Крепление прожилин к металлическим столбам

Обновлено: 07.01.2025

Профнастил, по статистике, самый популярный материал для забора среди предлагаемых на рынке. Это не случайно. Профлист не только практичен, доступен и прочен – профлист легко монтируется.

Забор из профнастила вполне возможно установить своими руками. А если подойти к монтажу поэтапно, изучив детально нюансы строительства, то с этим справится даже новичок.

Разберемся, как за 5 этапов установить самостоятельно забор из профнастила, начиная с выбора материала и заканчивая закручиванием последнего самореза.

Для тех, кому нужна более детальная информация и есть необходимость глубже разобраться в тонкостях и нюансах каждого этапа, в конце статьи мы разместили полезные ссылки.

Инструкция в 5 шагов: делаем правильный забор из профнастила своими руками

Инструкция по забору из профлиста своими руками включает в себя подготовку (расчет и выбор материала для забора) и непосредственно сами работы по установке заборного каркаса и крепления профлиста.

Этап 1. Выбор и расчет материала

С чего начать? Подбираем материал.

Когда мы только начинаем прицениваться к профлисту, то понимаем насколько богат выбор и широк диапазон цен.

Прежде чем приступать к выбору профлиста надо обратить особое внимание на место установки забора (ветреность, близость леса, плотность застройки, грунт и его особенности, неровности участка).

Далее, исходя из особенностей местности выбираем:

Столбы для забора и материал для установки
Лаги (поперечные балки), их количество, крепление
Профлист по критериям: профиль, толщина металла, высота, покрытие, цвет.

Выбираем столбы в зависимости от грунта и тяжести металла. Рекомендации профессионалов:

Если местность болотистая или столбы устанавливаются зимой – выбираем винтовые сваи; для глинистых, песчаных грунтов – подойдут обычные опорные (круглые, квадратные, прямоугольные) столбы.
Если забор из профнастила выше трех метров и толщина листа более 0,4 мм, то опорные столбы должны быть сечением не менее 60 мм, или диаметром от 76 мм.

Способы установки столбов также должны быть продуманы еще до начала покупки материала.

Чаще всего столбы для забора из профнастила забутовывают или частично бетонируют – данные варианты установки будут оптимальными по цене и по прочности.

Прожилины (лаги для забора)

Поперечные лаги – не только соединяют между собой столбы и придают каркасу прочность, но и являются элементами-держателями профлиста.

Если забор до 2,5 м – тогда достаточно установить 2 горизонтальные лаги, если выше – рекомендуется 3 лаги.

Лаги бывают квадратные и прямоугольные. Металлические или деревяные.

Металлические - намного практичней и долговечней, по сравнению с деревом. Их не надо обновлять, подкрашивать во время эксплуатации – главное пройтись грунтом и краской до установки и во время установки - в местах сварки.

Чаще всего в качестве лаг для забора из профлиста выбирают металлический профиль, сечением 40х20 мм и толщиной стенки 1,5–2 мм.

Лаги для забора либо привариваются, либо крепятся к столбам при помощи специальных приспособлений.
Приварить – всегда быстрее и проще, однако не у каждого обывателя есть сварочный аппарат и опыт работы с ним.

Выбор профлиста

После того, как мы выбрали каркас забора – приступаем к выбору профлиста.

Профиль и толщина материала напрямую влияют на его прочность (чем высота гофры больше, тем прочнее профлист).

Чем плотнее и толще металл, тем его сложнее деформировать. Специалисты рекомендуют выбирать профлисты для забора по толщине от 0,4 мм. Если взять тоньше – тогда автоматически уменьшается срок службы забора, а любое незначительное механическое воздействие может повредить забор. В то же время нет смысла переплачивать за толщину если нет необходимости усиления. На открытых местностях или в зонах порывистых ветров рекомендуют профлисты с большей высотой волны (например марка С20) - их профиль более устойчив, а значит парусность забора будет низкая.

Что касается цветовых решений и покрытий – то здесь надо исходить не только из эстетических соображений, но и учитывать такие критерии как выгорание профнастила на солнце, уязвимость к механическим повреждениям (сколы, царапины).

Так, лакокрасочное покрытие профнастила пурал считается прочнее, нежели полиэстер, но при этом приводит к удорожанию.

Любые отслоения или вздутия лакокрасочного покрытия со временем приводят к разрушению поверхности, обращайте на это внимание при покупке. Очень приветствуется наличие транспортной пленки на листе.

Ведем расчет материала

Только после того, как мы определились с выбором, можно приступить к расчету материала.

Здесь важно знать метраж забора и определиться с расположением ворот.

Рассчитать необходимое количество материала Вам поможет бесплатный онлайн калькулятор расчета. Он позволит не забыть некоторые детали, сравнить стоимость в той или иной конфигурации или комплектации, что очень удобно при планировании бюджета, который вы готовы выделить на постройку забора.

Кратко о том, как рассчитывается материал:

Если забор монолитом (без разделительных кирпичных или каменных столбов), тогда надо общую длину, за минусом ворот и калитки, разделить на полезную ширину листа (полезная ширина в зависимости от маркировки у каждого листа своя, она меньше общей ширины) – получаем необходимое количество листов.

При подсчете саморезов или заклепок нужно исходить из потребности на один лист. (Закручивают саморезы через одну или две волны профлиста на каждой лаге).

Количество столбов определяется исходя из длины линии забора и ширины пролетов. (Рекомендуемый шаг столбов 2-2,5 м).

Что касается инструментов, оборудования и прочего материала в зависимости от способа установки забора своими руками могут потребоваться:

Инструменты: сварочный аппарат, лопата штыковая, бур электрический или ручной, шнур, измерительная рулетка, уровень строительный, отвес, дрель, шуруповерт, заклепочник, кувалда, молоток и др.

Материалы: цемент; песок; щебень или пескобетон, столбы (длину надо учитывать исходя из высоты забора + заглубления в землю), лаги, сам профнастил, саморезы и др.

Этап 2. Начало монтажа - разметка

Итак, мы определились с материалом, теперь можно приступить к разметке будущего забора из профлиста.

Всегда начинаем с угловых опор. Если границы участка неизвестны – то заказываем услугу вынос участка в натуру и определяем поворотные точки.

Крайние точки забора обозначают колышками и натягивают между ними шнур (бечёвку). Также определяем место для ворот и калитки.
По натянутой бечевке размечаем, как и где будут стоять будущие опорные столбы (измеряем рулеткой расстояние между столбами в среднем от 2-х до 2,7 метров). Если столбы кирпичные и профнастил будет крепиться секциями между столбами, тогда при установке столбов учитываем рабочую ширину профлиста: практично ли будет расположить столб, чтобы было как можно меньше обрезков при раскрое профнастила.

На местах каждого будущего опорного столба вбиваем колья для разметки.

На этом подготовку можно считать оконченной – приступаем к основным работам.

Этап 3. Бурение ям и установка столбов

Один из самых трудоемких и сложных этапов строительства забора своими руками – установка столбов.
Готовим под столбы ямы при помощи ручного или мотобура. На этом этапе должны уже быть привезены дополнительные материалы для бетонирования или забутовки.

О том как правильно установить столбы для забора мы писали в отдельных статьях (ссылки в конце), поэтому здесь подробно останавливаться не будем, а перейдем к следующему этапу.

Этап 4. Крепление поперечных лаг

На этапе приваривания поперечных балок – важно учесть следующие нюансы:

Лаги должны быть прогрунтованы и покрашены до крепления.
Места сварки следует обязательно обработать, и хорошенько прокрасить, прежде чем крепить к ним профлист.
Приваривать лаги проще и быстрее, нежели крепить на пластины, хомуты или кронштейны.

Этап 5. Крепление профлиста

Итак, самые основные и трудоемкие этапы позади несмотря на то, что пока только стоит основной скелет.

Остается прикрепить профлист к лагам при помощи саморезов или заклепок.

Для крепления понадобится дрель, шуруповерт или заклепочник. Профлисты крепятся в местах соприкосновения с лагами, обычно через две волны, реже – через одну. Укладываются профлисты в местах стыка один на один плотно прижимаясь.

Если металл тонкий, то профлисты будут создавать шумы и гулы, особенно при порывистом ветре.

Для крепления профильного металла своими руками потребуется запас терпения - дело это с непривычки долгое муторное – каждый профлист надо примерить, выровнять по уровню. А если использовать заклепки – то сначала надо сделать отверстия дрелью, а потом заклепать специальным инструментом – клепальником.

Однако в этом этапе установки забора своими руками нет трудоемкой и тяжелой работы.

Таким образом, если к каждому этапу подойти серьезно, то забор прослужит долгие годы.

Если вы сами поставите забор, то однозначно сделаете это лучше, нежели бригада мастеров. Почему? Ответы в статье: «Забор из профлиста своими руками – в чем преимущества? Халтура строителей»

Статьи по монтажу забора из профлиста, рекомендуемые к прочтению:

Если Вас заинтересовала более подробная информация по установке забора из металлопрофиля, ниже подробнее по тематике каждого этапа в отдельности.

Какие лаги выбрать для забора, материал, размеры и способы крепления

Лаги для забора – это поперечные крепления (перекладины). Их называют по-разному: прожилины, перемычки.
Лаги крепят к заборным опорным столбам разными способами. Вместе со столбами лаги составляют так называемый заборный скелет. Они служат опорой для крепления самого материала забора – будь то деревянный/металлический штакетник, профлист, или любой другой материал, формирующий забор. При этом лаги выполняют функцию по приданию каркасу забора дополнительной прочности.
Как выбрать столбы для забора мы разбирали в отдельной статье, не менее важным вопрос возникает при выборе поперечных прожилин для забора.

Как выбрать лаги для забора, какие лучше?

Чаще всего в качестве поперечных перекладин используют профильную металлическую трубу, в некоторых случаях – деревянные бруски. Реже – уголки, швеллера и другие материалы, имеющиеся под рукой.

Выбор лаг зависит от того, из чего сделаны заборные секции. Но это вовсе не значит, что если у вас забор из деревянного штакетника, тогда в качестве лаг используют только бруски из дерева, а если из металла – тогда только металлические профиля.

Часто материалы забора комбинируют между собой, используют кирпич, камень, металл, дерево, профнастил и прочее. К кирпичным столбам крепят металлические лаги, а к ним, к примеру, деревянный штакетник.

Чтобы не ошибиться в выборе, прежде чем ставить забор, советуем просчитать заранее количество материала, и его стоимость. Для этого воспользуйтесь онлайн-калькулятором.

Металлические лаги

Металл – самый популярный материал, для изготовления лаг. Это обосновано прежде сего прочностью и долговечностью материала.

прочность и долговечность
простота монтажа
сравнительно низкая стоимость при высоком качестве
широкий ассортимент и наличие на рынке металла

На рынке металлоизделий предлагают лаги в виде профильной полой трубы. Чаще всего для забора используют прожилины сечением 40х20, 40х25 и 50х25 мм. Лаги по длине обычно 3 или 6 метровые, встречаются и 2,5 метра.

В целях защиты от воздействия внешней среды лаги грунтуют и красят. Лучше это сделать до установки, так как в местах крепления и прилегания к забору прокрасить будет невозможно.

Прикручивать или приваривать – как проще?

Способы крепления лаг бывают различными.

Сварка

Самый распространенный и простой способ крепления – сварка. Лаги привариваются к столбам для забора, также сваркой стыкуются между собой. Такое крепление прочное и помимо навыков сварки и сварочного аппарата не требует дополнительных затрат на дополнительные виды крепежей.

При сварочных работах нарушается покрытие готовых изделий. Места сварки надо тщательно зачистить, прогрунтовать и покрасить.

Крепление к ушкам столбов

Если вы купили заборные столбы с уже приваренными ушками, тогда крепите лаги болтами. Это мероприятие более затратное по времени и деньгам, нежели сварка.

Сначала надо отрезать нужную длину лаги, затем - просверлить отверстия под болты и прикрутить. Например, для забора длиной 50 метров, надо просверлить около 200 отверстий в лагах, приобрести 200 болтов.

Заборный столб с приваренными ушками, на рынке предлагается по стоимости дороже, нежели без них.

Поэтому приобретение столбов с предусмотренными креплениями к лагам – экономия сомнительная.

Проще прожилины для забора приварить к столбам, нежели прикрутить.

Х-образные кронштейны для забора

Также в качестве крепления лаг к забору используют ихс-образное соединение. Икс-кронштейны на рынке предлагаются с разбросом ценника. На хорошие и прочные – придется потратиться. Кронштейны из тонкого металла – быстро проржавеют и придут в негодность.
Среди преимуществ крепления на кронштейны можно отметить, что дополнительно отверстия в лагах под кронштейны не сверлятся. Лаги крепятся саморезами по металлу.

Расстояние прожилин на заборе

По общепринятым стандартам нижнюю лагу забора крепят, отступая 30-40 см от фундамента или грунта. Если забор ниже двух метров – тогда достаточно 2х горизонтальных перекладин, если три метра – тогда конструкцию стоит усилить, добавив третью лагу.

Это нужно для увеличения прочности каркаса и уменьшения прогиба материала. Особенно актуально для заборов из профнастила, когда используется профлисты с малой высотой профиля (гофры), или сам металл профлиста более тонкий. Крепление дополнительной лаги в данном случае усиливает жесткость забора.

Расстояние между лагами делают около 80—120 см.

Деревянные лаги

Несмотря на то, что сегодня рынок пестрит различными предложениями заборов прочных материалов: из металла, пластика, кирпича, дерево все равно охотно используют в строительстве.

Испокон веков в деревнях ставили ограждения из дерева – низкие частоколы и палисады.

Штакетники из дерева капризны и требуют периодического ухода, однако это не останавливает любителей.

Деревянные штакетники очень часто комбинируют с металлическими столбами и лагами, считается так практичнее. Ведь доску (штакетник) всегда легко заменить на новую, в случае если она рассохлась или пришла в негодность. А деревянные столбы и лаги – это уже капремонт нескольких заборных секций.

Но истинные ценители теплых пород, готовы пожертвовать практичностью и долговечностью. Тогда столбы и лаги, как и заборное полотно изготавливают из дерева.

Кроме того, при должной обработке, тщательном уходе и правильном выборе породы дерева – забор может служить не один десяток лет.

Какое дерево для поперечных лаг забора выбрать?

Поперечные лаги чаще всего изготавливают из хвойных пород – лиственница, сосна, кедр и др.
Эти породы (в особенности лиственница) более устойчивы к внешним воздействиям окружающей среды.
Деревянные поперечины следует выбирать ровные, крепкие, без трухи и гнилых мест. Дерево обязательно должно быть высохшим, чтобы избежать деформации в дальнейшем. Размер деревянных лаг выбирают обычно 40х40, 50х50, 50х40.

Как прикрепить деревянные лаги к столбам

Если столбы забора из металла, а лаги из дерева, тогда для крепления будет удобно приварить к столбам металлические пластины (или использовать столбы с приваренными ушками), а к ним прикрепить деревянные бруски. Также для крепления удобно использовать икс-образные кронштейны.

То есть, деревянные лаги крепят на предварительно приваренные к столбу опоры из уголка или полосы с просверленными отверстиями для болтов.

К круглым металлическим столбам деревянные лаги можно прикрепить при помощи хомутов или приваренных металлических пластин.

К столбам из дерева деревянные лаги можно с помощью гвоздей и саморезов.

Прежде чем крепить деревянные лаги их следует тщательно защитить средством от гниения.

Как показывает практика, для большинства заборов из профлиста/штакетника, используют металлические лаги 40х20. Толщину металла для лаг, если конечно вы не устраиваете временное ограждение, лучше выбирать не менее 2х мм.

Такие металлические лаги успешно выдерживают вес профнастила, обеспечивая при этом высокую прочность забора.

Прожилины для забора продают как с защитным слоем, так и без такового. Выбор за вами. Однако, если покупать металлические перемычки для забора без защиты – не забудьте тщательно их обработать грунтовкой и прокрасить, прежде чем устанавливать.

Деревянный забор на металлических столбах своими руками: пошаговая инструкция + фото

Любой хозяин загородного участка вполне справедливо старается каким-либо образом огородить свои владения. Таким образом, строительство забора всегда включается в список приоритетных задач, и его нередко начинают монтировать еще даже до начала возведения основного дома. Вариантов конструкций подобных ограждений — великое множество. Но несмотря на весьма широкий ассортимент предлагаемых в продаже материалов , как общестроительных, так и специально предназначенных для возведения ограждений, деревянные заборы остаются одними из самых популярных.

Деревянные изгороди применялись испокон веков, и доказали свою практичность. Правда, уязвимым местом были и остаются опоры забора – древесина от постоянного контакта с грунтом быстро поддается биологическому разложению, и век деревянных столбов, увы, недолог. Но ничто в наше время не мешает найти более основательное решение. Так, например , значительно дольше прослужит деревянный забор на металлических столбах. Именно о подобных ограждениях и пойдёт речь в настоящей публикации.

Основные достоинства деревянных заборов. Реальные и надуманные недостатки

Почему же деревянные заборы столь популярны и пока что не собираются «сдавать позиции» лидерства? Ответы на этот вопрос совершенно очевидны:

Прежде всего – это доступность материала и относительная невысокая его стоимость.

Работать с древесиной, при наличии базовых навыков и нужного инструмента, всегда намного проще, чем с другими материалами. Она хорошо поддается обработке, легко собирается в нужные конструкции с помощью самого обычного крепежа (гвоздей или саморезов), для чего не требуется какого-либо специального оборудования. Простоте монтажа способствует и то, что материал довольно легкий , то есть практически все операции можно проделать самостоятельно, без привлечения помощников.

Ни один другой материал не может сравнить с древесиной по натуральности, «природной чистоте».
Дерево имеет очень красивую природную фактуру, так что ее нередко стараются сохранить и даже подчеркнуть применением специальных лаков или пропиток. Впрочем, ничто не мешает и полностью красить деревянный забор атмосферостойкими ЛКМ . То есть внешний вид ограждения несложно привести к общему оформлению участка.
Забор из дерева имеет очень высокий показатель ремонтопригодности. Не составит большого труда демонтировать детали на локально поврежденном участке и заменить их на новые.

Деревянным заборам можно придавать весьма затейливые формы – все зависит от умения и фантазии хозяев участка.
При хорошо подобранном материале и качественном возведении забора, он получается достаточно прочным .

Безусловно, не лишена древесина и известных недостатков.

К ним, прежде всего, относится постепенное «старение» материала, то есть его подверженность биологическому разложению и поражению паразитической микрофлорой и насекомыми. С этим можно и нужно бороться, подвергая детали забора обработке с помощью специальных пропиток. Эти составы имеют антисептический эффект, придают структуре дерева гидрофобность , то есть способность не впитывать влагу. А нередко одновременно являются еще и декоративным покрытием, придавая ограждению нужный оттенок, не скрывая при этом природной фактуры деревянных деталей.

Цены на штакетник

Еще один характерный недостаток дерева – возможная деформация деталей, вызванная перепадами влажности. Для сооружения забора необходимо использовать просушенный материал. И, опять же, подчёркивается важность его обработки, чтобы древесина не напитывалась атмосферной влагой и водой, выпадающей с атмосферными осадками.
Нередко можно встретить то, что деревянному забору приписывают малую устойчивость к внешним механическим воздействиям. С этим можно поспорить. Конечно, выломать штакетину при желании с может любой пьяный придурок. Но он с таким же успехом промнет или изогнет ограждение из профнастила, насквозь пробьёт или даже полностью разрушит заборную секцию из плоского или волнового шифера. Вот только восстановить целостность деревянного забора — и проще, и быстрее.
Есть расхожее мнение, что деревянные заборы не столь качественно выполняют «охранные» функции. Но опять же — все не столь очевидно. По большому счету, злоумышленнику, если он «нацелен» на конкретный объект, нет особой разницы, через какую ограду перебираться.

То же самое касается и сохранности самого ограждения – похитить деревянные детали забора, безусловно, можно. Но столь же уязвимы в этом плане и заборы из профнастила или даже сетки-рабицы. То есть никаких особых преимуществ перед деревянным у других типов нет. И вопросы охраны своей территории обычно решаются иными способами, в которых забор играет лишь вспомогательную, ограничивающую участок задачу.

А для функций охраны лучше продумывать другие меры — благо, в наше время недостатков с вариантами нет. Это и традиционные (например, сторожевые собаки), и современные – системы видеонаблюдения и сигнализации.

Впрочем, степень «прозрачности» забора – это вообще дело очень субъективное, зависящее от местной «конъюнктуры». Во многих районах до сих пор поддерживаются традиции «открытости». То есть заборы в основном сооружаются для визуального обозначения своей территории и в качестве преграды, например, для домашней птицы, а вовсе не для того, чтобы отгородиться от всего окружающего мира.

Цены на деревянный забор

Наконец, в вину деревянным заборам часто вменяется их недолговечность. Тоже весьма спорное утверждение. Даже собранные из самого незамысловатого материала, при качественной его обработке, такие ограждения прослужат полтора — два десятка лет. А это, если учитывать простоту мелкого ремонта или даже более масштабной замены деталей, очень даже немало. А некоторые породы древесины способны не терять своих качеств и многие десятилетия, если не забывать про своевременный уход за ограждением.

Но длительность эксплуатации забора зависит не только , и даже не столько от специфических особенностей его «деревянной составляющей ». Надежность столбов – вот «краеугольный камень» долговечности ограждения.

Об установке металлических столбов для забора и пойдет речь в следующем разделе публикации.

Как правильно установить металлические столбы для деревянного забора

Что обычно используют для металлических столбов забора

Прежде всего, какой материал чаще всего используется для установки таких опор.

Стальные трубы круглого сечения, с наружным диаметром, как правило, не менее 50 мм, с толщиной стенки 3 мм м более. Очень хорошо себя в этой роли показывают трубы НКТ (насосно-компрессорные) – у них выражено толстые стенки и неплохая антикоррозионная защита. Если внимательно поискать в интернете, то можно найти предложения таких труб б/ у – они регулярно списываются и заменяются на новые на буровом оборудовании или при реконструкции напорных трубопроводов. А вот для опорных столбов – послужат еще очень долго.

Профильные трубы квадратного (от 50×50 мм) или прямоугольного (от 60×40 мм) сечения, также желательно с толстой стенкой, от 2.5 мм и более. Такие опоры можно сделать самостоятельно, купив на металлобазе трубу нужного сечения, или даже приобрести уже в готовом виде. Правда, готовые столбы с уже приваренными монтажными кронштейнами и нанесенной антикоррозионной защитой могут обойтись значительно дороже.

Для переувлажненных, глинистых, болотистых грунтов, с большой глубиной промерзания, бывает разумнее использовать винтовые сваи. Важно, чтобы столб опирался на стабильный слой, не подверженный морозному вспучиванию, и и мел при этом надежную опору, что обеспечивается большой площадью лопастей.

Такие сваи обычно приобретаются в готовом виде. Для деревянных заборов нет нужды приобретать слишком мощные опоры. Так, в стандартном ассортименте выпускаемых свай есть модели СВС -57 и СВС 76 (СВС – свая винтовая сварная, а число показывает диаметр трубы ).

Например, для разреженного забора, который не станет «ловить ветер» за счет высокой парусности, бывает достаточно СВС-57, но это, как правило, больше подходит для ограждений из сетки-рабицы. Для часто расположенного штакетника или, тем более , для полностью сплошного забора предпочтительнее будет свая СВС-76.

Установка таких опор – отдельный разговор, поэтому в данной статье рассматриваться не будет. Но на нашем сайте – достаточно информации по этому вопросу.

Цены на металлические столбы

Что необходимо знать о винтовых сваях?

Пожалуй, ни один другой фундамент не вызывается столь активных споров между сторонниками и противниками этой технологии. Подробнее о достоинствах и недостатках свайно-винтового фундамента читайте в специальной публикации нашего портала.

Значительно реже деревянные заборы устанавливаются на иные стальные прокатные профили (уголки или швеллеры). Если же и встречается такое – то это, как правило, опоры от старых заборов, а устанавливал их, вероятно, когда-то хозяин, работавший в строительно-монтажной организации, где можно было в свое время практически задаром разжиться подобным материалом. Да и по несущим способностям такие опоры все же проигрывают трубам, круглым или профильным. Так что – не вариант.

Любые металлические опоры удобны к тем, что можно применить различные способы крепления к ним поперечин (прожилин) забора.

— Если есть сварочный аппарат и умение работать с ним – то вообще никаких проблем. К столбу привариваются кронштейны того или иного типа , к которым уже крепятся деревянные детали.

Или другой подход — сами поперечины забора также изготавливаются из стальной профильной трубы и привариваются к столбам. А потом уже идёт монтаж деревянных штакетин непосредственно на стальные прожилины.

— Но можно вполне обойтись и без сварки. Один из вариантов – на столбы на болты или саморезы крепятся специальные кронштейны, которые станут хорошим основанием для дальнейшего монтажа деревянный или металлических перекладин. Производятся подобные кронштейны и для труб круглого сечения.

Практикуют и более упрощенные подходы. Например, деревянные вертикальные стойки напрямую крепятся мощными саморезами к трубе, а от них уже дальше «пляшут» при монтаже забора.

Одним словом, явным достоинством металлических опор является то, что можно придумать максимально удобный для себя, и в то же время – надежный способ дальнейшего монтажа конструкции забора.

Узнайте, как сделать забор из сетки рабицы с пошаговой инструкцией, из нашей новой статьи на нашем портале.

Как устанавливать столбы?

Безусловно, работа начинается с разметки участка, трассировки линии забора, определения конкретных точек установки опор. Нередко разметочные операции приходится предварять расчисткой линии ограждения, уборкой крупных камней, планировкой поверхности, корчеванием пней, удалением кустарников и т.п . Но это – издержки любого строительства.

Цены на сетку рабицу

Удобнее всего для начала точно установить угловые столбы. Поле этого между ними можно будет натянуть трассировочный шнур или трос, и по этой линии уже наметить центры ям под установку всех промежуточных опор по всей стороне ограждения. Чаще всего шаг установки опор принимают 2,5 метра. Это, конечно, не догма, но для обычного забора-штакетника такой пролет видится оптимальным.

Шнур между угловыми столбами удобнее натягивать поверху, так, чтобы он задал не только точную линию по направлению, но и высоту каждого промежуточного столба. Растянутый на высоте шнур не будет мешать при выкапывании ям, не станет путаться под ногами во время всех остальных операций. Кроме того, разметка и контроль вертикальности установки опор с ним облегчатся.

Если точки столбов намечены, можно переходить к установке опор. И вот здесь важно правильно выбрать технологию максимально надежной фиксации металлического столба в грунте.

Для того чтобы опора стала надежным основанием, могла противостоять внешнему механическому воздействию, в том числе ветровому (что особенно важно для заборов с большой парусностью), ее рекомендуется заглублять в грунт на глубину не менее 1/3 высоты забора. Например, для двухметрового ограждения это будет порядка 700÷800 мм. Но это еще – при высокой несущей способности грунта и при отсутствии явлений его зимнего вспучивания. На глинистых же, переувлажненных, болотистых грунтах обязательным условием является погружение опоры на глубину ниже уровня промерзания. Впрочем, этого правила рекомендуется придерживаться всегда, на любом типе грунта.

Наиболее часто применяемые способы установки столбов показаны на схеме ниже.

а – единственный способ, не предусматривающий предварительного выкапывания скважины под установку опоры. Металлический столб просто вбивается в грунт на необходимую глубину.

Очевидно, что такой подход – не самый удобный и надежный . Заколотить опору в грунт на солидную глубину, не имея специальной техники – задача непростая даже на податливом грунте. И это еще в том случае, если не попадется каменистый пояс. Кроме того, при таком забивании весьма проблематично точно выдерживать вертикальность опоры, особенно если она должна быть довольно высокой над поверхностью земли.

Таким образом, кроме отсутствия этапа земляных работ, сколь-нибудь существенными достоинствами такой подход похвастать не может.

б – этот способ, равно, как и все последующие, уже требует предварительного бурения скважины под установку столба. Применяется метод частичного (комбинированного) бетонирования.

На схеме показан вариант, когда нижняя часть скважины забивается бутовой смесью или просто грунтом, а верхняя половина – бетонируется до уровня земли. Казалось бы – неплохо, в плане экономного расходования бетона, но именно показанный вариант становится наиболее уязвимым перед силами морозного вспучивания грунта.

Согласитесь, что бетонная «пробка» расположилась в верхней части скважины, то есть именно на участке максимального воздействия расширяющегося при промерзании грунта. В итоге уже через несколько лет, а то и раньше, может выявиться печальная картина – столбы выдавливаются из земли, и забор получается деформированным.

Что делать? Оптимальными видится такой подход. Скважина (поз.2) выкапывается на глубину ниже уровня промерзания, а бетонирование (поз.3) после установки столба (поз.1) проводится в нижней ее части, там, где воздействие выталкивающих сил или вовсе отсутствует, или является незначительным. Ну а верхняя часть скважины вокруг столба затем плотно забивается щебенкой или песчано-гравийной смесью (поз.4) – такое заполнение даже при полном промерзании во влажном состоянии неспособно создать усилия для выдавливания опоры вверх.

Недостатком подобного подхода можно считать то, что при бетонировании нижней части скважины, иногда бывает сложно, до схватывания раствора, удерживать столб строго в вертикальном положении – именно из-за незаполненности верхней части. Но это можно решить установкой временных подпорок.

в – полное бетонирование всей скважины. Надежность установки опоры, безусловно, повышается, но уже за счет большего расхода бетонного раствора. Правда, и в этом случае не исключено воздействие довольно значительных касательных сил при вспучивании. Этого можно избежать если применить особую технологию бетонирования – об этом будет подробно рассказано чуть ниже.

г – бутование опоры, которой также является одним из способов противодействия морозному пучению грунта. Такой подход обычно практикуется на склонных к зимним «подвижкам» участках, но только при установке опор, которые по плану не будут подвергаться слишком большой внешней нагрузке. Для легкого деревянного забора подобный способ будет вполне применяем.

В качестве заполнителя применяется щебень, ПГС крупной фракции, вполне можно пустить в дело строительные отходы – кирпичный бой, обломки бетона и т.п . Такое наполнение создаёт своеобразный буферный, амортизационный слой, и на опору вспучивающие силы действовать практически не будут. Кроме того, засыпка становится хорошим дренажом для отвода дождевой и талой воды от поверхности опоры.

К недостаткам, помимо уже упомянутого выше, можно отнести сложность качественной, равномерной и очень плотной трамбовки бутового заполнения по всей глубине скважины.

Если выбрана одна из технологий бетонирования опор, то нередко она совмещается с еще одной операцией – с заполнением тем же раствором всей полости трубы. Это придает столбу дополнительную прочность, а внутренняя поверхность получит надежную защиту от коррозии.

Для бетонирования обычно применяется обычный песчано-щебеночно-цементный раствор марки М 200, который проще готовить по месту, порционно, по мере установки столбов. А количество бетона и исходных ингредиентов для его замешивания поможет быстро рассчитать расположенный ниже калькулятор.

Калькулятор расчета количества бетона для установки металлического заборного столба

Перейти к расчётам

Для особо сложных в плане морозного вспучивания грунтов, и тем более – под установку на таких участках столбов, на которые будет оказываться значительная нагрузка, рекомендуется применить особую технологию бетонирования. Ее нередко называют «финским столбом». А уж жители Финляндии, страны сурового климата и бесконечных озер и болот, наверняка знают толк в подобных вопросах.

Прожилины для забора

В строительном деле прожилины – это деревянные или металлические горизонтальные поперечины, которые служат для скрепления некоторых элементов ограды. Их второе название – лаги для забора. Они скрепляют обшивку и используются для повышения жёсткости, прочности оградительной конструкции. Их назначение – удерживают прикреплённые к ним штакетины, металлические или пластиковые решетки, листы профнастила или поликарбоната.

Схема монтажа прожилин к столбам забора

Виды прожилин

Они различаются, прежде всего, тем, из чего и для каких целей изготовлены. Прожилины для забора из деревянных брусков необходимы, как правило, для обшивки оград штакетником из дерева. Металлические поперечины методом сварки прикрепляются к прямоугольному профилю или трубам из металла, которые устанавливаются в качестве опорных столбов 60 на 60. Однако при использовании соответствующего крепежа может быть некоторое сочетание деталей из различных материалов.

Деревянные прожилины

Их часто называют слегами или лагами. Сделанные из древесины имеют некоторые преимущества перед металлическими прожилинами:

Чертеж деревянного забора и прожилин с размерами

они легкодоступны, просты в изготовлении;
цена их ниже;
экологически безопасны;
легкообрабатываемые и ремонтоспособные;
не требуют особого ухода.

По сроку использования прожилины из древесины уступают металлическому профилю. Их можно купить готовыми на рынке стройматериалов или сделать самому из деревянных жердей толщиной в 100 мм. Для этого понадобятся простейшие инструменты, такие как рубанок, циркулярная ручная пила, болгарка, оснащённая шлифовальным кругом. В качестве лаг можно использовать брусья 80х50 мм, которые продаются обычно шестиметровой длины.

Для прочности конструкции предпочтительнее применение брусьев из хвойных пород. Изделия из сосны, ели, лиственницы более устойчивы к гниению. Не рекомендуется использование для этих целей лиственных пород, хотя цена стройматериалов из них ниже.

Схема забора с прожилинами из бруса

Монтаж деревянных прожилин

Перед монтажом все элементы ограждения из древесины должны быть хорошо высушенными, притом не на открытом солнце. Потом они подвергаются обработке защитными средствами от влажности, грибков и насекомых. Для этого используются антисептические растворы, грунтовки, краски и лаки.
Монтируются прожилины к древесным опорам двумя способами:

Их прикрепляют поверх столба. Это способ уменьшает сроки монтажа, но он менее надёжный.
Лаги утапливают в деревянную опору, предварительно сделав в ней соответствующую нишу. Такое крепление более качественное, долговечное, но трудоёмкое. К тому же на одной опоре нельзя, чтобы стыки верхнего и нижнего ряда прожилин совпадали.

Крепятся деревянные лаги с помощью оцинкованных гвоздей.

Но если стойки забора из металлопрофиля, то для прикрепления к ним деталей из древесины используются приваренные металлические уголки или проушины. Для забора выше двух метров придётся устанавливать поперечины в три ряда на каждый пролёт. А когда обшивка из толстой доски, то толщина прожилин должна быть не тоньше.
Опорные деревянные столбы устанавливаются толщиной в два раза больше, чем у поперечин. Дистанция между опорами не должна обязательно равняться длине стандартных прожилин. Ограда будет более устойчивой, если опорные стойки установлены на оптимальном удалении, а именно: два с половиной метра между ними. Это уменьшает уровень парусности забора при воздействии сильных ветров. В видео показан процесс установки деревянных прожилин для забора.

Прожилины из металла

Металлическая прожилина – это, по сути, прямоугольная профильная труба, которую используют в качестве поперечины для скрепления элементов забора из профнастила. Она изготавливается обычно из металлопрофиля следующих размеров:

прямоугольное сечение от 40х20 мм до 60х30 мм;
стенки двухмиллиметровой толщины;
стандартная длина 6 м.

Покупая прожилины из металла, следует убедиться, что их стенки требуемой толщины. Продавцы иногда выдают лаги в 1,85 мм за двухмиллиметровый профиль и продают его по цене последнего.

Конструкция забора с металлическими прожилинами

А ведь чем тоньше металлическое изделие, тем ниже его коррозийная стойкость. В результате ограждение окажется менее прочным, чем предполагалось.

Достоинства

У металлических прожилин много положительных характеристик:

прочность, а значит надёжность оградительной конструкции;
долговечность и устойчивость к нагрузкам и воздействиям окружающей среды;
сравнительно невысокая цена;
возможность установки собственными силами;
удобство прикрепления деталей к ровной грани прямоугольного профиля;
пожаробезопасность.

Прикрепление к стойкам

Крепление прожилин из профиля к металлическим опорам может выполняться двумя способами:

Приваривают металлические прожилины к стойке целиком и внакладку. Вторую слегу прикрепляют как продолжение первой и таким же способом монтируют следующий ряд поперечин. Здесь важно для большей прочности ограждения не допускать размещения верхних и нижних стыков на одной вертикальной линии, а как можно больше вразброс.

Соединение пристыкованных лаг сваривать не рекомендуется, потому что очень трудно выдержать прямую линию, а при больших трудозатратах соединение окажется не таким уж прочным. К стойкам привариваются неокрашенные прожилины, потому что в процессе монтажа краска будет повреждена и сожжена в местах сварки.

Пример покрашенных поперечин забора

Красить поперечины следует перед креплением профнастила, иначе места его соприкосновения с лагами будут недоступными для кисти.

Лаги для забора на опорных столбах размещают на дистанции примерно 30 см от уровня грунта или ленточного фундамента и столько же от верха ограждения. После монтажа каркаса места сварки необходимо обработать, очистить от окалины. А перед покраской их, как и все металлические поверхности следует покрыть соответствующей грунтовкой.

Использование оцинкованных прожилин

Для монтажа забора из профнастила можно использовать оцинкованные прожилины. В процессе их производства металлопрофильные заготовки окунают в расплавленный цинк. При остывании на поверхности металла образуется покрытие, которое усиливает устойчивость изделий к таким факторам, как влага, перепады температуры.

Крепление таких прожилин выполняют не способом обычной сварки, а при помощи винтовых соединений, которые не повреждают обработанную поверхность металла. Для этого понадобятся шурупы и особые соединительные пластины.

А это вызовет дополнительные денежные расходы. Преимущества такого прикрепления лаг к опорным стойкам в том, что оно позволяет разбирать забор, переставлять его детали.

Так выглядят оцинкованные прожилины

Основными скрепляющими элементами винтовых соединений являются Х-кронштейны. Их изготовляют из металлических пластин с использованием штамповки или резки по лекалам. Эта крестовидная деталь имеет отогнутые в разные стороны края и отверстия для крепления прожилины к опоре.

Центральная часть детали болтом крепится к опорной стойке. Это облегчает демонтаж конструкции при возникновении необходимости её переноса на другое место. Если под воздействием физической силы произошло повреждение забора, например, бампером автомобиля, то сломанный пролёт легко заменить и отремонтировать. При таком соединении применяются не только оцинкованные прожилины, но и с таким же покрытием Х-кронштейны, что увеличивает срок эксплуатации всего ограждения.

Х кронштейны для прожилин

При возведении некоторых видов оград следует использовать только металлические лаги для забора. Например, для обшивки из профлиста необходимы прожилины из металла. Если они будут из древесины, то такую конструкцию нельзя назвать достаточно прочной. Дело в том, что у этих материалов различная деформация при изменении температуры, влажности воздуха. В результате может возникнуть преждевременный износ некоторых элементов при хорошем состоянии остальных, и приведёт к непредвиденным затратам на ремонт.

Забор из профнастила без сварки своими руками

Многие домовладельцы полагают, что установить металлический забор без сварки невозможно. Поэтому строят недолговечные ограждения из дерева. Однако для возведения забора без сварки из профлиста достаточно применения разъемных видов крепежа. Поскольку для работы не требуется сложное оборудование, все операции выполнит даже новичок своими руками. Больших финансовых затрат для этого не потребуется.

Преимущества забора из профнастила

По сравнению с другими материалами у забора из профнастила без сварки есть ряд достоинств:

легкость монтажа;
меньший вес;
большой выбор цветовых решений;
долговечность;
удобство транспортировки;
низкая стоимость;
стойкость к негативным внешним воздействиям;
надежная защита от коррозии за счет полимерного покрытия.

Подготовительные работы

Чтобы рассчитать, сколько материала потребуется на забор из металлопрофиля нужно определить длину его периметра. Для этого по его углам вбиваются деревянные колышки. Если периметр с уступами, то в точках поворота также вбиваются колышки. Перед разметкой рекомендуется свериться с планом участка, чтобы ненароком не присвоить часть соседской территории.

На высоте 10 — 20 см от грунта между колышками натягивают бечевку. Она не должна провисать, но и не быть сильно натянутой. После измерения бечевки находится искомая длина периметра забора и прямых участков.

Перед разметкой рекомендуется свериться с планом участка, чтобы ненароком не присвоить часть соседской территории

Расчет необходимого материала

Нужное количество материалов для строительства забора из профнастила без сварки подсчитывается просто:

Для опорных столбов рекомендуется использовать профильные трубы 60×60×2 мм. Стойки из дерева быстро гниют, поэтому чаще выбираются для временных ограждений. Столбы устанавливаются с интервалом 2 — 3 м друг от друга. Для определения их количества расстояние между угловыми опорами делится на длину пролета. Длина одного столба равна высоте забора плюс 1 метр, который будет закапываться в землю.
Прожилины (лаги, поперечины) делаются из профильной трубы 40×20×2 мм. Если устанавливаются деревянные столбы, то и поперечины делаются из дерева. В идеале длина лаг должна равняться расстоянию между опорами, чтобы стыковка происходила на них, однако это случается редко. На практике при расчетах исходят из длины прямых участков, отрезая лишнее. На заборы высотой до 2 м устанавливаются два ряда поперечин, а если больше — три.
Толщина профнастила должна быть не меньше 0,5 мм, а высота волны 20 мм. Металл такой толщины не деформируется под воздействием значительных ветровых нагрузок. Поскольку листы крепятся внахлест на одну волну, это следует учитывать при расчете их количества.
Забор из профлиста без сварки монтируется с помощью кронштейнов, закрепляемых на столбах болтами. На них не должно быть выступающих деталей, которые могут повредить защитное покрытие.
Чтобы внутрь опор не проникала влага, их торцы закрываются пластиковыми заглушками.
Для придания профлистам жесткости их верхний край окаймляется П-образной планкой.
Крепеж профлистов производится кровельными саморезами.
Для бетонирования опор потребуется песок, щебень, цемент.

Установка столбов

В первую очередь монтируются опоры по углам и в местах поворота, а затем промежуточные. Порядок действий:

выкапываются или пробуриваются ямы глубиной 0,7 — 0,8 м;
устанавливаются опоры и вбиваются на 0,2 — 0,3 м в грунт;
строительным уровнем проверяется и, если есть необходимость, выравнивается положение по вертикали;
ямы засыпаются щебнем и заливаются раствором цемента.

Столбы для ворот и калитки устанавливаются в последнюю очередь. На глинистых почвах рекомендуется закладывать сплошной ленточный фундамент глубиной 30 — 40 см. Продолжение работ возможно через три дня, когда бетон затвердеет.

Забор на винтовых сваях вместо бетонированных столбов обойдется дороже, но строится быстрее. При монтаже временных ограждений их можно использовать несколько раз. На слабых почвах это единственный способ создания надежного каркаса.

Фиксация прожилин к столбам

Кронштейны для крепления поперечин к столбам имеют Х-образную форму, края которых загнуты в виде буквы П. В них вставляются лаги из профильной трубы. На фронтальной стороне и загнутых частях имеются отверстия под саморезы или болты. Для сборки забора потребуются:

стандартные кронштейны для крепления поперечин на прямых участках;
угловые, устанавливаемые на поворотах;
торцевые, используемые для монтажа лаг на опорах ворот и калиток.

Иногда крепление прожилин к столбам осуществляется с помощью уголков, но такие конструкции получаются менее прочными и неприглядными по внешнему виду.

Перед началом сборки каркаса без сварки на опорах намечаются места установки кронштейнов. Для этого между ними натягиваются бечевки ниже верхнего края столбов на 20 см и выше уровня почвы на 30 см. При необходимости установки третьей поперечины ее положение намечается в средней части опор. Затем приступают к монтажу:

Кронштейны прикладываются к меткам и прикручиваются через отверстия на лицевой стороне к столбам саморезами. Крепление болтами более прочное, но трудоемко. На поворотах ставятся угловые, а у ворот и калиток торцевые кронштейны.
В пазы двух рядом стоящих опор вставляется необрезанная профильная труба 40×20×2 мм широкой полкой к стойке и закрепляется через отверстия в загнутых частях кронштейна. Точно также монтируется вторая лага.
Следующие две прожилины после установки на столбах стыкуются с установленными. Стык закрепляется П-образной скобой, сделанной из профиля. Таким способом устанавливаются лаги по всему периметру.
Собранный каркас зачищается, покрывается грунтовкой, окрашивается в 2 слоя эмалью по металлу.

Этот способ позволяет сэкономить значительное количество материала. При этом прочность каркаса не снижается. Если же стыковать поперечины на столбах, как рекомендуют некоторые мастера, то придется обрезать трубы по размеру пролетов. В итоге получается дорогостоящая куча металлолома, который некуда пристроить, а выкинуть жалко.

Крепление профнастила

Листы крепятся саморезами либо болтами. Во втором варианте придется сверлить отверстия в поперечинах и профлистах. При монтаже своими руками без сварки рекомендуется использовать шуруповерт с низкими оборотами.

Обшивка начинается с угла. Важно правильно установить первый лист, проверяя его положение по горизонтали и вертикали строительным уровнем, так как последующие будут выравниваться по нему. В одиночку произвести эту операцию будет затруднительно, поэтому потребуется помощник. Выставленный как надо лист закрепляется струбцинами с резиновыми губками. Фиксация к прожилинам производится в нескольких точках на местах прилегания волн. Следующие листы устанавливаются внахлест по одной волне у каждого.

Закончив обшивку всего периметра, приступают к основательному креплению листов. Для этого с шагом в две волны вворачиваются саморезы. Если точек крепления будет меньше, профнастил, изгибаясь под порывами ветра, будет стучать по перекладинам, расшатывая конструкцию. Чтобы саморезы располагались по ровной линии, между краями прямого участка натягивается леска на уровне лаг. Если при работе полимерное покрытие поцарапалось, повреждения нужно закрасить, чтобы они не ржавели.

Заключительные работы

Чтобы установленный забор из профлиста своими руками имел законченный вид, на верхнюю кромку листов насаживается П-образная планка. С ней ограда будет безопасней и симпатичней. Устанавливаемые поверх ограждения кованые изделия повышают его привлекательность и мешают злоумышленникам перелазить через забор.

В торцы опор легкими ударами вбиваются пластиковые заглушки. Для защиты столбов от попадания внутрь влаги также используются декоративные крышки разнообразных форм и цвета. Их легко подобрать в соответствии с дизайном участка.

Самостоятельно сделанный металлический забор надежно защитит участок от бродячих животных и незваных гостей. При правильно подобранном цвете он прекрасно впишется в любой ландшафтный дизайн, дополнив или выгодно оттенив отделку дома. Производители освоили выпуск профлистов с имитацией ценных пород дерева. Всю работу можно сделать самому без привлечения специалистов. Нужно только желание и время.

Как самому сделать забор из профнастила без сварки: видео

Читайте также: