Кузовной герметик на металл

Обновлено: 04.01.2025

Основной функцией любого герметика является изоляция и герметизация различных стыков и поверхностей. При ремонте кузова автомобиля подобные средства незаменимы: они помогают склеить детали и надежно защищают швы от попадания влаги, грязи.

Критерии выбора герметика
Виды шовных герметиков
Смеси на основе акрила
Анаэробные герметики
Силиконовые герметики
Полиуретановые составы
Битумные смеси
Типы кузовных герметиков по способу нанесения
Распыляемый влагоотверждаемый герметик
Герметик с кистевым нанесением
Лента-герметик
Выдавливаемые герметики
Популярные продукты
Merbenit XS55
BODY 999
3M 08537
Terostat 9320
Novol Gravit 630
Reoflex Brush Sealant
Bool
APP PU50
Как правильно использовать герметик
Как правильно удалить герметик

Чаще всего при кузовных работах используют шовный герметик, имеющий подходящие технические характеристики и удобную форму выпуска.

Критерии выбора герметика

В автомобильных магазинах реализуются разнообразные герметики: для люков, кузовов, трубных соединений. Они различаются показателями термостойкости, эластичности, сроками службы. Самыми качественными, но дорогими являются профессиональные средства, которые продаются в большой таре и обычно применяются в автомастерских.

Для домашнего пользования покупают герметики в тубах подходящего объема (40-200 г). Если решено отдать предпочтение последнему варианту, лучше приобретать материал в алюминиевой тубе: он полностью сохраняет свойства в течение всего срока годности. Более дешевые средства представлены в пластиковых тубах, но при покупке следует обязательно проверить остаточный срок хранения: он должен составлять не менее 6 месяцев.

Некоторые герметики имеют удобный наконечник-дозатор: их можно без труда наносить даже на поверхности в труднодоступных участках. Кузовной герметик в картридже требует дополнительной покупки клеевого пистолета, без которого пользоваться средством не получится.

Виды шовных герметиков

Любой шовный герметик для авто имеет надежный состав, иначе он не сможет обеспечить должный уровень герметизации соединений. И все-таки материалы неодинаковы по основе, поэтому различаются свойствами и характеристиками.

Смеси на основе акрила

Акриловые герметики готовятся на основе полимерных композиций. Они обладают хорошим сцеплением с поверхностью, но при сильной вибрации или ударных нагрузках могут отслоиться из-за средней эластичности. Лучше всего применять такие средства для пористых материалов и стабильных узлов, швов. Любые герметики с акрилом можно окрашивать, лакировать.

Анаэробные герметики

Подобные средства легко отличить от остальных: они имеют жидкую текстуру, благодаря которой получили название «жидкая прокладка». Герметик распределяется внутри полостей и самых мелких трещинок, а застывает только после прекращения контакта с кислородом. Обычно анаэробные составы используются для ремонта небольших участков, в противном случае есть риск появления недостаточно прочных швов. Чаще всего составы применяются профессионалами, ведь их нужно правильно наносить и строго соблюдать инструкцию.

Силиконовые герметики

Считаются оптимальным вариантом для домашнего ремонта металлических изделий. Такие герметики легко наносятся, быстро застывают, сохраняют прочность и эластичность в течение долгого времени. Силикон непроницаем для влаги даже при повышенном давлении, не боится перепадов температур. При значительной влажности воздуха он застывает очень быстро – за 10-15 минут. Обычно средства наносятся из тубы с длинной насадкой. Ими можно заполнить неровности глубиной до 6 мм.

Полиуретановые составы

Данные герметики являются самыми популярными на рынке, выпускаются в огромном ассортименте. Они бывают напыляемыми, пастообразными под кистевое нанесение. Отличительными чертами полиуретановых герметиков являются:

легкость применения;
отсутствие растекания с вертикальных оснований;
высокая гибкость, эластичность, термостойкость, влагостойкость;
выдерживание больших механических нагрузок.

Битумные смеси

Представлены в виде составов на основе битума с добавлением модификаторов, наполнителей, ускорителей адгезии. На вид выглядят как паста темного цвета. Не требуют тщательной подготовки поверхности, подходят для большинства материалов, в том числе, для любых металлов. Могут использоваться во влажной среде и хорошо переносят прямой контакт с водой.

Типы кузовных герметиков по способу нанесения

Определить, как именно наносится герметик, можно по его текстуре и типу упаковки. Также метод нанесения всегда указывается в инструкции по применению состава.

Распыляемый влагоотверждаемый герметик

Обычно в основе таких средств присутствуют современные полимеры. Составы являются однокомпонентными, содержат большое количество сухих веществ, поэтому быстро застывают на воздухе под действием влажности и формируют очень прочный шов. Распыляемые герметики наносят специальным распылителем-пистолетом. Особенно удобно работать с ними в области днища, моторного отсека, багажника автомобиля.

Герметик с кистевым нанесением

Такие составы делают на основе силикона, нитрорезины, они поступают в продажу в банках по 1 кг или большего объема. Герметиками можно заделать стыковочные и сварные швы, приклеить перемычки, ароматизаторы, поддоны, загерметизировать багажник, колесные ниши. Обычно средства выпускаются в белом, сером, черном цветах. Они наносятся кисточкой, сохнут буквально за 10 минут и сразу могут подвергаться окрашиванию.

Лента-герметик

Нанесение герметика на авто нередко требует большой сноровки, иначе шов не получится идеально ровным. Если уверенности в собственном умении нет, применяется лента, которая очень проста в использовании. Ленточный герметик не надо смазывать клеем – он уже имеет клеевую основу. Гибкость позволяет применять материал в любых местах во время кузовного ремонта. Сразу после приклеивания ленту можно окрашивать – сушки она не требует.

Выдавливаемые герметики

Такие составы реализуются в тубах и картриджах. Чтобы заделать стыки, швы, материал нужно выдавить на соединяемые детали вручную или с помощью пистолета. Шов будет наиболее равномерным при применении пневматического пистолета. Обычно подобные средства используют для герметизации швов капота, внутренних частей дверей, моторного отсека, багажника.

Как правильно использовать герметик

Нанесение автогерметиков имеет свои нюансы, и для получения качественного результата нужно строго соблюдать такие правила:

поверхность перед работой тщательно очистить, удалить ржавчину, обезжирить;
для усиления адгезии зачистить основания красным скотч-брайтом;
провести грунтование специальными грунтами по металлу, если эта мера указана в инструкции к герметику.

Для заделки швов нужно подготовить состав: при необходимости развести либо распечатать тубу, вставить картридж в пистолет, открыть упаковку с лентой. Также для работы может потребоваться шпатель, кисть. После надо нанести состав на область будущего шва, действуя с одинаковой скоростью по всей его длине – это поможет сделать стык ровным, наподобие заводского.

Излишки герметика следует сразу убрать шпателем, пальцами. Если состав при этом сильно липнет, можно немного сбрызнуть его водой. В дальнейшем разрешается произвести окрашивание шва, но только по истечении времени, которое указано производителем. Обычно это становится возможным после полной полимеризации герметика.

Как правильно удалить герметик

При неправильном нанесении состава или наличии старого герметика шов нужно убрать и выполнить работу заново. Для очищения скрытых швов используют механический способ – убирают слой материала острым шпателем, ножом, пемзой, наждачной бумагой. Чтобы наверняка не поцарапать основание, можно применять химический метод – смачивать герметик уайт-спиритом, а затем отделять ножиком размягчившийся состав. После подготовки основания можно наносить новый слой герметизирующего средства, соблюдая инструкцию производителя.

Борьба с косяками (Непровары, шпакля и шовный герметик на голый металл)

В процессе рихтовки днища я обнаружил, что точки сварки не полностью проваренные были замазаны шпатлёвкой, — на днище … шпатлёвкой… рука лицо! И таких мест с непроварами, в последствии я обнаружил очень много по всему кузову.

Я объясню, в следствии чего столько этих непроваров. Многие кузовщики (мой отец в том числе) варят без очков и без маски, а чтобы не "нахвататься зайчиков", они закрывают соплом горелки дугу (сварочную ванну) и соответственно, нормально не видят что и куда они варят. Вроде бы и нормально всё сварено, но остаётся много мест частично не заполненных металлом при сварке. После обработки (зачистки) сварных точек и швов, маляры старой школы (и не только) замазывают эти места шпатлёвкой на голый металл. О последствиях такой технологии думаю объяснять не нужно.

Вооружившись болгаркой с металлической щеткой, я начал вычищать эту шпатлёвку и обнаружил легкий налёт ржи на полу с пассажирской стороны под ЛКП.

Моей радости не было предела! … что за нах?!
Выбор не велик, начал расшлифовывать ЛКП.
Кстати, когда я смывал клей от StP Bomb, обнаружил ржу под герметиком на швах днища и колёсных арок, и соответственно расковырял немного эти швы

Заподозрив неладное, счистил герметик отверткой до верха моторного щита, где так же местами была ржа

Это, опять же, следствие нарушение технологии нанесения герметика, — местами герметик наносился на голый металл, вот и результат. Вычищать это всё было то ещё удовольствие, поскольку не везде можно было подлезть и приходилось изгаляться. Использовал болгарку с металлической щеткой, дрель с металлическими щётками разных диаметров и коралловый круг.

Ну и по старинке, ручками, ручками…

Поскольку вокруг кронштейнов передних сидений и площадки ручника, швы тоже были замазаны герметиком, было решено удалить его, дабы моя душа была спокойна. Виброизоляцию с пола за передними сиденьями я удалять не собирался, поэтому просто подрезал вибру вокруг кронштейнов и отмыл клей от СПЛЭНа.

Далее я переключился на заднюю часть авто, решив удалить весь герметик, поскольку во многих местах под ним была ржа. Смывать клей от СПЛЭНа, удовольствие не из приятных…

Видя, что СПЛЭН местами отклеился и пузырится, решил удалить его с пола багажника, чтобы под ним не собирался конденсат

После того, как отмыл клей

и немного поскоблив отвёрткой герметик, я обнаружил то, что и ожидал… ржа и непровары

Жаль, что запись БЖ ограничена 20-ю фотографиями, поскольку не хочется растягивать описание работ с днищем, но придётся немного потерпеть). Работы действительно проделано очень много.

Шовный герметик — с чем его есть?

Здравия вам все.
У меня вопрос по герметикам.
Есть 2 герметика. Под пистолет и кистевой.
Вопрос вот в чем. Как лучше, правильно сначала нанести на голый обезжиренный металл или же после грунтовки акриловым грунтом? Чтобы оно хорошо держалось и не пропускало воду, влагу, кислород.
Если вариант 1, как тогда на него ляжет грунт?
Если вариант 2, как герметик будет держаться на грунте?
Просто подробной информации толком нет. Все кратко, сжато. И толком нефига не понятно.
Важно мнение специалиста кто с ними имел дело.
Герметик планируется использоваться по кузову.

Метки: Герпетик, швы, кузов, грунт, ремонт, защита

Комментарии 34

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

На голый металл эпоксидный грунт, можно кистью, затем герметик, (Реофлекс сразу в топку, хорошо горит))), затем акрил грунт и покраска, или мастика, зависит от места

Полиуретановые и распыляемые эластичные герметы и на них акриловый грунт?))) почти все идут под окрас по ТДС. Только в том случае если уже был нанесен и вторичный окрас.

Герметик наносится на грунт.
Герметик может окрашиваться напрямую.
Порядок действий зависит от состояния детали. Если предполагаются шлифовальные работы по грунту, то наносится сначала первичный грунт, потом наполнитель в шлифуемой версии, сушка, шлифовка под покраску, герметик, краска, лак. Второй вариант- первичный грунт, герметик, грунт наполнитель в нешлифуемой версии ( мпм, мокрый по мокрому), краска лак.
Герметик отверждается влажностью воздуха. Перед нанесением на герметик других материалов нужно выждать время до образования поверхностной пленки, это значит что реакция запустилась, и наносить материалы. Рекомендую час-два. Полное отверждение занимает до нескольких суток, в зависимости от толщины герметика.

Пользуюсь только полеуретановыми герметиками под пистолет. Голый металл закрываю эпаксидным грунтом потом герметик, как герметик высохнет наношу акриловый грунт потом сверху краску. Первый раз когда покрыл герметик сразу краской он стал липнуть и краска за три дня не высохла пришлось всё обдерать и делать всё по новой, теперь герметик закрываю только грунтом. Кстати после грунта герметик становится жёсткий и если есть необходимость то его можно шлефовать машинкой чтобы убрать неровнасти

О, спасибо за инфу о твердении гермета под акрилом. Возможно отвердитель акрила отверждает полиуретан?🤔

Странно завод всегда кладет герметик на голый металл, зачищал не одну машину везде одинаково что америка, что европа, про россию молчу, ибо она не соблюдает ни одну из технологий.

На голый не кладётся герметик, на заводе он кладётся на катафорезный грунт.

Просто снимаешь очень резко, не замечаешь грунта 😁

Когда новую деталь покупаешь, там грунт и поверх лежит герметик. Даже на российские машины.

Герметик кладётся(мажется) только на грунтовку. И только так.

Сверху или снизу, грунтовать или нет можно дискутировать на эту тему долго. Знать и понимать нужно одно, что любой герметик защищает кузов от внешней среды, будь то двери или брызговики, арки или задние панели. Обрабатывать стыки металла как снаружи так и изнутри также герметик или любой антикор. В противном случае рано или поздно ржавчина подорвет и акрил и герметик если найдёт лазейку.

Кистевой от реофлекса (по тдс) допускает нанесение на чистый металл с предварительным матированием поверхности…

Но по своему опыту, все герметики наношу только на грунт, не принципиально какой, важно только, что при полном высыхании грунта необходимо "набивать" риску, при "мокром" способе такой необходимости разумеется нет…

Мокрый это сколько после нанесения грунта?

Для мастера это странный вопрос, для простого любителя "сделать хорошо для себя" понятие "на отлип" очень условно, поэтому порекомендую использовать ТДС производителя материала.

В данном случае, строго использовать время/температуру так называемой "межслойки", т.е. время через которое можно наносить второй/третий слой этого же материала… Если рекомендуют, "давать" второй слой грунта через 15 минут, при 20 градусах, то это то самое время для нанесения герметика "по мокрому"…

А что ты скажешь заказчику при косяке, что ты давал сушку по тдс когда к примеру попался косячный грунт и он не успел высохнуть ?
Вот Мастера и смотрят идивидуально или на отлип как ты называешь .

на грунт только эпоксидный, сверху герметик полиуретановый можно грунтовать и красить.Только не реофлексом:D

если металл чистый (после мех зачистки), я бы советовал сначала грунт эпоксидный 2К, на него уже герметик

А зачем на чистый метал эбоксидник ? Может на метал зачищенный от ржавчины, . чтоб перестраховатся .

Эпоксидный грунт наносится только на чистый металл (как первичный грунт), и как изолятор на любое старое покрытие…

На ремонтный/зачищенный от ржи — только кислотный…

Людиии, зачем чистому металлу эбоксидник ?
какие косяки он должен изолировать ?
Зачем "масло -масленное"?
Если перестраховаться, то лучше облудить, если денег не жалко.

🤦‍♂️зачем эпоксидный грунт? облудить? Может сразу тогда кислотой облить и соленой водичкой облить?
Изучите хотя бы основы, перед коментами подобными.
В авторемонте есть первичные грунты для металлов- кислотный грунт и эпоксидный. Эпоксидный как правило наносят на чистый металл. Кислотник, если металл очищен от ржавчины, либо после ремонтных воздействий. Несть и др грунты, но эти базовые.
Шовные полиуретановые герметики наносят на грунт, тк они тянут влагу с воздуха и есть риск под ними получить очаги будущей корозии.
Допускается наносить на голый металл напыляемые(распыляемые, силан-модифицииованные, гибридные) герметики, но тоже желательно грунтовать.
Просто так от нехер делать кузов ни когда не стоит лудить, опайка производилась и выполняется для других целей и там требуется еще более серьезный подход, чем подготовка поверхности к нанесению герметика.

Слышен крик теории :(

Ну да. Практика без теории- это риск наличия брака.
Для этого технологи и стараются, изучают и пишут технички. Следуешь им и получаешь прогнозируемый результат. Что может быть проще?
Или вам с картинками пояснение нужно?) У меня как раз очередной пациент на весь список- начиная от сварки и опайки шва и заканчивая герметами шовными и распыляемыми.

Как сделать антигравий из шовного герметика для автомобиля

Шовный герметик — удобный материал, применяемый при кузовном ремонте автомобиля. Средство обладает впечатляющим набором потребительских свойств, главным из которых служит высокая устойчивость к негативному воздействию окружающей среды. Говоря простым языком, шовный герметик надежно уберегает металлические детали автомобиля от влаги.

Одна из ключевых особенностей — эластичная полимерная основа. Герметики производятся из каучука и синтетических смол, благодаря чему даже после отверждения сохраняют эластичность, что исключает появление трещин и мелких дефектов. Пленка, образовавшаяся поверх швов, служит долго, обеспечивая качественную защиту металла.

Герметик для швов автомобиля

Указанные свойства сделали шовный герметик универсальным материалом, применяемым для решения многих других задач. Например, с его помощью можно изготовить качественную смесь, обеспечивающую эффективную защиту днища от влаги и грубого воздействия.

Для чего это нужно и кому может пригодиться

Защита днища, подвески и других уязвимых компонентов машины — забота многих автомобилистов. Затратив небольшое количество средств, сил и времени, можно обеспечить «железного коня» качественной защитой от трения и ударов, возникающих при езде по бездорожью или гравийному покрытию. Обработка антигравием, изготовленным на основе шовного герметика, помогает:

продлить срок службы целого ряда автомобильных узлов;
снизить затраты на техническое обслуживание, ремонт и приобретение запчастей;
повысить эксплуатационные характеристики машины.

Последнее особенно важно для тех автомобилистов, которые часто ездят по бездорожью и преодолевают всевозможные препятствия. В их случае антигравий просто необходим, поскольку без него металл изнашивается и приходит в негодность гораздо быстрее.

Почему бы не воспользоваться готовым средством

Действительно, в специализированных магазинах можно найти составы, предназначенные для защиты днища, но помимо целого набора достоинств они имеют и недостатки, включая:

высокую стоимость;
высокую степень впитывания влаги;
слишком вязкий/жидкий состав;
сложности с ручным нанесением (например, предназначаются для нанесения исключительно краскораспылителем с правильно подобранной дюзой).

Антигравий из шовного материала, изготовленный собственноручно, не имеет подобных недостатков. Он проще и практичнее в нанесении, а стоит значительно дешевле.

Главные потребительские свойства

Необходимо понимать, что в данном случае речь идет о симбиозе двух составов, каждый из которых обладает определенным набором достоинств. Вместе эти компоненты образуют средство с превосходными потребительскими качествами.

Правильно приготовленный антигравий (с четко выверенными пропорциями и оптимальным составом), обеспечивает:

качественную защиту от влаги;
устойчивость металлических компонентов к химикатам/реагентам, используемым для обработки дорожного покрытия в холодное время года;
хорошую защиту от ударов, трения, грубого физического воздействия;
герметичность швов, снижающую вероятность образования коррозийного процесса;
хорошее и простое нанесение, обеспечивающее работу в обычных условиях (не требуется специальное оборудование);
быстрое высыхание и отверждение;
эластичную структуру пленки, благодаря чему она сохраняется на протяжении долгого времени, не утрачивая защитных свойств;
высокую адгезию с металлическими и стальными поверхностями.

Еще один важный плюс — отсутствие высокой гигроскопичности. Антигравий наносится либо краскораспылителем, либо кистью. Средство ложится на поверхность очень плотно, что обеспечивает низкую гигроскопичность. В результате полученная пленка не обладает пористой структурой, что делает ее долговечной, плотной, эластичной. Готовые составы, распыляемые при помощи баллончиков с газом, подобной особенностью не обладают (их гигроскопичность гораздо выше, а срок службы — ниже).

Чем лучше разбавлять

К выбору компонентов для приготовления антигравия в домашних условиях необходимо подойти очень внимательно. Совместимость составов является ключевым критерием выбора.

Для приготовления потребуется 2 основных компонента:

полимерный (кузовной) герметик;
антисиликон.

Смешивая один с другим, нужно следить за консистенцией. Добавляйте антисиликон до той поры, пока смесь не приобретет консистенцию краски. В этом случае она будет проще в нанесении (особенно при использовании краскораспылителя).

Если нет антисиликона, можно воспользоваться ксилолом. Он дешевле и к тому же медленнее испаряется. Последнее свойство важно потому, что антисиликон испаряется довольно быстро, поэтому смесь при нанесении краскораспылителем вылетает мелкими хлопьями. Особых сложностей это не создает, поскольку эластичная жидкая структура быстро смешивается и склеивается, образовывая однородную массу. Проблема заключается только в высоком расходе состава.

Используя ксилол, можно снизить расход. Правильно подобрав консистенцию и пропорции, можно добиться оптимальных эксплуатационных характеристик ручного антигравия.

Влияет ли цвет состава на уровень защиты и долговечность

На самом деле — нет. На практике автомобилисты отмечают, что и белые, и черные шовные герметики обладают одинаковыми эксплуатационными и потребительскими показателями.

Подготовка автомобиля

Процедура сводится к следующему порядку действий:

Поверхность днища и деталей следует полностью очистить от всевозможных загрязнений. При необходимости компоненты подвески рекомендуется снять, что позволит устранить грязь на стыках и обеспечит в последующем однородное нанесение антигравийного состава.
Обработать поверхность деталей при помощи скотч брайта. Можно использовать аналогичные составы, обладающие схожими свойствами. Данная процедура необходима для повышения адгезии.
Загрунтовать металлические поверхности. Это повышает адгезию, снижает вероятность отторжения состава. При качественной предварительной обработке двухкомпонентными грунтами образуется однородная пленка, обеспечивающая высокий уровень защиты и сохраняющая структуру даже при агрессивном воздействии внешней среды.

При желании на завершающей стадии можно обезжирить поверхность. Несмотря на то, что в составе антигравийного покрытия присутствует антисиликон, дополнительное обезжиривание только улучшит качество защитного слоя.

Способы нанесения

Выше было отмечено, что данный состав можно наносить без использования специальных инструментов, и это действительно так. Однако для экономии времени и сил рекомендуется воспользоваться пневматическим пистолетом. Диаметр дюзы варьируется от 1,5 до 2,5 мм. Это обеспечит равномерное нанесение по всей поверхности.

Полезные советы

Непосредственно перед обработкой рекомендуется закрыть кузов автомобиля полиэтиленовой пленкой, оставив только днище и детали подвески. При желании можно четко проклеить стыки малярным или обыкновенным скотчем, что обеспечит обозначение границы. Эта предварительная подготовка поможет избежать последующей очистки крыльев и дверей.

Автомобиль стоит установить под углом в 45 градусов, используя специальный стенд. Во-первых, это позволит работать в более комфортных условиях, а, во-вторых, не создаст сложностей при использовании краскопульта (при запрокидывании пистолета могут возникнуть проблемы с нанесением).

На этом процесс обработки кузова антигравийным составом можно считать оконченным. Такой способ защиты настоятельно рекомендован владельцам отечественных автомобилей, так как поможет избежать появления ржавчины на кузове и повысит срок службы подвески.

Совет по шовному герметику

Помял дверь и крыло машины. Дверь купил б/у и заменил сам.

2 недели назад отдал машину в ремонт. Кроме этого крыла красил из-за разных мелких повреждений капот, крышку багажника и правую заднюю дверь.

По качеству покраски и подбору цвета претензий к мастерам нет.

Но, когда отдавал машину, объяснил, что машину планирую оставить как можно дольше и прошу уделить внимание в первую очередь не внешнему виду, а качеству обработки. Отдал банку антикора Tectyl ML с просьбой обработать внутри крыло после рихтовки.

Банка осталась в багажнике нетронутой. Ну, ок, сделаю сам. Сегодня снял подкрылок, залез внутрь арки и понял, что заводской шов разошелся и открылась приличная щель.

Верхняя часть колесной ниши. Верхний шов похоже тоже немного разошелся, не получается подлезть сфотографировать.

В чем мой вопрос.
Какой герметик мне купить (желательно, чтоб продавался в обычном автомагазине) и как его наносить?
Как подготовить поверхность перед нанесением герметика?

Просьба не советовать вернуть машину в мастерскую, я думал об этом но принял решение делать сам.

Comments 65

Огромное спасибо всем отозвавшимся!
Особенно большое спасибо Norbert08. По его совету собственно я и делал.
Итог на фото. Комменты отключаю так ка вопрос решен.

Тщательно вымыть, обезжирить, и нанести шовный герметик из тубы. Желательно немного подогреть его до 30-50 градусов, будет легче наносить. Я бы тонким носиком нанес в щель, протянул бы шпателем или пальцем в перчатке. Затем нанес бы шов ёлка, змейка. Для этого обрезается носик под 45 градусов, отверстие 7-10мм. Пистолет обычный ручной, прилаживаем носик отверстием к детали и неспеша ведём вдоль щели. Можно запросто добиться равномерных волн и при этом изгибы и перепады не помешают. ((((((((((((((((((((((((((((((((

Спасибо. Действительно дельные советы.

Разводил бензином) Пытался обезжиривателем но он не высох! Так что бензин.

автопластилин. замазал и забыл. проникнет и законсервирует там, куда ни один герметик не залезет. стоит копейки и есть везде.

В такие места обычно адекватно герметик не нанесешь, просто замазать — глобально не решит проблемы, так как эту щель надо обработать чем то текуче проникающим, антикоррозийным.

судя по фото — у тебя там заводское покрытие цело и ржавчины нет, т.е особых проблем нет, однако так же я заметил что у тебя там нет дополнительной антикор обработки.

Так как основная заводская защита цела, и без разборки идиально не вычистишь места обработки — предлагаю поколхозить

Бери
1) банку "кордона"
2) бутылку скипидара
3) и нужно 100-200г кислотника (кислотный грунт)

4) место обработки прочищаешь — продуваешь (если заводское покрытие цело — не надо его драть)
5) часть кордона смешиваешь с частью кислотника, и этим текучим составом обильно промазываешь щель, чтобы хорошо везде протекло и обработалось, так же можешь промазать открытые места (там где железо) не надо мазать толсто
подсушиваешь (от 30мин до …сухого)
6) второй слой, уже погуще — кордон разведенный скипидаром (скипидар хорошо проникает, эффективен против ржавчины — тем интересен) сушишь так же

примечание — эти два, первых слоя не густые потому что должны проникать везде куда надо.

7) третий слой, кордон + немного скипидар — густой как сметана, им делаешь окончательный антикор.

Герметик (шовник) — да…в принципе можешь им щель замазать, но имей в виду, если там грязь /или ржа — герметик их не прольет

Читайте также: