиевые софиты производят из тонкой (в 0,5 мм) алюминиевой ленты. Такие софиты радуют высокой стойкостью к коррозии, не выделяют неприятного запаха под парящими лучами солнца и абсолютно экологичны.

На таком материале хорошо держится декоративное покрытие, даже, если ему приходится переживать значительные перепады температур. Благодаря этому алюминиевые софиты подходят для любого климата.

Алюминиевые софиты практически не подвержены коррозии, не горючи, мало восприимчивы к температурным расширениям, выцветанию и механическим повреждениям. Впрочем, это наиболее дорогой вид софитов.

В этом плане куда выгоднее деревянные софиты. Правда, их время от времени придется приводить в первоначальный вид, обрабатывая антисептиками и подкрашивая.

Есть и такой интересный вид софитов, как планкен. По сути, этот тот же пластик, только выполненный в деревянном стиле. Причем хорошо смотрится и скошенный, и прямой планкен. Подкровельная вентиляция в этом случае обеспечена вентзазором.

А вот медные софиты считаются не только самым долговечным материалом, но и самым неприхотливым, эстетичным и обладающим естественной защитой от воздействий окружающей среды. У изделий из меди образуется естественное антикоррозийное покрытие, благодаря которому срок службы таких софитов может достигать 150 лет!

К примеру, пользуется популярностью система подшивки Soffitto. Это медные софиты, цвет которых за два-три года меняется от золотистого до темно-бурого, а потом и до матово-черного. И наконец, последний этап окисления – зеленоватая патина.

Также становится популярным фиброцементный сайдинг, который достаточно прочен и привлекает красивой фактурой кедровой породы древесины. Изготавливают такую подшивку из цементно-песчаной основы и волокон — синтетических или натуральных.

Срок службы такого материала достигает 50 лет, отсутствует линейное расширение при перепадах температур. Кроме того, сайдинг из фибробетона, в отличие от обычной древесины, не гниет, не привлекателен для насекомых и не боится влаги. А обрабатывается и крепится такая подшивка так же, как и деревянная.

Если подшивка сплошная, тогда в панелях изготавливают специальные щели в 0,5 см толщиной. При этом с внутренней стороны нужно установить москитную или металлическую сетку. При этом важно, чтобы все комплектующие были сделаны из алюминия. Сюда входят внешние и внутренние углы, J-профили и соединительные планки.

Также для подшивки свесов подходят профилированные листы толщиной от 0,45 мм из оцинковки или стали с полимерным покрытием. От других аналогов они отличаются хорошей прочностью и жесткостью и большим выбором цветового решения.

Если вы решили сделать свесы из такого материала, тогда разрежьте профлист на полосы одинакового размера и аккуратно закрасьте срезы – так, чтобы коррозия не распространялась, но и краски не было заметно на основной поверхности листа.

Виды профилей для подшивки карнизного и фронтонного свесов

Перейдем к процессу монтажа софитов. Они не выполняют особо важной конструктивной функции, но все же проявить мастерство и аккуратность здесь придется.

Дело в том, что если при подшивке карниза допустить ошибки, то он минимум будет выглядеть нелепо, а в худшем случае в подкровельное пространство легко проникнут птицы и создадут проблемы.

Технология монтажа

Крышу со стороны фронтонов обшивают по периметру J-профилем или специальным профилем для внутреннего угла.

Здесь такие же правила монтажа, как и для вертикальных элементов, где верхний крепеж монтируют к верхней кромке отверстия от гвоздя, а все последующие – в их центре.

Монтаж перфорированной виниловой подшивки

Виниловые софиты особенно ценны тем, что подходят для труднодоступных мест. Для их монтажа не нужно специальное оборудование, особые знания и навыки.

Достаточно только изучить инструкцию от производителя и наши мастер-классы:

Итак, первым делом к фронтонному или карнизному свесу по всей его длине монтируют две планки. Далее следуйте инструкции:

Шаг 1. К первой с нижней стороны прикручивают J-паз.
Шаг 2. Далее софиты нарезают по длине свеса.
Шаг 3. В угол вставляют J-профиль и фиксируют его саморезами.
Шаг 4. Вырежьте край самых близких к профилю софитов и вставьте.
Шаг 5. Теперь переходим к облицовке ветровой доски.
Шаг 6. Между собой закрепите такую облицовку в замок.
Шаг 7. Зафиксируйте все планки саморезами и закройте встык угол.

А вот замечательный мастер-класс монтажа виниловых софитов со скрытой перфорацией:

Монтаж сплошной металлической подшивки свеса

Чтобы зафиксировать металлический софит на стене, необходимо первым делом закрепить вдоль стены J-образный профиль.

При помощи строительного уровня сделайте на стене метки, которые будут идти параллельно нижнему краю карниза. На них и прикрепите принимающие профили. Далее отмерьте расстояние между желобами и профилями и отнимите 6 мм, чтобы учесть возможное расширение и сжатие материала. Что именно нужно делать, вам подскажет наша фотоинструкция:

Чтобы завести верхний край J-фаски под финишную планку, в ней необходимо сделать просечку специальных «заусенцев». С этой задачей вы вполне справитесь самостоятельно, особенно если воспользуетесь специальными для этой цели инструментами.

Так, просекатели Freund 360020 и Малко NHP1R легко пробивают щелевидные отверстия 3х15 мм и 4х19 мм. Один край софита нужно вставить в паз, другой – прикрутить ко второй из планок. Установите все на место, и закрепите каждую из панелей по центру отверстия.

Далее прикройте лобовую доску J-фаской. Для металлического софита ширина листов должна строго соответствовать расстоянию между J-фаской и J-профилем, нужно лишь вычесть 6 мм на термическое расширение и, если ширина свеса больше 90 см, тогда сразу с обеих сторон. Установите листы софита между J-фаской и J-профилем.

Вот пример подшивки металлическими софитами сложной формы:

Финишная отделка свеса крыши

Место соединения софита со второй планкой закрывают лобовой планкой. Это необходимо, чтобы придать торцевому краю законченный вид:

Вырежьте планку нужной ширины и отогните край. При помощи специального гиба и кусачек сформируйте финишную планку.

В нашем случае размер лобовой доски заметно для глаз превосходит размер J-фаски, а поэтому следует вести монтаж с выносом на лобовую доску через два J-профиля или внешний угол.

Здесь используется софит светлого оттенка, и это правильно – темные в таком случае не рекомендуются. И, наконец, зафиксируйте финишную планку.

Монтаж деревянной подшивки

Подшивать кровлю можно как параллельно, так и перпендикулярно свесу. Единственное, учитывайте, что при параллельном способе будут заметны все неровности, а вот подшивка короткими брусками от края крыши к стене хорошо скрывает все недостатки.

Если лобовой доски нет как таковой, тогда софит нужно закрепить между двумя J-профилями, размещенными на свесе кровли и на стене:

Назначение ветровой планки и правильный монтаж на кровле из профнастила

Наряду с металлической кровлей производители предлагают на выбор группу так называемых доборных элементов. Чаще, например, коньковый профиль, карнизная или ветровая планка для профнастила и металлочерепицы используются. Однако многие мастера защищают и «завершают» отделку крыши с ондулином или гибкой черепицей. Сегодня я решил разобраться с одним из таких элементов – с фронтонной планкой.

Общее описание изделий

Профнастил – это профилированный листовой отделочный материал. Он используется в большей части для устройства ограждений и кровельных работ. Второй вариант предполагает использование доборных элементов, которые необходимы для защиты стропильной системы, подкровельного пространства и для декоративного завершения отделки в целом. Ветровая планка для профнастила – один из таких монтажных элементов.

Назначение

Конструктивно материал представлен узким листовым профилем согнутым вдоль продольной оси под прямым углом. Чтобы кромки меньше страдали от воздействия природных явлений, они загнуты внутрь. С обеих сторон планка обрабатывается антикоррозийной защитой из сплава с содержанием цинка. С целью улучшения эстетических свойств дополнительного изделия обрабатываются специальными грунтовками и порошковыми красками. Цвета подбираются в соответствии с распространенными решениями для кровельного профнастила и металлочерепицы.

Основное назначение ветровой планки заключается в комплексной защите торцов скатной крыши, поэтому существует второе название изделий – торцевая планка для профнастила, фронтонная либо фронтальная. Здесь предполагается укрывание кромок профилированного листа, крайней опорной (лобовой) доски или стропильной ноги от влияния климатических явлений. Это влага от осадков, ультрафиолетовое излучение, механическое воздействие от дождя или града. Кроме прочего от продувания, засорения и сырости обеспечивается защита для подкровельного пространства.

Кроме основных с помощью ветровой планки решаются второстепенные, но не менее важные задачи. Например, в регионах с сильными порывистыми ветрами существуют риски деформации и срыва кровельного тонколистового материала. Как бы качественно края профнастила ни были закреплены, исключить либо свести к минимальной подобную вероятность практически невозможно. Доборные элементы на торцах являются лучшим решением за счет углообразной формы, целостности и обтекаемости. Они также препятствуют свободному уходу тепла из помещения, «мешают» птицам, грызунам и насекомым проникать внутрь и устраивать гнезда.

В целях экономии средств на комплектующие от производителей профнастила и металлочерепицы нередко мастера-кровельщики используют альтернативные самодельные планки. Чаще это согнутый отрезок обычного оцинкованного листа. Либо в качестве замены применяется простой заводской гнутый металлопрокат. Но оба варианта в большинстве случаев не подходят к кровле с точки зрения эстетики, кромки не загибаются внутрь, крепеж приходится подбирать отдельно.

Разновидности

Для производства фронтонной планки для профнастила может быть использовано в качестве основы три вида металла. Дешевле стоят алюминиевые образцы. Они не боятся воды, но мягкие. Поэтому монтаж можно доверять только опытным мастерам, которые не допустят деформации материала. Стальные наиболее востребованные варианты после оцинкования и обработки декоративными составами также обладают стойкостью к коррозии. Эти планки для профнастила прочнее, надежнее и немного дороже стоят. Самыми долговечными и дорогостоящими являются медные образцы. Из недостатков здесь можно отметить сравнительно с аналогами больший вес. То есть нужно предварительно обеспечить достаточную несущую способность стропильной системы и обрешетки.

Еще один критерий для выбора ветровой планки – исполнение относительно поперечного сечения. Самое простое решение – две плоские полки с немного отогнутым наружу краем для отвода воды. Более сложный вариант – часть профиля для фиксации поверх профнастила повторяет профилированную форму кровельного полотна. Есть также вариант с небольшим выступом над полкой, которая крепится к лобовой доске.

К группе ветровых планок кроме фронтонного относится и карнизный профиль. Функционально и по исполнению изделия практически одинаковые. Только монтаж выполняется в нижней части ската вдоль водостока под основным кровельным полотном.

Размерный ряд

Изготавливаются стандартные ветровые планки для профнастила длиной 2 метра. Так как монтаж по технологии выполняется с нахлестом, полезную или рабочую длину при расчетах нужно уменьшать на 50-100 мм. Возможен заказ у производителя профиля протяженностью до 6 м, чтобы уменьшить количество стыков, нахлестов и открытых торцевых кромок. Но тонколистовой металл при любой прочности остается гибким. Деформированные планки восстановить на практике почти невозможно. Ширина может быть равной 90-150 мм или 40-60 мм.

Выбор значения зависит от параметров профнастила (металлочерепицы) и конструкции крыши. Так, более широкие заготовки актуальны для более высокого профиля и крутого ската относительно угла. Узкие планки отлично подходят для настила с низкой волной.

В этом видео показан процесс изготовления ветровой планки в домашней мастерской по стандартным или желаемым размерам относительно ширины:

Особенности монтажа

Установка ветровой планки для профнастила выполняется поверх основного кровельного полотна до монтажа конькового профиля. Для работы понадобится крепеж, герметик для кровельных работ, шуруповерт и инструмент для раскроя металлических заготовок. Для крепления, как правило, применяются кровельные саморезы с эластичными шайбами (лучше полиуретановыми), с окрашенными головками под гаечный ключ. Здесь понадобятся два типа метизов:

кровельные длиной 28 мм – усиленный вариант на участках, которые в большей степени подвергаются ветровой и механической нагрузке (осуществляется фиксация к лобовой доске);
коньковые с оптимальной длиной 80 мм – назначение этих креплений заключается в монтаже доборных элементов, вкручиваются они в полку, которая располагается на профнастиле.

Расстояние между саморезами для крепления ветровой планки на профнастил может находиться в пределах от 300 до 500 мм. Более частое расположение нанесет больше вреда в местах повреждения защитного покрытия на планке и профнастиле. Делать реже шаг также не рекомендуется, так как это негативно отразится на надежности фиксации кровельного полотна и доборного элемента. Оптимальным считается предел в 400 мм. При таком подходе на практике деформация полок при перепадах температур практически не наблюдается.

Технология монтажа доступна для понимания и применения даже начинающему строителю. Порядок действий выглядит следующим образом:

Заготовка обработанная антисептиками должна быть толщиной не менее 25 мм. Ширина подбирается так, чтобы нижняя полка ветровой планки полностью ее перекрывала (лучше идентичные значения). Крепится доска к торцевой части с боку на обрешетку под профнастил. В качестве крепежа используются оцинкованные гвозди либо саморезы с плоской шляпкой. При этом установке важно сформировать прямой угол.

Начинать установку планки нужно с нижней точки ската. Плоская полка с выступающей кромкой для водоотвода фиксируется к лобовой доске. При этом нужно проследить, чтобы углы элементов совмещались.

Первый саморез размещается с отступом от края на 20-30 мм. Крепится ветровая планка на профнастил с пересечением точки крепежа в верхней волне правильно подобранными метизами по длине.

Крепление выполняется по аналогии с верхней частью. Шаг между саморезами сохраняется.

Продолжается работа с соблюдением вышеперечисленного алгоритма. Главное не пропустить нахлест. Если нужно сэкономить, то выбирается минимальный предел в 40-50 мм. Для надежности чаще рассматривается вариант на 90-110 мм.

В этом видео домашний мастер детально демонстрирует устройство фронтонного свеса с ветровыми планками для профнастила:

Герметик используется для изоляции стыков между ветровой планкой и профнастилом. Альтернативой пастообразному материалу может выступать уплотнительная лента либо вспененный двухсторонний скотч. Специалисты отдают предпочтение специальному уплотнителю, который повторяет профиль кровельного полотна. Главная причина заключается в неограниченном сроке службы.

В случае с карнизными планками нередко наблюдается монтаж с прямой стыковкой отдельных элементов. Но от этого стоит отказаться, так как торцы быстрее приходят в негодность под воздействием природных явлений. То есть лучше соблюдать нахлест в пределах от 100 до 500 мм. Направление выбирается по стоку воды, чтобы она не затекала под профиль. Метизы располагаются с шагом 200-300 мм. Крепление планок выполняется от центра к краям.

Коротко о главном

Ветровая планка – доборный элемент из комплектации к профнастилу или металлочерепице.

Изготавливается профиль медной, алюминиевой либо стальной оцинкованной и окрашенной пластины, которая согнута под прямым углом по продольной оси.

Полка, которая крепится к лобовой доске, вдоль кромки немного отогнута наружу для отвода воды.

Стандартные размеры заготовок: длина – 2 метра, ширина – 90-150 мм или 40-60 мм.

Полка, которая закрепляется поверх профнастила, может быть изготовлена ровной или профилированной в поперечном сечении.

Для монтажа ветровой планки используются кровельные саморезы с герметизирующей шайбой.

Оптимальное расстояние между метизами находится в диапазоне от 300 до 500 мм.

Читайте также: