Лаги из металлического профиля
Надо пол отремонтировать в квартире.
Старый пол был - деревянные лаги, ни них ДСП и линолеум.
Все это демонтировали.
Хочу попробовать не-деревянные лаги для нового пола.
Интернет "говорит", что можно использовать для пола лаги из древесно-полимерного композита вот такие:
И даже металлические лаги!
Кто-нибудь в своей практике делал такие полы?
Из не-деревянных лаг?
Что можете посоветовать по этому вопросу?
А какой смысл делать лаги? Не проще ли положить утеплитель и залить стяжку?
Shkeddy написал:
А какой смысл делать лаги? Не проще ли положить утеплитель и залить стяжку?
Shkeddy , Не все так однозначно..
Нужно учесть возраст и состояние дома , тип перекрытий (не все перекрытия допускают стяжку полов).
ТС, ваш прежний пирог пола был проектным и имел хорошую шумоизоляцию. Металл нельзя, он звенит. И вообще, прежде чем делать, надо считать шумоподавление, нагрузку, теплоизоляцию.
Нет, металл не звенит. Я себе поднимал пол на балконе с-образными балками от лстк. Сверху прикручивал профлист и гвл. И закладывал утеплитель. Нормально получилось. Тихо. Но металл использовался только благодаря тому, что строил такие дома и достался мне бесплатно. А так покупать такой профиль дорого. Брус выйдет дешевле.
Сейчас бы взял пенополистирол, уложил, а поверх него залил гипсовую стяжку.
Shkeddy написал:
Я себе поднимал пол на балконе с-образными балками от лстк.
Какого размера использовал?
Для кухни например какого размера лучше?
Shkeddy написал:
А так покупать такой профиль дорого. Брус выйдет дешевле.
Насколько профиль будет дороже?
Зато с брусом возни больше, и потом могут проблемы появиться, если его "крутить" начнет.
Опять же усыхать или гнить будет.
Использовались спаренные С-балки высотой 250 мм из листа толщиной 1,2 мм (скручивались две балки) и направляющие. Что-то подобное как перегородка для ГКЛ, только лежащая на боку. Сверху прикручивал профнастил.
Ширина профиля зависит от того, насколько вам нужно поднять пол. Там где делали профиль можно было заказать шириной 70,100, 150, 200, 250 мм. А по цене - можно посмотреть в интернете.
Shkeddy написал:
Сейчас бы взял пенополистирол, уложил, а поверх него залил гипсовую стяжку.
Почему именно гипсовую?
Профнастил какой толщины использовали? Какие размеры ребер?
И какие расстояния были между профилями?
Профлист марки С21, толщина 0,7 ОЦ. Поставляется Металлпрофилем. Саморезы можно самосверлящие пресс-шайбу. Саморез закручивается в каждую волну. Пустоты между ребер заполняются керамзитовым песком, выравнивается по верхней плоскости ребер, сверху прикручивается ГВЛВ в два слоя.
Если решили использовать стальные балки, то жестче будет с использованием стоечного профиля. Т.е. кладется горизонтально профиль направляющий, вставляется вертикальго стоечный, сверху накрывается направляющим.
А чего не решаетесь на пенополистирол и стяжку сверху? Меньше трудоемкости.
Shkeddy написал:
Профлист марки С21, толщина 0,7 ОЦ
Shkeddy написал:
Если решили использовать стальные балки, то жестче будет с использованием стоечного профиля. Т.е. кладется горизонтально профиль направляющий, вставляется вертикальго стоечный, сверху накрывается направляющим.
Вот это не понял.
Может нарисуете карандашом и фотку выложите?
Shkeddy написал:
А чего не решаетесь на пенополистирол и стяжку сверху? Меньше трудоемкости.
Я хочу уйти от "грязных" и "долго-сохнущих" технологий.
В идеале мне нужно чем-то поднять пол на 5 см от плиты перекрытия, и сверху уложить листовой материал типа ГВЛВ.
И я рад бы использовать пенополистирол.
Но по ряду причин это сделать не получается:
- плиты перекрытия имеют перепад 1-2 см с уклоном в одну сторону
- на плитах лежат кабели
Вот и была у меня мысль сделать это с помощью металла, как более прочного материала.
Каркас фальшпола в живую не видел и неделал. Давно еще были заказчики, хотели так сделать, считали, но получалось очень дорого.
5 см это очень мало для конструкций. Я на балконе поднимал на 25 см.
А вариант полусухой стяжки не рассматривали? Я себе такую хочу сделать на даче для устройства теплых полов поверх плит из пенополистирола с уложенными трубами. Преимущество в том, что приезжает фирма, засыпает полусухую смесь пескобетона с добавлением фиброволокна, заглаживает вертолетом, получается идеально ровный прочный пол. Через сутаи можно ходить. Тут вам и ппс даже не нужен.
Есть вот такие металлические профили: Труба прямоугольная 50 x 25 х 1.5
Стоит по цене 70 руб. за метр. Примерно как деревянные лаги.
Могут ли эти металлические профили использовать вместо деревянных лаг?
Чем они хуже или лучше?
Тоже интересует вопрос. Труба прямоугольная мне приходила в голову, это кажется хорошей заменой деревянным брускам.
Делаю плавающий пол на лагах на силомере, вопрос еще в том, что надо просчитать вес этих труб вместо дерева и определить нагрузку на силомер.
Сильнее ли профильные трубы прогибаются, чем деревянные лаги? Вдруг сильнее? Тогда надо шаг между трубами делать меньше. А может они наоборот прочнее и меньше прогибаются.
Так досадно, что никто не может сказать, можно ли использовать профильные трубы в качестве лаг!
AlexBrbrbr написал:
Делаю плавающий пол на лагах на силомере, вопрос еще в том, что надо просчитать вес этих труб вместо дерева и определить нагрузку на силомер.
Я прикидывал вес металлических лаг. Получается не очень большой.
Если использовать размер 50х20х1,5 на 20 м2 вес получается около 100 кг.
Это не много.
А как вы силомер будете использовать?
Куда подкладывать?
AlexBrbrbr написал:
Так досадно, что никто не может сказать, можно ли использовать профильные трубы в качестве лаг!
Согласен! Очень досадно!
Мастера, к которым я обращался, наотрез отказываются так делать только по одной причине: раньше так не делали.
И пробовать даже не хотят, так как разбираться с новым способом - это дольше по времени, чем делать знакомым способом.
Не хотят терять время на изучение вопроса.
Если не ошибаюсь, максимальная нагрузка на металлическую профильную трубу примерно в 2-3 выше, чем у дерева.
При этом шаг опор можно делать реже.
Вот по прогибу информации не нашел.
Вот нашел калькулятор для расчета прогиба балок:
tiger960 ,
Как то пробовал пользоваться калькулятором, ФИГНЯ, свойства металла не учитываются (марка стали).
Себе буду делать подобное.
Профтрубу нужно опирать на ноги с широкой подошвой и демпферной подкладкой из плотной резины. Каждая нога выставляется по высоте (перекрытия то не идеальные), поэтому крепиться будут сваркой.
Но у меня от перекрытия до "0" - 250 мм.
А при Вашей высоте кладите профтрубу плашмя, на плиту резину и добавляйте нужные прокладки с фиксацией.
Микитович , Спасибо за помощь!
Это радует, что я не один такой, кто рассматривает профили в качестве лаг.
Микитович написал:
Профтрубу нужно опирать на ноги с широкой подошвой и демпферной подкладкой из плотной резины.
Что за "ноги"? Типа самодельные какие-то?
Можно фотку?
Сваркой что к чему?
Микитович написал:
на плиту резину и добавляйте нужные прокладки с фиксацией.
А какие прокладки? Из чего?
Какую резину нужно использовать? Можете марку назвать?
Не будет ли пол "проминаться" из-за этой резины?
tiger960 написал:
Что за "ноги"? Типа самодельные какие-то?
Ага.
Все самодельное.
Нога сваркой крепится к профилю.
Представьте рамку на ножках, их много, разной высоты. Под ножкой подклеена плотная резина. Зачем нужна - тоже рисовать?
tiger960 написал:
Не будет ли пол "проминаться" из-за этой резины?
Подойдите к железной дороге и посмотрите что подложено под рельсы (между рельсой и бетонной шпалой).
Микитович написал:
Не будет ли пол "проминаться" из-за этой резины?
Подойдите к железной дороге и посмотрите что подложено под рельсы (между рельсой и бетонной шпалой).
Ну это специальная резина.
У этой резины есть какое-то название? Как ее в магазинах спрашивать?
tiger960 написал:
У этой резины есть какое-то название? Как ее в магазинах спрашивать?
эластомер.
Есть с разным модулем упругости. По уму - считать все это надо.
Микитович написал:
Как то пробовал пользоваться калькулятором, ФИГНЯ, свойства металла не учитываются (марка стали).
есть которые считают с учетом марки.
Есть с заложенными типоразмерами профиля по ГОСТ
BV написал:
эластомер.
Есть с разным модулем упругости. По уму - считать все это надо.
Почитал в интернете про "Эластомер".
Как я понял Эластомер - это общее название для всех резин, каучуков, и т. д.
То есть это название любого материала, который растягивается и сжимается.
Думаю, что под лаги любая резина не пойдет.
Нужна определенная конкретная резина, как Вы пишите с определенным модулем упругости.
Скорее всего, расчеты такой резины, которую можно использовать под лаги, уже есть.
Просто из-за того, что такая технология (железные лаги на резине) редко используется в ремонте,
поэтому эти расчеты не известны мастерам.
tiger960 , а вам нужна звукоизоляция пола? Если да, то под лаги нужно подкладывать только силомер (Sylomer)- это специальный материал, он отличается от резины и пр. тем, что не теряет своих свойств под длительными статическими нагрузками.
Раскладывается силомер пятаками с шагом 60 см. Бывают разные марки силомера, нужно подбирать по нагрузкам. Я пока не знаю, какую буду применять схему раскладки, там надо считать нагрузку, плюс не забывать про краевой эффект- по краям обычно стоит много мебели, нагрузка больше, поэтому там надо раскладывать силомер раза в полтора чаще.
Примерную схему раскладки силомера посмотрите в альбоме акустик групп или кнауфа по звукоизоляционным конструкциям пола.
Что касается стальных лаг, я тут подумал, а как вы собираетесь крепить к ним фанеру? Вот это прибавит хлопот и мне кажется поэтому никто не применяет сталь.
Какие лаги выбрать для забора, материал, размеры и способы крепления
Лаги для забора – это поперечные крепления (перекладины). Их называют по-разному: прожилины, перемычки.
Лаги крепят к заборным опорным столбам разными способами. Вместе со столбами лаги составляют так называемый заборный скелет. Они служат опорой для крепления самого материала забора – будь то деревянный/металлический штакетник, профлист, или любой другой материал, формирующий забор. При этом лаги выполняют функцию по приданию каркасу забора дополнительной прочности.
Как выбрать столбы для забора мы разбирали в отдельной статье, не менее важным вопрос возникает при выборе поперечных прожилин для забора.
Как выбрать лаги для забора, какие лучше?
Чаще всего в качестве поперечных перекладин используют профильную металлическую трубу, в некоторых случаях – деревянные бруски. Реже – уголки, швеллера и другие материалы, имеющиеся под рукой.
Выбор лаг зависит от того, из чего сделаны заборные секции. Но это вовсе не значит, что если у вас забор из деревянного штакетника, тогда в качестве лаг используют только бруски из дерева, а если из металла – тогда только металлические профиля.
Часто материалы забора комбинируют между собой, используют кирпич, камень, металл, дерево, профнастил и прочее. К кирпичным столбам крепят металлические лаги, а к ним, к примеру, деревянный штакетник.
Чтобы не ошибиться в выборе, прежде чем ставить забор, советуем просчитать заранее количество материала, и его стоимость. Для этого воспользуйтесь онлайн-калькулятором.
Металлические лаги
Металл – самый популярный материал, для изготовления лаг. Это обосновано прежде сего прочностью и долговечностью материала.
- прочность и долговечность
- простота монтажа
- сравнительно низкая стоимость при высоком качестве
- широкий ассортимент и наличие на рынке металла
На рынке металлоизделий предлагают лаги в виде профильной полой трубы. Чаще всего для забора используют прожилины сечением 40х20, 40х25 и 50х25 мм. Лаги по длине обычно 3 или 6 метровые, встречаются и 2,5 метра.
В целях защиты от воздействия внешней среды лаги грунтуют и красят. Лучше это сделать до установки, так как в местах крепления и прилегания к забору прокрасить будет невозможно.
Прикручивать или приваривать – как проще?
Способы крепления лаг бывают различными.
Сварка
Самый распространенный и простой способ крепления – сварка. Лаги привариваются к столбам для забора, также сваркой стыкуются между собой. Такое крепление прочное и помимо навыков сварки и сварочного аппарата не требует дополнительных затрат на дополнительные виды крепежей.
При сварочных работах нарушается покрытие готовых изделий. Места сварки надо тщательно зачистить, прогрунтовать и покрасить.
Крепление к ушкам столбов
Если вы купили заборные столбы с уже приваренными ушками, тогда крепите лаги болтами. Это мероприятие более затратное по времени и деньгам, нежели сварка.
Сначала надо отрезать нужную длину лаги, затем - просверлить отверстия под болты и прикрутить. Например, для забора длиной 50 метров, надо просверлить около 200 отверстий в лагах, приобрести 200 болтов.
Заборный столб с приваренными ушками, на рынке предлагается по стоимости дороже, нежели без них.
Поэтому приобретение столбов с предусмотренными креплениями к лагам – экономия сомнительная.
Проще прожилины для забора приварить к столбам, нежели прикрутить.
Х-образные кронштейны для забора
Также в качестве крепления лаг к забору используют ихс-образное соединение. Икс-кронштейны на рынке предлагаются с разбросом ценника. На хорошие и прочные – придется потратиться. Кронштейны из тонкого металла – быстро проржавеют и придут в негодность.
Среди преимуществ крепления на кронштейны можно отметить, что дополнительно отверстия в лагах под кронштейны не сверлятся. Лаги крепятся саморезами по металлу.
Расстояние прожилин на заборе
По общепринятым стандартам нижнюю лагу забора крепят, отступая 30-40 см от фундамента или грунта. Если забор ниже двух метров – тогда достаточно 2х горизонтальных перекладин, если три метра – тогда конструкцию стоит усилить, добавив третью лагу.
Это нужно для увеличения прочности каркаса и уменьшения прогиба материала. Особенно актуально для заборов из профнастила, когда используется профлисты с малой высотой профиля (гофры), или сам металл профлиста более тонкий. Крепление дополнительной лаги в данном случае усиливает жесткость забора.
Расстояние между лагами делают около 80—120 см.
Деревянные лаги
Несмотря на то, что сегодня рынок пестрит различными предложениями заборов прочных материалов: из металла, пластика, кирпича, дерево все равно охотно используют в строительстве.
Испокон веков в деревнях ставили ограждения из дерева – низкие частоколы и палисады.
Штакетники из дерева капризны и требуют периодического ухода, однако это не останавливает любителей.
Деревянные штакетники очень часто комбинируют с металлическими столбами и лагами, считается так практичнее. Ведь доску (штакетник) всегда легко заменить на новую, в случае если она рассохлась или пришла в негодность. А деревянные столбы и лаги – это уже капремонт нескольких заборных секций.
Но истинные ценители теплых пород, готовы пожертвовать практичностью и долговечностью. Тогда столбы и лаги, как и заборное полотно изготавливают из дерева.
Кроме того, при должной обработке, тщательном уходе и правильном выборе породы дерева – забор может служить не один десяток лет.
Какое дерево для поперечных лаг забора выбрать?
Поперечные лаги чаще всего изготавливают из хвойных пород – лиственница, сосна, кедр и др.
Эти породы (в особенности лиственница) более устойчивы к внешним воздействиям окружающей среды.
Деревянные поперечины следует выбирать ровные, крепкие, без трухи и гнилых мест. Дерево обязательно должно быть высохшим, чтобы избежать деформации в дальнейшем. Размер деревянных лаг выбирают обычно 40х40, 50х50, 50х40.
Как прикрепить деревянные лаги к столбам
Если столбы забора из металла, а лаги из дерева, тогда для крепления будет удобно приварить к столбам металлические пластины (или использовать столбы с приваренными ушками), а к ним прикрепить деревянные бруски. Также для крепления удобно использовать икс-образные кронштейны.
То есть, деревянные лаги крепят на предварительно приваренные к столбу опоры из уголка или полосы с просверленными отверстиями для болтов.
К круглым металлическим столбам деревянные лаги можно прикрепить при помощи хомутов или приваренных металлических пластин.
К столбам из дерева деревянные лаги можно с помощью гвоздей и саморезов.
Прежде чем крепить деревянные лаги их следует тщательно защитить средством от гниения.
Как показывает практика, для большинства заборов из профлиста/штакетника, используют металлические лаги 40х20. Толщину металла для лаг, если конечно вы не устраиваете временное ограждение, лучше выбирать не менее 2х мм.
Такие металлические лаги успешно выдерживают вес профнастила, обеспечивая при этом высокую прочность забора.
Прожилины для забора продают как с защитным слоем, так и без такового. Выбор за вами. Однако, если покупать металлические перемычки для забора без защиты – не забудьте тщательно их обработать грунтовкой и прокрасить, прежде чем устанавливать.
Забор из профнастила своими руками поэтапное выполнение
Профнастил, по статистике, самый популярный материал для забора среди предлагаемых на рынке. Это не случайно. Профлист не только практичен, доступен и прочен – профлист легко монтируется.
Забор из профнастила вполне возможно установить своими руками. А если подойти к монтажу поэтапно, изучив детально нюансы строительства, то с этим справится даже новичок.
Разберемся, как за 5 этапов установить самостоятельно забор из профнастила, начиная с выбора материала и заканчивая закручиванием последнего самореза.
Для тех, кому нужна более детальная информация и есть необходимость глубже разобраться в тонкостях и нюансах каждого этапа, в конце статьи мы разместили полезные ссылки.
Инструкция в 5 шагов: делаем правильный забор из профнастила своими руками
Инструкция по забору из профлиста своими руками включает в себя подготовку (расчет и выбор материала для забора) и непосредственно сами работы по установке заборного каркаса и крепления профлиста.
Этап 1. Выбор и расчет материала
С чего начать? Подбираем материал.
Когда мы только начинаем прицениваться к профлисту, то понимаем насколько богат выбор и широк диапазон цен.
Прежде чем приступать к выбору профлиста надо обратить особое внимание на место установки забора (ветреность, близость леса, плотность застройки, грунт и его особенности, неровности участка).
Далее, исходя из особенностей местности выбираем:
- Столбы для забора и материал для установки
- Лаги (поперечные балки), их количество, крепление
- Профлист по критериям: профиль, толщина металла, высота, покрытие, цвет.
Выбираем столбы в зависимости от грунта и тяжести металла. Рекомендации профессионалов:
- Если местность болотистая или столбы устанавливаются зимой – выбираем винтовые сваи; для глинистых, песчаных грунтов – подойдут обычные опорные (круглые, квадратные, прямоугольные) столбы.
- Если забор из профнастила выше трех метров и толщина листа более 0,4 мм, то опорные столбы должны быть сечением не менее 60 мм, или диаметром от 76 мм.
Способы установки столбов также должны быть продуманы еще до начала покупки материала.
Чаще всего столбы для забора из профнастила забутовывают или частично бетонируют – данные варианты установки будут оптимальными по цене и по прочности.
Прожилины (лаги для забора)
Поперечные лаги – не только соединяют между собой столбы и придают каркасу прочность, но и являются элементами-держателями профлиста.
Если забор до 2,5 м – тогда достаточно установить 2 горизонтальные лаги, если выше – рекомендуется 3 лаги.
Лаги бывают квадратные и прямоугольные. Металлические или деревяные.
Металлические - намного практичней и долговечней, по сравнению с деревом. Их не надо обновлять, подкрашивать во время эксплуатации – главное пройтись грунтом и краской до установки и во время установки - в местах сварки.
Чаще всего в качестве лаг для забора из профлиста выбирают металлический профиль, сечением 40х20 мм и толщиной стенки 1,5–2 мм.
Лаги для забора либо привариваются, либо крепятся к столбам при помощи специальных приспособлений.
Приварить – всегда быстрее и проще, однако не у каждого обывателя есть сварочный аппарат и опыт работы с ним.
Выбор профлиста
После того, как мы выбрали каркас забора – приступаем к выбору профлиста.
Профиль и толщина материала напрямую влияют на его прочность (чем высота гофры больше, тем прочнее профлист).
Чем плотнее и толще металл, тем его сложнее деформировать. Специалисты рекомендуют выбирать профлисты для забора по толщине от 0,4 мм. Если взять тоньше – тогда автоматически уменьшается срок службы забора, а любое незначительное механическое воздействие может повредить забор. В то же время нет смысла переплачивать за толщину если нет необходимости усиления. На открытых местностях или в зонах порывистых ветров рекомендуют профлисты с большей высотой волны (например марка С20) - их профиль более устойчив, а значит парусность забора будет низкая.
Что касается цветовых решений и покрытий – то здесь надо исходить не только из эстетических соображений, но и учитывать такие критерии как выгорание профнастила на солнце, уязвимость к механическим повреждениям (сколы, царапины).
Так, лакокрасочное покрытие профнастила пурал считается прочнее, нежели полиэстер, но при этом приводит к удорожанию.
Любые отслоения или вздутия лакокрасочного покрытия со временем приводят к разрушению поверхности, обращайте на это внимание при покупке. Очень приветствуется наличие транспортной пленки на листе.
Ведем расчет материала
Только после того, как мы определились с выбором, можно приступить к расчету материала.
Здесь важно знать метраж забора и определиться с расположением ворот.
Рассчитать необходимое количество материала Вам поможет бесплатный онлайн калькулятор расчета. Он позволит не забыть некоторые детали, сравнить стоимость в той или иной конфигурации или комплектации, что очень удобно при планировании бюджета, который вы готовы выделить на постройку забора.
Кратко о том, как рассчитывается материал:
Если забор монолитом (без разделительных кирпичных или каменных столбов), тогда надо общую длину, за минусом ворот и калитки, разделить на полезную ширину листа (полезная ширина в зависимости от маркировки у каждого листа своя, она меньше общей ширины) – получаем необходимое количество листов.
При подсчете саморезов или заклепок нужно исходить из потребности на один лист. (Закручивают саморезы через одну или две волны профлиста на каждой лаге).
Количество столбов определяется исходя из длины линии забора и ширины пролетов. (Рекомендуемый шаг столбов 2-2,5 м).
Что касается инструментов, оборудования и прочего материала в зависимости от способа установки забора своими руками могут потребоваться:
Инструменты: сварочный аппарат, лопата штыковая, бур электрический или ручной, шнур, измерительная рулетка, уровень строительный, отвес, дрель, шуруповерт, заклепочник, кувалда, молоток и др.
Материалы: цемент; песок; щебень или пескобетон, столбы (длину надо учитывать исходя из высоты забора + заглубления в землю), лаги, сам профнастил, саморезы и др.
Этап 2. Начало монтажа - разметка
Итак, мы определились с материалом, теперь можно приступить к разметке будущего забора из профлиста.
Всегда начинаем с угловых опор. Если границы участка неизвестны – то заказываем услугу вынос участка в натуру и определяем поворотные точки.
Крайние точки забора обозначают колышками и натягивают между ними шнур (бечёвку). Также определяем место для ворот и калитки.
По натянутой бечевке размечаем, как и где будут стоять будущие опорные столбы (измеряем рулеткой расстояние между столбами в среднем от 2-х до 2,7 метров). Если столбы кирпичные и профнастил будет крепиться секциями между столбами, тогда при установке столбов учитываем рабочую ширину профлиста: практично ли будет расположить столб, чтобы было как можно меньше обрезков при раскрое профнастила.
На местах каждого будущего опорного столба вбиваем колья для разметки.
На этом подготовку можно считать оконченной – приступаем к основным работам.
Этап 3. Бурение ям и установка столбов
Один из самых трудоемких и сложных этапов строительства забора своими руками – установка столбов.
Готовим под столбы ямы при помощи ручного или мотобура. На этом этапе должны уже быть привезены дополнительные материалы для бетонирования или забутовки.
О том как правильно установить столбы для забора мы писали в отдельных статьях (ссылки в конце), поэтому здесь подробно останавливаться не будем, а перейдем к следующему этапу.
Этап 4. Крепление поперечных лаг
На этапе приваривания поперечных балок – важно учесть следующие нюансы:
- Лаги должны быть прогрунтованы и покрашены до крепления.
- Места сварки следует обязательно обработать, и хорошенько прокрасить, прежде чем крепить к ним профлист.
- Приваривать лаги проще и быстрее, нежели крепить на пластины, хомуты или кронштейны.
Этап 5. Крепление профлиста
Итак, самые основные и трудоемкие этапы позади несмотря на то, что пока только стоит основной скелет.
Остается прикрепить профлист к лагам при помощи саморезов или заклепок.
Для крепления понадобится дрель, шуруповерт или заклепочник. Профлисты крепятся в местах соприкосновения с лагами, обычно через две волны, реже – через одну. Укладываются профлисты в местах стыка один на один плотно прижимаясь.
Если металл тонкий, то профлисты будут создавать шумы и гулы, особенно при порывистом ветре.
Для крепления профильного металла своими руками потребуется запас терпения - дело это с непривычки долгое муторное – каждый профлист надо примерить, выровнять по уровню. А если использовать заклепки – то сначала надо сделать отверстия дрелью, а потом заклепать специальным инструментом – клепальником.
Однако в этом этапе установки забора своими руками нет трудоемкой и тяжелой работы.
Таким образом, если к каждому этапу подойти серьезно, то забор прослужит долгие годы.
Если вы сами поставите забор, то однозначно сделаете это лучше, нежели бригада мастеров. Почему? Ответы в статье: «Забор из профлиста своими руками – в чем преимущества? Халтура строителей»
Статьи по монтажу забора из профлиста, рекомендуемые к прочтению:
Если Вас заинтересовала более подробная информация по установке забора из металлопрофиля, ниже подробнее по тематике каждого этапа в отдельности.
Лаги для забора: из чего сделать и какие лучше выбрать? Размеры, способы крепления, материалы, преимущества и недостатки
Сооружение крепкого и надежного забора на земельном участке обеспечивает сохранность имущества и защиту обитателей дома. Уже на этапе строительства дома необходимо позаботиться об установке оградительных конструкций, чтобы преградить доступ посторонних к завезенному материалу.
Устройство заборов из навесных элементов представляет собой наиболее быстрый и недорогой способ сохранения имущества от чужих посягательств. Из основных функциональных деталей конструкции следует приобрести столбы, ограждающие щиты и поперечные лаги.
Содержание
Определение конструктивной детали
Вертикальными деталями забора являются столбы, которые устанавливают на одинаковом расстоянии друг от друга, по всему периметру участка. Лаги представляют собой горизонтальные перекладины, которые крепят двумя концами к столбам.
Они усиливают конструкцию ограды и служат основой для крепления всевозможных щитов или других материалов, выполняющих функцию вертикального заграждения. К лагам можно прикрепить сплошные листы профнастила или отдельные доски, с различными расстояниями между ними.
Лаги из древесных материалов
Перекладины, параллельные фундаменту забора, делаются из дерева или металла, в зависимости от общего конструктивного решения оградительного сооружения.
Самым простым и недорогим материалом, из которого традиционно изготовляют лаги, является деревянный брус или доски.
- С деревом легко работать, его проще крепить к столбам, а затем на нем устанавливать вертикальные элементы, с помощью саморезов. Однако дерево не всегда спасает от нагрузки сильного ветра.
- Кроме того, доска впитывает много влаги из осадков и воздуха, в ней могут происходить процессы гниения, а гвозди или шурупы со временем подвергнутся коррозии.
Но в течение некоторого времени такая конструкция все же сможет прослужить, а частичная замена отслуживших деталей ограды не является сложной задачей.
Металлические конструкции ограждений
Металлический уголок или профильная труба, с круглым или прямоугольным сечением, конечно, является наиболее прочным вариантом для сооружения стационарной ограды.
Ее стоимость значительно выше, чем деревянные конструкции, но она может прослужить в среднем 50 лет, а при регулярной покраске даже дольше.
Поперечные лаги из стального профиля имеют ребра жесткости и выдерживают большие нагрузки от парусного напряжения сплошных щитов. Они также не впитывают воду, а от коррозии их можно защитить периодическим покрытием антикоррозийными составами и краской.
Прожилины для заборов остаются по эксплуатационным характеристикам вне конкуренции, обладая многими плюсами:
- Долговечность и надежность.
- Легкость установки.
- Большой выбор по стоимости и качеству металлоизделий.
- Огромный выбор на рынке строительных материалов.
В зависимости от всех составляющих деталей ограждения, металлические лаги добавляют больше веса к общей массе забора, чем деревянные, что требует усиления фундамента.
Выбор поперечных перемычек
Вертикальные столбы и горизонтальные перекладины, при соединении составляют скелетную основу любого забора. Столбы бывают из деревянного бруса, бетона, кирпича, металлической трубы и других строительных материалов.
- В зависимости от вида вертикальных опор, способы крепления к ним перемычек также различаются. В связи с конструктивными особенностями всего ограждения, выбирают материал для лаг.
- Например, к столбам из кирпича можно хорошо крепить лаги из металла, а по ним монтировать деревянный штакетник или профнастил. Чаще всего материалы комбинируют, в целях экономии средств и создания оригинального дизайна.
На перемычки из деревянного бруса иногда крепят металлические элементы, а на профильные трубы — пластиковые щиты.
Способы крепления лаг из металла
В продаже предлагаются профильные металлические изделия стандартизированных размеров. Трубы с прямоугольным сечением 20Х40, 25Х40 или 25Х50 мм чаще всего приобретают для обустройства заборов.
При этом длина металлических изделий с любым видом профиля бывает: 2,5; 3,0; 6,0 метров. Перед началом установки стальных перекладин на столбы необходимо покрыть их составом от коррозии, так как места прилегания к столбам окажутся недоступными после окончания монтажных работ.
- Самым простым и популярным способом крепления металлических поперечин является сварка их концов с вертикальными столбиками.
- При таком виде монтажа лаги не только приваривают к столбам, но и соединяют их друг с другом в местах стыков.
- Кроме сварочных работ этот способ не требует других затрат на приобретение дополнительной крепежной фурнитуры.
- Однако места соединений под воздействием высоких температур деформируются и теряют целостность защитного покрытия, поэтому требуется тщательно зашлифовать их и обработать специальными препаратами.
В случае приобретения столбов с готовыми крепежными элементами в виде ушек, оптимальным видом монтажа будет использование болтов с шайбами.
Такая работа представляет собой процесс,намного более затратный по количеству времени и труда, так как необходимо нарезать лаги по длине, а затем просверлить в каждой по два отверстия с краев.
Для строительства забора, общая длина которого составляет 50 метров, необходимо сделать примерно 200 отверстий и заготовить такое же количество винтов с гайками.
Количество лаг на пролетах
Исходя из принятых стандартов, которые основаны на многолетнем практическом опыте, нижние перекладины обычно крепят на высоте 30-40 см от фундамента, а в случае его отсутствия – от уровня земли.
- Верхние лаги устанавливают через 80-120 см. Когда высота деревянного или металлического забора составляет менее 2-х метров, то достаточно только нижнего и верхнего рядов лаг.
- Для большей прочности ограждений, с высотой от 2-х метров и более, необходимо устраивать три ряда горизонтальных перекладин.
Особенно это актуально для материалов со сплошной структурой и высокой способностью к прогибам. К ним можно отнести профнастил с небольшой высотой ребра гофры или поликарбонат.
Читайте также: