Как вытащить гипс из металлической формы
Если у вас не работает один из способов авторизации, сконвертируйте свой аккаунт по ссылке
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
У меня очень часто спрашивают про особенности работы с гипсом. Поэтому, я решил написать этот пост. Я не хочу делать очередной пост с мастер-классом, которых и так пруд пруди в интернете. И даже не буду рассказывать что можно делать из гипса. Из гипса можно делать всё. В этом посте я расскажу про некоторые секреты которые мы используем в своём производстве. Тема изготовления форм будет освещена в последующих постах.
В зависимости от помола гипс подразделяется на группы: I - грубый помол, II - средний и III - тонкий. Предел прочности гипса определяется 12 марками на сжатие. Марки гипса следующие: Г-2, Г-3, Г-4, Г-5, Г-6, Г-7, Г-10, Г-13, Г-16, Г-19, Г-22, Г-25. Если честно, я все эти марки в продаже не встречал, и подозреваю, что не все они сейчас выпускаются, поэтому чтобы не морочить Вам голову, скажу сразу, Вам нужен Г-16, его ещё называют скульптурным, это самый мелкомолотый из распространенных марок. И если будет выбор, то берите лучше Самарского гипсового комбината. А вообще упрощенно весь гипс можно разделить на 3 разновидности. Это строительный - самый крупный помол, скульптурный - самый мелкий помол. И формовочный, но не заблуждайтесь, его не льют в формы, а из него их делают. Он красноватого оттенка, и используется для изготовления одноразовых форм, и является самым хрупким из всех марок, чтобы разбивая форму не повредить отливку.
Мы продаем гипс в пластиковой упаковке 1 кг. Вот так он выглядит.
Идем дальше, гипс - единственное вяжущее вещество, которое расширяется и нагревается при твердении, в нашем случае расширение гипса является положительным свойством, т.к. при этом он проникает в мельчайшие рельефы формы, при отливке деталей. Гипс не рекомендуется хранить длительное время. Предельным считается трехмесячный срок хранения. Установлено, что через 3 месяца гипс теряет прочность на 25-50%. Поэтому если у Вас где-то заваляся прошлогодний гипс, смело выкидывайте, не тратьте свое драгоценное время.
Далее готовим гипсовый раствор: сначала в ёмкость наливают необходимое количество воды, а затем насыпают гипс и быстро перемешивают. Раствор можно приготовить различной густоты. Для заливки в форму используют жидкий раствор (на 1 л. воды - 0,7 кг. гипса), для вытягивания используют средний или густой раствор (на 1 л. воды - 1,5-2 кг. гипса ). Большой объём лучше перемешать электро-миксером. Небольшое количество лучше перемешать лопаткой. Но главное не перестарайтесь, мешайте не более 1 мин., пока не исчезнут комки, иначе гипс потеряет свои свойста, и после полного высыхания будет рыхлым. Емкость лучше использовать пластиковую, для маленьких объёмов очень удобно использовать половинку резинового мяча. После схватывания гипса их легко чистить, слегка деформируя ёмкость. В этом случае остатки гипса крошатся и отходят сами. Гипс нужно приготавливать очень быстро и тут же использовать. Если начинающий твердеть гипсовый раствор опять перемешать с водой или просто долго перемешивать, гипс отмолаживается и перестаёт твердеть или схватываться. Применять его уже тогда нельзя.
Есть различные присадки для замедления или быстроты схватывания, но мы, ничего не используем в своем производстве, поэтому я в это углубляться не буду. И мы не знаем как эти присадки в дальнейшем "аукнутся". В нашем случае изделия гарантиванно получаются экологически чистыми. Кому необходимы присадки, ищите сами. Но есть один простой способ, как приготовить гипс без всяких присадок, чтобы раствор быстро не схватывался и оставалось больше времени для работы с ним. Во-первых, взять воду похолоднее, во-вторых, в ёмкость с водой нужно насыпать гипс, но не перемешивать, а дать ему пропитаться водой. Такой раствор можно будет использовать немного дольше.
Гипс схватывается очень быстро 3-7 минут. Но если Вам спешить некуда не вытаскиваете изделие из формы. Крепость через 1-1.5 часа увеличится в 2 раза, и Вы гарантированно извлечете изделие из формы не повредив его. Но если время поджимает, или Вам за короткий период нужны несколько отливок из одной формы, извлекать можно не раньше чем гипс нагреется, Вы это заметите, в зависимости от величины заливки, гипс нагревается до 60-70 градусов.
Но если Вы думаете что на этом всё, то не угадали. Схватывается то гипс быстро, но очень медленно просыхает.
Вот пример недельного изделия и 1-дневного.
Хоть фотография не лучшего качества, но заметно, что нос значительно белее губ. Процесс полного высыхания длится месяцами. Цвет меняется от грязно-серого до белоснежного. Изделие при этом издаёт звуки от глухого до звонкого. Ну и по мере выхода влаги, изделие становиться всё легче и легче. На следующих фотографиях производимые нами анатомические детали разной степени просушки.
Чтобы этот процесс проходил быстрее, помещение должно хорошо проветриваться, и быть с достаточно высокой температурой. Мы для этого соорудили вот такую сушильную комнату-камеру.
Гипсомодельное ремесло: процесс изготовления черновой формы
Я детально опишу процесс изготовления так называемой черновой формы на примере условной кукольной головы. Перечень необходимых инструментов и материалов для изготовления гипсовой формы для литья из шликерных масс описан здесь>> .
Итак, начинаем. Я вылепил из глины некую голову, из которой необходимо получить рабочую форму для литья.
Для изготовления рабочей формы нам нужна модель из гипса, а мы имеем лишь глиняный этюд. Чтобы получить гипсовый отливок и довести его до состояния пригодного для изготовления рабочей формы, служит форма черновая.
Почему нельзя сразу изготовить рабочую форму, используя глиняную или пластилиновую модель?
Просто потому, что ни глину, ни пластилин невозможно обработать настолько идеально, как гипсовую поверхность. Всегда будут оставаться вмятины, неровности, царапины. На глине или пластилине очень трудно добиться гладкой отшлифованной поверхности. А модель должна быть идеальной, без дефектов, иначе каждый дефект будет отпечатан на форме и растиражирован в отливках. И на каждом отливке придется этот дефект устранять в ручную, что займет куда больше времени, чем один раз сделать качественную модель.
Вторая причина заключается в том, чтобы получить модель в твердом, долговечном материале, чтобы в случае износа или повреждения формы можно было ее восстановить, а глина и пластилин такими материалами не являются. Поэтому нам нужна временная «черновая» форма, как промежуточный элемент для изготовления мастер-модели.
Перед тем как начать процесс формовки, следует внимательно рассмотреть модель, чтобы определить, как наиболее рационально разделить форму на части. В отличие от формы рабочей, форма черновая может иметь минимум частей, даже если образует небольшие замки. При необходимости ее потом можно расколоть.
Оценив визуально модель, я решил ограничиться изготовлением двухкусковой формы, несмотря на незначительные замки (заклины), которые образуются в последствии.
После визуальной оценки нам нужно четко определить самую выступающую линию нашей модели, по которой пройдет деление формы. На глаз ее точно определить довольно трудно, но есть очень простой и точный способ, четко показывающий место деления. Для этого устанавливаем модель на листе стекла и закрепляем ее кусками глины, как показано на фото ниже.
После того как модель жестко установлена, берем угольник или широкую линейку и натираем ее торец химическим карандашом.
Желательно использовать угольник деревянный, он лучше натирается. У меня не оказалось деревянного, я взял пластмассовую линейку. Потерев ее торец, прикладываем перпендикулярно к базовой поверхности натертым краем и проводим по установленной модели.
Линейка оставит след на поверхности модели в самом выступающем месте.
И так по всей окружности головы. Получаем точную линию деления.
Далее нужно определиться с общими габаритами формы. Черновая форма может быть довольно тонкой, так как не предназначена для литья из шликера. Поэтому толщину стенок постараемся сделать минимальной. А учитывая тот факт, что впоследствии форму придется колоть, то лишние сантиметры толщины только усложнят процесс.
Прикинув габариты, начинаем процесс формирования опалубки. По выступающей линии облепливаем глиной. Именно глиной, а не пластилином, как порой я встречал в сети. Почему глиной, я рассказывал в предыдущей статье.
Постепенно формируем основание опалубки по всей окружности.
Со стороны шеи у нас будет литник, потому там оставляем без облепки. После того как основание готово, нужно установить стенки опалубки. В ровных местах используем отрезки стекла, а в закругленной части кусок пластика от бутылки.
Все стенки основательно фиксируем глиной.
Когда опалубка установлена, можно приступать к заливке гипса. Для черновой формы используем гипс строительный Г-5. Наливаем в гипсовку 1/3 объема воды и начинаем небольшими порциями насыпать гипс. Пока над поверхностью воды не образуется бугорок, который будет медленно погружаться в воду.
Гипс тщательно размешиваем до образования равномерной однородной массы без комков. После размешивания гипсу следует отстоятся около минуты, чтобы на поверхность всплыли пузыри. Верхний слой с пузырями аккуратно сливаем в отходы . После этого гипс готов к использованию.
Начинаем постепенно наливать гипс на модель. Черновая форма не должна быть толстой, поэтому не выливаем сразу весь объем гипса, а наращиваем форму понемногу, небольшими порциями.
Оптимальная толщина черновой формы должна быть 1-3 см.
Как только гипс начал затвердевать и уже достаточно схватился, чтобы без опалубки удерживать форму, стенки опалубки следует снять, и обработать по мягкому гипсу поверхность формы. Черновая форма может быть внешне неидеальной, достаточно лишь слегка выровнять бугры для удобства работы.
Как только гипс потеплел, это значит, что процесс отвердения гипса находится в активной фазе, можно удалять нижнюю (глиняную) часть опалубки.
И сразу зачищаем стыковочную поверхность формы.
Два замка на форме у нас получились сами по себе, за счет изгиба формы, а третий фиксирующий вырежем дополнительно.
Сметаем весь мусор кистью.
Для изготовления второй половинки формы необходимо вначале приготовить мыльную смазку. Берем любое мыло (только не жидкое) или обмылок и мелко нарезаем в посудину, заливаем горячей водой, и ставим в емкость с кипятком. Размешиваем до полного растворения мыла.
Когда мыло растворилось, добавляем немного постного масла и взбиваем до состояния пены.
Теперь можно сделать вторую половинку. Снова устанавливаем модель на глиняную платформу готовой половиной вниз и облепливаем со всех сторон, чтоб избежать подтекания гипса под форму. Перед тем как установить боковые стенки, обильно обмазываем стыковочную поверхность формы мыльной смазкой. Пока будем устанавливать стенки и закреплять их, смазка будет втягиваться гипсом.
Излишки смазки удаляем кистью.
Заливаем вторую половинку точно так же, как первую.
Гипс начал застывать, снимаем опалубку и обрабатываем поверхность формы.
Это удобно делать куском ножовочного полотна, зубастой стороной.
Вот и все. Можно открывать.
Извлекаем глиняную модель.
Как видно на фото, в некоторых местах частички глины оторвались от модели и пристали к гипсу. Это не страшно, глина легко удаляется с гипса. Для черновой формы качество получилось вполне нормальное. К рабочей форме требования будут совсем иные.
Вот так должна выглядеть отретушированная черновая форма.
И на этом можно было бы завершить. Но у нас имеются замки (заклины) в области носа на лицевой половине формы и чуть пониже ушей в районе челюстного сустава на тыльной половине. Если бы мы делали отливок из шликера, то эти незначительные заклины не причинили бы нам трудностей при выемке с формы. Но так как модель мы будем отливать из гипса, а гипс, как известно, расширяется при затвердевании, то извлечь отливок нам будет крайне трудно. Он крепко заклинит в форме, и достать не повредив его, вряд ли удастся. Поэтому нашу форму потребуется расколоть еще на 2 части.
Для этого намечаем линии раскола. Они у нас пройдут по средине каждой части.
И делаем по этих линиях пропилы ножовкой по металлу, приблизительно на ¾ толщины формы.
Теперь половинки нужно расколоть. Это можно сделать, вставив в пропил широкую стамеску и легонько наносить удары по стамеске, переставляя ее вдоль пропила. Я просто вставил в пропил металлическую линейку и наклонил ее в сторону, разломав таким образом форму.
В результате, в место двух половинок, у нас теперь есть четыре.
Теперь форму следует высушить, отполировать и полакировать. Далее последует этап отливки модели из гипса и изготовление рабочей формы, что во многом отличается от изготовления черновой, имеет свои сложности и нюансы. Эти части процесса рассмотрим в следующих уроках.
Если у вас возникли вопросы, смело задавайте их в комментариях. По мере возможности буду стараться отвечать.
Снятие гипсовых форм для отливки
В этом мастер классе я хочу рассказать как я снимаю гипсовые формы, используя минимум инструментов.
Так же этот метод позволяет экономить время.
Прошу учесть, что данный мастер-класс носит ознакомительный характер. Я рассказываю, как работаю именно я. Нюансы работы уточняйте в комментариях, потому как этот процесс нельзя описать «от и до».
Итак: сегодня мы будем снимать гипсовые формы. Гипсовые формы нужны при изготовлении небольшого тиража материалов, таких как фарфор, глина или флюмо.
Для работы понадобятся:
- мастер-модель (у меня это кукла из пластилина);
- синтетическая кисть — 2 шт.;
- пластиковая емкость 3-4 литра;
- лист двп или картон размером 50*50 см.
Я стараюсь снимать двучастные формы. Это значит, что форма состоит из двух частей. Можно снимать более сложную форму, но чем больше форм, тем больше швов на отливке, а следовательно все это вылазит при обжиге. Избавиться от швов трудно, поэтому чем меньше швов, тем лучше.
Для начала разместим на плоскости все детали, таким образом, чтобы осталось примерно 1,5-2 см с каждой стороны.
Принцип разделения детали должен быть следующим: форма должна легко сниматься не деформируя отливку. Значит берем деталь и погружаем ее в пластилин на половину. Чтобы было понятно, я взяла контрасный по цвету пластилин.
Теперь посмотрим на деталь сверху. Видно, что в районе груди будут зацепы. Гипс при отливке затечет за грудь и в последствии будет «сносить» эту часть отливки при выемке детали. Следовательно, в этом месте уровень пластилина нужно поднять дабы избежать такой ситуации. То есть говоря простым языком, вы должны видеть весь контур детали, при взгляде сверху, с которой будет сниматься форма.
Когда набран примерный уровень, каждая деталь оборачивается полоской картона. Для этого я использую коробки, имеющиеся дома, из-под сока, каш, чая.
Теперь приглядимся, по внутреннему краю формы я выкладываю полоску пластилина, чтобы получитьполностью закрытый контур. Гипс очень любит маленькие дырочки и с удовольствием убежит, если ему предоставить такую возможность.
Теперь, когда я уверена в том что дырочек для побега гипса нет, я смазываю всю поверхность самзкой для легкого отделения гипса от пластилина.
Смазка: мыло детское земляничное натираем на мелкой терке, или накромсываем ножиком в ведерко. Далее добавляем кипяточек, берем палочку и взбиваем до густой пены! Важно, чтобы в пене не было мелких кусочков мыла! Когда пена готова, добавляем ложки 3-4-5 столовых подсолнечного масла (у меня добавленно машинное, давно стоит огромная канистра, этого добра хватит на всю жизнь!) далее все это перемешиваем и получается густая сметанообразная смазка.
После этого берем кисть и тряпочку и снимаем все излишки.
Нужно снять всю смазку которая видна, должен остаться тонький слой на пластилине, практически незаметный. Он нужен еще для того чтобы пластилин при нагреве гипса (а гипс при застываниии достаточно сильно нагревается) не впитался в поры.
Набираем холодную воду, примерно половину емкости. Аккуратно засыпаем в воду гипс, сыпем быстро, но не бухаем. Обычно пишут что гипс нужен в пропорциях 1:1, но я скажу, что каждую марку нужно тестировать.
Далее для работы нам понадобится мягкая емкость, у меня банка из под клея ПВА (3л), гипс (у меня марка Г13), кисть, холодная вода, палка для размешивания.
Я сыплю до тех пор, пока над водой не образуется небольшая горочка сухого гипса. Даю ей промокнуть и хорошенько перемешиваю гипс. Должна получиться жижа, похожая на сливки. Заливаю ею все детали таким образом, чтобы гипс покрыл деталь, но она еще виднелась. Далее беру кисть и прохожу по всей детали, это нужно, чтобы убрать возможные пузырьки воздуха, которые будут в последствии портить отливку. После этой процедуры доливаю гипс еще на 2 см над уровнем детали.
Важно: лить нужно не на деталь, а в угол формы.
ОЧЕНЬ ВАЖНО! После процедуры заливки гипс не выливают в канализацию, а дают засохнуть в емкости и потом его выколачивают. Для этого и нужна мягкая емкость. А кисточку сразу после работы промывают в холодной воде, в отдельном стакане, а не под краном.
Теперь гипсу нужно дать застынуть, час или два.
Далее нам понадобятся вот такие инструменты, это «полотно» для ручной пилы и некий инструмент, которым я делаю «замки» для состыковки форм. Можно делать концом круглого столового ножа.
Снимаем картон, и вынимаем все детали из пластилина. Детали вынимаем аккуратно, если сильно тянуть деталь деформируется. Для лучшего результата выполняйте мастер модель из пластиков.
Видно, что поверхность соприкосновения неровная.
Для выравнивания я использую «полотно». Работаю то одной стороной (с зубчиками), то другой (плоской).
Когда детали все готовы, делаю в них «замки». Они нужны для точной состыковки деталей при отливке.
Укладываю все детали обратно и делаю опалубку (это стеночки для формы).
Далее смазываю все смазкой, прохожу весь периметр пластилином, чтобы он не убежал и повторяю шаг с заливкй.
Итак, у нас готовые гипсовые формы.
Но это не вся работа. Помните, я смазывала гипс смазкой, так вот, ее нужно вымыть. Для этого беру небольшую емкость, наливаю в нее стакан теплой воды и бросаю столовую ложку пищевой соды. И этим раствором хорошо промываю формы, мелкие детали промываю кисточкой. И после этого формы идут в сушку.
Через 5-10 дней, в зависимости от влажности помещения формы высохнуть и в них можно будет заливать шликер.
Уточнение! В процессе сушки будет выделяться как будто снег на краях формы, это сода. Ее аккуратно смахивайте в раковину, не нужно ее оставлять, дышать, сдувать. Она не полезна для здоровья.
Изготовление гипсовой формы для объёмной модели
Хочу поделиться с вами информацией о том, как сделать гипсовую форму для отливки однотипных объёмных изделий.
Для этого нам понадобится сама модель, я слепила енотика из модельной массы, вы можете взять любое твердое изделие. Если делайте форму в первый раз, желательно взять что-то максимально простое, полностью симметричное.
Теперь необходимо посмотреть как разделить модель. Если она полностью симметричная, то просто делим ее пополам, если же в ней присутствуют так называемые замки (места которые будут цеплять форму, не дадут ей отделиться от модели), то делим на 3 и более части.
В моем случае такие «замки» присутствуют на хвосте енота, поэтому мы визуально делим форму на 3 части, первая — полностью лицевая часть, а 2 и 3, это задняя сторона, разделенная пополам.
Далее берем емкость, которая будет немного больше нашей формы в объеме, в моем случае это обычная картонная коробка, ее дополнительно обматываем скотчем, чтобы не пролился гипс и смазываем маслом, чтобы потом было легко извлечь форму, лицевую часть енота тоже смазываем маслом (еще можно использовать вазелин).
Следующим этапом замешиваем в отдельной емкости гипс с водой в пропорции 1:1, масса нужна примерно такая, чтобы можно было заполнить половину коробки. При замешивании гипса, сначала залейте воду, а потом сам гипс в емкость для смешивания и тщательно все перемешайте, чтобы не оставалось комков. После этого аккуратно вливаем гипс в нашу коробку тоненькой струйкой, чтобы избежать пузырей. Как только гипс начинает твердеть, опускаем в него енотика, лицевой частью, которая смазана маслом.
Оставляем форму минимум на 30 минут и ждем, пока гипс застынет.
После этого в не залитой гипсом части делаем стенку из пластилина, чтобы разделить модель еще на 2 части. Все тщательно смазываем маслом.
Аналогичным способом заливаем вторую часть, ждем, пока застынет, потом все снова смазываем маслом и заливаем 3 часть.
Когда форма подсохнет, убираем с нее стенки из картонной коробки и максимально аккуратно извлекаем нашего енота. Если форма была сделана правильно, то мы легко достанем из нее модель.
После этого отмечаем и вырезаем ножиком отверстие, куда будет проникать материал для заливки. С формы кисточкой удаляем все лишнее и оставляем ее сохнуть
После того как форма хорошо просохла мы приступаем к заливке самого изделия, для этой цели я буду использовать шликер-водная суспензия на основе глины.
Далее переходим к заливке шликера в гипсовую форму, все три части гипсовой формы хорошо скрепляются проволокой, в отверстие заливается шликер, его подливают до того момента, пока не образуются стенки фигурки нужной нам толщины, после этого оставшийся шликер сливают.
Шликер в форме необходимо оставить минимум на сутки, пока стенки будущей фигурки не подсохнут, затем необходимо аккуратно достать фигурку и обработать.
Гипсовая голова, если кто не знает, это в первую очередь пособие для академического рисунка, ну и фотографы их часто используют в обучении. Многие используют конечно просто для интерьера.
Теперь я Вам расскажу и покажу как они рождаются.
Многие люди думают, что их лепят из гипса :-). И вообще у людей не имеющих представление о гипсе, глубоко засело мнение что из гипса лепят. Время схватывания гипсового раствора 5-10 минут. А фаза, когда раствор хоть немного напоминает глину, и пригоден собственно для лепки, длится менее минуты. Ну и что за такой период времени можно успеть? Поэтому открою многим страшную тайну,
что все гипсовые изделия льют в специальные формы. Они могут быть из различных материалов, и из гипса тоже. Мы используем формы из специального силикона. Они многоразового использования.
Силиконовая форма выглядит вот так. Как делаются формы, это тема для отдельного мастер-класса, если интересно напишу об этом позже. Любопытно, что, когда смотришь на вогнутую форму, видишь выпуклое изображение. Почему так получается, не знает никто. Может кто в комментариях подскажет?
А вот половинка формы в кожухе. На заднем плане формы для других голов.
Создание гипсовой головы начинается с гипсового раствора. Рецепт гениально прост: гипс и вода. Заливаем воду в емкость (в нашем случае пластиковая бутыль, точнее, ее нижняя часть).
Насыпаем совком гипс до образования небольшой горочки над поверхность воды.
Тщательно мешаем до полного растворения комочков.
Заливаем эту смесь в заранее собранную форму.
Тщательно крутим форму, чтобы гипс равномерно распределился, осел на стенках формы ровным слоем.
Повторяем эту процедуру полностью минимум 2 раза, чтобы избежать тонких стенок. А можно после первой заливки, развести гипса побольше и залить до полного заполнения формы если хотите цельную голову. Но мы делаем полую.
Контрольный взгляд внутрь.
Внутри формы гипс схватывается практически навсегда, обретая форму головы античного героя. Переделать, изменить что-то уже нельзя. Ж дем не менее 20 минут. Вынимать лучше когда отливка горячяя. Да, да, в процессе схватывания гипс греется до 60-70 градусов по Цельсию. Все. Пора посмотреть, что же у нас получилось.
Первым делом отвинчиваем крепежные болты.
Дальше осторожно разъединяем половинки формы.
Вот так выглядит силиконовая форма в кожухе.
Снимаем вначале одну половинку формы, затем другую.
И вот он - красавчик Антиной!
Кто таков был Антиной, я здесь рассказывать не буду по этическим соображениям. Кому интересно сам найдет. Для нас важно, что изображений и статуй его сохранилось великое множество, больше чем любого другого его современника, и все они, хоть и выполнены, по-видимому, разными авторами, схожи между собой, так что, надо полагать, близки к оригиналу.
А это другой вариант портрета Антиноя. Похож?
Но получить отливку — это еще не все. Ее еще надо довести до ума, убрать заусенцы, и отшлифовать по месту соединения формы.
Вот шов крупным планом.
Ну что — берем нож и вперед!
В волосах посложнее немного.
Отправляем нашего Антиноя в сушилку! В компанию к другим антиноям, афродитам, и аполлонам.
Здесь он проведет несколько дней. Гипс ведь только схватывается быстро, а сохнет, на удивление долго, в зависимости от величины изделия и толщины его стенок, а так же окружающей температуры и уровня влажности. Когда он высохнет, потеряет до половины веса сырого изделия, и станет белоснежным. Только в таком состоянии производится окончательная шлифовка по шву.
Гипс — удивительный материал, который нашел применение в самых разных отраслях — в строительстве, в археологии , в медицине, ну в изобразительном искусстве конечно. Например, если кто не знает, Изобразительный музей имени Пушкина, цветаевский, создавался как музей слепков. И собственно, почти все копии с античных статуй, собранных в нем и выглядящих как бронзовые либо мраморные — это гипсовые отливки, снятые по определенной технологии в натуральную величину и тонированные под бронзу или мрамор, Например, все, что находится в греческом дворике, в римском зале, в греческом, черная колонна Траяна, огромный портала собора во Фрейберге, надгробия, конные статуи кондотьеров (тех, что гнались за героем Никулина в фильме «Старики-разбойники»), да тот же Давид Микеланджело в одном из главных залов ГМИИ.
Задавайте дополнительные вопросы, если я тут что-то не очень подробно описал, с удовольствием отвечу.
Читайте также: