Как защитить металлический бак от коррозии
На даче имеется два больших бака (800 л. и 1200 л.), используемых для полива. Есть одна проблема - внутренняя поверхность нещадно ржавеет. Хотелось бы узнать, чем можно снять ржавчину и покрасить их изнутри, чтобы покрытие держалось. Для полива в баки опускается Малыш - то есть присутствуют вибрации.
Заранее благодарю за ответы.
Покупаете любой удалитель ржавчины, обрабатываете, а потом красите какой-нибудь битумной краской.Если слой ржавчины большой, сначала корщеткой снимите то, что осыпается.
Склеить из ПВХ пленки вкладыш по форме бака.
ПВХ - например баннерную пленку (украсть растяжку или рекламный щит), а можно купить пленку для бассейнов.
Пъ написал :
Склеить из ПВХ пленки вкладыш по форме бака.
ПВХ - например баннерную пленку (украсть растяжку или рекламный щит), а можно купить пленку для бассейнов.
Все рано придется антикор обработку делать : между баком и пленкой конденсат на воздухе , будет еще нещаднее бак гноить.
DANS написал :
Покупаете любой удалитель ржавчины
А не подскажете, какие из них хорошие?
2AAD
Заодно сразу поинтересуйтесь сколько стоит.
вроде пленка прижмется к стенкам бака и никакого там воздуха не будет; можно и подклеить пленку к стенкам, можно и распереть изнутри пакета распоркой-кольцом-обручем
AAD написал :
А не подскажете, какие из них хорошие?
В автомагазине любой. Лучше конечно , те что преобразуют ржавчину в грунт.
SergeyE написал :
вроде пленка прижмется к стенкам бака и никакого там воздуха не будет; можно и подклеить пленку к стенкам, можно и распереть изнутри пакета распоркой-кольцом-обручем
без обработки антикором и покраски ,все равно пустая затея. Не убрав ржавчину Вы не защитите бак , хоть пленку плотно прилегающую ( что вряд ли удасться), хоть с приклеенной пленкой.Надо ржавчину убирать, иначе бак преждевременно прохудится и потечет , даже с пленкой ( тоже не вечная она ).
Ортофосфорная кислота. Обрабатывать строго по инструкции, затем покраска грунтовкой типа сурика. Марку грунтовки непомню.
Когда работал на производстве по розливу минеральной воды, то таким образом обрабатывали станины под оборудование, а там среда ещё та.
Красить, обрабатывать - два человека. Один красит внутри, второй на страховке наруже.
Я делал так. Внутри бака вварил болт М10. К нему привентил оплетку от экранированого провода. На конце оплетки припаял кусок цинка, грамм 100. 20 лет нормально держит, но в баке должна быть вода. В сухом не работает. Два раза менял оплетку перегнивала, да и от цинка мало что осталось. Идея взята и журнала Катера и яхты. Называется протекторная защита. Бак используется как для полива так и для питья.
Делал в прошлом году: зачищал корщеткой болгаркой, пылесос, протирка растворителем, затем красил суриком, для страховки человек снаружи, так как угореть можно легко и непринужденно. Красил на два слоя с просушкой в сутки.
AlNik54 написал :
Я делал так. Внутри бака вварил болт М10. К нему привентил оплетку от экранированого провода. На конце оплетки припаял кусок цинка, грамм 100. 20 лет нормально держит, но в баке должна быть вода. В сухом не работает. Два раза менял оплетку перегнивала, да и от цинка мало что осталось. Идея взята и журнала Катера и яхты. Называется протекторная защита. Бак используется как для полива так и для питья.
А фотки конструкции выложить можете?
А где цинк брали?
А на каком принципе работает Ваш вариант?
AAD написал :
А фотки конструкции выложить можете?
Да не знаю что там фотографировать. Вроде ясно все. Доступ к люку бака сейчас затруднем, Сверху лежит шифер.
А где цинк брали?
Дело было 20 лет назад. Батя с работы принес. Использовался для травления соляной кислоты. Сейчас не знаю где что берется.
ganz написал :
А на каком принципе работает Ваш вариант?
Я ж написал протекторная защита. Я не электрохимик, но думаю что имеет место гальваническая пара. Короче разрушается цинк, а на железо. Подробнее к сожалению не знаю. Не спец в этой области. Идея взята и журнала Катера и яхты.
AlNik54 написал :
Короче разрушается цинк, а на железо
А потом это пьете.
ganz написал :
А потом это пьете.AAD написал :
На даче имеется два больших бака (800 л. и 1200 л.), используемых для полива.
ganz ,шутить изволите?
AlNik54 написал :
Короче разрушается цинк, а на железо.
А железо - оцинковывается
А если на цинковую пластину подать постоянное напряжение, а воду подкислить, то получим оцинкованный бак , только бак от земли нужно заизолировать.
По крайней мере меднить медным купоросом очень легко.
Вот и решение всех проблем
А Вы воду из обыкновенного оцинкованого ведра не разу не пили? Или из водопровода проведенного оцинковаными трубами?
Реставрато написал :
По крайней мере меднить медным купоросом очень легко.
Поверьте что не очень. Да и заливать бак медным купоросом, дело на любителя
Реставрато написал :
А если на цинковую пластину подать постоянное напряжение, а воду подкислить, то получим оцинкованный бак , только бак от земли нужно заизолировать.
Никакого напряжения подавать не нужно. Да и пластину надо брать не цинковую, а медную, (это специально для гальванотехников). Там и так получается закороченый гальванический элемент. Ток идет через электролит, каким является любая вода, кроме дистилированой (это еще как дистилировать). За 20 лет расход цинка меньше чем 100гр. Пока еще живы. Да и многие соседи так сделали. С крашеного бака химии наедитесь думаю поболее. А там хоть эпоксидкой мажте.
Значит все таки пьете
Холостяк написал :
Значит все таки пьете
Калий, натрий, кальций, магний, алюминий, цинк, железо.
Ряд активности металлов.
Все, что левее железа, можно использовать для защиты железа. Ну калий и натрий не получится, кальций не найдете, магний и алюминий имеют толстую окисную пленку на поверхности, снижающую активность (но тем не менее можно использовать какой - нибудь силуминовый картер, бросить его в бак да и все)
Остается цинк. Набрать обрезков оцинковки да бросить на дно. Болты бывают оцинкованные, саморезы.
Еще советские круглые батарейки типа D (большие) делались из чистого цинка. Серый такой, мягкий металл. Раскурочить батарейку, помыть- вот и будет цинка грамм двадцать.
А вот в паре с медью железо защищает медь. То есть растворяется. А медь восстанавливается (как в случае с медным купоросом).
Но про ортофосфорную кислоту совет хороший. Продается в автомагазинах, такие черные пластиковые бутылочки по 0,5л.
После обработки железо становится серым таким, "пассивированным", то есть на поверхности образуются фосфаты, которые препятствуют дальнейшей коррозии (ну все относительно- как обработаешь, так и будут препятствовать.
Но я так обрабатывал дно снизу у бочек с водой для полива. А сами бочки просто покрасил кузбасс-лаком (битумным лаком) Правда, долго на поверхности воды появлялась радужная пленка.
Как избавиться от ржавчины в баке банной печи
Проблема ржавой воды в баке банной печи может не только испортить настоящий отдых, но и повлечь массу других проблем, например, засорить кран подачи горячей воды или вывести из строя душевую колонку. Эти и другие проблемы становятся настоящей головной болью владельцев бань, которые установили бак для воды из металла который при контакте с вобой подвергается коррозии. Но, и эту проблему можно решить, используя проверенные временем способы защиты металла от коррозии и новые технологии борьбы с ней.
Откуда появляется ржавчина в баке для воды
Появление в баке банной печи ржавчины обычное дело для емкостей с открытым объемом. Особенно это касается самодельных емкостей, для создания которых используется стальной или металлический лист или отрезки труб большого диаметра.
При контакте с водой, а тем более при повышении температуры вследствие химической реакции стенки покрываются сначала небольшим слоем оксида, а со временем процесс коррозии приобретает массовый характер. Больше всего подвержены этим процессам емкости в банях, которыми пользуются от случая к случаю, и особенно в холодное время, когда помещение остается неотапливаемым и после окончания процедуры вода сливается с бака.
Не обходит стороной коррозия и баки в отапливаемых помещениях, такой процесс длится несколько медленнее, но от него никуда не деться. Медленнее всего процесс длится в баках, которые постоянно заполнены водой, но и здесь со временем на стенках откладывается ржавчина.
Причин возникновения ржавчины несколько – контакт воды с незащищенным металлом, наличие в самой воде оксида железа, насыщенность химически активными веществами, способствующими возникновению коррозии.
Как защитить бак от коррозии подручными методами
Прежде чем начать борьбу с коррозией рекомендуется комплексно проанализировать причину возникновения проблемы. Прежде всего, стоит сдать воду на анализ. Впрочем, если поместить воду с колодца или скважины в чистую прозрачную стеклянную емкость и понаблюдать за ней то определить повышенное содержание железа не так и сложно – на дне уже на вторые сутки выпадет оранжевый осадок. В этом случае придется не только защищать бак от окиси железа, но и устанавливать станцию очистки воды.
Второй момент заключается в том, чтобы правильно выбрать стратегию удаления ржавчины. Если раковины глубокие и на стенках наблюдается отслоение целых пластов, потребуется капитальная очистка с применением всего комплекса методов и механической и химической очистки.
Если ржавчина просто смывается или стирается тряпкой, то здесь можно обойтись применением химических средств.
Применение подручных средств
Народные средства отчасти могут помочь временно решить проблему. В комплексе мер присутствует все этапы обработки металла – очистка, устройство защитного слоя и его закрепление на внутренней поверхности.
Для борьбы со ржавчиной чаще всего используется кислотосодержащие вещества. При контакте с металлом кислота вступает в реакцию и образует на поверхности устойчивый оксидный слой. Опытные банщики рекомендуют высыпать 50-100 грамм лимонной кислоты на 20 литров воды и прокипятить бак. Оксидная пленка защитит поверхность на один-полтора годы.
Более современный вариант предлагает обработку стенок специальным средством для борьбы со ржавчиной. Это более эффективный способ, но после него необходимо не только промыть емкость, но и нанести защитное покрытие.
В качестве покрытия из подручных средств можно использовать:
- Алюминиевую пудру, смешанную с жидким стеклом (силикатный конторский клей) – состав образует жаростойкое покрытие, способное выдержать 2-3 года при активной эксплуатации;
- Железный сурик – наполнитель или основное средство грунтовки для составов, которыми окрашиваются металлические поверхности (днище морских судов окрашивается именно железным суриком);
- Известково-цементное покрытие готовится в пропорции 1:1. Наносится на высушенную поверхность. Для лучшего результата рекомендуется сделать 3-4 слоя обработки.
Из видео можно узнать, как делается покраска емкости железным суриком.
Недостатком этих методов выступает сложность работ по нанесению покрытия и относительно недолгий срок действия защиты. С другой стороны эти методы позволяют быстро и эффективно обеспечить защиту от ржавчины действительно доступными средствами.
Современные методы защиты покрытия бака от ржавчины
Более совершенными и надежными методами защиты внутренней поверхности от образования ржавчины выступают технологии нанесения защитного покрытия с применением многокомпонентных красок и покрытий.
Этилсиликатные покрытия с добавлением цинкового порошка
Одним из наиболее эффективных средств выступает покрытие внутренней поверхности этилсиликатных покрытий с добавлением цинкового порошка. В основе технологии лежит процесс полимеризации этилсиликатных соединений. Цинковый порошок в составе этих соединений образует покрытие, не вступающее в реакцию с железом и водой. Кроме этого такое покрытие выдерживает нагревание до температуры 200 градусов, что вполне отвечает режиму нагрева бака в бане.
Окраска жаростойкими красками, обеспечивающими защиту от влаги, позволяет защитить бак от коррозии на срок до 7 лет. Одним из средств выступает Цетра – жаростойкая краска, способная выдерживать нагревание до 350 градусов. После застывания она выдерживает контакт с большинством агрессивных веществ, так что с нагретой водой при покрытии поверхности бака проблем не будет.
Эпоксидные эмали
Эпоксидные эмали при нанесении на поверхность образуют однородное покрытие, способное выдерживать нагрев металла до 120 градусов. Это одно из самых доступных средств для обработки металлического бака. Средство обладает высокой адгезией и одновременно близкими к металлу показателями коэффициента расширения. Пластичность эпоксидных составов позволяет обеспечивать надежное покрытие поверхности независимо от перепадов температуры. Кроме рецептур, которые можно приготовить самому на основе жидкого стекла и алюминиевого порошка на рынке представлены составы для обработки приборов отопления и герметизации швов высокотемпературного оборудования.
Полимерные соединения насыщенные металлической пудрой
Кроме указанных выше средств хороший эффект получается при применении антикоррозийных металл наполненных составов. Эти полимерные соединения, насыщенные металлической пудрой образуют устойчивое покрытие поверхности, которое со временем в процессе диффузии образует надежную защиту металла. Положительной стороной этого средства выступает его надежность и устойчивость к механическим воздействиям. Эмаль не боится не только перепадов температуры, но и механических повреждений, ей не страшны удары, что немаловажно для бака с водой в бане.
Что касается термостойкости, то эмаль без труда выдерживает повышение температуры до 300 градусов. Примером применения таких средств выступают эмали для восстановления и ремонта покрытия ванны.
Теперь, когда раскрыт почти весь арсенал средств для устройства защитного покрытия дело остается за малым, выбрать средство, подготовить бак и провести нанесение защитного слоя. Тем более что все методы и средства не требуют применения специального оборудования и особых навыков для успешного выполнения работ.
Чем обработать металл, чтобы не ржавел: химические средства и народные методы
В каждом доме есть множество металлических изделий. Они достаточно износостойкие и практичные, но со временем подвергаются коррозии. Это связано с тем, что железо легко вступает в реакцию с окружающей средой, из-за чего покрывается ржавчиной. Чтобы предупредить такой разрушительный процесс, рекомендуем узнать, чем покрыть металл от коррозии, и периодически проводить профилактические мероприятия. Если коррозийное повреждение на поверхности уже возникло, его необходимо правильно обработать. Для этого применяются как специальные средства, так и народные методы.
Почему образуется ржавчина
Любая среда считается агрессивной для незащищенного металла. По этой причине его поверхностный слой постоянно подвергается всевозможным химическим реакциям. Впоследствии возникают ржавые пятна, теряется внешний вид изделия, ухудшаются его прочностные характеристики.
Вдобавок от коррозии страдают устройства из железа, постоянно находящиеся в условиях чрезмерных температур: элементы двигателей, печная арматура, турбинные лопасти. Коррозионному разрушению также подвержены металлические основания, которые продолжительно соприкасаются с различными жидкостями (водой, спиртом).
Как бороться со ржавчиной
На практике применяются много проверенных методов, позволяющих продлить эксплуатационный срок железных изделий. Но самые действенные из них – обработка химпрепаратами (например, ингибиторными составами). После нанесения их тонким слоем металлическая поверхность приобретает надежную защиту от разрушения. Подобные составы зачастую применяются с профилактической целью. Среди прочих высокоэффективных способов стоит отметить устранение ржавчины вручную либо электроинструментами, народные средства, нанесение антикоррозийных веществ.
Механическая чистка
Ручная обработка железа от коррозии предполагает применение жесткой щетки либо крупнозернистой наждачки. Детали допускается обрабатывать во влажном или сухом виде. В первом случае наждачная бумага смачивается в керосине, во втором – происходит простое соскабливание ржавчины.
Вдобавок выполнить механическую чистку ржавеющих материалов возможно при помощи таких инструментов:
- болгарка;
- электродрель (в качестве насадки – щетка для металла);
- шлифовальная машинка;
- пескоструйный аппарат.
Ручной способ используется на малых площадях, позволяет очистить поверхности тщательно. Электроинструменты значительно ускоряют процесс, в то же время способны навредить деталям. При их обработке удаляется сравнительно большой слой металла. Аккуратно убрать коррозию поможет пескоструйное устройство. Оно не всем доступно из-за высокой стоимости.
Обработка химическими средствами
Все химпрепараты разделяют на 2 группы: преобразователи ржавчины и кислоты. Под последними нередко подозревают обыкновенные растворители.
- Влажной тряпкой протереть железо от пыли.
- Убрать с основания остатки влаги.
- Используя силиконовую кисть, тонким слоем нанести на предмет кислотосодержащий раствор.
- Выждать полчаса, пока вещество прореагирует с поврежденной поверхностью.
- Вытереть обработанный участок сухой ветошью.
Внимание! Прежде чем применять химические препараты, нужно надеть спецодежду, защитные перчатки.
Ортофосфорная кислота обладает многими преимуществами перед иными составами: щадяще влияют на поврежденные изделия, хорошо очищает, впоследствии обеспечивает защиту стали от коррозии.
Преобразователями ржавчины обыкновенно покрывается вся металлическая поверхность. В итоге образуется слой, который в будущем предупреждает коррозийное разрушение предмета. Как только раствор хорошо высохнет, основание можно покрасить. На сегодня выпускается огромное количество таких препаратов, среди самых востребованных стоит отметить:
- Модификатор ржавчины Berner. Зачастую применяется для болтов либо гаек, которые невозможно демонтировать.
- Аэрозоль «Цинкор». Оказывает обезжиривающий эффект, восстанавливает ржавые предметы, образует на них сплошную защитную пленку.
- Уничтожитель ржавчины В-52. Быстродействующий гель, который после нанесения не растекается, устраняет даже глубокую коррозию.
- Преобразователь СФ-1. Применяется для изделий, сделанных из чугуна, алюминия, а также оцинкованных. Удаляет ржавые пятна, после обработки обеспечивает защиту металла от ржавчины, увеличивает период его полезной эксплуатации.
Применение антикоррозийных препаратов
Известная фирма «Rocket Chemical» выпускает огромный ассортимент качественной противокоррозионной продукции. Высокой эффективностью отличаются такие средства:
- Литиевая смазка. После покрытия петель дверей, тросов, цепей и прочих элементов обеспечивает надежную защиту от ржавчины. Вместе с тем на поверхности обработанных изделий формируется устойчивая к влиянию воды пленка.
- Ингибитор продолжительного воздействия. Впоследствии обработки металлические детали могут размещаться в уличных условиях на протяжении года: они надежно защищены от атмосферного влияния, провоцирующего коррозию.
- Силиконовая смазка. Допускается наносить на металлические основания с включениями из пластика, резины. Она мгновенно высыхает, в результате образуется прозрачное защитное покрытие.
- Раствор для устранения коррозийных пятен. Не содержит токсичные компоненты, используется для обработки стройматериалов, кухонных принадлежностей.
- Спрей от ржавчины. Подходит для применения в труднодоступных зонах, где требуется глубокое проникновение. После нанесения препятствует повторному появлению ржавых пятнышек. Это средство нередко применяется для противокоррозионной защиты резьбовых соединений, болтов.
Важно! Антикоррозийные препараты состоят из токсичных химических компонентов. Работать с ними необходимо в респираторе. Это позволит обезопасить дыхательную систему от раздражения.
Универсальный спрей улучшает откручивание болтовых соединений, вытесняет влагу, защищает от коррозии тонкой пленкой Источник img2.mx-quad.fr
Видео описание
Разрушитель ржавчины-убийца WD-40,или лайфхак с WD-40
Народные средства
Если химические составы отсутствуют либо работать с ними нельзя, ржавчину с металлических изделий можно попробовать убрать с помощью бытовой химии, прочих эффективных растворов. Некоторые из них придется приготовить самостоятельно.
Cilit
Гель предназначен для устранения ржавчины в кухне, ванной. Его часто применяют для очищения кранов, смесителей, металлических приборов, иных железных изделий. Прежде чем использовать состав, важно учесть, что он способен разъесть краску.
Керосин и парафин
Рекомендуемое соотношение ингредиентов – 10:1. После соединения компонентов средство необходимо выдержать на протяжении суток, затем нанести на поврежденные ржавчиной элементы. Спустя 12 часов обработанное место следует протереть сухой тряпкой. Подобный метод отлично подойдет для стройматериалов, инструментов.
Coca Cola
Щелочной состав напитка уничтожает коррозийные пятна. Способ применения: погрузить поврежденный предмет в жидкость либо обильно смочить тряпкой. По прошествии суток изделие следует промыть проточной водой.
Каустическая сода
Для приготовления средства необходимо подготовить:
- формалин (40%) – 250 г;
- вода – 0,3 л;
- аммоний, каустическая сода – по 50 г.
Получившуюся после соединения указанных ингредиентов пасту следует разбавить в литре воды, потом в готовый раствор опустить ржавые детали. Время чистки напрямую зависит от степени повреждения материала, может составлять 15-30 минут. На завершающем этапе металлическое изделие необходимо прополоскать, затем вытереть насухо.
Перекись водорода
Устранить ржавчину с железных деталей возможно с помощью раствора из таких компонентов:
- лимонная кислота – 40 г;
- соль – столовая ложка;
- перекись водорода – 100 г.
Приготовленную смесь следует поместить в удобную емкость, опустить в нее ржавые элементы. Начало реакции наблюдается практически сразу же, спустя два часа с железа полностью исчезают красные оксиды.
Чтобы продлить срок службы металлических изделий, всегда важно помнить: защита от ржавчины нужна для каждого предмета, который изготовлен из металла. Если не предпринимать профилактические меры, впоследствии придется устранять ржавые пятна при помощи сильнодействующих препаратов.
Термообработка
Эффективный способ выполнить тепловую очистку пораженных металлических поверхностей – применить промышленный парогенератор. В домашних условиях возможно воспользоваться строительным феном. Горячая воздушная струя отлично размягчит верхний слой поврежденного основания, затем ржавчина начнет дробиться на мелкие частицы, легко удаляться потоком воздуха. Подобный метод чрезвычайно актуален в местах, где снять предмет затруднительно.
Еще один альтернативный вариант термообработки железа – использовать кислородно-ацетиленовую горелку. Во время ее применения возникает слишком яркое пламя. Через него нельзя увидеть уцелевшие остатки ржавчины. Потому выжигания коррозии следует продолжать до полного исчезновения поражения.
- Обработки поверхности кипятком. Затем нужно будет вручную убрать рыхлую часть.
- Нагрева огнем. Снимать налет требуется в процессе работы. Катализатором может служить перекись водорода.
- Применения паровой швабры, отпаривателя. Очищение происходит под воздействием сильной струи горячего пара.
Внимание! Во всех вариантах тепловой очистки предварительно важно убедиться, что деталь не содержит пластмассовых или деревянных элементов, которые легко плавятся, воспламеняются.
Удаление ржавчины. Парогенератор: быстро, эффективно.
Заключение
Поскольку металлические изделия применяются повсеместно, за ними необходимо ухаживать. Первым делом следует узнать, как защитить металл от ржавчины. Своевременные профилактические мероприятия не допустят возникновения ржавых пятен, а значит с ними впоследствии не придется бороться. Если же коррозионные процессы все же начали развиваться, в первую очередь желательно испробовать щадящие народные средства. Если желаемый результат достигнуть не получилось, остается прибегнуть к химическим препаратам, сильнодействующим составам.
Чем покрасить железную бочку для воды изнутри чтобы не ржавела: способы и нюансы борьбы с налетом
Чтобы иметь постоянный запас воды, жители загородных домов, владельцы дачных участков используют резервуары для её хранения. Чаще всего это большие железные ёмкости, которые со временем подвержены образованию ржавчины и коррозии. Так как любую неприятность проще упредить, разберём несколько вариантов, чем покрасить железную бочку, чтобы она не ржавела – один из них вам точно пригодится.
Подготовительные работы
Проще и дешевле самостоятельно подготовить ёмкость к контакту с водой. Для таких целей созданы специальные покрытия (эмали, грунтовки, краски и т.д.), которые можно приобрести в специализированных торговых точках. Для успешного выполнения работы нужно тщательно изучить нюансы, получить необходимые навыки и знания. Предлагаем внимательно ознакомиться с материалом, в котором предложены варианты того, чем покрасить железную бочку для воды изнутри, чтобы не ржавела.
Прежде, чем покрасить ёмкость для воды изнутри, её нужно тщательно подготовить. Если вы приобрели новое изделие, процедуру можно не проводить. А вот для старых, бывших в использовании баков она необходима.
Основные этапы работы выглядят следующим образом.
- Очистка бочки от видимых загрязнений. К ним относятся листья, ил, земля и прочий мусор. Для этого нужно слить воду и собрать все инородные предметы. При необходимости, бочка промывается под большим напором воды (из шланга). Затем бочке надо дать минимум пару часов, чтобы просохнуть.
- Осмотр и оценка состояния резервуара. Если внутри имеются следы извести, коррозии и ржавчины, то от них нужно избавиться. Для этого подойдёт дрель с абразивной насадкой, щётка по металлу или наждачка (все зависит от степени поражения). Эту процедуру обязательно нужно провести прежде, чем покрасить бочку для воды внутри для обеспечения лучшей сцепки металла и краски.
- Обезжиривание обрабатываемой поверхности. Обязательный этап, гарантирующий хорошее сцепление между материалом ёмкости и грунтовкой (краской, эмалью). Обезжиривателем может выступать обычный медицинский спирт. Нанесите его на безворсовую салфетку и тщательно обработайте каждый участок.
- Грунтование поверхности. Делается по двум причинам – чтобы получить максимально ровную поверхность и обеспечить дополнительную адгезию (сцепку) с краской.
- Перед тем, как покрасить ржавую бочку под воду изнутри, обеспечьте себе хорошую вентиляцию и необходимую защиту. Вам потребуются перчатки, строительные очки и респиратор. Наносить раствор удобнее всего кистью или распылителем.
- Для достижения наилучшего результата окрашивание должно осуществляться в 2-3 слоя. Прежде чем наносить каждый последующий, дождитесь высыхания предыдущего.
Важно! Для достижения наилучшего результата все покрасочные работы должны проводиться при температуре от +15 до +23 градусов.
Лучшая краска: делаем выбор
На рынке огромное количество производителей, заявляющих, что именно их продукция самая лучшая. Специалисты рекомендуют разные виды покрытий в зависимости от того, под какие цели будет использоваться вода из резервуара.
Для питьевой воды
На некоторых участках (чаще всего в дачных массивах) нет централизованной подачи питьевой воды. Люди вынуждены самостоятельно качать её из колодцев и хранить в больших баках. Такая вода используется и для полива, и для принятия душа, а иногда и для приготовления пищи.
В таком случае краска для бака под воду должна быть максимально долговечной и безопасной. Например:
- грунтовка АнтикорХим;
- грунтовка ПЦВ;
- Алюмол;
- Цинакол и т.д.
Совет! Отдавайте предпочтение маркам, в составе которых есть цинк. Именно он гарантирует длительную защиту от коррозии.
Для технической воды
В целом, здесь применяются всё те же краски и составы, но так как требования к технической воде не такие строгие, как в случае с питьевой, то есть возможность сэкономить.
Если приобретение красок и грунтовой для бочки с технической водой кажутся слишком затратным мероприятием, то чтобы отделаться «малой кровью», есть более дешёвый способ. Сухая серебрянка смешивается в равных пропорциях с растворенным пенопластом.
Ещё один бюджетный способ – приобрести краску на основе густого пенопласта. Но срок службы такой защиты намного меньше.
Резервуар для горячей воды
Резервуары для горячей воды применяются в банных комплексах. Они наиболее подвержены коррозии из-за постоянного воздействия высоких температур и влаги. Ёмкости быстро окрашивают воду в ржавый оттенок, а мыться таким специфическим раствором неприятно.
Обезопасить бочку можно и без приобретения дорогостоящих средств. Рассмотрим несколько вариантов, чем покрасить железный бак для воды изнутри.
- Раствор из цемента и извести эффективно защищает стенки ёмкости. Массу аккуратным ровным слоем распределяют по дну и стенкам. При необходимости, после высыхания процедура повторяется. Покраска бочки цементом обеспечит долгие годы службы даже в условиях бани.
- Жидкое стекло и алюминиевая пудра смешиваются в пропорции 1:1. Бак обрабатывается в несколько слоёв. Благодаря такому способу ёмкость выдерживает температуру более 600 градусов.
- Резино-битумная мастика идеально подготовит резервуар к последующему нанесению слоя краски. Эта смесь хорошо закрывает даже неровности на стенках и не допускает протеканий. Минус использования такого способа в том, что битум не устойчив к колебанию температур. Поэтому, если ёмкость будет перемещена из тёплой бани на мороз, то он быстро потрескается и спровоцирует течь.
Если планируете выбрать покупную краску для ёмкости под воду внутри, то одними из самых эффективных считаются следующие.
- Экоцин. Термостойкая эмаль, пригодная для применения в условиях повышенных температур.
- Церта. Водостойкая краска по металлу для ёмкостей с водой.
- ЦВЕС №2. Качественная смесь. В составе цинк, обеспечивающий хорошую сцепку.
Ошибки в работе
- Перед тем, как покрасить бочку для воды изнутри не была проведена обработка. Неровные стенки, даже покрытые защитным слоем, быстро начнут пропускать влагу.
- Неровная поверхность также грозит скапливанием между металлом и краской пузырьков воздуха. Защита деформируется.
- Отсутствие обезжиривания. Краска быстро начнёт отходить от загрязнённой поверхности.
- Пренебрежение грунтовкой.
- Неправильно подобранный или приготовленный раствор.
Важно! Перед покупкой знакомьтесь не только с отзывами о предлагаемой продукции, но и с инструкцией по применению и составом.
Наглядный пример одного из самых простых и доступных способов по защите металлической ёмкости от ржавчины смотрите в этом видео:
Коротко о главном
Успех защиты ёмкости от коррозии напрямую зависит от того, как была подготовлена бочка. Чем тщательнее стенки и дно были почищены от налёта – тем лучше. Не стоит экономить и на грунтовке. Она гарантирует крепкую сцепку.
Выбирать краску нужно исходя из целей использования резервуара. Для питьевой воды подойдут одни наименования, а для контакта с горячей водой – более стойкие растворы.
Очень легко допустить ошибку, если не следовать советам и очерёдности действий. Тщательно изучайте каждый этап и требования по нему.
Катодная защита бойлеров и тепловых аккумуляторов от коррозии
Катодная защита бойлеров и тепловых аккумуляторов от коррозии.
Эта статья для тех, кто хочет разобраться как работает катодная защита от коррозии тепловых аккумуляторов, бойлеров и других конструкций из металлов. Например, в системах отопления. Тем, кто читает это в контексте только теплового аккумулятора рекомендую прочитать эту мою заметку:
Предупреждение коррозии в теплоаккумуляторах систем отопления.
Сначала - зачем нужна катодная защита?
Катодная защита используется в стальных бойлерах и тепловых аккумуляторах для защиты их от коррозии стали и других металлов. В бойлерах это обычно - штатная подсистема, а в самодельных тепловых аккумуляторах, естественно, нет. Даже если бак покрашен изнутри, то в краске бывают (особенно со временем) изъяны, по которым без защиты гарантированно пойдёт процесс коррозии железа.
Также, с помощью катодной защиты можно защищать водонапорные башни, водонагреватели, заборы, баки, заземлители, обсадные трубы скважин, кессоны, подземные трубы и даже автомобили.
Как работает катодная защита.
Для того, чтобы всё это понять представьте бак с водой и анодом в качестве гальванического элемента - батарейки (см. рисунки). А оно так и есть на самом деле, это - батарейка.
Дальше представьте пути растекания токов при 4-х вариантах подвески/крепления/размеров магниевого анода.
Эти токи показаны малыми стрелочками внутри баков.
Дело в том, что именно равномерность токов обеспечит равномерную защиту всего бака, а также - минимальный и равномерный расход анода.
В результате получилось 4 варианта ("всех" вариантов слишком много, взял основные, для понимания).
Выводы по вариантам написаны на соответствующем рисунке.
Примечание 1:
К вопросу замера качества (состояния) анода без разборки (без его вытаскивания):
Это известный метод. Считается, что если замерить постоянный ток короткого замыкания этой нашей батарейки, то если он меньше 0,3мА, то анод уже плохой и его надо менять. По крайней мере, вытащить и посмотреть на него. Однако, думаю, что для разных баков, разных анодов и разной воды этот критический ток будет разным. Ну, и, думаю, понятно, что если внутри бака все хорошо покрашено без изъянов, то тока защиты не будет.
***
Электропитание магниевому (алюминиевому) аноду не нужно, просто он будет со временем расходоваться. Впрочем, есть и не расходуемые аноды ("активные") - титан, покрытый платиной, но они дорогие - 6-10т.р. и требуют источника питания. Также есть и другие аноды для активных систем.
О месте расположения и длине анодов.
Правило простое - чем ближе к центру бака анод, чем более равномерно он удален от стенок бака и чем он больше размером (наружной поверхностью), тем лучше.
Ток от анода к любой (катодной) точке, расположенной от него на расстоянии L примерно в 2 раза больше, чем ток к катодной точке, расположенной на расстоянии 2L. И всего-то в два раза! Если посмотреть на исходные рисунки, то там это удвоенное расстояние (при правильном расположении анода) попадается крайне редко. Обычно максимум - 1,4 раза (корень из двух).
***
Здесь таблица стандартных электродных потенциалов металлов.
Она наглядно позволяет понять кто кого защитит, а кто кого "уничтожит".
Как видно, алюминий несколько менее активен, чем магний. То бишь его (теоретически) тоже можно было бы использовать. В судостроении используют только его специальные сплавы, т. к. без этих добавок окисная пленка алюминия не дает ему проявлять свою активность в полную меру.
К вопросу проводимости обычной (не дистиллированной) воды.
Наша обычная вода из кранов, колодцев и скважин имеет несоизмеримо большее электрическое сопротивление, чем все металлы с которыми мы тут имеем дело. Поэтому сопротивление металлов при расчетах учитывать не надо. Только - воды. Вывод сделан с учетом огромного сечения воды-"проводника" в наших реальных баках.
Примечание 2:
При установке анодов, лучше замерить и записать ток короткого замыкания (КЗ), чтобы потом, при проверке было с чем сравнивать полученное значение.
Предположительно снижение этого тока при проверке в 4 и более раз по сравнению со свежим анодом - основание для вскрытия и осмотра анода. А дальше, на будущее - коррекция этой цифры.
Поразвлекаемся с алюминиевым/дюралевым "анодом" из произвольного сплава.
Берем валяющиеся алюминиевую болванку, ржавую стальную пластину, ведро с водой, тестер, алюминиевую проволоку, винты и всё это "скрещиваем". Сначала на всякий случай очищаем алюминиевую болванку от окислов и грязи.
Результат:
Сразу после включения разность потенциалов между алюминием и железом была 0,5В, а ток КЗ - 0,5мА.
Через 7 часов:
Напряжение стало всего 0,02В, а ток КЗ - 0,1мА.
Сменил воду на свежую, но ничего не изменилось.
Через 43 часа:
Напряжение - 0,13В, ток КЗ - 0,7мА.
При этом, налицо явный эффект катодной защиты - ржавая железка очистилась от ржавчины ниже уровня воды - см. вторую фотку. Местами - аж до белого железа. Причем, обратная сторона железки (та, что была почти вплотную к стенке ведра) осталась ржавой. Это подтверждает ту мысль, что именно ток защищает, а не потенциал.
Кстати, оба раза свежая вода через несколько часов протекания тока становилась желтой и слегка мутной. Скорее всего это от ржавчины, перешедшей из железки в воду. Хотя, там есть еще и осадок. Есть еще неплохая тема по защите трубопроводной системы водоснабжения: Технологии будущего: Катодная защита водопровода.
Там только пока что остался неясным вопрос влияния ионов магния на организм человека. В первую очередь - их концентрация.
Читайте также: