Краска для голого металла
При перекрашивании машины остается и старая краска, кое-где шпаклеевка, но есть у куски гоолго метала. Грунтовать обязательно? Краска обычная.
Что-то у меня от грунтовки краска отлетает. Бумажным скотчем отклеиваются куски
Что за фигень? Я в трансе просто.
Технология:
-грунтую.
-наждачу Р400 (насухо).
- смывка.
-краска.
где грабли зарыты?
где грабли зарыты?
Делается таким способом:если ободрал до старой краски то её затераешь наждачкой Р40, затем Р80, после грунтуется,затираешь наждаком Р120-Р140, после обрабатываешь жидкостью, красишь, ровняешь, полируешь и т.д., если до металла, то наносится 1 слой карски, потом делаешь то, что выше описано, только до затёрки наждачко пошпаклюй!
Неее какой нах 40. Вся машина в царапинах будет! У меня какой-то песдопол при толи предыдущей то ли пред-предыдущей покраске так бдядь "заматовал". это пистец. Еле избавился от рисок этих.
От металла может краска отваливатцо по причине того что например грунтовка дерьмовая или еще что.
Кстати перед тем как металл грунтовать неплохо бы его заматовать.
Попробуй для начала грунтовку смени. Потому что про боди я слышал много нареканий.
попробую сменить марку грунта.
А грунт обязатаельно наждачкой тереть? Если после грунта отличная поверхность может ненадо? Или краска приставать плохо удет?
И теперь, а накой вообще смывка если перед краской ею смывать нельзя? А что ней вообще делать? Она вроде смывает силикон который остается после наждачки, вот его и надо смывать. А потом после нее еще воск смывать получается? Нах ее. Небыло никакой смывки раньше, и РАФа красил в вазы лучше А теперь порнография получается
И наждачка Р40 это НЕЛЬЗЯ. Р80 грубовата получается, а 40 нельзя.
Лучше в сторону 100 смотреть, муторно но ровнее. Послее 220 прохожу, выравнивая риски. А после грунта 400. Хотя рисок много
Следующий раз когда буду красить будет уже личше
И теперь, а накой вообще смывка если перед краской ею смывать нельзя? А что ней вообще делать? Она вроде смывает силикон который остается после наждачки, вот его и надо смывать. А потом после нее еще воск смывать получается? Нах ее. Небыло никакой смывки раньше, и РАФа красил в вазы лучше А теперь порнография получается
дрель с тросовой щеткой идет сразу в лес
Она подходит только чтоб в труднодоступных местах работать. Для остальных мест - болгарка и тросовая щетка. Принципиальное отличие в оборотах. У болгарки - около 12000, у дрели - 1500-3000.
Вы меня конечно извините, если , что не так скажу, но на сколько я знаю, непосредственно перед напылением краски, нужно поверхность обезжирить, а тут я этого действия не наблюдаю.
Или я не прав. Если прав, то как скажется игнорирование этого момента.
Следующий раз когда буду красить будет уже личше
Body 992 . Вообще она рекомендуется для современных (с содержанием акрила) красок. Старые (родные) она склонна разьедать и вспучивать (если тонкий слой). Моё мнение всё таки не менять грунтовку, а вспучиваемые места шлифовать до метала, затем протирать ацетоном и потом наносить шпатлеаку (body) и только потом грунт. качество покраски выше будет.
Батенька, какая смывка?
Технология:
-Шкуришь (риски не допустимы! любые намёки на кариес не допустимы!)
- 3-4 раза моешь всё либо ацетоном, либо специальным обезжиривателем (так и называется)
-Грунтовка (Novol, Body)
- Дожидаешься полного высыхания грунта (4-6 часов)
-С водичкой 700->800->900->1000 шкуркой, без усердства вылизываешь поверхность
- Моешь всё, обильно поливая водой
-Обезжириваешь раза 3 как минимум
-Красишь
-После 20 -30 часов полируешь (БЕЗ УСЕРДСТВА) шкуркой, с водичкой 1500->2000 шкуркой.
-Полироль после покраски 3М.
Батенька, какая смывка?
Технология:
-Шкуришь (риски не допустимы! любые намёки на кариес не допустимы!)
- 3-4 раза моешь всё либо ацетоном, либо специальным обезжиривателем (так и называется)
-Грунтовка (Novol, Body)
Забыл про шпатлёвку, однако если поверхность идеальна в плане бугров - царапин - ржавчин, то именно так как написал Sarge.
- Дожидаешься полного высыхания грунта (4-6 часов)
-С водичкой 700->800->900->1000 шкуркой, без усердства вылизываешь поверхность
- Моешь всё, обильно поливая водой
-Обезжириваешь раза 3 как минимум
-Красишь
-После 20 -30 часов полируешь (БЕЗ УСЕРДСТВА) шкуркой, с водичкой 1500->2000 шкуркой.
-Полироль после покраски 3М.
Я бы рекомендовал после 2000й шкурки нанести два - три слоя лака и только потом полировать послепокрасочной ЗМовской полиролью.
Nick Iron, как вариант. Не все лаком потом проходятся.
Да, кстати! Шпатлёвка не кладётся на голый метал! Она имеет пористую структуру, и гидроскопична. Тоесть, грунтовка, шпатлёвка, грунтовка.
Да, кстати! Шпатлёвка не кладётся на голый метал! Она имеет пористую структуру, и гидроскопична. Тоесть, грунтовка, шпатлёвка, грунтовка.
Честно говоря не знал про голый метал. два года после покраски (с зимами) полет нормальный. со шпатлевкой по металлу.
Но планирую перекрас этим летом. впреть учту замечание Сарджа.
Nick Iron, значит просушили тебе её очень хорошо. Потому что она может впитать немного влаги (от воды при курении, из атмосферы, и т.д.) Сверху заливаем это краской..а потом раз, и пласт шпатлёвки отваливается..а под ним тонкий слой ржи.
Но планирую перекрас этим летом. впреть учту замечание Сарджа.
Многое зависит от краски и от того как сушится краска. Если не в камере и при добавлении ускорителя высыхания - можно его немного больше добавить и краска будет скалываться и отделяться от грунтовки. Растворители все разные - может использовался не соответствующий краске.
Бойцы красил двери порошковой краской в этой конторе сайт находятся в Москве, позвоните уточните существуют сейчас они
Грунтую на голый металл
Всем привет, посоветуйте как лучше поступить в дальнейшем, . Я зачистил до голого металла все сколы и очаги коррозии, сейчас вот встал в ступор, как дальше делать(делаю все в первый раз). У меня для этих целей есть эпоксидник и новол 310 акрил грунт.я вот думал задуть эпоксидкой все протиры до метала 2 слоя, после сушки 40мин залить полностью все детали акриловым грунтом наполнителем. Правильно ли так? А если понадобится шпаклевпть не страшно её дожить поверх эпокса и акрила?
Комментарии 49
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Писец тут насоветовали… Половина сами не понимают о чем говорят…
Если уверен что даже микропор коррозии не осталось то можешь тонким слоем эпо и на мокрую через 30 минут акрил. Если не уверен, то кислотником. (если поры глубокие, кислотника тоже на долго не хватит)
Я на локальные рыжики беру "мипу запечатыватель ржи" потом можно что угодно. Проверенно, если очаг не сквозной то работает супер, только просушить хорошо нужно
эпоксидник верное решение ) по нему и шпаклевать можно и красить я сам последнее время только им пользуюсь
NIWOPROS048
А на акрил можно шпаклю ложить?
можно. а лучше эпоксидом грунтуешь, сушишь, делаешь риску и ложишь шпатлю. потом эту же шпатлю закрываешь эпоксидом, делаешь конечную шлифовку под окрас и красишь.
Если хочешь красиво, то рас шлифуй все протиры пошире либо снеси всю краску хотя бы с горизонтальных поверхностей, ибо на глянце в итоге всё будет видно . Эпоксидник разводится р4 и наносится полупрозрачным слоем, такой слой сохнет минут десять . Следом наноси акриловый грунт . После сушки акрил шлифуй и крась .
Зачем через 40 минут? Он полностью высохнуть должен, день минимум, потом заматовить и покрыть обычным грунтов. И еще через день заматовить и покрасить. Тем более если в первый раз делаешь. Так точно краску не поднимет и так далее
эпоксидки мало 40 минут, в техничке при комнатной температуре около 12 часов надо. 40мин это в камере
Если мокрый по мокром то 40мин
До 60 мин можно
По мокрому для новичка не вариант, говно получится. Эпогрунт по сути тут не нужен. Тем более сразу на него красить это бред. Он твердый, как и краска. Поэтому быстро появятся сколы до металла. Самый простой, но не самый быстрый вариант, это зачистить все до металла, залить толстым слоем порика, высушить, перетереть под проявку и покрасить. Даже дешманские материалы сохранят железо лет на пять точно.
По мокром у понималось как грунтануть эпоксидкой и по мокром у нанести акриловый, просушить, затеоеть и уже потом красить
Думаешь это посильная задача для новичка?
Почему нет. Я новичек. Так делал. Все хорошо получилось. Но я брал материалы одной фирмы чтобы быть уверенным в совместимости.
эпоксидный грунт в идеале для голого металла и просто как грунт. Читай внимательно его техничку, и если можно на него красить, то нахер тебе акриловый
Да, можно и по-мокрому, если капот идеальный. Но там наверняка есть ямки.
грунтуй, сыпь проявку, перетирай, шпаклюй ямы
Можно и так. Но ям ты нарыл на капоте дофига) Шкурь капот не точечно, а равномерно, чтобы эти ямки убрать по возможности, потом грунтуй, проявка, замывка и сразу будет видно, где подшпаклевать. Иначе зальешь грунтом, он через месяц просядет и все ямы провалятся.
Тоесть нужно точки от пескоструя расшифровывать, до тех пор пока не будет ощущать я провалов?
Конечно, бруском или машинкой и ладошкой проверяй, рука видит лучше глаза)
А эпоксидкой то только протиры заливать, или весь капот заливать?
Там протиры по всему капоту, я бы в данном случае снес старое покрытие полностью и нанес эпоксидник, тем более для себя делаешь
SergeyTechno
Эпоксидником не в коем случае жирно не лей!тоненьким слоем, можно по всей поверхности.Жди минут 40 и сверху грунтом наполнителем уже пожирнее.Если нальёшь эпоксидник жирный слой, замучаешься его сушить потом.Если не просохший начнёшь красить, велика вероятность подрыва лкп
Вообще эпоксидником можно себе лишних проблем наделать если не имеете опыта, да и не вижу смысла вам им грунтовать.Вам же нужно метал защитить, в этом случае грунт кислотник отлично подошёл бы.И с ним точно никаких проблем.А эпоксидник это изолятор.
Кислотником нужно грунтовать тонким слоем в местах протиров до металла и через 40минут наполнителем в два или три слоя с межслойной сушкой 10-15минут
А эпоксидник с данной задачей не справится?
Справится, но метал кислотник сохраняет лучше.Если все таки решили эпоксидником, то грунтуйте в один полупрозрачный слой.этого будет достаточно
И через 40мин акриловый?
Я вам расскажу из личного опыта.Пользовался именно таким как у вас на фото.Таварищь загнал мне свой Ниссан, надо было порог покрасить, в одном месте там сделали латку, ну я загрунтовал перед шпаклеванием латку эпоксидником, просушил как положено, прошпаклевал сверху опять эпоксидником и наполнителем, думал защитить получше.Вобщем о красил все ок.Через полгода таварищ приехал с притензиец в месте ремонта повскакивали волдврики!Больше я эпоксидником не пользуюсь и вам не советую!только кислотник и наполнитель!даже если нет возможности купить кислотник, грунтуйте наполнителем и всё.В начале нулевых только так и работали
Голый металл. Вопрос к уважаемым малярам.
Всем привет. Имею в гараже "проектный" автомобиль. А строится что то по типу апокалипсис-мобиля. Без фанатизма и аккуратности, но какой не какой, а проект.
Соответственно очень хотел сделать "ретлук" на некоторых частях кузова. Кто не знает, что такое, вот фото для примера.
Но оголив металл на капоте, я увидел как отлично он смотрится.
Сразу же идея делать ржавчину на капоте отпала. Решил оставить как есть. Долго думал, как защитить поверхность, но так ничего "адекватного" в голову и не пришло. Решили просто подготовить поверхность и залить лаком по голому металлу.
Конечно же ожидалось, что через некоторое время, например весной, в оттепель, в сырую погоду побежит наш рыжий друг. Но не тут то было. Рыжий побежал буквально через месяц, причем в морозы.
Это меня, конечно же огорчило. Доводить капот до дыр — не вариант. Но очень уж хочется оставить капот именно таким.
Как раз тут и встает вопрос. Как защитить? Чем покрыть? Есть ли какое нибудь универсальное решение к таким безумным идеям?))
Если не найдем решения, то так и быть, зашпаклюем и окрасим в родной цвет.
Метки: голый металл, лак на голый металл, чем защитить металл
Комментарии 80
Сделай аэрографию под ржу…
По технологии ( со слов технолога обучающего центра) открытый металл не должен находится на открытом воздухе более 10 минут, т.е. его сразу надо изолировать, вот только как так быстро залакировать))
Это мы в курсе. Все это было учтено. Делал все на месте маляр. Зачистил и сразу залил лаком. В сухом подготовленном гараже.
Ды не, может лак херовый просто был))) На качество поверхности мне было в принципе по барабану, по этому залили постоявшим лаком. Может в этом причина.
как вариант прозрачная пленка но она на солнце желтеет и матится
на сырую лакировали?
Да, зачистили и сразу лаком.
надо было просушить, нагреть. В помещении сыро было, прохладно?
Нет, помещение подготовленное для покраски авто. На заливку лаком — отдавал маляру.
ну, где-то нарушили технологию — не прогрели деталь перед покраской, металл конденсировал влагу, поверх которой и нанесли лак…
хм. интересно где, вроде все правильно же делали?! Прям удивительно, а может просто кислотный (или эпоксидный) грунт не нанесли и затем акриловые грунты, краски. Нет не в этом дело)
Автор технологии в норме, все правильно делаете, лак просто плохой))
Гальваническое цинкование цинком с соответствующей пассивацией — не совсем то, что надо, но наиболее близкое по внешнему виду, а потом под лак.
ИМХО желтый цинк лучше передаёт структуру металла, потому как белый не блестит вообще.
базой бесцветной и лаком
Есть идея. У фирмы APP есть что то типо прозрачного праймера для защиты метала. Он идет в маленьких баночках грамм 50-70.
avto-kraska.by/app-r-stop…at-antikoroziynyiy-100ml/
Сверху можно ложить лак, краску, акрил, проверено моим знакомым. Ложится тонким слоем, как кислотник. На капот одну-две баночки надо. Естественно надо старый лак и ржавчину удалить
это конечно хорошо но за эту цену можно выровнять и покрасить еще и деньги останутся:)
Будем надеяться, что там на сайте ошибка в цене)) а про эту штуку почитаю, спасибо.
Она не дорого стоит, там опечатка
Что за порно!чухани, загрунтуй и Покрась!
Транспарент, затем лак…если не будет держать, то вариантов больше нет
Подумай насчет того чтобы залудить капот… Припоем чистым без свинца… Или отвези под цинк…
А как это "припоем бес свинца". Припой — это смесь олова и свинца. А "припой бес свинца" — это просто олово.
Я имею в виду не добавлять туда еще свинец. Многие мастера изза стоимости припоя добавляют туда еще свинец
Это сколько же отмороженных паяльщиков с фенами и паяльниками нужно и тонн свинца, что бы его залудить) мы уже об этом думали. Затея интересная, но невыполнимая.
👀 много не надо! Войлоком втирай! Газовым балончиком грей! Результат того стоит! Там слой одна треть милиметра будет максимум! Ну я вообще не уговариваю😊 капот твой😊
Можно попробовать полиэфирной смолой.
Применяеться для ремонта бамперов.
Разведи и нанеси валиком. Она хорошо растекаеться, как эпоксидка только скорее застывает. На этой смоле замешены все шпаклевки, наполнители разные только.
Потомшлифони и можеш всерывать лаком.
P.s. затвердитель дает розоватый оттенок.
порошковое покрытие прозрачное.
Как вариант. Но есть предположение, что окажется шило на мыло. Сможет ли он защитить лучше чем обычный лак? Обычный, как видишь, не справился.
я сам это не пробовал, но плюс порошка в том что он кристализуеться при высоких температурах и влаги там в принципе нет, ну и прочность у него по выше чем у обычного лака.
Капот весь поведет.
От температуры сушки.
не факт, нагрев то плавный. на солнце же не ведет. а нагреваеться металл тоже не слабо в некоторых регионах
Да я и сам бы с удовольствием попробовал, так для себя. Но думаю 200° это на грани фола. Может кто пробовал…
Красил заводскую крышку багажника(мелкий ремонт уголка), засушил 70°дал. Вынес и охренел, герметик просел в местах соединения каркаса с внешней панелью. Правда Мазда была, у них внешнии панели по толщине сродни фольги. Так и отдал с зайчиками и оправданиями.
Согласен 200 многовато. но стоит попробовать. металл бывает играет очень сильно. недавно дверь на субару делал прегрел инфракрасником грунт шишки вылезли вытачивал переделывал. через пару дней металл сел на место, пришлось опять переделывать
Да, бывает и такое. Надо пробовать короче, там видно будет. )
Согласен. надо пробовать
осфатирующий модификатор ржавчины СФ-1
бесцветный, производители типа дают гарантию на много лет, что ржа не будет проявляться
я купил для эксперимента, облил ржавую пластину и ща опыты провожу как себя покажет в воде держал пару недель затем высушил ща в снег с реагентом поместил…
Типа просто на голый металл и все? Без покрасок и лаков?
ну производитель заявляет так…
я хочу убедиться…
поверх грунтуется и красится хорошо… проверено
я хочу убедиться, что эта штука действительно преобразовывает ржавчину и покрывает металл прочной пленкой…
мой кусок железа покрылся прочной пленкой, гвоздем царапаешь вроде царапины остаются, протираешь тряпкой вродь и царапин не видно, но есть но, нужен опыт)
я брал по 500 р. за кг.
Ваш капот будет идеальнейшим экспериментом)))
любопытно, любопытно… сдаётся, что разлили ортофосфорную кислоту по тарам, дали своё название СФ-1 и таким макаром впаривают. причём ещё и разбавили, небось. натурпродукт H3PO4 85% стоит от 100 рублей за кг, особо очищенная 87% до 200 р. но на твои эксперименты тоже было бы интересно посмотреть
ну ортофосфорная не дает пленку которая не царапается гвоздем, а так в составе есть эта кислота и наносить только в проветриваемом помещении, а лучше на улице, иначе можно задохнуться… и только в перчатках резиновые разъедает…
будет время запечатлю на мыльницу, только за качество съемки не отвечаю… мыльница 1.3 Мп
а по факту стоит только загуглить …
тырнет все расскажет)))
попробуй поискать где-то камерку получше. а вообще круче цинкования пока ещё ничего не придумали. ну разве что люминь и прочие композиты, но это уже совсем другая история
так где бы взять такую ванну, чтоб раму целиком искупать и кузов…
да и по деньгам это будет скорей всего не бюджетно(((
вот и приходится эксперименты проводить длительные и без ТС обходиться, чтоб найти то единственное решение, которое приведет к положительному результату на долгие года)))
ох, про ванну молчи лучше, не трави душу)
однако! ёмкость для дверей, крыльев и прочей относительно мелочёвки соорудить вполне можно. ну а кузов цинковать уже локально в самых уязвимых местах ручками. а вообще вся эта возня с ржавчиной меня люто раздражает и периодически проявляется непреодолимое желание купить Audi A8. и хотя алюминий тоже подвержен коррозии и с ним сложнее работать в плане инструмента и оснасток, но всё же это более долговечная штука
да ладно вам)))
дефендеры тож люминиевые шли, ток гниют не меньше железяк)))
можно поподробней про горячее цинкование в домашних условиях?
про горячее дома — это вряд ли. но холодного вполне достаточно, имхо
Поддерживаю. Имел когда-то дело с СФ-1 — бодяга из ортофосфорной кислоты, проверено.
Покраска металла своими руками
У большинства людей, которые хотят покрасить металл, складывается мнение, что это сделать совершенно просто и легко – опустил кисть в банку с краской, размазал по металлу и ждешь, когда высохнет. На самом деле все не так просто как кажется, ведь сам процесс нанесения эмалей требует не только умений и навыков, но и знаний о составе и видах красок, о поверхности металлической детали, о периодичности нанесения слоев. Давайте в этом разберемся вместе.
Какой краской красить металл
На сегодняшний день имеется очень большой выбор эмалей. Существует также множество видов акриловых красок, в их составе имеются добавки против влияния погодных условий на структуру металла.
Краски, как и любой другой материал, имеют свои отличительные особенности и функции. Они могут быть быстросохнущими, такие краски называют нитроэмаль. Есть краски, которые сохнут долго. В основном лакокрасочные материалы, а в частности, краски по металлу, имеют легковоспламеняющиеся свойства. Но есть и специальные противопожарные эмали, ими защищают металлические конструкции от воздействия сильных температур.
В общем, существует несколько видов металлических поверхностей: из стали, из цветных металлов, из оцинковки. Каждый вид нужно красить специально предназначенной краской.
Покраска черного металла
Например, для деталей из стали обычно применяют масляные или алкидные краски, а если вы красите медную, алюминиевую или бронзовую поверхность, то необходимо предварительно нанести специальную грунтовку или использовать краски содержащие эпоксидные смолы. Также применяют полиуретановые краски.
Покраска оцинкованного металла
Чтобы покрыть оцинкованный кровельный материал, необходимо использовать алкидные краски. Несмотря на то, что оцинкованные поверхности стойкие к коррозии, стоит, все-таки, защищать их красками. Кроме того, это будет выглядеть эстетично.
В покраске металла также используется грунтовка. Она наносится перед тем, как покрыть поверхность краской. Грунтовка является соединительным слоем между самой поверхностью металла и краской. Специальная грунтовка защитит металл от коррозии изнутри в несколько раз лучше, чем просто краска. А после нанесения на нее можно накладывать слои красок любого вида.
Подготовка металла к покраске
Чтобы изделие из металла или деталь прослужили вам долго, необходимо их правильно и качественно подготовить, а затем окрасить. Для начала обрабатываемую металлическую поверхность необходимо очистить от грязи и пыли, затем обезжирить уайт-спиритом или растворителем.
Если поверхность имеет неровности, царапины, сколы, трещины, нужно избавиться от них путем нанесения специальной шпатлевки по металлу.
В заранее приготовленной небольшой емкости сделайте смесь шпатлевки и отвердителя, тщательно перемешайте, используя шпатель, полученную массу нанесите тонким слоем на поверхность металла в местах, где имеются повреждения. После затвердевания (высыхания) шпатлевки, поверхность нужно обработать абразивными приспособлениями до тех пор, пока поверхность не станет идеально ровной и гладкой.
После обработки можете наносить грунтовку. Для этого используется валик, кисть или краскопульт. Также грунтовка продается в аэрозольных баллончиках, можно наносить прямо из них. Если после нанесения грунтовки остались потеки, то необходимо удалить их при помощи наждачной шкурки или брусочка.
После высыхания грунтовки можно красить. Краска наносится теми же методами и приспособлениями, что и грунтовка. Пользуясь краскопультом, внимательно отнеситесь к его настройке, ведь консистенция и состав краски всегда разный, поэтому нужно регулировать все параметры краскопульта. Используя кисть или валик, не стоит набирать много краски, так как на поверхности появятся потеки и сгустки. Наносите тонкими слоями. Время высыхания между слоями у всех красок разное, внимательно читайте инструкцию к составу. Обычно межслойное время высыхания слоев составляет 1-2 часа.
После нанесения краски можно покрыть поверхность слоем лака, для видимого глянца, также это будет дополнительной защитой.
Итак, вы избавились от царапин, обработали металлическую поверхность, нанесли грунтовку, покрыли краской и лаком, но это еще не завершение начатого дела. После того, как вы выполнили все работы связанные с нанесением автоэмали, необходимо отполировать поверхность.
Полировка производится специальными восками с помощью полировочной машинки. Для чего это необходимо? Покрытие окрашенных металлических деталей полировочным воском дает высокую защиту от мелких царапин, придает изделию живой глянцевый вид.
Как правильно красить металл
При выполнении малярных работ с металлическими поверхностями следуйте вышесказанным советам и правилам. Приложите немного усилий и конечный результат вас будет радовать. А металлические детали, которые вы покрыли краской, будут служить вам долго и не доставлять забот.
Как красить металл
На первый взгляд вопрос окраски металлов не вызывает никаких проблем. Подготовленная поверхность, кисть, краска, да собственная рука. Бери в руку кисть, макай в краску и мажь аккуратненько. Но это только на первый взгляд. Уже первый этап подбора краски может вас озадачить – разнообразие красок на стеллажах магазинов очень велико. Металлы тоже не одинаковы. Какая же краска нужна именно вам? Попробуем прояснить этот вопрос.
Выбор краски для металла
Традиционно для окраски металлов использовали масляные краски. Сейчас же, с появлением современных грунтовок, можно использовать акриловые краски, и обычные, и те, которые разбавляются водой, а также краски на эпоксидных и алкидных основах. Но не используйте обычную водно-дисперсионную краску, вам нужны те, в состав которых входят антикоррозийные добавки, а ещё лучше такие краски, которые содержат преобразователи ржавчины и образуют плотное покрытие.
Стоят такие краски, конечно, дороже обычных алкидных или масляных, но вы сэкономите средства за счет их долговечности. Эти краски имеют высокую эластичность, которая не изменяется с течением времени.
Особенности окрашивания металлов
Наилучший результат окраски получится в том случае, если вы подберете краску в соответствии с видом металла.
Самый распространенный материал при изготовлении металлических конструкций – это черное железо, ржавчиной он покрывается очень быстро, и его окрашивание обязательно. Используют для его окраски и алкидные, и масляные краски. Лучше подобрать алкидную грунтовку, содержащую хромат или фосфат (соединения цинка), тогда поверхность черного железа будет защищена надежнее.
Оцинкованная поверхность значительно устойчивее к коррозии, её широко используют для покрытия крыш до настоящего времени, хотя сейчас и появилось большое разнообразие видов кровельного материала. Крыша из оцинкованного материала прослужит до 15 лет, но если вы покрасите ее, то увеличите срок службы ещё больше. Кроме того, крыша будет выглядеть гораздо более эстетично.
Окраска продержится несколько сезонов, если вы примените алкидную эмаль, а не масляную или алкидную краску.
Потребность в окраске цветных металлов возникает крайне редко. Как правило, их покрывают лаком, а не окрашивают. Можно использовать полиуретановые и эпоксидные лаки.
В инструкции по применению, прилагаемой к краске, производители всегда указывают наиболее целесообразные способы ее применения. Не забывайте ознакомиться с ней.
Подготовка металла перед покраской
Вне зависимости от вида и качества краски поверхность металла должна быть правильно и качественно подготовлена, от этого практически целиком зависит результат вашей работы. Подготовить поверхность – значит очистить её от всего, что на ней накопилось
Сначала удалите мусор с поверхности. Затем необходимо удалить ржавчину и старую отслаивающуюся краску, можно использовать для этой цели скребок, проволочную щётку, наждак или даже обычную металлическую губку для мытья посуды.
Смойте въевшиеся пыль, грязь, масло, жир, соли и прочее. Но не используйте абразивные средства, лучше сделать обычный мыльный раствор. Потом промойте поверхность чистой водой и дайте обсохнуть.
Если к покраске предназначено массивное изделие, то можно воспользоваться кислородно-ацетиленовой горелкой. От пламени горелки краска сгорит, а окалина и ржавчина отслоятся за счет продуктов коррозии и разницы коэффициентов термического расширения металлов.
В запущенных случаях можно воспользоваться преобразователем ржавчины. Это раствор, изготовленный на основе фосфорной кислоты. Изделие смазывают раствором, оставляют на некоторое время, но не менее 3-х часов, и затем промывают водой и высушивают.
В случае, когда ржавчину совсем невозможно удалить, обязательно применяйте краску с антикоррозийными добавками и наносите её прямо на такую поверхность, которую удалось получить.
Грунтование металла
После очистки поверхности следует провести грунтование. Грунтовка является препятствием для агрессии окружающей среды, а также выполняет функцию преобразователя ржавчины. Кроме того, грунтование металла создает лучшую адгезию окончательному покрытию.
Грунтовки также подразделяются на виды. О том, для чего предназначена грунтовка, можно узнать из прилагаемой инструкции. А общие рекомендации следующие. Для обработки черных металлов лучше подойдут грунтовки с антикоррозийным покрытием, для цветных же металлов важна хорошая адгезия. Наносятся грунтовки различными способами – налив, распыление, валик, кисть и другие. Выбирайте любой, который вам удобен.
Технология окраски металла
Далее следует непосредственно окраска. Попробуйте сначала краску на небольшом кусочке, не на «лобном» месте, дайте высохнуть. Если краска ляжет хорошо, без дефектов, то можно приступать к основному процессу окрашивания.
Если ваше изделие сложной формы, то лучше использовать кисть. Чем больше изогнута поверхность, тем тоньше должен быть слой краски. Обычно краску наносят в 2-3 слоя, но с уменьшением толщины слоя, их количество доводят до 5-ти или 6-ти.
Малярный инструмент здесь играет важную роль. Мы уже писали как-то о том, как правильно выбрать инструмент для покрасочных работ. Все желающие могут ознакомиться.
Если поверхность невелика, или вам нужно просто подкрасить небольшой участок, то для окраски подойдет аэрозольный баллончик. Краска наносится тонким слоем, оптимальное расстояние от распылителя до поверхности 15-20 см. Всего слоев при этом способе окраски должно быть не менее 4-х. Перед нанесением очередного слоя необходимо выждать минут 20.
При окраске ровных больших поверхностей целесообразно применить валик. При окраске валиком краску рекомендуется разбавить растворителем примерно на 10%. Для окраски кромок и уголков используйте кисть, а для основной поверхности – валик. Окраска валиком требует 2-х – 3-х слоев.
О том как правильно красить валиком мы уже рассказывали в одной из статей. Излишне подробно на этом мы останавливаться не будем.
При любых вариантах окраски необходимо выдерживать время от 20-30 минут между нанесением слоев, но не более 3- часов, во избежание отвердения краски. Если краска отвердеет, то следующее покрытие можно будет произвести только через полтора месяца. Суммарная толщина покрытия должна иметь значение более 0,1 мм.
Используйте эти рекомендации, и вы надежно защитите свое изделие и придадите ему эстетичный, радующий глаз, вид.
Читайте также: